Рено мастер 3 плохо заводится
Причина отказа заводиться ⇐ Master 1, 2. Двигатель
Модератор: Саша Петрови4
Причин,по которым наш автомобиль не заводится очень много.
Всё может быть виноватым. И форсунки ( их в первую очередь обвиняют ), и свечи накала,и подкачивающий насос,и . всё другое. Всё взаимсвязано. Что-то не "фурычит", и машина не заводится. Доблестные "специалисты", в том и числе и на БОШе , к которым тоже обращались,с готовностью разводят нас на десятки,а много людей и на более сотни тысяч рублей.
Причина - в топливе. Сразу оговорюсь : Если "болит" что-то другое,то не поможет. Если действительно накрылись форсунки - то значит,надо делать форсунки. Т.Е. - не панацея.
К топливному насосу подходят две трубки. Одна - подача топлива. Другая - к форсункам.
Снимаем подающюю. И . чистим грязь. Её очень мало.
Но своё дело она знает "туго". Ставим и заводим. Не совсем удобно снимать,но ничего другого снимать не надо.
Вот из-за этой крохи грязи и большинство причин не заводки. Компьютер ошибок не показывает. Или показывает странности. Ошибка в температуре. Ошибка свечей накала ( летом ! ). Всякую чушь. А ошибка механическая. То бишь - грязь.
Ещё раз хочу повториться. Это не панацея. Почистил,а она всё равно не заводится. Значит надо находить и лечить виновника. Да и ошибку должен комп показывать.
Кстати,кажется на Фиатах -Ситроенах та же беда. Но у них в регуляторах топлива стоит малюсенькая сеточка на входе,которую увидеть то можно через лупу. Её иголкой протыкают и в путь. Но открывается ,при этом,уже доступ грязи к любимым форсункам.
Буду рад,если хоть кому-то это поможет. Если нет,то . звиняйте. Дело в другом.
Всем удачи !
Спасибо. Вчера снял крышку фильтра, продул трубки. Сегодня отездил нормально, заводится даже быстее чем было до этого тьфу. тьфу. тьфу. Рад одну болезнь победили. Но после третьей передачи на ходу в натяг глохнет
Графит, объясни, плиз, как трубку снять. Я с бубном прыгал вокруг машины пытаясь понять как она крепится и как ее снять.
Ууууу Ё.
Снимал и ставил сын. Всё было просто.. Ррраз .. и снято.
Ну,а я издали руководил процессом.
Кажется,там под ключ. Что-то он крутил.
Доброго времени, господа!
Мовано 2.2 дизель 2001 год. При -17, насос накачивал еле еле, и не завелся, потом вообще перестал гудеть. Думал может из-за морозов, сегодня +1 и такая же фигня- при включении зажигания насос ваще не гудит, не качает. Куда лезть, подкачивающий насос менял год назад, может фильтр поменять или сетку почистить( только не знаю какую). Что посоветуете, и как куда долезть, потому что делать буду сам.
Проверь аккумулятор, ищи причину по которой не работает насос, раз он раньше гудел. А - то, что менялся он недавно, так это не показатель.
1. - на холодную заводится еще терпимо,
-на горячую почти не заводится (или в редких случаях заводится) но если дернуть , то с полрывка заведется
Движок прет очень хорошо - работает ровно как на высоких так и на низких оборотах , а вот заводиться не хочет
2. - еще на ходу, бывает, на большой скорости глохнет. Если пытаться завести с наката т.е воткнуть скорость и пытатсья завестись с толкача,- то не заводится.
А если после того как заглох (на ходу) выключить и включить зажигание - заводится с полтыка.
Вот две проблемы - вторая не особо беспокоит, а вот первая .
свечи проверял, - все рабочие
может кто сталкивался с подобной проблемой (то что горячий плохо заводится) и знает как ее лечить?
У меня было такое на Мастере 2005 года. Причина - На топливном аккумуляторе (Common Rail) есть клапан, который аварийно сбрасывает топливо при превышении критического давления. Стоит он между входом высокого давления и обраткой. У меня он перепускал немного топливо в обратку и при резком увеличении оборотов двигатель глох. Я думаю он вышел из строя после сильных морозов. Решается проблема заменой клапана. Проверить клапан можно при помощи аэрозольного баллончика с наконечником ( для промывки карбюраторов). Клапан сильно закручен в топливный аккумулятор(он стоит под крышкой на головке блока), так что снимая его нужно приложить большое усилие. (Топливный аккумулятор нужно снять и зажать в тиски) После вставить распылитель баллончика в центральное отверстие клапана и нажать на головку распылителя. Исправный клапан должен держать это давление, а неисправный пропускает на боковые отверстия.Я свой клапан ремонтировал на заводе хим.машиностроения так-как он продаётся вместе с рейкой и цена приличная. Ремонт обошёлся 20$. Пока работает нормально. Наездил больше 10 тис. без глюков. Похожий клапан есть и в топливном насосе. Тоже может быть причиной. Но я его не разбирал и как это делать не знаю.
Форсунки проверь на сброс топлива, если какая начала пускать топливо то проблема будет прогрессировать. Удевлен - у нас (Украина) форсунки подешевели в ДВА раза, вчера одну менял - 285 баков.
у меня одна проблема - сама собой решилась
заводиться стал без проблем - после месяца стартов (только на эфире ) - прочистилось что-то или иммобилайзер штатный глючил
вторая проблема (глохнет при резком нажатии на педаль) - осталась, но происходит это редко, так-что пока забил на нее.
Ездил на диагностику к официалам на пр.Косыгина (единственное в Питере место где Мастер делают )за 700 руб. и 2 часа моего времени они считали ошибки и сказали, что когда переливает при резком нажатии - компьютер не понимает, что происходит и аварийно выключает двигатель. Выключая и снова включая зажигание (на ходу ) ты перезагружаешь компьютер и он снова заводится.
Переливать может как от форсунок так и от разных доп. клапанов (про которые написано выше)
у меня одна проблема - сама собой решилась
заводиться стал без проблем - после месяца стартов (только на эфире ) - прочистилось что-то или иммобилайзер штатный глючил
вторая проблема (глохнет при резком нажатии на педаль) - осталась, но происходит это редко, так-что пока забил на нее.
Ездил на диагностику к официалам на пр.Косыгина (единственное в Питере место где Мастер делают )за 700 руб. и 2 часа моего времени они считали ошибки и сказали, что когда переливает при резком нажатии - компьютер не понимает, что происходит и аварийно выключает двигатель. Выключая и снова включая зажигание (на ходу ) ты перезагружаешь компьютер и он снова заводится.
Переливать может как от форсунок так и от разных доп. клапанов (про которые написано выше)
Да, может и от других клапанов, но это бывает КРАЙНЕ РЕДКО, так что смотри форсунки. Это же легко и просто посмотреть самому и не ездить на сервис.
Всем привет.Появилась первая проблема с моим бусиком.Постараюсь поподробнее описать.
Вчера утром завелся очень тяжело, (хотя до этого он тоже не заводился с пол оборота нужно было прокрутить движок оборота 3.потом заводился).поработал минут 5 и заглох.Повторно завести не удалось.Акамулятор посадил и не завел.Обнаружил что не держит клапан на груше подкачки не было другой груши поставил клапан (на фото).Закачал систему.С трудом двигатель завел.Движок работает ровно всё как положено.Но заводится очень тяжело, как будто в мороз 8 градусный с утра.
Что это может быть и куда лезть в первую очередь.Так как с дизелями никогда не имел проблем и не сталкивался.
Renault Master 2006, двигатель дизельный 2.5 л., 100 л. с., передний привод, механическая коробка передач — поломка
Машины в продаже
Комментарии 6
Была такая проблема на Renault Kangoo 1.9D. Холодной заводилась нормально, а на горячую приходилось долго маслать стартером. На прогретом двигателе совершенно не хотела заводится…Замена ТНВД сразу решила все проблемы…
Так в чём же была проблема? Разобрались?
Всем привет.Всем спасибо за помощь.
Проблема решена.
И так всё по порядку.Проверил все форсунки льют в принципе все равномерно.Зарядил АКБ. Утром на холодную машина завелась как положено радости не было предела.Решил что проблема решена.Нужен новый АКБ.Но проехав я 20 км.заглушил, а завести херушки, крючю стартер а он крутит как будто АКБ сдох.Дергнули с буксира он с пол оборота завелся.Проверил зарядку АКБ зарядка идёт.Приехал домой поставил машину машина остыла я ключик зажигания проворачиваю а она с полу оборота и завелась.И сразу стало ясно, что проблема в стартере.И давай я его общупывать, хотя и до этого много раз протирал и ощупывал на вид всё нормально но начал я его дергать почюствовал что он люфтит чють.Сам корпус с обмоткой на двух шпильках тоненьких длинных.Поджать их на месте не удалось.Пришлось снимать стартер.Поехал на ближайшее СТО.Сняли стартер посмотрели ещё всё в норме.Шпильки пришлось пересвердливать так как одну сорвали.Собрали всё.И урааа у меня всё работает.Проблема решена.
Продолжение следует))).Начну все попорядку.Сегодня я не смог со стартера завести бусик, посадил АКБ а он и не кашлянул.Взял на буксир а он с полуоборота с буксира завелся.Проехал 50 км.машина уже хорошо прогрета заглушил.И сразу же пытался завести а он не заводится.Посадил АКБ и не завел.Обратно с буксира а он с пол оборота завелся.Снова глушу его и сразу завожу с кашленем еле завелся.Снова глушу завожу он нормально завелся.Снова глушуи он снова не заводится.Только с буксира.🤔
В ЧЕМ ПРОБЛЕМА?Сельские кулибины говорят что топливный насос или форсунки.
Ситуация такая:
Ехали на море, сначала начала отказывать педаль газа(акселератор) то нажимаешь не реагирует, то залипает в крайнем положении. Раньше с ней были уже проблемы и желательно её заменить, но славяни народ простой. "пока работает пусть работает дальше. пока не выйдет из строя."
Педаль в целом рабочая, но бывает глючит. всегда грешили на неё, но мне кажется дело совсем в другом было, она только часть цепочки.
Так вот, после по не понятным причинам остановился двигатель. не ошибок нечего не выбивало стал и всё. Скатившись на обочину начали грешить на плохое топливо из-за которого опять вышел из строя обратный клапан на топливной рампе. но нет, запустив двигатель все работало как обычно. не тяга, нечего совсем не поменялось.
Ладно проехали, все хорошо, все как положено. Спустя неделю, отдохнувши на море возвращались обратно и спустя уже через километров 600 опять начались те же самые симптомы. на ходу глохнет, заводим и едим дальше. на раз 6 таких процедур она глохнет на подъёме уже окончательно и больше не заводится вообще. До города оставалось 10-15км. Чтоб не делали, полный ноль. Одно отличие на панели горят две лампочки которые раньше не горели (точка и лейка- по центру верхняя и нижняя) двигатель крутит в холостую без капли топлива, при выключении зажигания как раньше машина больше не хрустела, не хрюкала(работа привода рециркуляции). и при включении так же не было знакомых звуков.
При подключении OBD сканера, прибор не видел включённого компьютера так как он от части был выключен, а именно часть управления двигателем.
Перепроверил все предохранители, все реле. все оказалось рабочим. Одно "но" на аккумуляторной плюсовой клемме стоят три предохранителя, на что и как, я ещё на разобрался.
Центральный наверное общий и на стартер, правый на 40 ампер на имобилайзер, а вот левый на 40 ампер пока без понятия.
Так получилось, что не заметно сгорел именно правый предохранитель на 40 ампер- при повернутом ключе зажигания, при замыкании на прямую контактов предохранителя он начинал искрить. что означает предохранитель не замкнут в цепи, то есть сгоревший.
Понятное дело пока не сталкивались с такой ситуацией не кто об этом и не знал. Мучались много времени около 5-6ти часов, звонили на СТО и знакомым. от безисходности вызвали эвакуатор чтоб доставить машину на ближайшую стоянку СТО.
На следующее утро разобрались в чем дело, без специалистов с СТО. Купили выносной предохранитель т.к. Оригинального не было. поставив его, машина сразу же завелась, не выбивая дополнительных ошибок и поехала своим ходом.
Что мы делали:
— Добравшись до аккумулятора,
— сняли плюсовую клемму,
— зачищаем контакты нового выносного предохранителя, так как провода будем накручивать на контакты под гайку. делаем петельку,
— откручиваем крепление старого предохранителя и не снимая его мы сверху ставим петельки нового предохранителя и зажимаем обратно гаечки. Они на 8мм
— Ставим обратно на своё место клемму.
— Заводим машину и радуемся.
— Проблема решена!)
Вы зададитесь вопросом, зачем я снимал клемму, если можно и так все это сделать?
По моему мнению, компьютер знает что нет сигнала с имобилазером и это он будет помнить, если в него добавить рабочий предохранитель может так же не дать возможность нам запустить двигатель.
это обычная перестраховка.
Вы можете обойтись и без таких действий.
я уже проверил что так, что так он будет работать без проблем. Но Пока не знал- опирался на свою теорию которая имеет место быть, что не исключено, я предпринял именно такой порядок действий, чтоб сократить возможные причины не запуска двигателя. Раньше ведь при полном отключении аккумуляторной батареи (при замене), машина заводилась.
вот я и сымитировал такую ситуацию с заменой предохранителя как будто я поменял аккумулятор но заменил предохранитель.
Всем спасибо за ваше драгоценное внимание, кому помог- я искренне рад за вас ;)
Однажды Renault Master 3-го поколения 2010 года с мотором M9T 2.3 DCi заглох и не завелся. На эвакуаторе он прибыл к нам. Кстати, подтвержденный пробег у это динозавра – больше 700 тыс. км!
Исходные данные по проблеме:
- Стартер крутит достаточно хорошо
- Топливо до ТНВД присутствует (прозрачные трубки)
- В памяти ЭБУ ошибка DF1012
- В момент заводки на панели моргает “спиралька”
Мы уже писали, отчего может проявляться ошибка DF1012 на Renault. Она не указывает напрямую о проблеме. В случае с этим Master’ом с прошивкой все оказалось в порядке – все в стоке.
Такая надпись появляется на Renault, если есть неисправность. В нашем случае, например, мы сняли фишку с одного из датчиков.
Так как высокое давление у нас достигает 340 Бар на прокрутке стартером, а иммобилайзер не активен, идем смотреть синхронизацию валов ГРМ
Синхронизация имеется, но не совсем нормальная.
Дело в том, что при просмотре любых параметров двигателя при прокрутке значения на доли секунды пропадают. Так же и с синхронизацией – она то есть, то нет.
Видел проявления неисправности – здесь
Сразу под подозрение попал датчик распредвала, тем более, при снятии фишки с него – ошибок ЭБУ не зафиксировал!
Полезно знать: этот Renault Master может завестись без сигнала датчика коленвала. Если снять фишку, например. Но тогда запишется соответствующая ошибка.
На осциллограмме видно, что сигнал ДПКВ – норма, а вот на ДПРВ есть провал, из-за которого может и пропадать синхронизация
Забегая вперед, сообщаем: замена датчика распредвала, как и визуальная проверка маркерного диска на валу ничего не дала. Поэтому мы решили использовать одну единственную зацепку – пропадающий сигнал диагностики ЭБУ (моргающая спираль, помните?)
Будем снимать сигнал питания 12 Вольт на реле и предохранителях ЭБУ мотора Провал датчика ДПРВ совпадает с падением почти до 3х вольт питания ЭБУ
Это означает, что в момент падения напряжения “мозги” просто на долю секунды отключаются, при это не успевая ни зафиксировать синхронизацию, ни записать ошибку.
Теперь все ясно, осталось лишь найти причину такого просада напряжения. Так как просад достаточно цикличный, исключаем сначала генератор и стартер. Также меняем плохую кузовную массу. Без результата
Изучаем схему распределения питания начиная с силовых предохранителей. И здесь нас ждала удача – предохранитель на 40А над аккумулятором просто развалился. Заменяем все силовые предохранители на новые, а также обжимаем новые клеммы
Читайте также: