Стартер делает один оборот и перестает крутить

Обновлено: 14.05.2025

В чем может быть причина - при запуске, стартер начинает крутить, но потом перестает, вернее начинает крутить все медленей, пока не перестанет совсем, АКБ живая 100% - пробовал даже "прикуривать" таже картина
Машина, не заводится.

вот такой он щас.

Наверно у меня такая же проблема. надо менять втулку, которая в коробке-куда стартер вставляется. и стартер смотреть сам.

вот такой он щас.

Вроде как читал где-то что от 4-го вроде или 5-го подходит стартер и он безвтулочный. а с другой стороны-хрен бы с ней-поменять втулку и хватит. не на всю же жисть. :)

Втулка меняется довольно просто:Выкрутил болты крепящие стартер к блоку, вытащил его и вот она втулка в блоке.Дальше метчиком нарезал резьбу в ней,вкрутил болт и тащи.Купить точно такую же не реально,покупаешь размером побольше и несешь к токарю вместе со стартером. Готовую втулку вставляешь очень аккуратно,без сильных ударов,чтобы не деформировать. Потом смазки туда и ставишь на место стартер.Дело копеечное.
Как правило,достаточно заменить переднюю втулку,т.к.на нее приходится основная нагрузка.

Пьяный Фотограф :D

хз..живой не живой..
махни масло на менее густое.
относи в такие холода АКБ домой.
вот мой диагноз.
Купи прыскалку быстрого старта .
и будет те счастье.

пока ты крутишь стартером ты сажаешь свой

начинает крутить с натягом, потом перестает совсем. на улице -25.

Если это происходит на холодную- значит очень загусает масло.

Если и на горячую - ищи проблему в стартере.

вот такой он щас.

На выхах собрался из гаража выезжать, а хрена. стартер клинит как будто. Давно зуб на втулку точил. Пока денег на стартёр безвтулочный нету-решил принять временные меры. Снял его, прочистил, заменил втулку, поставил. НОЛЬ. Стали с батей репу чесать. Потом он вспоминает что у него на аудюшке похожее было. Вылечилось так: ослабили стартёр и подложили под верхний болт шайбу между коробкой и стартером-теперь крутит весело ) . видимо гнуто толи крепление стартера толи коробки. как бы вот теперь проверить что гнуто, ато куплю стартер а такая же хня будет..или для безвтулочного пофик ?

началось все вчера.
заметил что при заводке, он как то было остановился на сек. и дальше крутить. а седня все чаще жик раз, жик два и усе. щас машина стоит в 5 кварталах от дома так и не смог завести. думаю мотор перегрел чтоль, металл расширился!?(када капот открыл плюю на двиг как на раскаленную сковородку)
че такое.

>> вне форума" />

началось все вчера.
думаю мотор перегрел чтоль, металл расширился!?(када капот открыл плюю на двиг как на раскаленную сковородку)

ИМХО щетки под замену! Перебирай не затягивай! У меня корефан так затянул, пока не смог вообще завести, так там щетки в ноль стерлись и еще дорожка подгорела, короче внутриности стартера под замену.

- P.S.А стартер находитца на движке с зади под впускным колектором.
ИМХО щетки под замену! Перебирай не затягивай! У меня корефан так затянул, пока не смог вообще завести, так там щетки в ноль стерлись и еще дорожка подгорела, короче внутриности стартера под замену.

Чё-то раньше не обращал особого внимания, а сейчас когда начались проблемы со стартером - обратил.
Короче, при попытке прокрутить движок стартером реле стартера (или что-то еще) щелкает,гаснут фары и часы, приборная панель не гаснет.
Нормально ли это?

+1 Только я втулки не менял, люфта практически небуло, смазал и усё собрал обратно. Щаз крутит как сумашедший

обошлось заменой втулок. 1300 руб со снятием.всем спасибо.
сразу после сервиса появилась новая проблема. дергается и глохнет. поехал поменял свечи, топл. и возд. фильтра, сеточку бензонасоса (встает от 10ки 1500куб.) на одной катушке так и не смог отвернуть болтик фиксирующий ее, пришлось оставить.
не может ли быть это связано с разбором возд. фильтра при снятии стартера??

не хочу создавать новую тему. поэтому спрашиваю здесь.
едет нормально потом дергается и глохнет, стаю минуту завожу еду дальше до следующего раза. че за ****я.
помогите а то скоро пересяду на таз!

Помогите! Стартер крутит пол оборота и все гаснет.

Помогите! Стартер крутит пол оборота и все гаснет.

Помогите. Каптива 2л дизель 2007 года. При запуске двигателя стартер крутит пол оборота и все, лампочки на панели гаснут, запустить двигатель получается с 10-20 попытки. Стартер и втягивающее проверили все в норме, масса в порядке!

Стартер не может провернуть двигатель из-за:
а). клинит вращение (задевает внутри) - маловероятно;
б). при работе возникает перекос в зацеплении зубцов - стартер недостаточно притянут по месту;
б). недостаточная сила тока - плохой контакт (подводка, "пятак");
в). по какой-то причине "сдох" кумулятор.

Не бойся врагов - в крайнем случае,они могут убить тебя.
Не бойся друзей - в крайнем случае они могут предать тебя.
Но бойся равнодушия - именно оно порождает и убийства, и предательство!

Привет аакуму однозначный.
А вот поччему? - тут уже стоит проверять все массовые провода (на кузов на двигатель) и провода на АКБ

Все остальное маловероятно

Я после такого случая, первым делом мультитроникс поставил, он показывает напряжение. На заведенной машине д/б, как говорят спецы не менее 13,9, лучше если больше 14вольт, что бы аккамуль работал, а при выключенном не менее 12,5В.
Я поменял аккамуль (и это после всего 3-х месяцев то) у меня показывает 13,1В. Магнитолу слушаю сейчас часами, а штатный вккамуль разряжался через пол часа.
В общем замерь напряжение, это просто.

Аккамулятор брал в декабре 2012,варта- 90ач. Проблем с пуском не было. Если перемкнуть стартер в ручную крутит как положено. И с 10-20 попытки поворота ключа авто заводится без проблем. Спецы мерили все, что только можно, все замеры в норме, грешат на замок зажигания-контактную группу!?

ГУСЕК33 писал(а): Спецы мерили все, что только можно, все замеры в норме, грешат на замок зажигания-контактную группу!?

Замок зажигания не даст такого потребления тока, чтоб всё гасло намертво. Проблема в стартере или втягивающем реле. При условии, что аккумулятор действительно жив.

На машине установлена дополнительная защита- МЕТКА, блокирует стартер. В брелоке от нее есть батарейка померили силу тока на ней 0 мА! Поставил новую, буду пробовать.

Соотечественники!
Вот прочитал "гаснет намертво" и вспомнил!
Было давно, правда, и на отечественной машине. С батей поехали на дачу, а после двух ночёвок ехать домой надо. Ключ на старт - приборы пали в ноль. Ну, я сразу про зарядное устройство, к соседу бежать. А батя автомобилист опытный, он ещё в начале 70-х снимал машины с консервации, которые туда после войны поставили.
Стой, говорит, не торопись: проверь ноль и плюс аккумулятора, массу и плюс на стартере.
Я посопротивлялся, но проверил. И точно - гайка на минусе ослабла, контакт был слабый и в момент старта контакт делал едва уловимый "цык" - что-то вроде микросварки, в месте контакта возникал окисел, ток идти переставал и приборка "гасла намертво".

Так что по симптомам ситуация похожа и на плохой контакт где-то.

Аккумуль проверить просто. На заглушенной машине (лучше отсоединить "+") проволкой нетолстой 1,5-2,5 мм квадр. коротнуть аккумулятор. Искра мощная, место контакта оплавляется - идем далее.

Контакты: на аккумуляторе, масса на кузов, "+" до стартера, контакт на втягивающее. Отсоединить, про(за-)чистить и обратно. Потом проверить замок зажигания и цепи предохранителей. Нет? - снимаем стартер и ищем пятаки). Но это к Максу, он спец по ним.

Да, было у меня, что стартер на машине никак не работал, а напрямую от аккумулятора на полу - пожалуйста. Может, силы тока не хватало. Да, речь идет о бывших ранее отечественных авто.

Как понять, что виноват именно стартер

Неисправности пускового оборудования авто делятся на два типа: отсутствие контакта (или замыкание), и механическую поломку (износ, или разрушение).

Различить их можно по обстоятельствам, при которых вы не смогли запустить мотор машины.

Четвертый — однозначно указывает на внутреннюю поломку: оторвались магниты, раскрошились щетки, либо — разрушился игольчатый подшипник.

Немного теории: что такое электростартер

Устройство стартера

Что проверять, если стартер не крутит

Демонтаж стартера

Еще две распространенные неполадки, связанные с АКБ: ошибка бортовой системы (если мозгам не хватает тока – БК не даст двигателю запуститься), а также — окислившиеся или незатянутые клеммы. Протрите выводы батареи от окисла, заново подключите провода, проверяя надежность затяжки.

Окисленная клемма АКБ

Не включается втягивающее реле

Если машина не заводиться, нужно понять — это стартер не крутит, или просто до него не доходит напряжение. Для этого питание включается напрямую — от аккумулятора, минуя ключ зажигания. Провод с минусовой клеммы подключают на нижний силовой болт реле, а плюс — на короткое время подключают к его пусковой клемме. Происходит щелчок — значит, соленоид работает, а ток — не проходит на щеточный узел.

Схема втягивающего реле

Подгорели контакты

Последовательно: аккумулятор, силовой провод, контактный диск втягивающего и щеточный узел электродвигателя — образуют цепь высокой нагрузки, пропускающую через себя ток силой от 150 до 300 А. При работе вся цепь ощутимо нагревается, а особенно — контактный диск. Если машина стала плохо заводиться и вам приходилось долго крутить стартер — клеммы силовых болтов оплавляются, их поверхность разрушается, перестает проводить ток.

Оплавленная клемма аккумулятора

Плохой контакт в замке зажигания

Неисправности цепи управления

Условно, цепь, управляющая пуском двигателя автомобиля состоит из:
- Замка зажигания, подающего через разгрузочное реле стартера (есть не на всех машинах) пусковой импульс на обмотку тягового.
- Предохранителя, жгутов проводов и разъемов — соединяющих основные приборы и датчики.
- Датчика положения рычага селектора (в положениях P или N) — у машин с АКПП.
- Датчика-прерывателя, регистрирующего положение педали сцепления (не на всех авто).
Схема подключения иммобилайзера

Отклеились магниты

Износ втулок или подшипников стартера

Износ коллектора якоря

Неисправность щеточного узла

Даже одна поврежденная или сточенная щетка из четырех — фатально влияет на работу устройства.

Замкнули обмотки статора или ротора

Заклинило обгонную муфту

Если стартер издает звуки, но не крутит двигатель — для дальнейшей диагностики потребуется снять его с авто.

Поломка зубьев бендикса или венца маховика

Эта проблема проявляется обычно на автомобилях с солидным пробегом, особенно – после недавней замены маховика, или ремонта пускового механизма. При повороте ключа стартер – усиленно делает попытки запускать мотор: щелкает, жужжит (иногда с визгом), но ДВС не стартует. Здесь проблема в зацеплении.

Поломанные зубья бендикса

Зубья маховика (на большинстве машин) имеют скос, помогающий шестерне бендикса плавнее войти в контакт. При значительной выработке, заедании вилки тягового реле, подклинивании или износе самой шестерни — она не доходит до места надежного контакта, не прилегает по рельефу зубьев. Пробуксовка приводит к большему износу, а, поскольку деталь не ремонтируется — к внеплановой замене.

Если стартер крутит вхолостую, а машина не заводится, надо узнать конкретную причину. Обычно это связано с истиранием зубчатки маховика, поломкой вилки, перекосом шестерни бендикса. Нередко отсутствие запуска вызывается низкой компрессией двигателя и электрическими проблемами, возникшими в пусковом устройстве. Ниже о том, что делать в таких случаях.

Крутит и не цепляет — в чем причина?

Самые разные факторы мешают корректной работе стартера.

Например, обычно это устройство вызывает проблему зимой, так как моторное масло густеет, и стартеру не хватает производительности для проворачивания коленвала.

Однако если пускатель прокручивается вхолостую, но не схватывает — выделяют 5 основных причины.
- зубья маховика — истачиваются и больше не входят в зацепление с бендиксом;
- вилка — ломается;
- шестерня стартера — перекашивается, меняет свое положение;
- электропитание — износ втягивающего реле, втулок или других частей пускателя;
- компрессия — отсутствует или слишком низкая.
Все это требует более подробного рассмотрения.

Зубья маховика

Маховик со временем изнашивается. Быстрее всего портится венец, который цепляется со стартером. От неправильного обращения с ключом зажигания его зубья стачиваются. Также это происходит по причине постоянных нагрузок.

В таком состоянии шестерня или обгонная муфта стартера вращается вхолостую, не цепляя за маховик.

Зубья маховика можно протестировать и без демонтажа стартера. Вот что надо сделать:
- поставить третью или четвёртую скорость;
- толкнуть автомобиль на полметра вперёд — усилиями нескольких человек;
- попытаться повторно завести мотор.
Если машина заведётся, венец придётся менять. Таким образом, подтверждается износ какого‐либо зуба. Возможно и такое, что зубчатка сточилась по всему кругу, но это случается редко.

Износ зубьев венца маховика

Поломка вилки

Вилка стартера — это специальный рычаг, выполненный из пластикового или металлического материала. Участвует в передаче усилия от втягивающего реле к пускателю. Поломка этой детали приводит к невозможности запуска двигателя, так как обгонная муфта не выдвигается.

Частые причины, почему ломается вилка:
- износ деталей крепления — особенно сложно обстоит дело с пластиковой вилкой, так как сточенные штифты бывает невозможно заварить и приходится заменять элемент целиком;
- перегрев стартера — из‐за заклинивания обгонной муфты или неисправных контактов, пускатель не отключается после запуска двигателя и ломает вилку;
- передержка ключа зажигания — тот же результат, но деталь уже повреждается из‐за человеческого фактора.
Сломанная вилка стартера

Примечательно, что на современных машинах, в которых отлично проведена шумоизоляция, вилки стартеров ломаются чаще. Почему? Дело в том, что водитель просто не замечает запуска двигателя и продолжает поворачивать ключ.

Перекос шестерни

Если стартер крутит, но не зацепляет маховик, возможно, что шестерня бендикса занимает неправильную позицию. Причина — деформация подпирающей пружины. Как правило, такая неисправность приводит к тому, что муфта только краем соприкасается с венцом маховика. Качественного зацепления не происходит, что сопровождается неприятными звуками — лязгом и скрежетом.

Длительное удержание ключа в активном положении ни к чему хорошему не приведёт. Поэтому вращение пускателя нужно останавливать, иначе есть риск поломки различных частей стартера, вплоть до срезки зубьев шестерни.

Ещё одним фактором перекоса шестерни является банальное срабатывание металла или усталость. Деталь постепенно стачивается, реже точно входит в зацепление с венцом, что приводит к увеличению нагрузки. От этого износ возрастает ещё больше. Из‐за ударов о поверхность маховика, обгонная муфта теряет изначальное положение.

Перекос шестерни бендикса

Причина в электропитании

Не нужно также исключать неисправность электрической составляющей автомобиля. Неполадка может возникнуть во втягивающем реле. Устанавливается оно на стартере, представляет собой магнит, выполненный из двух катушек.
1. Одна из обмоток втягивающая — она выдвигает шестерню и замыкает контакты для подачи тока на щётки стартера. Интегрируется с клеммой управления и непосредственно электрическим моторчиком.
2. Вторая катушка создаёт дополнительное усилие, чтобы обгонная муфта получала надёжное зацепление с маховиком. Она так и называется — удерживающая. Соединяется с выводом управления и корпусом.
Распространёнными неполадками этой детали являются: полное сгорание одной или обеих обмоток, износ пятаков (контактных пластин), разрушение возвратной пружины или якоря, межвитковое замыкание стартера. В любом случае фиксация бендикса не выполняется и вращение на автомобильный двигатель не поступает. Это и становится причиной того, что муфта крутит вхолостую — не входит в зацепление с маховиком. Неисправное реле обычно заменяют, так как обмотки редко подлежат восстановлению.

Прозвонка втягивающей обмотки реле мультиметром

Другая трудность связана с самим пускателем. Часто он подлежит ремонту, легко заменяются его съёмные части — щётки, якорь, статор. Но самое частое, когда машина не запускается, это изношенные втулки.

Втулки — это такие подшипники качения, которые держат якорь с обеих сторон. При их сильном износе ротор начинает люфтить, его положение меняется, в результате чего он залипает. Отсюда и холостая работа стартера.

Вот что происходит конкретно, и довольно часто на современных автомобилях при работе стартера на изношенных втулках:
- электродвигатель начинает требовать больше напряжения;
- из‐за этого резко понижается ток в бортовой сети автомобиля;
- вольтаж падает ниже 9, и тогда отключается ЭБУ;
- система не генерирует искру, пускатель крутит вал, но ДВС не запускается.
Конечно, втулки тоже заменяются. Но ещё лучше, если имеется возможность, целиком заменить стартер — тем более, если он проработал длительное время.

Низкая компрессия

Наконец, если стартер крутит, но не заводит, причиной может стать и двигатель. Это происходит из‐за низкой компрессии, что обычно возникает с утра или в холодную погоду. Давление оказывается недостаточным для сжатия топливной смеси, поэтому ДВС не запускается. Кроме того, с сопротивлением вращается коленвал, что тоже усложняет запуск.

Слабая компрессия возникает также по следующим причинам:
- на цилиндрах присутствуют задиры;
- наблюдается проблема с поршневыми кольцами;
- прогорела прокладка блока;
- треснула ГБЦ;
- негерметичны клапаны ГРМ.
Примечательно, что в некоторых случаях увеличить компрессию поможет добавка небольшого количества масла. Желательно, чтобы это был синтетический состав.

В некоторых ситуациях используется присадка особого типа (подробнее об этом ниже).

Что делать

Ниже рекомендации о том, что делать при наличии конкретной проблемы. Обычно ремонт таких неисправностей лучше доверить профессионалам на СТО.

1.Зубья маховика. Как правило, результатом всего этого становится демонтаж стартера и тщательный осмотр. После подтверждения догадки, часто заменяется не только венец, но и сам бендикс.

2.Вилка. Обычно в автосервисе удостоверяются в поломке, тестируя автомобиль, и только потом приступают к снятию стартера. Демонтажу следует разборка узла и переборка всех комплектующих. Исправные детали подготавливаются к обратной установке, изношенные — заменяются. После установки вилки пусковое устройство подвергается контрольной проверке на стенде, а затем — на автомобиле.

3.Шестерня. Перекос ремонтируется. Опять же, стартер демонтируется и разбирается. После подачи напряжения с АКБ на выводы пускателя, тестируется ход шестерни. Она должна выдвигаться на 0,3–1,5 мм. Отрегулировать деталь удаётся с помощью проставочных шайб, подкладываемых под крепление втягивающего реле. Виновником перекоса может стать якорь, а вернее — его подшипники. Поэтому надо тщательно проверить и состояние втулок.

4.Электропитание. Любая неисправность, связанная с электричеством, требует немедленного восстановления. Иначе может произойти замыкание и повреждение всего устройства. Обязательно надо проверить также прилегание щёток к коллектору, состояние втягивающего реле и коллектор якоря. Замене подлежат дополнительно втулки, если износ деталей подтверждается после осмотра.

5.Компрессия. Этим термином называется давление, создаваемое в верхней точке цилиндра в момент сжатия. Низкий показатель или отсутствие этой величины указывает о какой‐то проблеме. Возможно, что потребуется капитальный ремонт. Однако порой удаётся обойтись малой кровью, используя специальные присадки. Например, можно залить немного синтетического масла. Оно уменьшит трение, обеспечит хороший пуск на холодный мотор.

Сложность при установке бендикса обычно вызывает вставка опорного подшипника качения. Она несимметрична, снабжена особой фаской широкого типа, облегчающей установку. При неправильном снятии подложка легко деформируется, поэтому перед сборкой её нужно выпрямить. Осаживать деталь надо строго без перекоса.

Таким образом, когда стартер не цепляет маховик, нужно найти причину неисправности. Если самостоятельно завести двигатель не получается, лучше вызвать эвакуатор и отвезти машину в автосервис.

Читайте также: