Рено лагуна 2 ide 2 2л 2002 г в крепления двигателя ремонт
Непосредственный впрыск бензина сегодня никого не удивляет, а четверть века назад эта технология была удивительной, непонятной, сложной и капризной. Мы уже рассказывали о первых серийных моторах Mitsubishi с впрыском GDI, у нас есть обзоры на прямовпрысковый мотор Toyota, опелевский 2.2 Direct и, конечно, гайды по двигателям FSI и TFSI. Сегодня мы разберём редкий и эксклюзивный французский прямовпрысковый двигатель Renault F5R.
Именно компания Renault стала первым европейским создателем бензинового мотора с непосредственным впрыском. Французы вдохновились моторами GDI компании Mitsubishi и пошли в том же направлении. Непосредственный впрыск от Renault имеет обозначение IDE.
За основу был взят чугунный блок цилиндров двухлитрового двигателя F5R, который накрыли совершенно новой головкой блока цилиндров. Топливная система была создана компанией Siemens.
Этот мотор развивает вполне стандартные 140 л.с., но обладает комфортной тягой в 200 Нм практически с холостых оборотов. Самое главное, он оказался на 1,5 л/100 км экономичнее мотора с распределённым впрыском.
Мотор Renault 2.0 IDE устанавливали только на Megane Coupe, Laguna 2 и Espace 3 с 1999 по 2004 год.
На нашем YouTube-канале вы можете посмотреть разборку двигателя F5R, снятого с Renault Megane 2001 года выпуска.
Надёжность двигателя Renault 2.0 IDE
Прямовпрысковый двигатель Renault F5R постигла судьба аналогичных моторов: инновационный впрыск начала 2000 годов оказался не готов к качеству бензина и надёжности некоторых узлов. Топливная система – слабое место этого двигателя, хотя по сроку службы она даже долговечнее, чем на моторах других европейских производителей. Самое неприятное в эксплуатации этого мотора – стоимость компонентов топливной системы. Цены заоблачные даже на восстановленные детали.
Общие проблемы топливной системы
О том, что со впрыском топлива что-то не так, этот двигатель сообщает долгим запуском (более 2-х секунд), аварийным режимом. В самом сложном случае двигатель просто не запускается.
Аварийный режим работы двигателя 2.0 IDE всегда связан с проблемами по топливной системе, производительность которой снижена. Виновником может быть подкачивающий насос и его фильтр-мешок. В норме подкачивающий насос должен подавать бензин под давлением 4,5-5 бар и за минуту наливать 2,75 литра топлива.
Если подкачка работает штатно, то нужно диагностировать давление в топливной рампе: оно должно подниматься с 60 до 100 бар с холостых до максимальных оборотов. Если давление снижено, то либо ТНВД изношен, либо забиты предохранительные фильтры в топливных магистралях.
Также бывают случаи утечки топлива из рампы в обратную магистраль или наружу.
Клапан EGR
Т.к. двигатели с непосредственным впрыском топлива во многих режимах работают на обеднённой топливной смеси, производители должны применять особые меры по снижению их токсичности. Суть в том, что в камерах сгорания присутствует избыток кислорода, что приводит к образованию оксидов азота, прямо как в дизельном моторе.
Чтобы уменьшить токсичность своего первого прямовпрыскового двигателя инженеры Renault оснастили его клапаном EGR.
Клапан приводится электромотором. Клапан открывается на прогретом двигателе при средних нагрузках, когда скорость работы двигателя составляет 1700 – 3800 об/мин. Инертные отработавшие газы замещают воздух, что приводит к уменьшению концентрации кислорода перед воспламенением. Выхлопные газы чище, температура сгорания снижается.
Если подвижность клапана EGR нарушается, то ЭБУ сразу фиксирует эту проблему. Проблема решается просто: клапан нужно снять и очистить специальным средством.
Обмотку электромотора можно проверить по пинам 4 и 6 – сопротивление должно быть 6 Ом. Сопротивление потенциометра проверяется на пинах 1 и 3 – в зависимости от положения клапана величина должна находиться в пределах от 150 до 5000 Ом.
Система зажигания
Прямовпрысковый двигатель Renault F5R оснащен системой зажигания со сдвоенной катушкой зажигания Sagem. Существуют два варианта этой катушки зажигания – старый (с черными изоляторами для подключения проводов) и новый (с белыми изоляторами). Даже новый вариант не отличается хорошим сроком службы, которые едва ли дотягивает до 100 000 км. Обрыв одной обмотки приводит к исчезновению искры в двух цилиндрах.
Двигателю F5R рекомендованы качественные платиновые или иридиевые свечи зажигания, а при их замене стоит заменить и высоковольтные провода. На износ свечей зажигания или высоковольтных проводов указывают пропуски зажигания на холостом ходу и под нагрузкой. Во время езды с крейсерской скоростью искра не пропадает.
Топливные форсунки
Для снятия форсунок нужно использовать специальный инструмент – съемник-крючок, которым удобно подцепить и вынуть форсунки. Без него сложно вытащить форсунки, буквально зажатые между корпусами распредвалов.
Регулятор давления топлива
Давление топлива в рампе должно соответствовать нагрузке на двигатель. Для регулировки давления используется регулятор, на который ЭБУ подаёт ШИМ-сигнал. Регулятор бесступенчато открывает канал для стравливания излишнего давления топлива.
Регулятор давления топлива – самая недолговечная деталь топливной системы. Производители смогли создать достаточно качественный и долговечный регулятор. Компания Renault обращалась к трём поставщикам, но все регуляторы не имеет приемлемого ресурса, хотя они все между собой взаимозаменяемы.
Первый признак износа регулятора – спонтанная остановка прогретого двигателя, как правило при езде в пробках. Со временем проблема проявляется всё чаще, ездить становится невозможно.
При выходе регулятора из строя давление в рампе просто не поднимается до минимально необходимых для запуска 70 бар. Топливо просто по кругу уходит в обратную магистраль. Стоимость нового регулятора – астрономическая, за его сумму можно купить несколько контрактных моторов F5R.
Иногда в посадочном гнезде регулятора появляется выработка в месте прилегания уплотнительного кольца, из-за чего возникает утечка топлива как в обратную магистраль, так и наружу из-под регулятора.
ТНВД
Топливный насос высокого давления установлен на впускном распредвале. Конструктивно этот ТНВД очень напоминает дизельный: в нём 3 плунжера, приводимые от эксцентрикового вала. Этот насос производства Siemens способен нагнетать бензин под давлением до 125 бар.
На практике данный насос служил 100000 – 150000 км в лучшем случае, выходил из строя из-за проблем с качеством бензина. Бензин обладает минимальными смазывающими качествами, поэтому этот насос высокого давления нередко умирал со скрипом и скрежетом, издаваемым парами трения.
Кстати, если снизится производительность одного из плунжеров, то двигатель будет нормально запускаться и работать на малых и средних нагрузках, а нехватка давления топлива будет ощущаться на высоких нагрузках. Чем сильнее изношен ТНВД, тем чаще будет появляться ошибка по недостаточному давлению топлива. Увидеть проблемы с производительностью ТНВД можно на диагностике: если при закрытом регуляторе давление топлива опускается ниже 60 бар, то силёнок у насоса уже мало.
На сегодняшний день есть этот ТНВД в продаже плунжерные секции к этому ТНВД, есть предложения по восстановленным насосам, но цены все равно высокие.
Для увеличения срока службы этого ТНВД стоит при каждой заправке добавлять в бак 1/200 – 1/300 часть масла для двухтактных моторов, а также установить фильтр тонкой очистке на входном штуцере.
Датчик давления
На топливной рампе установлен датчик давления, который обладает вполне хорошей надёжностью. Его выход из строя сопровождается остановкой двигателя и невозможностью его запустить.
Это 3-контактный датчик, сигнальное напряжение измеряется на контактах 2 и 3. В норме на холостом ходу напряжение должно быть около 2,2 Вольт, а при увеличении подачи топлива показания должны увеличиваться до 3 Вольт.
Ремень ГРМ
Ремень ГРМ двигателя 2.0 IDE нужно менять каждые 90 000 км. Здесь присутствует только одна метка – на шкиве выпускного распредвала. Ее нужно совместить с отверстием для крепёжного винта датчика положения распредвала.
Эта метка указывает на нулевое положение, в котором можно поставить фиксатор распредвалов и коленвала. Для установки фиксатора распредвалов нужно снимать ТНВД и заглушку на задней стороне ГБЦ.
Здесь по ссылкам вы можете посмотреть наличие на авторазборке конкретных автомобилей Renault заказать с них автозапчасти.
Также требовалось заменить сайлентблок в кронштейне, был разрушен.
Конечно все это давало о себе знать, машину трясло на холостом, при заводке двигателя или трогании с места ощущался толчок. Замена не сложная, как обычно проводим в чистом поле, из инструмента понадобиться лишь домкрат и набор ключей. Снимаем защиту и с правойстороны поддона немного поддомкрачиваем двигатель.
Затем откручиваем болты: два на 18 и 4 на 16.
После того как открутили, можно снять кронштейн и вилку. Для снятия подушки, нужно открутить 3 болта на 13. Теперь осмотрим пациентов. Сайлентблок в кронштейне мертв, резина разорвана, можно сказать рассыпался в руках.
Дополнительная подушка, так называемая вилка — оригинальная и состояние отличное.
Вообще как я понял из записей владельцев этого двигателя она совсем не подвержена износу и смысла менять ее нет. И главный виновник — гидроопора. Что тут говорить, на фото все видно, старая и новая, снизу резина в трещинах, жидкость оттуда вытекла много лет назад)))
Новую, я заказывал Hutchinson 586349, но как известно в коробке лежит оригинал со спилеными номерами. На фото видно, что спилен номер с резинового язычка и с корпуса значок Рено.
Можно ставить подушку на место, не забудьте снять резиновую прокладку снизу старой подушки и поставить на новую. Ставим гидроопору на место. Теперь кронштейн, нужно запрессовать новый сайлентблок, в интернете пишут что руками это сделать не получиться. Незнаю, я все запресовал рукой. Ставил STC T405216, но есть и аналог от Metalcaucho. Т.к. в оригинале продается только кронштейн в сборе.
Ставим на место, но вы столкнетесь скорее всего с проблемой, т.к. новая подушка намного выше старой, то чтобы закрепить кронштейн, нужно с помощью домкрата поднять повыше двигатель. Затягиваем болты, возможно придется руками немного пошатать даигатель, чтобы кронштейн сел. Убираем домкрат и результат на лицо!
Проводим пробный тест-драйв и удивляемся плавному ходу и отсутствию вибраций в салоне))))) Проблема решена! Всем солнца!
Всем привет!
Давно ничего не писал, не правда ли?Да что тут писать…Машина ездит, тьфу три раза, каждый день…Но, все равно годы берут свое… И она все таки нуждается в обслуживании.
В этот раз, добралась очередная болячка и до моей лагуны…А именно, гидроопора просела, да и сайлент умер.Хотя я его менял года 2 назад.Плохо, что оригинала нету, по сайлентблоку.Точнее он есть, по Хатчинсону,но с кронштейном и по заоблочной цене…Проще каждый год (или кто как ездит) менять на дешевый.
Почитав много мнений и отзывов, решил купить опору HUTCHINSON 586349,от мотора 2.2 и 3.0.Мол она сильнее, так как мотор 2.2 тяжелее, ну это само-собой.Опора тот же оригинал, как всем известно HUTCHINSON поставляет свои з/ч на конвейера многих производителей.Об этом свидетельствует спиленный(затертый) номер оригинальный.
Сегодня выходной, ну и я принялся менять гидроопору и верхний сайлентблок.По работе, нечего рассказывать, и обсалютно ничего сложного нет, инфы валом на сайте тут.Просто нужно поддомкратить мотор немного, ну и открутить все.Снять старую опору и заменить на новую. Фото старой опоры на самом моторе не сделал, но фото для сравнения со стороны новой и старой, говорят сами за себя.
Со старой опоры снял прокладку, которая стоит между самой гидроопорой и кузовом.Легко все снялось.
Поставил на место новую опору, все болты смазал, чтобы все было по феншую, кароче.)
Затем принялся менять сайлентблок верхний.Сайлентблок взял METALCAUCHO 05216.
Там вообще все легко. Берем головку на 27 и просто выбиваем старый сайлент. Смазываем графитом кронштейн и вставляем сайлент на место.
Все собираем и заводим машину…
Скажу так, я был удивлен!Машину не узнать, не колбасит так, как было.
А теперь подведем итоги по затратам на запчасти:
— сайлентблок двигателя METALCAUCHO 05216: 8 новых бел. рублей;
— опора двигателя (гидроопора) HUTCHINSON 586349: 105 новых бел.рублей.
Итог: 113 новых беларуских руБля или примерно 56 вечно зеленых $.
На самом деле замену подушек необходимо было осуществить уже давно, но операция не самая бюджетная, добрался только сейчас.
Ну и как уже писали до меня — полностью вибрации все равно не уходят (даже если поменять еще и нижнюю гидро-опору). Обидно конечно, вроде не самая бюджетная машина, сел тут за руль Jetta — там ни малейшего намека на работающий двигатель в салоне.
В моем случае эффект был и очень даже ощутимый, потому-что все подушки были прилично изношены. Значительно уменьшились вибрации на руле и на жопе на холостом ходу, перестал дрожать свет (линзы), перестала дребезжать открытая крышка багажника, стали менее заметны переключения АКПП, в общем я доволен.
Ремонт сливного отверстия АКПП
Корпус коробки силуминовый, очень мягкий, досталась мне Лу́на со свернутой резьбой под сливной пробкой. После последней замены она держалась уже просто на честном слове, был риск убить АКПП.
Прямые руки мастера, 20 минут работы и все готово. Нарезали новую резьбу, подобрали новую пробку с каким-то уплотнительным колечком от Nissan.
Заодно и масло поменял в очередной раз. Уже чище, но все таки пока не идеал.
Отключил сигнализацию о непристегнутых ремнях
Пока возился с клаксонами от Волги и Pyren, попутно получилось найти в недрах приборки этот параметр. Выключилась не сразу, только на следующий день, видимо после того как полностью отрубилось питание на блоки. Все остальные аудио предупреждения приборки остались, в том числе и предупреждения о задних пассажирах.
Ух, как меня бесила эта пищалка. Пообщался с другими людьми, вроде никого она сильно не напрягает, может сказалось то, что предыдущая машина не решала за меня что мне делать. Но меня прям добивало то, что она не отрубается ниже 20 км/ч и продолжает пищать даже когда ты вышел из машины (!) — чудесная французская логика.
Отстегнуться снять куртку — пожалуйста, проехать 200 метров и выйти открыть багажник — пассажиры не слушают 2 минуты этот дурацкий писк, прокатиться по ночному городу непристегнутым — прекрасно)))
Тонировка боковых стекол
До этого на стеклах была какая-то прозрачная пленка — не уверен что она что-то вообще давала. Кроме того что от нее всегда отражалось небо и казалось что боковое стекло синее) И как-то спонтанно решил затонировать. Выбирал между 35 и 50, в итоге выбрал 35.
С некоторых ракурсов и на камеру выглядит просто шикарно и внутри мало чего видно, поэтому для драйва пусть будет самая выигрышная фотка) В реале все не так темно, если смотреть сзади то можно даже и не понять что стекло тонированное.
Так-то конечно сплошные плюсы — и салон ночью не так видно, и боковое солнце меньше слепит и панели приятней будет. Эх, еще бы лобовое в 50 закатать и была бы просто пппууущщька, особенно с перекрашенными в черный фарами. Но во-первых — стекло уже очень уставшее, во-вторых — проблем с ДПС тогда уже точно не миновать. Посмотрим как им понравится мои текущие доработки.
Автор: Валерий Моторин Раздел: RENAULT
Говорят, что французские машины очень хрупкие. Известно, что эстетика производителей, чья столица Париж, гораздо более изощренная. Поэтому Peugeot, Citroen и Renault визуально очень привлекательные. К сожалению, это никак не сочетается с надежностью.
История модели
В 2001 году на рынок вышло второе поколение очень успешной Laguna. Renault в список достоинств модели сумел добавить еще один аргумент – безопасность. Рено Лагуна 2 – первый Европейский автомобиль, который в краш-тестах EuroNCAP заработал максимальные 5 звезд.
В 2005 году Лагуна пережила легкий рестайлинг. Наиболее заметные изменения произошли в передней части автомобиля. Фары приобрели немного другую форму, и исчезла хромированная вставка над решеткой радиатора. Незначительно подкорректировали и линейку двигателей. В 2007 году модель уступила место следующему поколению.
Кузов
После довольно спокойного дизайна первого поколения, преемник стал выглядеть очень смело. Автомобиль получил кузов хэтчбек, несмотря на мнение, что это наименее интересная версия.
К сожалению, багажник Laguna II может вместить всего 430 литров, что является не очень хорошим результатом. Если кто-то нуждается в большем, то стоит обратить внимание на версию Grantour (универсал). Ее багажник имеет емкость 475 литров, а со сложенной спинкой заднего дивана объем увеличивается до 1500 литров. Что интересно, в обеих версиях багажники меньше, чем в модели предыдущего поколения.
На недостаток места в интерьере жаловаться не приходится. Только высокие пассажиры на заднем сиденье хэтчбека могут посетовать на низкий потолок, касающийся волос. Салон автомобиля отделан пластиком достойного качества, а уровень комфорта повышает дополнительное оборудование. Практически невозможно найти версию, которая не была бы оснащена электроприводом стекол, кондиционером или CD-проигрывателем.
Владельцы Рено неоднократно отмечали появление скрипа пластика передней панели. Кроме того, обивка на дверях и креслах не достаточно износостойкая. Кузов к коррозии не склонен, если только не был отремонтирован после ДТП.
Двигатели
1,6 i 16V (107 л.с.)
1,6 i 16V (115 л.с.)
2,0 i 16V (135 л.с.)
2,0 IDE 16V (140 л.с.)
2,0 i 16V Turbo (170 л.с.)
2,0 i T 16V (165 л.с.)
2,0 i 16V GT (204 л.с.)
3,0 V6 24V (210 л.с.)
2,0 dCi FAP (175 л.с.)
К сожалению, Laguna II – это автомобиль с повышенной степенью риска возникновения неисправностей. В бензиновых 1,6 и 1,8 л отмечены проблемы с холодным пуском и блоком управления работой двигателя ECU. Зачастую дефекты устранялись после обновления прошивки блока. В некоторых моторах встречается неисправность электронной дроссельной заслонки.
На элементах системы выхлопных газов встречается коррозия.
Следует избегать бензинового 2.0 IDE. Он оснащен непосредственным впрыском топлива, а после 100-120 тыс. км часто заставляет сталкиваться с недомоганиями трудными в устранении. К счастью, Renault отказался от этого агрегата в 2004 году, в пользу 2,0 л мощностью 135 л.с.
Неплохие отзывы собирает и 2-литровый турбомотор, особенно отдачей 170 л.с. (с 2005 года). Он обеспечивает удовлетворительные динамические характеристики (около 8,4 с до 100 км/ч), требует не слишком много топлива, и достаточно выносливый.
Среди дизелей наибольший интерес представляет 1.9 dCi мощностью 120 л.с. Разница в расходе с базовым 1.9 dCi не велика, а ускорение до 100 км/ч с 95-сильным агрегатом происходит за 14 секунд. Кроме того, 1.9 dCi в эксплуатации доставляет меньше проблем, чем 2.2 dCi. После рестайлинга в 2005 году, 2,2 dCi уступил место 2-литровому турбодизелю.
Электромагнитные форсунки 1.9 dCi довольно дешевы в ремонте.
Все дизельные агрегаты имеют характерные слабые места: турбокомпрессор, система впрыска (чувствительная к качеству топлива) и двухмассовый маховик. Иногда выходит из строя клапан системы рециркуляции отработавших газов и сажевый фильтр. Последнее касается автомобилей, эксплуатируемых в городе.
Короткий срок службы турбонагнетателя – одна из самых больших проблем 1.9 dCi первых лет выпуска. Его ресурс составлял около 70-120 тыс. км. Некоторым удавалось проехать и 200 000 км, а другим приходилось менять турбину уже после 20 000 км. Стоимость ремонта от 500 до 1500 долларов. В некоторых случаях неисправный турбокомпрессор мгновенно высасывал масло из двигателя, что пагубно сказывалось на состоянии двигателя.
2.2 dCi оснащен более стойкой турбиной, но имеет ряд врожденных дефектов. Это деформация впускных коллекторов, низкий ресурс расходомера воздуха и регулярное загрязнение клапана EGR, который требует очистки раз в 40-50 тыс. км.
Забившийся клапан EGR.
Из-за большого межсервисного интервала замены масла (30 000 км в Европе) турбодизели страдали от сравнительно быстрого износа вкладышей коленвала. На моторах 1.9 dCi нередко проворачивало вкладыши уже после 100-150 тыс. км.
Типичный недуг 1.9 dCi – провернувшиеся вкладыши коленчатого вала.
Стоит отметить, что после рестайлинга увеличился ресурс 1.9 dCi, в том числе избавились от проблем с вкладышами и турбонагнетателем. А 2.0 dCi до сих пор используется в новых автомобилях концерна и получает много лестных отзывов из уст механиков. Он характеризуется высокой отдачей, неплохой динамикой и разумным расходом (в среднем около 6 л/100 км).
Читайте также: