Рено клио 2 не работает печка
Печка грела всю дорогу. Подъехали к заправке. Заглушил двигатель, после заправки печка перестала дуть вообще. Ни на каком положении регулятора не дула. Ну думаю, прошлый ремонт щеток моторчика печки дал о себе знать. Поехали домой (10 км), всю дорогу протирал стекло варежкой изнутри.
Дома стал разбираться. Снял моторчик печки, показалось, что щетки "зависли" и не достают до коллектора. Маленько по другому уложил провода, подходящие к щеткам. Подключил мотрчик напрямую к аккумулятору, моторчик заработал. Стал проверять напряжение на разъеме моторчика. Мерить следует относительно черного провода. Красный провод — постоянно будет 12-14 вольт при первом и втором положении ключа зажигания, не зависимо от положения регулятора печки. Серый и остальные провода разъема — на них должно быть напряжение 12-14 вольт при разных положениях регулятора печки. Этого напряжения там не было.
Стало ясно, что с регулятора печки не выходит напряжение.
Стал искать, как эта лабуда разбирается. Нашел на этом сайте хорошую инструкцию.
Снимаем тросики, они крепятся такими защелками.
Понес домой регулятор печки, вскрыл его. Взгляду открылась такая картина. На сколзящих контактах нагар, понятно теперь, почему не контачило.
Чистим все хорошенько старой зубной щеткой и спиртом. Вот как у меня получилось:
Между прочим. Если при сборке у вас будет выпадать панелька с кнопкой, можно временно при сборке приклеить ее вот таким образом.
После сборки изолента снимается!
Собираем все назад, как было, крепим тросики, все разъемы, не знаю как будет у вас, но у меня печка сразу же бодро задула! Спасибо за внимание!
всем привет! Ребят, подскажите пож-ста, у меня клио 2, печка не греет, в чем может быть проблема? Один человек мне сказал что нужно менять радиатор печки, другой говорит что поменяй салонный фильтр. Подскажите кто что знает! Заранее спс!
Алексей, ну может быть как одно, так и второе. Сними для начала салонный фильтр, огляди его, если забит пылью, мухами и прочей ерундой, то почисти и проверь печку. Если не помогло, то проверь радиатор, возможно, причина в нем. Удачи на дорогах!)
спасибо Дмитрий! если не ошибаюсь, салонный фильтр находиться под капотом, где-то в районе дворников? может еще подскажешь, если дело в радиаторе, то как до него добраться с меньшим гемором? просто машинка у меня не давно, еще не совсем разобрался что к чему.
Алексей, по поводу салонного фильтра - открываете капот - стоите лицом к автомобилю и смотрите слева под лобовым стеклом под платиковой накладкой стекла (снимаеться после извлечения круглово пистона и резинки уплотнителя капота - там увидете систему воздуховода и крышку на 1 болте - потребуеться немного изогнуть фильтр чтобы его вставить - в общем ничего что было бы невозможно обычному водителю - может понадобиться специальная отвертка ТОРХ (в целях удобства, заменил, в последствии, на обычный крестовой болт), заведи машину, прогрей слегка и потрогай радиатор, если холодный то надо разбираться с ним, если нагрелся, то с ним все в порядке
Дмитрий, огромное спасибо. то есть я правильно понял, что сняв накладку, я доберусь как до фильтра так и до радиатора? просто мне говорили, чтобы сменить радиатор, надо снимать торпеду.
Да да, все верно, кстати фильтр новый в магазине стоит примерно 300р, если сильно загажен, лучше купи новый, воздух в салоне будет свежей и чище, а то сколько фильтр не чисти, все равно тяжело добиться желаемого эффекта)
Блок представляет собой небольшую коробку размером чуть больше пачки сигарет, внутри пластикового корпуса содержащую маленькую плату с впаянным транзистором. Транзистор держится скобой, зафиксированный на здоровенном алюминиевом радиаторе, составляющим основной объем блока управления.
Плата внутри вся залита силиконом, предохраняющим нежную французскую электронику от влаги. От старости (а может он изначально был таким) силикон превратился в белесые сопли довольно мерзкого вида 🙂
Таким образом все подтверждало диагноз, поставленный в сервисе. Принял решение попробовать починить блок путем перепайки транзистора. Все в той же теме прочитал, какой транзистор установлен в блоке изначально — это мощный полевик NH25AD или 75344G фирмы Fairchild c характери
У меня оказался N314AB от все того же Fairchild Semiconductor:
IRFP4468PBF,Nканал 100В 290А ТО247AC
IRFP4568PBF,Nканал 150В 171А ТО247AC
IRFP4668PBF,Nканал 200В 130А ТО247AC
вполне доступны для заказа в магазинах радиодеталей по цене в 150-250р.
Естесственно, что в такой дыре как наш город в наличии ничего не обнаружилось и пришлось заказать транзистор в фирме, поставляющей радиодетали. Самым подходящим по цене и сроку доставки оказался IRFP4468PBF IR. Итак, 6 дней ожидания, минус 160 рублей и заветная деталь лежит у меня в кармане, а сам я мчусь к знакомому электронщику для перепайки 🙂
Перепайка транзистора на новоприобретенный, быстро вешаю блок обратно на шлейф, затаив дыхание включаю зажигание.. Вуаля — все работает, моторчик ожил, а я снова наслаждаюсь теплом!
Таким образом, в очередной раз убедился в том, что прежде чем отдать в сервисе большие деньги за ремонт или купить какую-то дорогостоящую деталь (а всякие пластмасски и электроника у Рено очень и очень недешевы), лучше для начала прочитать клубные форумы — благо по рено их несколько и информации там накоплено весьма много.
В итоге ремонт обошелся в:
- 500 рублей — диагностика (которую я с успехом мог бы сделать и сам, если бы прочитал интернеты до поездки в сервис);
- 160 рублей — транзистор для замены.
И пара фотографий:
место расположения блока
вентилятор у меня держался на двух саморезах. Подозреваю что на самом деле точек крепления должно быть больше, но в моей не новой машине оказалось так
предохранитель, котороый рекомендовали проверить:
UPDATE: В комментариях подсказывают, что климат аналогично устроен и на Renault Scenic 2003 года, отличие только в том, что блок-регулятор климата находится под бардачком.
Началась проблема с того, что печка на ходу просто переставала работать, оставалась только 4 скорость и после манипуляций с барашком включения включалась . Моим решением стало залезть в блок управления печки
. Открыв его я увидел грязь на дорожках контактов, почистив собрал его с небольшой порцией лечебных матов
. После сборки поставил на место и ура печка проработала ровно день ((( утешил себя тем, что разобрал не зря, хоть лампочку в прикуриватель поставил рабочую
. После некоторого времени проведённого в интернете я нашёл свою новую жертву и она заключалась в реле регулятора печки . Разобрал, в радиодеталях купил терморезистор и впаял его в регулятор, поставил на место и ура три скорости появились стабильно а четвёртая пропала напрочь, хорошо думаю, надо заказывать, новый оригинальный оказался дороговат, заказал аналог . Поставил работают все скорости . Через неделю снова такая песня … Полазив по просторам интернета решил снять мотор печки у отца ( у него символ 2003 год, печка такая же ) поставил себе работает все, без перебоев . Цель была найдена . Разобрав свой мотор печки нашёл безобразие, которое меня мучало холодными зимними днями
.
Решением данной проблемы стала щётка генератора с трактора ДТ и немного свободного времени с напильником, ножовкой и паяльником . Выточив из одной тракторной щетки две симболовские ( кстати размер их 8 на 9 миллиметров если кому то поможет, длину погонял по месту, чтобы пружинки сели ), спаял провода мотора печки и новых щёток собрал и поставил на место и вуаля !
Зимой в холодном автомобиле находиться неприятно. Но одно дело, если штатный отопитель не дотягивает до комфортного уровня совсем немного, и совсем другое – когда печка практически не греет. Происходить это может по разным причинам, и без знания принципа работа системы отопления здесь не обойтись. Сегодня мы расскажем о проблемах печки Renault Symbol – достаточно популярного на российских просторах седана в силу его ценовой доступности, который на данный момент уже не выпускается, и потому данная информация наверняка заинтересует многих владельцев этого автомобиля.
Устранение неполадок в работе печки Renault Symbol.
Основные неисправности печки Renault Symbol
Как ни странно, но многие автолюбители, иногда даже с приличным стажем, когда разговор заходит о печке, плохо себе представляют, что это такое. Действительно, этим термином принято называть не обогревательный прибор, а теплообменник, обычно имеющий форму радиатора. Радиатор связан с системой охлаждения двигателя, причем антифриз поступает в него непосредственно с силового агрегата, то есть очень горячий. Вентилятор отопителя направляет внешний воздушный поток на стенки радиатора, воздух разогревается и поступает в салон – таков принцип работы большинства автомобильных отопителей. Но когда печка Renault Symbol греет плохо, это не означает, что проблема заключается в неработоспособности именно узла радиатор – вентилятор — воздуховоды. Поскольку теплоноситель интегрирован с систему охлаждения, часть неисправностей печки относится к её узлам. Итак, перечислим основные причины, из-за которых могут возникнуть проблемы с отоплением салона:
- утечка антифриза;
- завоздушивание магистрали;
- неисправность термостата;
- поломка водяного насоса;
- засорение печного радиатора;
- выход из строя вентилятора отопителя;
- засорился салонный фильтр.
Рассмотрим признаки и способы устранения этих неисправностей.
Снижение уровня охлаждающей жидкости
С этой проблемой автомобилисты сталкиваются довольно часто. Магистраль охлаждения может разгерметизироваться в разных местах, от патрубков до блока цилиндров. Если утечка находится где-то снаружи, найти её не составит труда: если под автомобилем пятен тосола обнаружить не удастся, это место обязательно выдаст себя наличием влажных загрязнений. Трещины внутри двигателя визуально обнаружить не получится, но в таких случаях неисправность выдаёт себя изменением цвета выхлопа на густой белый. При трещинах на патрубках и неплотностях в местах их соединения с фланцами проблема решается заменой самих шлангов или хомутов. Если начал течь один из радиаторов – его придётся демонтировать с целью ремонта или замены. То же самое можно сказать и о протечках через прохудившиеся уплотнители помпы или термостата, но наибольшие неприятности доставит разгерметизация блока цилиндров. К счастью, такая неприятность случается довольно редко.
Воздушные пробки
Как и в случае с бытовой тепломагистралью, попадание воздуха в систему охлаждения автомобиля чревато существенным ухудшением циркуляции антифриза, что не может не сказаться на работе отопителя. Проблема устраняется стандартным способом: интенсивной прогазовкой при открытой пробке расширительного бачка. Желательно, чтобы передняя часть машины при этом была приподнята – это увеличит шансы на избавление от воздушных пробок, образовавшихся в удалённых местах, на периферии.
Залипание клапана термостата
Это устройство отвечает за перенаправление потока ОЖ с малого на большой круг. Делается это для ускорения прогрева силового агрегата до рабочей температуры (за счёт того, что антифриз не поступает в головной радиатор, циркулируя из двигателя к печке и назад). Из-за старости и загрязнений шток клапана термостата начинает заедать, что и приводит к нарушению работоспособности прибора, а, следовательно, и к нарушениям режима работы системы охлаждения. Определить эту неисправность можно из моторного отсека, просто оценивая температуру патрубка, ведущего к радиатору: он должен оставаться холодным, пока двигатель не выйдет на рабочий режим, и только после этого быстро прогреется. Если он начнёт нагреваться сразу после запуска мотора, или останется холодным после включения вентилятор – его нужно менять (термостат не поддаётся ремонту). Процедура его демонтажа происходит в таком порядке:
- сливается тосол посредством откручивания пробки на блоке цилиндров (не на радиаторе!);
- ослабляется хомут крепления патрубка, идущего к крышке термостата;
- снимается сама трубка;
- откручиваются болты крепления крышки термостата;
- неисправный термостат извлекается вместе с уплотнительным кольцом;
- посадочное место тщательно зачищается;
- устанавливается новый термостат вместе с прокладкой;
- все остальные операции выполняются в обратной последовательности.
После долива ОЖ следует убедиться в отсутствии протеканий на запущенном моторе, а также в работоспособности устройства.
Поломка помпы
Насос, обеспечивающий создание давления рабочей жидкости в магистрали системы охлаждения, тоже не вечен. Здесь главными источниками поломок является подшипник и крыльчатка, которые страдают возрастными болезнями вследствие износа. Обычно подобные неприятности начинают проявлять себя визжанием и скрипами, раздающимися из моторного отсека. Пари открытом капоте источник звука определяется без проблем. Опасность заклинивания водяного насоса заключается не столько в том, что печка Renault Symbol перестаёт греть, сколько в быстром и критичном разогреве двигателя, что грозит его выходом из строя и необходимостью выполнять дорогостоящий капремонт. Но, как правило, о перегреве вовремя предупредит электроника, так что у автовладельца имеется возможность предпринять меры по устранению неисправности – заменить помпу. Это делается так:
- стандартная процедура – сливаем антифриза через сливное отверстие, расположенное на корпусе силового агрегата;
- демонтируем правое колесо;
- снимаем ремень генератора, ослабив натяжной ролик, откручиваем также и снимаем шкив маховика;
- при наличии защиты мотора откручиваем и снимаем её;
- подставляем под двигатель колодку и демонтируем кронштейн опоры силового агрегата (верхний);
- откручиваем и убираем кожух приводного ремня;
- скидываем ремень, предварительно поставив зубилом или аналогичным инструментом метки на ремне и шкиве, поскольку родные метки отсутствуют (они могут присутствовать на новом ремне, если вы намерены заменить заодно и ремень, но это несколько другая задача, мы её здесь обсуждать не будем);
- открывается доступ к насосу, откручиваем и снимаем его;
- устанавливаем новую помпу и производим все операции в обратном порядке, здесь важный момент – соблюсти совпадение меток при установке ремня ГРМ.
Засорен радиатор отопителя
Среди всех неисправностей, связанных с потерей работоспособности штатной печки Renault Symbol, ухудшение теплообмена радиатора из-за его загрязнения относится к наиболее сложно устранимой проблеме, поскольку для демонтажа теплообменника требуется полная разборка передней панели приборов. Во всяком случае, именно такой алгоритм предусмотрен производителем автомобиля. Отметим также, что эта операция вполне может быть выполнена самостоятельно. Учитывая, что на автосервисе с вас востребуют за это приличную сумму, которую можно потратить на другие цели. Главное – наличие минимального набора инструментов (ну, не совсем минимального – Torx-головки в стандартный набор определёно не входят), желания и более-менее приличного опыта в ремонте своего автомобиля.
Почему печка засоряется? Тому есть несколько причин, стандартных и специфических. К числу последних можно причислить деформацию и разрушение пластиковой перегородки, расположенной в расширительном бачке. Попадая в соты радиатора, маленькие кусочки перегородки перекрывают их просвет, что и приводит к существенному ухудшению пропускной способности радиатора. Но чаще соты забываются из-за старости: загрязнения, присутствующие в антифризе, особенно некачественном, постепенно оседают на внутренней поверхности трубок радиатора, сужая их просвет и постепенно ухудшая теплоотдачу. Существенно ускоряет этот процесс использование воды вместо тосола летом – это практикуют многие автовладельцы. Если вода взята из-под крана или колодца/скважины – в ней количество загрязнителей органического и минерального происхождения на порядок больше. Такие же негативные последствия могут возникнуть при использовании специальных герметиков, предназначенных для устранения течи радиаторов.
- в салоне появился запах тосола;
- боковые и лобовое стекло начинают беспричинно запотевать;
- при включённой печке в салоне формируется дымчатая завеса, которая хорошо видна при открытой дверке машины.
Но эти косвенные признаки не являются точными – они могут указывать и на наличие других проблем. Самый надёжный способ диагностирования заключается в прощупывании обоих патрубков радиатора, как подводящего, так и идущего от него. Если первый – горячий, а второй прохладный или холодный, можно утверждать, что потери тепла вызваны именно непроходимостью радиатора.
Оценив состояние теплообменника, принимаем решение, можно ли попытаться его промыть/прочистить, или подобная операция не имеет смысла и нужно производить замену радиатора на новый. В любом случае производим все операции в обратном порядке.
Неисправный вентилятор печки
Здесь возможны два варианта: электромотор вентилятора не запускается вовсе или работает только на 4-й скорости (переключение на менее скоростные режимы безрезультатны). В последнем случае можно однозначно утверждать, что причина ограниченной работоспособности электровентилятора заключается в перегоревшем резисторе отопителя – именно он отвечает за переключение скоростей вращения моторчика. Сам двигатель односкоростной, схема с понижающим резистором – наиболее простая и дешёвая, поэтому в большинстве случаев используется именно она. Замена резистора выполняется в таком порядке:
- отсоединяем минусовую клемму АКБ;
- демонтируем облицовку, откручиваем и снимаем накладку рамы (наружную) ветрового стекла;
- снимаем шумоизоляционную обивку;
- дальнейшей работе будет здорово мешать вакуумный усилитель – демонтируем и его;
- теперь можно отщёлкнуть колодку питания дополнительного резистора;
- на данном этапе при наличии мультиметра можно проверить исправность резистора, для чего выставляем режим измерения сопротивления, и поочередно замыкаем отдельно расположенный контакт с одним из двух параллельных. Если при этом при одном из измерений замеренное значение значительно отличается от номинального, резистор следует заменить;
- он крепится одним (верхним) болтом, открутив его, вынимаем перегоревший резистор и ставим целый;
- выполняем все операции в обратном порядке (с подключением колодки проблем не будет – она фиксируется только в одном положении).
Если замеры показали, что резистор цел – значит, печка Renault Symbol плохо греет из-за перегоревшего термопредохранителя. Он расположен на блоке резисторов, находящемся с левой стороны вентилятора отопителя (если смотреть из салона) и включён по последовательной схеме в цепь питания электромоторчика. Назначение предохранителя – предотвратить выход из строя электрооборудования из-за заклинивания моторчика печного вентилятора. Дело в том, что когда ротор электродвигателя начинает подклинивать (причины могут быть разные) через него пропускается ток очень большого номинала. Это становится причиной перегрева понижающих резисторов, отвечающих за переключение скоростей вращения электромотора. Нагревается также и термопредохранитель.
Именно он и перегорает, как только температура внутри него достигает 190°С (это температура плавления нити из сплава олова, используемого в предохранителе). Как и в случае с обычным плавким предохранителем, восстановлению он не подлежит и требуется его замена. Новый терморезистор (покупать нужно с таким же номиналом, в крайнем случае, подойдёт и рассчитанный на 210°С) нужно установить поверх перегоревшего – контакты у него достаточно длинные и позволяют это сделать. Пайка здесь не годится, поскольку рабочая температура паяльника – порядка 400 градусов, и нужно обладать отличными навыками и опытом, чтобы уметь отводить излишнее тепло (например, специальными остроконечными пассатижами или пинцетом). По высоте места тоже хватает – при желании можно прикрутить ещё несколько таких терморезисторов.
Рисковать и паять по предложенной схеме мы не рекомендуем – поверьте, вероятность того, что это закончится успехом, очень мала. Кстати, штатный термопредохранитель тоже установлен не методом пайки, а с использованием точечной сварки. Чтобы контакт был прочным, ножки нужно обмотать мягкой и более толстой проволокой, например, алюминиевой, которая используется в бытовой электросети, и обязательно обжать пассатижами – так вы получите надёжный и беспроблемный контакт.
Если вентилятор вообще не работает, а поток горячего воздуха из дефлектора минимален (то есть он поступает самотёком) – очевидно, что проблема или в самом вентиляторе, или в схеме его питания. Чтобы не лезть сразу к внутренностям печки, проверяем целостность предохранитель F26. Если он перегорел, не спешите устанавливать целый – возможно, в цепи где-то коротит, и желательно найти этот проблемный участок и устранить неисправность. Стоит также проверить наличие напряжения на восьмом выводе ЭБУ, отвечающем за работу климатической системы. Если и здесь всё в порядке, проверяем реле, отвечающее за работу вентилятора на большой скорости (на схеме оно обозначено под номером 233).
Проблема может заключаться в неисправном переключателе скоростей на панели приборов (нет контакта, сломан привод). Для этого потребуется снять панель. Наконец, цепь питания электромоторчика вентилятора от предохранителя тоже может иметь разрывы, так что и здесь нужно поработать мультиметром, но уже придётся разбирать всю торпеду. Если все электрические причины исключены, только тогда следует приступать к демонтажу вентилятора по следующему алгоритму:
- демонтируем декоративную крышку-накладку, расположенную под щётками дворников;
- снимаем защитный кожух слива под лобовым стеклом (заодно можно его почистить, он всегда сильно загрязнён);
- отсоединяем две колодки с проводами, расположенные на корпусе вентилятора: большую (нажать отвёрткой на кранную защёлку сбоку) и маленькую, отвечающую за питание электромоторчика заслонки рециркуляции);
- отвинчиваем шурупы на электродвигателе вентилятора. Здесь могут возникнуть проблемы. Левый верхний придётся откручивать укороченным накидным ключом, головка туда не влезет. С нижним тоже придётся повозиться – открутить почти на полную длину, а последний этап производить узкогубцами, иначе саморез можно уронить, а достать его из-за слишком узкого промежутка между вентилятором и корпусом будет очень и очень проблематично;
- теперь моторчик висит только на нижней защёлке. Чтобы его демонтировать, нужно сначала по максимуму, но без фанатизма потянуть на себя, а затем, покачивая в стороны, двигать вверх, пока он не отсоединится от фиксатора. Когда будем вставлять исправный вентилятор, придётся попадать вслепую выступом в замок фиксатора (неизвестно, с какого раза это у вас получится), после чего наклонить моторчик на себя и с усилием надавить, пока он не защёлкнется;
- после изымания моторчика следует аккуратно пылесосом пройтись по всем посадочным местам, имеющимся в кожухе электровентилятора, а также рукой прочистить заслонку рециркуляции – там тоже обычно скапливается немало мусора и грязи. Здесь нужно проявить аккуратность, чтобы не засунуть вглубь уплотняющую резинку;
- осталось установить исправный вентилятор в сборе (мотор с крыльчаткой) по вышеприведенной схеме и приступить к сборке всего остального в обратной последовательности.
Загрязнённый салонный фильтр
Если воздух из дефлекторов дует значительно слабее, чем нужно, вне зависимости от скоростного режима – скорее всего, его задерживает забитый салонный фильтр. Его ресурс совсем небольшой – порядка 15 тысяч километров, а учитывая состояние наших дорог, его критическое загрязнение может происходить и намного раньше, особенно это касается угольного фильтра. Симптомы, указывающие на необходимость замены СФ, примерно такие же, как и у загрязненного радиатора:
- повышенная запотеваемость;
- появление посторонних запахов;
- запылённость салона; значительное ухудшение работы печки.
Отметим, что у большинства иномарок СФ располагается за бардачком, и для его замены требуется снятие перчаточного ящика. У Renault Symbol эта процедура выполняется из моторного отсека. Салонный фильтр расположен под наружной крышкой, доступ к которой закрывает уплотнитель. Снимаем его, отщёлкиваем два фиксатора крышки и одну достаточно хлипкую клипсу. Снимаем колодку с проводами и откручиваем болтик, удерживающий крышку салонного фильтра. Достаем загрязнённый, устанавливаем новый, собираем всё в обратной последовательности.
Как видим, решение проблемы с отопителем имеет множество решений, и хотя сама по себе неисправность печки – событие отнюдь не радостное, это хороший повод обрести неоценимый опыт в самостоятельном ремонте автомобиля.
Читайте также: