Ремонт замка двери тойота королла
Ну у меня на моей королке такая же проблема с задней левой дверью, перестал ЦЗ её закрывать. пару ночей стояла открытая)))) вообщем покурив этот раздел форума решил сам всё сделать, разобрал обшивку. снял актуатор, кстати рамку направляющего стекла не снимал, работал вечером с подсветкой с телефона, так как лез в тот узел первый раз провозился где-то час, спустя час уже расковыривал его дома отвёрткой, когда разобрал ничего подозрительного не увидел, так промыл всё в спирте))) не лучший вариант, но больше ничего не было, да и лишнюю влагу если что выгонит. короче кое-как утконосами вскрыл моторчик. щётки целые до коллектора достают. почистил коллектор, всё собрал склеил моментом и стал ждать утра, не идти же ночью его ставить))) по утру пришёл к машине воткнут фишку в актуатор клацнул ЦЗ и фиг там, ничего не помогло такие же жалкие потуги что и раньше открыть закрыть(( поехал на разборку отвалил рубль за бэушный актуатор с филдера, управился со сборкой за 15 минут. чехол ставить не стал-слишком геморно, разломал его вблизи места крепления его к двери чтоб тяги зафиксировать, новый актуатор работает как часики) так и не понятно в чём причина? в моторчике наверное видать просто "устал"
Ну у меня на моей королке такая же проблема с задней левой дверью, перестал ЦЗ её закрывать. пару ночей стояла открытая)))) вообщем покурив этот раздел форума решил сам всё сделать, разобрал обшивку. снял актуатор, кстати рамку направляющего стекла не снимал, работал вечером с подсветкой с телефона, так как лез в тот узел первый раз провозился где-то час, спустя час уже расковыривал его дома отвёрткой, когда разобрал ничего подозрительного не увидел, так промыл всё в спирте))) не лучший вариант, но больше ничего не было, да и лишнюю влагу если что выгонит. короче кое-как утконосами вскрыл моторчик. щётки целые до коллектора достают. почистил коллектор, всё собрал склеил моментом и стал ждать утра, не идти же ночью его ставить))) по утру пришёл к машине воткнут фишку в актуатор клацнул ЦЗ и фиг там, ничего не помогло такие же жалкие потуги что и раньше открыть закрыть(( поехал на разборку отвалил рубль за бэушный актуатор с филдера, управился со сборкой за 15 минут. чехол ставить не стал-слишком геморно, разломал его вблизи места крепления его к двери чтоб тяги зафиксировать, новый актуатор работает как часики) так и не понятно в чём причина? в моторчике наверное видать просто "устал"
Добрый день, не подскажете у меня такая проблема, машина с сигналки закрывает все двери отлично, но вот открыть двери отазывается с сигналки снимает, а кнопки не открывает. А вот если машину завести (автозапуск), то все без проблем открывает и закрывает. В чем может быть проблема? а то постоянно включать автозапуск перед тем как открыть дверь.
PS еще так делаю потому что замок на двери водителя с ключа не открывает, видимо личнка закипела вся, с пасажирского места с ключа открывает, но только пассажирскую дверь.
Машина Sprinter AE104 SE салон.
и еще с панели на водительском сиденье кнопка закрытия открытия дверей работает аналогично, только при включеном движке.
Сигналка вкупе с АЗ так и работает. Закрытые двери штатным ЦЗ она, кроме как в режима АЗ не открывает. Если у Вас есть штатная опция закрытия ЦЗ по времени или по достижению 20 км. ч, вроде как все понятно. Нужно найти неисправность в цепях кнопка -личинка - блок управления ЦЗ. Сам эл. привод двери при этом рабочий.
Закрывает автоматом только если открыть с сигналки и не вставить ключь в замок зажигания автоматом через 3 минуты закрывает обратно, как вставил ключ в замок зажигания все больше автоматом не закрывает. Грешу на блок управления ЦЗ, так как при снятии с сигналки не открывает вообще никакую дверь, и бывает иногда норм откроет замки, при выключенно ДВС, но по большей части не открывает. так что пока 2 варианта либо автозапуск и открытие с сигналки, либо снятие с сигналки + открытие ключом. Еще интересный момент, если закрываю с ключа то закрывает все двери, если открываю то открывает только ту дверь откуда открываю, либо водительская либо пассажирская.
Всем привет.Случилась такая же беда,но тока у меня королла с левым рулем.Не срабатывал замок водительской двери.Разобрал и нашел моторчик.Подключил его напрямую,он работал но как то вяло,можно было руками остановить.Разобрал помыл почистил,но эффекта НОЛЬ.Разобрал опять и вместо позистора поставил медную пластинку и УРА заработал,крутил отлично,но как то странно пах горелым и грелся,но зато нашел неисправность.Решилось все просто,поставил назад позистор но тока наоборот и верх ногами и все заработало.
молодца) а мы тут недавно фиту цз починили, сняв моторчик с филимона))))))))пришлось коробочку зажигалкой нагреть,чтоб моторчик влез)))
Заранее спасибо большое!
Случилась такая же беда на королле 121 кузов. Снял актуатор, разобрал и почистил моторчик от стружки. Работает. Спасибо за инфу.
Аналогично. Спасибо за видео. Сегодня возился с правой дверью - моторчик едва дрыгался, не в состоянии открыть-закрыть замок. Не досмотрел видео до конца, не знаю, есть ли там разборка моторчика, с ним пришлось повозиться чтобы замины на корпусе убрать и крышку снять. Корпус алюминиевый, достаточно толстый, и фиксирующие крышку замины не разгибаются. Пришлось снимать надфилем и тонким сверлом, на манер фрезы. В итоге крышку снял, коллектор почистил, заодно поглядел состояние щеток. Недолго видимо моторчику жить осталось, надо на всяк пожарный искать или моторчик, или всю пластмаску в сборе.
Вы за такой колхоз не боитесь за свои машины?
Мне лично ровно, ваша собственность можете колхозить что угодно, но порой читаешь и в шоке, страшно машину свою оставлять рядом с другими когда думаешь что может быть там понакручино у соседа, то фольга или ещё чего векселей.
У меня такая проблема, закрывает открывает центральный замок только с сигнализации, с ключа не открывает и вручную кнопкой водительской двери то же. Сигнализация Tomagavk 9010. Что смотреть подскажите.
сига подцеплена у водителя в ногах, если сломан провод из кузова в дверь сига тоже работать на открывание- закрывание не будет, чё толку провода на соединение смотреть
сига подцеплена у водителя в ногах, если сломан провод из кузова в дверь сига тоже работать на открывание- закрывание не будет, чё толку провода на соединение смотреть
Блок стоит на машине.
И сига, подключенная к МАШИНЕ блок заставляет сработать.
А дверь оторвана и на блок никак не может повлиять.
Нафиг мне нужно это объяснять всем кому не попадя?
Вы за такой колхоз не боитесь за свои машины?
Мне лично ровно, ваша собственность можете колхозить что угодно, но порой читаешь и в шоке, страшно машину свою оставлять рядом с другими когда думаешь что может быть там понакручино у соседа, то фольга или ещё чего векселей.
Тоже купил китайский моторчик поставил, а у него полярность другая. Провода не стал перекидывать, а просто вытащил из китайских моторчиков пластину сопротивления вместе с счеточками и поставил ее в родные моторчики. Пол года работает нормально.
Я попытался поискать, но адекватно-положительного результата получить не удалось, чаще попадались те же вопросы, но без ответа – нашел только одну единственную статью, в которой рассматривалась несколько другая машина. Пришлось самостоятельно изучать этот вопрос.
Снятие обшивки передней двери
Снятие обшивки задней двери
Снятие обшивки передней и задней двери
Тоже самое только менее подробно с официального ресурса Toyota — TechDoc V1.0 Corolla-Auris
Водительская дверь со снятой обшивкой и уже удаленной пленкой
Снятие замка передней двери
Снятие замка задней двери — 1часть
Снятие замка задней двери — 2часть
a) открыл крышку тросика
b) отсоединил тросик
c) перевернул замок и открутил винт крепления силовой части замка (указан красной стрелкой)
a) снова перевернул замок, соскреб уплотнитель (уплотнитель отмечен синей кривой линией), теперь чтобы разъединить эти части нужно вывести из металлического зацепления пластиковую бобышку (указан красной дугой), чтобы без усилия их разъединить – нужно поддев маленькой отверткой в отверстие (указано красной точкой) крепление замка к двери повернуть в направлении красной стрелки
b) сняли силовую часть замка, возиться с ней (менять смазку) нет смысла – туда усилие моторчика не приходит
c) в очередной раз перевернул замок, открутил винт(указан красной стрелкой) стягивающий обе половинки корпуса замка
a) разборку замка удобнее осуществлять, начав с этого упора (указан красной стрелкой) в обе стороны одновременно, защелок достаточно много – отогнув защелки фиксировал их спичками в отжатом состоянии, когда отогнул первые 4…6 защелок начал отверткой разводить части корпуса замка и далее открывать защелки…
b) наполовину уже разобран — самое кропотливое уже сделано, дальше — проще
a) разобрал замок — заменил всю смазку
b) разложил все по своим местам, подготовил к сборке – хоть приспособление и не самое сложное, но здесь используется позиционная сборка – будьте внимательны
В процессе работы случайно задел одну половину замка, и она у меня упала на пол, и, конечно же – рассыпалась, так что если нет представления о механике – то с такой работой, наверное, лучше не связываться…
Тут я собрал замок, и решил испытать, имея в наличии блок питания с подходящими характеристиками – собранный замок стал отрабатывать, но не самым лучшим образом, а в определенный момент, когда мотор становится в определенную позицию – снова прекращает подавать признаки жизни.
Снова разобрал и полез искать причину глубже…
В указанной выше статье указывается что позисторы со временем очень часто выходят из строя, там же указано каким образом его обойти/обернуть алюминиевой фольгой (там же некоторые респонденты с аргументацией очень не рекомендуют так поступать)/установить вместо позистора лампу на 12v или подобрать похожий, в суть данного вопроса не вникал – не было необходимости
ВОТ ОНА ПРИЧИНА ПОТЕРИ МОЩНОСТИ (указана зеленой стрелкой) – щетки моторчика в процессе работы истираются, и эта электропроводная пыль набивается в зазор между контактами ротора, значительно снижая его мощность.
Подточил спичку и её удалил оттуда угольную пыль, в идеале, конечно же, было бы шлифануть контакты ротора и залить эти зазоры чем-нибудь на подобие эпоксидки – термостойким диэлектриком.
Корпус моторчика выполнен из достаточно прочного металла, так чтобы открыть пришлось немного повозиться, даже имея маленькие пассатижи с узким носом – длинногубцы.
Собираем замок. Проверяем на работоспособность.
a) вырезал из сплена толщиной 4мм полосу длиной чуть менее 20см и шириной около 7мм
b) наклеил сплен на то же место, где ранее был приклеен уплотнитель
c) места стыковки с ручкой двери (указан красной стрелкой) и личинкой замка водительской двери (указан синей стрелкой)
обратите внимание – при обратной установке замка водительской двери необходимо состыковать с рычагом от внешней ручки открывания двери (это не самая сложная задача) и приводом от личинки замка водительской двери (мне не удалось сделать это с наскоку)
По этому пришлось снимать личинку…
…и состыковывать привод личинки с замком – отдельной операцией.
Собираем дверь – работа выполнена.
У меня закралось сомнение в том, что есть вероятность того, что моторы в дверях по левому и правому бортам могут иметь разное направление вращения
Установка и подключение накладок на пороги с LED вставками для Toyota Corolla 140/150
Были приобретены накладки.
"+" подключил прилагавшимся проводом — на постоянный "+", общий "-" отрезал — чтобы каждая
Предупреждение. Работая в дверных проемах, надевайте прочные перчатки, чтобы не порезать руки об острые края.
Замок двери Снятие
1 Поднимите полностью стекло двери, снимите панель обивки и аккуратно отделите пластиковую пленку (см. параграф 15).
2 Через большое отверстие в дверной раме отсоедините шток, соединяющий наружную ручку с защелкой. То же проделайте со штоком внутренней ручки и со штоком наружного замка (см. рис. 17.2).
3 Штоки крепятся пластмассовыми фиксаторами. Отпустите входящую в зацепление со штоком часть фиксатора и потяните шток, высвобождая его из посадочного отверстия. В моделях с электрическим дверным замком отсоедините разъемы проводки от исполнительного механизма замка.
Рис. 17.2. Отсоедините пластиковые фиксаторы от исполнительных штоков, ведущих к наружной ручке двери и цилиндру дверного замка
Рис. 17.4,а. Детали крепления замка двери — модели выпуска до 2000 года
Рис. 17.4,6. Детали крепления замка двери — модели выпуска с 2001 года
4 Выверните винты крепления защелки к двери (см. рис. 17.4,а,б). Извлеките сборку
защелки через предусмотренное в дверной раме отверстие. В моделях выпуска с 2001 года необходимо отвернуть болт крепления внутренней ручки, затем отсоединить ручку от двери и вынуть ручку вместе с защелкой из отверстия в двери единым узлом.
5 Установка замка двери производится в порядке, обратном снятию.
Наружная ручка и цилиндр дверного замка Снятие
7 Через отверстие доступа в дверной раме отпустите пластмассовые фиксаторы крепления к защелке исполнительных штоков наружных ручки и замка двери (см. рис. 17.2).
8 В моделях до 2000 года выпуска выверните болты крепления наружной ручки и извлеките ручку вместе с цилиндром замка в сборе из двери. Сняв фиксатор, можно отделить цилиндр замка от ручки.
9 В моделях выпуска с 2001 года снимите заглушку в торце двери и отверните винт крепления цилиндра замка. Извлеките цилиндр замка из двери и отсоедините разъем проводки, если он предусмотрен. Отверните болты крепления с внутренней стороны двери и снимите ручку и ее рамку с двери (см. рис. 17.9,а-в).
11 Установка наружной ручки и цилиндра замка производится в порядке, обратном снятию.
Рис. 17.9,а. Чтобы получить доступ к болту крепления цилиндра замка, снимите заглушку в торце двери
Рис. 17.9,6. Снятие цилиндра замка двери в модели выпуска 2002 года
Рис. 17.9,в. Болты крепления наружной ручки двери — модель выпуска с 2001 года, для моделей до 2000 года выпуска аналогична
Примечание. Дверь достаточно тяжела и громоздка, при ее снятии и установке потребуется помощник.
1 Поднимите полностью стекло двери и отсоедините провод от отрицательного вывода аккумулятора.
2 Откройте полностью дверь и подоприте ее домкратом или деревянными брусками, проложив ветошь, чтобы не повредить лакокрасочное покрытие.
3 Снимите панель обивки двери и пластиковую пленку, как описано в параграфе 15.
5 Отсоединив со (стороны двери) резиновый рукав между кузовом и дверью, вытяните через него жгут проводки из двери.
6 Отверните болт (болты) крепления ограничителя хода двери (см. рис. 16.6).
7 Обведите маркером дверные петли, чтобы облегчить совмещение при установке двери.
8 Попросите помощника поддержать дверь и отверните болты крепления петель к двери (см. рис. 16.8,а,б), затем, приподняв, снимите дверь с автомобиля.
9 Установка двери производится в порядке, обратном снятию.
Рис. 16.Б. Отверните болт (болты) крепления (показаны стрелкой) ограничителя хода двери
Рис. 16.8,а. Отверните болты крепления петель к корпусу (стрелки показывают болты крепления нижней петли, для верхней петли аналогично)
Рис. 16.8,6. Откройте переднюю дверь для доступа к болтам крепления петли задней двери к кузову
10 Чтобы добиться исправного функционирования двери, надо правильно отрегулировать ее положение в дверном проеме кузова. Проверьте сначала состояние осевых пальцев дверных петель на отсутствие чрезмерного люфта. Откройте полностью дверь и подвигайте ее вверх-вниз, не сдвигая при этом кузов. Если люфт окажется более 1,6 мм, петли нужно заменить.
11 Регулировка положения двери в дверном проеме кузова осуществляется смещениями двери в проеме при ослабленных
болтах крепления петель к кузову или петель к двери. Дверь можно считать правильно отрегулированной, если в закрытом положении ее верхний край оказывается параллелен срезу крыши автомобигя; передний край (задний у задней двери) двери при этом должен оказаться заподлицо с поверхностью соответствующего крыла, а нижний — с панелью порога. Если добиться этого простым смещением двери не удается, следует подобрать регулировочные шайбы нужной толщины. Шайбы подкладываются под петельные планки (как на кузове, так и на двери), они могут быть приобретены в магазинах автомобильных аксессуаров.
12 Исправного срабатывания запорного механизма можно добиться путем корректировки положения ударника замка в вертикальном направлении. Для оценки величины смещения обведите плестину основания ударника маркером. Осгабьте крепеж и произведите необходимую регулировку — защелка должна входить в зацепление с центральной частью ударника.
13 В заключение отрегулируйте положение ударника в горизонтальном направлении — закрытая дверь должна оказываться заподлицо с поверхностью стойки/панели заднего крыла и исправно запираться при этом (см. рис.16.13).
Рис. 16.13. Ослабив винты крепления и нанося несильные удары молотком, отрегулируйте положение ударника замка двери посредством смещения его в желаемом направлении (показано стрелками)
Читайте также: