Схватывает но не заводится уаз инжектор

Обновлено: 14.05.2025

Без диагностики пока никак. На 409 нет встроенной что ли, ну там что то замкнуть и смотреть моргания лампочки

вчера вечером рылся в своей буханке,в бензине оказалась вода,слил водичку залил свежего бензина. но так и не завел,искал L-line,но так и не нашел,нет этой L-line у меня. дальше было самое интересное,гонял двигатель на 6-ти аккумуляторах , переодически меняя свечи,почему то свечи мокли. и в один прекрасный момент у меня от накопленых газов разорвало прокладку под клапанной крышкой,и крышка горловины залива масла пролетела мимо моей головы,я подумал что двигло взорвал,был ужасно громкий хлопок. в общем решил буду смотреть метки,может цепь проскочила. но с чего это вдруг,если машина на отличном ходу заехала на свое место.совпадение?

Скорей всего ушли метки. Мне кажется гидронатяжители виноваты. В идеале они должны быть в выдвинутом положении. Но со временем износ идёт. И во время пуска натяжение не достаточно и могло проскочить несколько звеньев. Лучше ставить со стопором. У меня 409 евро ноль, К-лайн не идёт. Разьём 9 штырьковый, перемыкаешь две и запускаешь процесс диагностики. Талмут по машине глянь. У меня на хантере стоит под капотом, где рэле форсунок и бензонасоса.

Лучше ставить со стопором.
Все абсолютно гидронатяжители со стопорным кольцом. Только
со временем это кольцо изнашивается и перестаёт работать.

Имеется буханочка с 409-м,нормально ездила,но после простоя примерно в 2-недели перестала заводиться,искра есть,топливо тоже есть,насос качает- снял шланг подачи при включении зажигания топливо бьет хорошей струйкой.свечи поставил новые.Что может быть?Если бы глючил Датчик коленвала то искры не было бы. подскажите что делать,по близости электриков с диагностикой нет :(((( попробуй снять провод с датчика температуры.у меня так было когда менял двиг он лежал около месяца когда установил он отказывался запускаться.привёз знакомого зацепили бук оказалось что датчик подаёт на мозги не правильные показания и свечи просто заливает.снял фишку с датчика и двиг ожил,датчик естественно поменял.

Ищи диагноста.Предложений более чем достаточно.Тем более в городе.
Без знаний и оборудования искать причину-себе дороже.
. и в один прекрасный момент у меня от накопленых газов разорвало прокладку под клапанной крышкой,и крышка горловины залива масла пролетела мимо моей головы,я подумал что двигло взорвал,был ужасно громкий хлопок.

Ребята, чем дело закончилось. Сегодня такая же проблема после 2 недельного простоя.

Подробности нужны. Двигатель схватывает, или в холостую крутится? Свечи сухие, нагар нормальный? Лампа чек энжин - "выкинь двигатель" горит? Искра на всех 4-х свечах имеется? Звуков в последнее время подозрительных от движка не было?

На вскидку. Могла перескочить цепь ГРМ. Обычно она перескакивает при некотором пробеге(у меня тысячах на 80 было). И происходит это при запуске, когда давления масла еще нет. Тоесть приехал, заглушил, а снова завестись уже не можешь. Перед этим мотор начинает подозрительно дребезжать при езде.

Лампа при этом не горит, свечи и бензин в норме. Но движок крутится без попыток схватить. У меня еще странно пшикал при прокрутке. Снимать крышку головки, совмещать метки на коленвале и на распредвалах и смотреть.

Если перескочило, лучше поменять комплект на новый. И желательно отрегулировать все по транспортиру(разрезные звезды, либо сверлить их по шаблону).

Если денег нет, есть более бюджетный и временный вариант. Выставить валы по меткам, перекинуть цепь чтоб метки совпали. И собрать все на место. Только в крышки гидронатяжителей, под пластиковую шайбу подложить металические шайбочки.

Еще вариант, менее вероятный. Пошла вода в хату. Работающий моторы дико дымит, заглушенный пытается но не может завестись. Если заводится, то подтраивает по первости(заливает свечи на одном-нескольких цилиндрах).

Выкрутить свечи, поглядеть с зеркальцем и фонариком, или с телефоном в цилиндры. Если свечи(хотяб одна) мокрые, и в цилиндрах вода то снимать ГБЦ,

Еще вариант. Крякнул какой-то из датчиков. Лампочка "Выкинь двигатель" горит?

Еще вариант. Аккумулятор/стартер просятся на пенсию, движок замерз и стартер просто не может раскрутить двигатель до нормальной скорости, чтоб машина завелась.

И я могу еще кучу вариантов написать. И желательно узнать побольше симптомов, чтоб поставить правильный диагноз

Еще вариант. Крякнул какой-то из датчиков. Лампочка "Выкинь двигатель" горит?

Сегодня чудом у дремучего мужыка наши сканер-тестер, ТУПО валялся. на полке в гараже. Научились маленько пользоваться. Не помогло. Разобрали полдвигла и вот чудо: ФАЗЫ УЕХАЛИ. Цепи вытянулись и болтаются. После выходных продолжим.
Вопрос. Что посоветуете из качественных комплектов цепи+натяжители+звёздочки+ чтото там ещё?

Добрый день!имею уаз 315194 инжектор,двигло 421!Приехал на работу все в норме,заглушил и начал орбайтен!выхожу с работу,завожу а эфекта "0".Стартер крутит,бензин есть,насос качает а не заводится!потом схватило на 10 секунд и заглох!пробую ещё раз и как ё. в итоге так и не завел,с утра сегодня пробую завести и на 3 секунды схватило но потом опять заглох и таже песня,крутит и все!что это может быть?склоняюсь к датчику коленвала,но может у кого было подобное?на фотке итог бабаха))))))

Датчик колена лишь считывает зубы с фланца и все. Если есть бабах, значит читает и дает искру. Если есть топливо то подобный эффект может быть только в случае нарушения фаз ГРМ. На вашем моторе стоят шестерни ГРМ. Вероятно полетел зуб на шестерне. При этом при запуске должен быть характерный стук. Вариант два: Сам отметчик (фланец) провернулся относительно колена.

бабах был один раз,когда разнесло глушак!все остальное время тихо без стуков,просто крутит стартер и все!два раза движок заработал на 3-5 сек и все,глохнет!

Вот что вычитал!1 и 2 пункт работают остается 3!попробую поменять!
Стартер уверенно крутит, но двигатель не заводится.
Основными условиями для увереного запуска исправного инжекторного двигателя являются:
1. Работоспособность ЭБУ (электронного блока управления);
2. Наличие давления топлива (исправности электробензонасоса);
3. Работоспособность датчика положения коленвала. вот что вычитал!1 и 2 пункт работают остается 3!попробую поменять!

Первым делом проверяем датчик температуры, можно просто снять штекер.
ДМВР, снять штекер.
Если свечи сухие - ишем подсос воздуха.

4213 во первых
евро 2 или 3
ДАД или ДМРВ ??

то что взорвало это перелито

как вариант попробуй
педаль газа в пол и заводим
если заведется то смотри датчик температуры

без датчика колена инжектор не включает ни искру, ни форсунки. раз бабахнуло - топливо однозначно поступает и скорей всего в достаточном количестве (было бы мало - не бабахнуло бы, или очень долго крутить. ).
т.е. датчик - работает 100% (он вообще либо работает либо нет). другое дело - венец на шкиву. теоретически мог сбится при глушении - т.е. пока мотор работал он на месте но открутился, при глушении по инерции сместился. но тогда бы мотор на 10 секунд не завелся бы. да и на шпонке он. фазы ГРМ уйти не могут - шестерни, только если они физически накрылись.

вообще первым делом смотрим искру и мокрость свечей.
потом - проверяем давление топлива, хотя бы банально попробовав пережать шланг пальцами. впринципе когда у меня накрылся насос симптомы были аналогичные - пока давление еще есть в рампе мотор работает но тяжко, потом давление кончается и мотор глохнет. с одной стороны, раз насос работает - то скорей всего он давление дает. но не факт что оно поддерживается в системе - может быть насос давление кое-как и накачивает постепенно, но для работы мотора его не хватает. бензин-то в баке есть?))))) может слили. или забилось что и не сосет. насос подвесной или в баке? может регулятор давления топлива не держит или клапан в насосе (если они есть)

по идее ни ДАД и ДМРВ не должны давать такого эффекта - без газа ведь мотор переводится в режим принудительного ХХ, а там расход воздуха паспортный или с датчика берется? должны же бить пределы регулирования подачи топлива, даже если датчик выдает туфту то мозги же знают что обороты колена небольшие - должна смесь вспыхивать или хотя бы схватывать. снять с них разьемы - без них мотор заведется в аварийном режиме. можно вообще все датчики кроме датчика колена отключить (он единственный необходим для работы, остальные - только для корректировки) - без них мотор работает по памяти, просто не корректирует смесь, без датчика температуры считает что на улице -40 градусов - холодный заведется при любой реальной температуре но заглохнет когда нагреется.

уважаемый!все дело в ДК или демфере!

Спасибо всем!щя попробую всеже дк поменять для начала!

сначала шкив пошатай, может от болтается там)))) в датчике ломаться нечему.

вот жеж блин, охота людям менять пол мотора, вместо того что бы диагностировать элементарные вещи.

А причем датчик температуры?поясните зеленому!

какой двигатель ?? евро 2 или 3

ДТ тут вот причем
если он врет то мозги считают что двиг холодный и заливают топливом а при запуске воздуха то нет дроссель закрыт
вот и переливает и все идет на выпуск
а бензин жидкий НЕ ГОРИТ
воспламеняются пары
а потом как пары накапливаются искра и бабах

и чтобы не гадать
подсоедините аскан посмотрите ошибки это раз

ДПКВ и бенз и катушки все больше ничего основные узлы впрыска

Спасибо всем!щя попробую всеже дк поменять для начала!

ДК очень надежен. Наврядли он накрылся, проверь наличие на нем металлических опилок и все. Бортовой комп есть? или запусти диагностику. Педаль в пол - отключает подачу топлива при запуске, так называемая "продувка свечей". Движок мыл? или машину? проверь колодцы свечей, возможно там вода.

поменял ДК и с пол оборота завелась!Спасибо Сергею из Дедовска. и всем кто ответил!посмотрим дальше что и как!

окислился или экран пробило вероятно
запасной всегда возить

всем привет.случилась проблема с запуском движка после нагрева т.е.на холодную запуск с прокруткой стартером на третьий раз заводится причем постоянно.после прогрева до 74 гр.глушим.ждем 5 мин.и пробуем завести.двигатель схватывает 10-15 сек.и глохнет к умным людям пока не гонял вот есть желание разоброться.ступор в том,что как завел с утра ,так и езжу без каких либо проблем,как заглушил так больше не заводится.мысли есть?

датчик температуры - самое простое.
еще попробовать скинуть разьем с ДМРВ - как отреагирует, лучше/хуже будет. можно и ДТ скинуть разьем.

педаль в пол и заводи
если заведется то датч темп ОЖ

педаль в пол пробовал.пару раз завелся при плавном отпускании педали потом отказался.фишки снимал и с дмрв и дт ноль имоций.приходил тут один специалист с какой то коробочкой говорит мол при нагреве мозги дают меньше топливо в рампу ЭТО КАК?.ЗНАЧИТ ПОКА НЕ ЗАГЛУШИШЬ ОН АЖ С БУКСОМ МОЖЕТ ТРОГОТЬСЯ,а потом как заглушил ,что типа я забылся?и как это мозги могут контролировать подачу количества петроля?

хрень
аскан какие шибки показывает или борт комп
ездил в тольятти в субботу
4213 микас 10.3
45 л на 426 км
трасса 5 передача 70-90 и город со светофорами
10,2 литра
если чисто трасса думаю 9,5 мона
с куперами 245/70/16
пару раз тоже дергал
аскан подключаю нет ошибок
бенз перегревается и парит
потсоял 5 минут капот открыл и дальше поехал

приходил тут один специалист с какой то коробочкой говорит мол при нагреве мозги дают меньше топливо в рампу ЭТО КАК?.
при прогреве мотора мозги убирают подсос ;)
а контроль количества топлива -это как бы и есть основная функция мозгов :D

свечи какого цвета? нет ли подсоса воздуха часом? может шланг какой соскочил и мотор воздуха лишнего сосем не меряно? на холодную за счет пускового обогащения смеси мотор еще что-то пытается, а как прогрелся, мозги топлива убавили, и смесь совсем обеднилась. один из вариантов. смотреть вакуумные шланги, вентиляцию картера и т.д.

ну не прошло и 3 дней после устранения не исправности как на тебе. опять такая же . чес слово. причем в самый не подходящий момент(с детьми на рыбалке)поставил запасной дк а ей . крутит,подает,искрит а показывает фигу. вот теперь опять думаю что и как!и как назло в городе нет ни одного сервиса с нормальными диагностами!буду думать,искать электрика толкового.

купи борт комп он хоть ошибки покажет
аскан дорогой от 20000

все оказалось на много проще!машину бросил около до роги и в шуме не слышал работы бензонасоса!сижу вчера вечером а руки чешутся,решил поковыряться!сел,завожу не хочет,но тут слышу бенз не качает!вышел снял реле и ужаснулся,все в полном г. залил вдшкой подождал,воткнул новое реле и опана завелась!Сегодня буду переносить фишку из под капота в салон. зеленый,не опытный!

Сегодня чуть в поле не остались,снега навалило по колено,ехали всё нормально,только забыл снизу защиту закрыть,вдруг холостые повысились и машина стала дёргаться,далее перестала тянуть и всё заглохли.Заглянул с передка,а там снега куча перед радиатором. Очистил.Стартер крутит резво,а не заводится,дёрнули джипом-завелась,проехали 1 км,опять ,снова дёрнули опять завелась и до дома доехали без проблем.Что это было кто знает ??( насоса не было слышно при заводке,но с толкача заводилась и ехала )

Не могу завезти УАЗ буханку 2010 г.в. инжектор евро 3 (МИКАС 11) Двигатель ЗМЗ 409.100. Кончился бензин в баке. Заглушил. И после заправки 20 литров кое-как завел. Доехал до дома, заглушил. Потом снова еле завелся. Чуть проехал, заглушил. Потом кое-как еще раз завел. Через 2 дня вообще не смог завезти. Иногда громко может стрельнуть в выхлоп. А когда пробую на газ нажать - хлопки в воздухан. Раньше заводился с полпинка, даже на скорости. Сканера диагностики нет - живу в селе. Прочистил ЭБН, проверил подачу бензина в рампу - качает. С другой стороны рампы стоит регулятор давления, поэтому "стравить" возможный воздух в рампе не смог - нет там нипеля. Измерить давление нечем. Может разобрать всю эту инжекторную систему? Поможет? Или ЭБУ что-то заблокировал и не запускает движок?

Андрей1975

Первая мысль, гребанул грязи на остатках топлива.Может наелся грязи топливный фильтр. Возможно прийдется прочистить форсунки. Регулятор давления топлива проверить, сняв обратку и включив насос. Если бензин не течет- значит даление топлива от бензонасоса недостаточное.
Дальнейшие эксперименты с заводкой не проводить, дабы не провоцировать хлопки.Пока не будет нормальной подачи топлива в цилиндры.
Без данных диагностики и давления топлива, это превращается в гадание.

Франтишек

Меняйте на новый. Чистка уже не поможет. Топливный фильтр тоже под замену. Этого должно хватить.

Если замена насоса не помогла, разбираем и чистим форсунки.

matveev

Завтра попробую снять обратку и проверить как качает насос. А что покажет диагностика? (Придумали УАЗ с мозгами)

Андрей1975

Придется все-таки разбирать? Снимать ресивер и всё-такое? А форсунки сам смогу прочистить?

А может это быть воздушкой в топливной магистрали? И если я сниму регулятор давления топлива может там "стравится" воздух? Обидно как-то - ездил, ездил и на тебе - машину хоть выкинь

Андрей1975

А может это быть воздушкой в топливной магистрали? И если я сниму регулятор давления топлива может там "стравится" воздух?

Воздух при нормальной работе топливной системы быстро выгоняется сам, это не дизель. Снимать регулятор давления не нужно, нужно снимать трубку обратки и смотреть там наличие и количество сливаемого бензина. Если при снятии обратки бензин не побежал- то значит насос не давит требуемого давления.
Внимание! -Опыты проводить с включенным насосом, а не методом- "включил зажигание, пожужжал и выключил". В Вашем случае можно найти реле топливного насоса и подомкнуть на время его силовые контакты. Тогда уж можно смотреть на наличие и количество бензина в обратке.

Франтишек

Андрей1975

Более того, как я понимаю в Вашем регионе довольно распрастранены УАЗы. Видя Ваши сомнения и трудности в понимании работы топливной системы преложу еще один способ, вполне выполнимый - можете найти найти знакомого,друга,соседа с похожим УАЗиком, и переподключить две топливные шланги через удлиннители с его УАЗа на Ваш (при это не забыв запустить на втором УАЗе топливный насос перемычкой силовых контактов). По сути это будет исключение Вашей топливной системы из работы. Если на таком подключении Ваш УАЗ заведется- значит разбирайте топливную систему и лезьте к своему насосу, если не заведется или будет плохо работать - чистите форсунки. При проведении экспериментов со вторым УАЗом, не забудьте на своем вынуть предохранитель топливного насоса или его реле.

Франтишек

Polikarpov

Попробую попросить кого-нибудь с УАЗом. Но тем не менее, я уже почти уверен, что не всё потеряно. А то уже мысли выкинуть инжектор и купить карбюратор, чтоб далее не мучится. А так знакомый отправляет сегодня сканер Multitronics SE-50V и набор ВАЗ-мастер (адаптер с ПО), говорит попробуй

Что делать, если не заводится инжекторный двигатель автомобиля? Как поступать, когда при повороте ключа в замке зажигания, стартер крутит, а мотор не запускается. Если бы двигатель был карбюраторный, то с определением поломок ситуация немного проще. Как же обстоят дела с инжекторными моторами?

Инструменты, необходимые для самостоятельной диагностики

Возможные причины, почему не заводится инжекторный двигатель

Топливная система

Нужно провести диагностику системы подачи топлива. В отечественных инжекторных автомобилях при старте двигателя можно услышать специфическое жужжание из задней части автомобиля. Этот звук указывает на срабатывание топливного насоса. Соответственно, если такого жужжания не наблюдается, скорее всего, проблема кроется в насосе.

Нужно проверить предохранители, которые отвечают за топливный насос, главное реле управления двигателем и реле топливного насоса. В некоторых автомобилях семейства ВАЗ предохранители прячутся под бардачком, в иных за крышкой панели отопления со стороны пассажира. Если предохранители в порядке, проверяем реле.

Можно притронуться к нему, при этом должен прозвучать специфический щелчок. Если реле также исправно, нужно проверить давление в топливной системе. Лучше всего это делать манометром. Если же такой возможности нет, придется найти золотник, который должен быть под защитным колпачком.

При нажатии на него должно почувствоваться давление. В некоторых моделях золотник отсутствует. Тогда нужно отсоединить трубку подачи топлива. Если насос рабочий, то под пальцем тоже должно чувствоваться давление.

Возможными причинами также могут быть засоренные топливные фильтры или трубки подачи топлива. Может быть еще такая банальная причина, как отсутствие топлива в баке.

Если оказалось, что все элементы топливной системы в порядке, то следующее на что стоит обратить внимание — это система зажигания.

Система зажигания

Главное, в чем нужно быть уверенным, так это наличие хорошей искры, то есть разряда между двумя контактами свечи зажигания. Если стартер крутит, а двигатель не запускается, то есть большая вероятность в неисправности системы зажигания. Здесь нам понадобится наш разрядник. Если проверять свечу без него, например, приложив к двигателю, то сопротивление будет слишком большое.

Поэтому мы не сможем точно проверить наши свечи и ,кроме того, можно вывести из строя контролер. Проверив топливную систему, систему зажигания и не найдя причин неисправностей, необходимо будет проверить двигатель. Скорее всего, причина в нем.

Неисправность стартера

Это может быть очень частой причиной того, что не запускается двигатель автомобиля. Для того чтобы установить возможную причину поломки стартера, очень хорошо, если автолюбитель имеет хотя бы приблизительное представление о строении этого механизма, и о том, как можно проверить рабочий ли он.

Для владельцев иномарок важно знать, что импортные стартера могут перестать крутить даже от недостатка смазки или при загрязнении. В таком случае решение очень простое: снять стартер с двигателя, тщательно отчистить от грязи и хорошенько смазать необходимые механические узлы. Причем отработанная смазка должна быть удалена. В принципе, это несложно, но если не получается, то лучше обратиться к мастеру.

Некоторые неисправности стартера можно определить на слух. Если провернуть ключ в замке зажигания, издается щелчок в стартере, но он не запускается, то ,вероятнее всего, неисправно реле. Если есть возможность, то нужно отремонтировать его. Если же реле ремонту не подлежит, то стоит его заменить. Ремонту поддаются только разборные типы реле.

Аккумуляторная батарея

Если аккумулятор какое-то время использовался в режиме недозаряда, то очень велика вероятность глубокой разрядки, при которой он уже не сможет восстановиться.

Электропроводка

На элементах проводки или в местах соединения может образоваться коррозия, которая препятствует нормальному прохождению тока. Все контактные пары должны быть чистыми, а соединения заизолированы.

Форсунки

Форсунки в автомобиле редко выходят из строя все вместе и одновременно. Поэтому, если есть неисправность какой-то из форсунок, то двигатель все-таки сможет запуститься и работать, хотя и с перебоями.

Датчик коленвала

Если этот датчик неисправен, то двигатель не сможет завестись. При этом стартер крутит, но двигатель все равно не запускается. Выход из строя других датчиков не сможет повлиять настолько, что двигатель не запускается. Чтобы протестировать датчики, стоит воспользоваться мультиметром.

Читайте также: