Ремонт заднего суппорта ситроен с4
Задний суппорт имеет ряд составляющих его частей. Элементы склонны к износу, особенно при постоянной эксплуатации. Ремонт заднего суппорта Citroen C4 AirCross проводится мастерами из‐за повышенных требований к правильной установке и обработке.
Калькулятор расчёта ремонт задних суппортов citroen c4 aircross
Основные неполадки
Правильно установленные детали дают работать движущимся элементам суппорта. При неправильной работе запчастей начинается износ других деталей. Выход из строя сопровождается следующими проблемами:
- перегрев тормозов;
- наличие люфта;
- невозможность зафиксировать ручной тормоз или некорректная работа;
- застопорившиеся тормоза или заклинивание тормозных деталей.
Необходимость замены выражается в нескольких ситуациях:
- проводилась замена частей суппорта, что требует подходящие элементы;
- износ в результате выработки ресурса или повреждений;
- нарушены правила обслуживания, что привело к неправильной работе.
В ряде ситуаций потребуется замена деталей полностью совместно с соседними. Исключением будут случаи, при которых запчасти не получили дефектов. Важным моментом считают подбор смазки. Каждый элемент требует свой смазочный материал, а также имеет установленную периодичность замены смазки. Если этот момент не будет учитываться, то потребуется капитальный ремонт из‐за повреждений элементов и заклинивания.
Особенности ремонта
Есть ряд факторов, которые учитываются во время облуживания. Среди них выделяют необходимость рекомендованной смазки, повышенное требование к качеству деталей оригинального типа. Также учитывают обязательную замену, если обнаружены минимальные дефекты.
Часть проблем при периодическом обслуживании исчезает, то есть постоянная смазка позволит уменьшить износ и не допустит перегревания двигающихся элементов. Нерегулярный вариант замены приводит к износу, что ведет к снижению надежности системы торможения.
Весь процесс ремонта сопровождается выполнением обязательных правил. Примером будет установка двух направляющих при повреждении одной, а также подбор смазочного материала для них по рекомендации производителя.
Компания DDCAR проводит обслуживание любой сложности за короткий срок и предоставляет гарантию на качество. При желании клиент получает установку оригинальных деталей. Они имеют гарантированный производителем срок работы. Ремонт и стоимость предварительно обговариваются. Восстановление проводится за несколько часов.
Давно хотел перебрать задние суппорта, ведь 1 диск был толще другого, и при замене колодок мне сказали, что порван пыльник цилиндра на одном из суппортов.
Пользовался инструкцией от Олега
Очень советами помог Serdgik61 я его вероятно очень достал задавать глупые вопросы,
вот инструкция по переборке суппортов, тоже помогла
было закуплено следующее:
C1013PCA — LPR — Диск тормозной задний — 2 973 р./ шт. ( по совету kapion , по цене тоже устраивали, выбрал их) ЕДИНСТВЕННЫЙ МИНУС, заглушки ступичной гайки никак не вставали на место, как-будто они больше по диаметру, поставил старые, выровняв их
PFG110 — LUCAS/TRW — Смазка для тормозной системы — 233 р./шт. ( купил 2)
238022 — FRENKIT — Ремкомплект суппорта — 462,04 ( за 2 шт)
2411 — MANNOL — Фиксатор резьбы — 105 р./шт ( не пригодился, брал для фиксации болтов скобы)
9678008680 — CITROEN/PEUGEOT — Болт — 4 шт. — 173 р. за все сразу идут с фиксатором резьбы, старые были подлизаны, один еле выкрутил, не пожалел что их купил
PFB450 — LUCAS/TRW — Жидкость тормозная DOT 4 0,5л — 432 р./ за 3 шт. (купил с запасом чтобы прокачать полностью всю систему.
ST1160 — LUCAS/TRW — 375,21 р./шт. ( купил его т.к. увидел что мои направляющие были с хорошей выборкой, а одна направляющая была немного согнута)
ступичный болт открутился без проблем
Torx Т50 для снятия скобы (купил на рынке за 100 р.
голова 36 для откручиания ступичной гайки (остаался после ремонта выжимного)
ключ на 11, чтобы открутить тормозную трубку, кроч на 13 чтобы открутитить болты вкручиваемые в направляющие суппорта, и ключ на 15 чтобы держать направляющие, пока откручиваете болт )
затем снимаете кольцо которое держит трос в суппорте, на фото оно под большим пальцем.
трубку закрыл заглушкой от сапуна.">
двигая флажек ручника туда сюда выдавливаем суппорт
, если он не двигается, выкручиваем спец прибором.
поршень должен быть гладким, как разбирать его есть инструкция выше.
меняем резиночку на валу поршня
там где пыльник был целый, цилиндр внутри был ржавый и выкручивался из суппорта очень туго
шток там был ржавый и внутри была ржавчина
отрываем маленький кругляшок наждачки и зачищаем внутри, полностью промываем от ржавчины, я ещё отмочил поршень в WD-40 ) она же типо растворяет ржавчину.
Всем доброго дня.
Так получилось, что из-за некоторых жизненных обстоятельств Покемон ездит мало. И клин задних тормозов был логичен, плюс автоматический ручник этому тоже способствует. В разное время я пытался из бортового компьютера отключить автоматическую постановку на ручник при глушении мотора. Каждый раз эта функция потом как-то слетала. Хотя может уже на тот момент механизм ручника был в определенном клине.
В общем после зимы задние колеса стали сильно греться. Это стало сюрпризом, т.к. какое-то время назад мне уже обслуживали задние суппорта. Обратился тогда к знакомому гаражнику просто заменить колодки, а вышло — переборка суппортов, замена тросов, установка ремкомплектов. Но после того, как сам туда залез, вспоминаю таких "мастеров" исключительно матом.
Видимо, эпопею с задними тормозными механизмами должны пройти все уважающие себя владельцы этой модели. Я попробую описать свой опыт, и некоторые нюансы этого ремонта (без использования Lexia). Может кому-то будет полезно, т.к., несмотря на большое количество информации по этой теме, шишки все равно набивать придется.
Кроме того рекомендую перед обслуживанием тормозов почитать блог гуру ремонта тормозных систем Максима Docent86. Там очень много полезной информации.
Итак, авто в гараже. 1-ю передачу вкл, ручник откл, под передние колеса противооткаты из багажника (1-й раз их использовал). Вывешиваем на подпорки корму, снимаем задние колеса (домкратим аккуратно, кромка порога мнется легко, разгибать назад тяжело, антигравийное покрытие портится).
Отстегиваем тросы ручника от флажка суппорта (плоскогубцы в помощь) и скидываем клемму с АКБ. Либо не заводим двигатель до полного окончания ремонта. Т.к. если авто завести и заглушить с уже отстегнутыми тросами, то моторчик ручника (который под водительским сиденьем) легко втянет тросы ручника так, что потом придется их разблокировать вручную (тут или тут). И хорошо, если он при этом себе же шестеренки не покрошит.
Короч, у меня так и вышло. В смысле затянуло тросы. Хз, зачем я авто заводил, но получилось как получилось. Полез в багажник, из комплекта инструмента авто достал эту загогулину пружинную, отодвинул водительское кресло, далее по инструкции (зеленая пробка, ее проткнуть, загогулину вставить и долго крутить по часовой стрелке до упора).
Откручивание направляющих суппорта и снятие суппорта. Тут вроде все просто, если направляшки не сильно заржавели. Мои визуально были живые, в комках какой-то субстанции похожей на засохшую сметану. Отчистились растворителем. А вот открывшийся вид на скобу-колодки-диск удручал.
Откручивание болтов скоб. Тут начинается веселье. В помощь торкс Т50 на хорошем воротке, wd-40 (или аналог), молоток и строительный фен. Фен очень желательно иметь при подобных работах, т.к. все болты уже давно заржавели, почти все они в тормозных механизмах посажены на резьбовой фиксатор и почти все под ненавистный мной ключ торкс. Ненавистный потому, что в заржавевшем соединении шлицы "звездочки" болта легко слизываются ключом. Поэтому чистим шлицы "звездочки" на болте от грязи и ржи, проливаем болт wd-шкой, хорошо греем болт феном (чтоб размягчить резьбовой фиксатор), еще проливаем, еще греем, обстукиваем молотком, пробуем открутить (из ямы удобнее) и так по кругу. Я поначалу наивно думал, что wd-шки хватит и почти слизал шлицы на одном болте. Греть огнем не рискнул. Ну а болты под замену.
Скобы сняты. Их внешний вид и состояние колодок на фото. Колодки выбивал молотком. Пыльники и опорные пластинки под колодки ставил новые.
Чистим скобы. СТО вам точно этого делать не станут. В идеале, конечно, электролиз+пескоструй+покраска. Очень хотелось попробовать электролиз, и ванночку нашел, и раствор из "Крота" замутил, но меня подвел блок питания от компа. Поэтому просто хорошо вычистил посадочные направляющих от старой смазки, посадочное пыльника и саму скобу от ржи. Особое внимание уделил чистке мест под опорными пластинками — под ними был офигенный нарост ржи, которая по мере роста давила на пластинки+колодки и, думаю, в том числе мешала колодке свободно двигаться. Щетка на дрели тут не пойдет, она просто зализывает ржавчину. Я пользовал надфили. Чистил до металла, но без фанатизма, чтоб колодки в скобе не болтались. Дальше ремкомплекты, смазки, сборка скоб (вся инфа есть в блоге и на ютуб-канале Максима Docent86). Заодно и колодки вкинул, посмотреть, не клинит ли где-то что-то.
Откручивание тормозных трубок от суппортов. Наконечник трубки гарантировано прикипел в суппорте, так что для этой операции крайне рекомендую купить спецключ на 11 мм. Я купил такой. Пришлось, правда, болгаркой расточить немного зев ключа, т.к. при одевании на тормозную трубку он повреждал ее полимерное покрытие (трубки еще родные). Я по неопытности полез сначала простым рожковым ключом и слизал грани наконечника. Спецключ, фен, wd-шка, молоток и кардощетка спасли ситуацию. На втором суппорте я уже учитывал свой опыт. С прокачными штуцерами принцип тот же. Тормозные трубки глушил резиновыми наконечниками от прокачных штуцеров, чтоб тормозуха не текла.
Если все же повредили тормозную трубку, наконечник или сорвали резьбу на суппорте, выход из ситуации описан здесь. Спасибо Александру balovenj за его отчеты.
Разбираем суппорта. Снимаем пружину. Откручиваем от каждого суппорта рычаг механизма ручника (винт под торкс) и упорную пластину (2 винта под шестигранник). В данной операции тоже используем wd-шку, кардощетку и фен. Винт рычага механизма ручника закисает намертво и на левом суппорте я слизал шлицы на "звездочке". Пришлось болгаркой спилить шляпку винта. Каждый рычаг оброс грязью и плотно сидел на зубчатом валу механизма. Чтоб снять с зубцов, обстукивал молотком и поддомкрачивал отверткой. Под рычагами нашлись рваные резиновые манжеты-пыльники, окислы алюминия и раздавленные фторопластовые колечки (белые такие).
С пыльниками поршней не церемонился, срезал ножом резину, ключом от болгарки выкрутил поршни и отверткой достал металлические кольца пыльников из посадочных пазов. Посадочные места и все внутренности суппорта хорошенько чистим.
Поршни менялись вместе с ремкомплектом в прошлый раз, состояние достойное. Отчистил растворителем. Смазка под пыльником, если и была, то высохла.
Чтоб достать механизм ручника из стакана суппорта неплохо иметь т.н. "съемник стопорных колец" (на сжатие). С длинной и узкой рабочей частью, которая влезет в стакан суппорта. Я использовал отвертку и стоматологический шпатель (штука полезная). При этом надо смотреть, чтоб вогнутая часть стопорного кольца не попала под т.н. корону механизма — потом проблематично доставать и есть риск погнуть/сломать корону (отдельно не продается).
Кстати, процесс разборки/сборки суппорта и необходимый для этого инструмент хорошо описаны в видео по ссылке ниже. Суппорт, правда, TRW, но суть та же.
Немного помучившись, достал механизмы ручника. На одном из них потом пришлось высверливать винт и нарезать резьбу (шляпку-то я спилил).
Разбираем механизмы ручника — достаточно отверткой поддеть защелки короны. Держим в ладони крепко, разлетается легко. Чистим от грязи, старой ТЖ, все смазываем (я использовал АТЕ 03990205112), защелки короны подгибаем немного внутрь и собираем назад. Для сборки механизма в качестве оправок я использовал пару головок из набора — на одной головке собираем вертикально, одеваем корону, сверху другую головку и ладонью нажимаем на головку, сжимая пружину механизма до четкого щелчка.
Разбираем поршни — снимаем стопорное кольцо в каждом поршне и достаем червячный вал с подшипником. Чистим, смазываем, собираем обратно.
Внимание! Я знаю, что это нифига не по мануалу, что манжета (как на видео выше) одевается снаружи суппорта и является пыльником, якобы чтоб грязь и вода не летела в суппорт. Но от себя отмечу, что такая по сути двойная прокладка мне внушает больше уверенности, что суппорт не потечет. А пыльником эта манжета имхо является только визуально. Каждый решает сам, как и что делать.
Дальше переворачиваем суппорт так, чтоб механизм ручника не выпал. Фиксируем, чтоб ничто не выдавило вал, я использовал головку из набора (вроде 24мм) и ставил суппорт валом внутрь головки.
Теперь стопорное кольцо. Его надо постараться защелкнуть в пазы и опять же не попасть под корону механизма. Чтоб стопор окончательно стал на место можно взять головку на 22мм и через нее сверху нажать на корону механизма, будет слышен щелчок, визуально стопор стал на место.
Затем ставил поршень и его пыльник (процесс есть на видео по ссылке выше). Важно не переусердствовать с посадкой пыльника в паз. Лучше это делать через какую-нить оправку. Да, и убедитесь, что металлическое кольцо от старого пыльника все-таки удалено из посадочного места. Утапливаем поршни в суппортах (я пользовал ключ от болгарки).
Затем уже нацепил на суппорт упорную пластину (2 винта), поставил снаружи пластиковое белое кольцо, дальше примерил и установил рычаг ручника (винт со шляпкой под торкс).
Теперь надо поставить пружину. Опять же на словах, фоток нет к сожалению. После того, как рычаг установлен на свое место и убедившись, что он работает правильно (поворачивается туда-назад от упора до упора пластины, при этом поршень выдвигается, а затем утапливается), ослабляем один из 2-х болтов упорной пластины, а второй выкручиваем. Первый ослабленный винт используем как ось, поворачиваем на нем упорную пластину и в образовавшийся угол ставим пружину. Далее сжимаем это дело до того момента, пока не получится вернуть на место выкрученный винт (я это делал между коленями, не хватает 3-ей руки))). Ставим винт, закручиваем, пружина на месте. Описано может не очень внятно, но если перед вами суппорт, то поймете.
Второй суппорт собирал так же.
Ставим скобы. Ставим в скобы колодки (смазка антискрип АТЕ 03.9902-1002.2). В суппорте предварительно поворачиваем поршни так, чтоб выемки на поршне попадали на выступы колодок, и прикручиваем суппорта к тормозным трубкам. Крепим суппорт на скобе. Понажимал несколько раз на педаль тормоза — сухо. Возвращаем на места наконечники тормозных тросов — рычаги механизмов ручника теперь должны легко подниматься от руки. Тросы тоже малость обслужил, заложил смазки, обул на тросы гофру в местах, которые трутся о балку.
Также снял пластиковый кожух балки, отмыл и паяльником сварил все трещины. Одна защелка с левой стороны была почти отломана — тоже приварил. Нового в продаже в РБ не нашел как и теплозащитного экрана, который над последней частью выхлопной трубы.
Казалось бы, финал близок. Решил подготовить прокачные штуцера передних суппортов — сорвать перед прокачкой системы. И вроде грел хорошо, и вычистил все, и обстучал не раз. Но все равно штуцер на левом переднем суппорте сломался как пластилиновый :-(
Теперь надо заниматься и передними суппортами.
П.С. Диски пока не менял, о чем пожалел потом. Не ставьте новые колодки на такие убитые диски. Но мне очень хотелось сначала проверить вне гаража свой 1-й опыт в переборке суппортов — не заклинят ли, не потекут ли. В ином случае я уже настроен заменить нафиг суппорты на Берлинговские.
Неисправность тормозной системы крайней опасна в условиях современного автомобильного движения. Особенно, если неожиданно заклинил тормозной суппорт, прижимающий колодку к диску.Как правило, это происходит из-за невозвращения гидравлического цилиндра (поршня).
Почему скрипит и заклинивает тормозной суппорт
Второстепенные причины заклинивания:
- колодки неправильно установлены изначально, поэтому начинают скрипеть;
- изношены на 70–80 процентов диски — из‐за агрессивной манеры езды или естественных причин;
- неверно подобрана смазка или она отсутствует;
- внутрь механизма попала грязь, влага.
Одна из главных причин, почему механизм скрипит, заклинивает — перегрев. Трение при активном торможении провоцирует выработку тепла. От этого испытывают высокие нагрузки не только колодки, но и сам прижиматель. Поэтому его, по крайней мере, добросовестные производители, стараются изготавливать из максимально прочного материала.
Признаки неисправности
- маслянистые пятна с видимой или внутренней стороны колёсного диска, что указывает на течь жидкости DOT, снижении её уровня в расширительном бачке;
- неожиданный, самопроизвольный увод машины в сторону после торможения — при этом колёса нормально накачаны, а подвеска полностью исправна;
- скрежет после отпускания тормозной педали — основной признак ситуации, когда поршень вдавливается и не возвращается в исходное положение;
- сильно перегреваются диски, от них идёт неприятный горелый запах — причём после езды с относительно нечастыми торможениями.
Заклинило передний суппорт
Однако если задний суппорт оснащается системой ручника, что предусмотрена на некоторых модификациях, здесь также увеличивается вероятность поломок и темп износа.
Заклинило задний суппорт
Как и было сказано выше, конструкцию заднего суппорта усложняет стояночный тормоз. Он включает несколько дополнительных элементов — шток, муфту, пружину, шарики. Повреждение любого из них отражается на работе прижимного механизма. Опытные автослесари быстро определяют неисправности, связанные с ручником, по плохому его срабатыванию. Но присутствуют также косвенные признаки: аритмичный износ накладок, неприятный скрип и визг, регулярное притормаживание задней оси.
Что делать, если суппорт заклинило в дороге
Первое, что рекомендуется сделать — дать элементам полчаса на остывание. Затем определить проблемное колесо, проведя эффективный тест. Надо проехать метров 20–30, остановиться и притронуться пальцем ко всем четырём дискам через предусмотренные отверстия. Если деталь горячая, клинит именно данное колесо. Оно снимается, машина перед этим ставится на домкрат.
Поможет быстро остудить элементы холодная вода, но поливать ею разрешено поверхность уже частично остывшую. Иначе диск просто разнесёт от сильного перепада температур.
Если клинит трос ручника, скорее всего, повреждена внутренняя или наружная оплётка. Возможно, что ослабла возвратная пружина, которую надо заменить новой. Также часто загрязняются обе возвратные скобы. Их надо в этом случае очистить от ржавчины и обработать составом ВД−40.
Но что делать, если на всё это порой не бывает времени. Тогда остаётся единственный способ — так ударить молотком по возвратной скобе, чтобы трос вернулся в начальное положение. Можно ездить дальше, но только больше не пользоваться ручником до его ремонта.
Если заклинило сам поршень, то быстро решить проблему может также молоток. Надо простучать им аккуратно, через деревянную проставку, по всему механизму. Если колодки не расклинит, попробовать вставить отвёртку между накладкой и диском. Наконец, самый верный, но опасный способ — пережать струбциной шланг. Но ехать надо крайне осторожно, без тормоза.
Последствия
После нескольких процедур нагревания и остывания диски обязательно деформируются. После нажатия педали будет ощущаться биение, и тормозить вообще не получится. Придётся заменять ремкомплект, но на этом беды не закончатся, ведь причина неисправности в суппорте. Если нагреваться станет уже ступица, то не избежать рассыпания подшипника и разрушения ШРУСа.
Меры профилактики
Профилактика суппорта обязана проводиться при каждой замене колодок, каждые два года. Именно за этот период смазочный материал теряет свои изначальные свойства. В российских условиях сроки проверочного мероприятия надо значительно сокращать, проводить осмотр при любых посторонних звуках, уводе машины и других перечисленных выше признаках повреждения механизма.
Большие нагрузки, которым подвергается прижиматель, требуют применения особых смазок. Некачественные составы быстро затвердевают, уничтожаются водой или агрессивной тормозной жидкостью. Использовать нужно только высокотемпературную смазку, с минимальными характеристиками каплепадения, влагостойкую и не подверженную воздействию химии. Кроме того, правильная смазка должна совмещаться с пластиковыми и каучуковыми деталями. Особого типа смазка применяется для пальцев — элементов, которые направляют скобы механизма.
Заключение
Суппорт — это технически сложный узел. Работает он в зоне высоких нагрузок и температур — при агрессивной езде она может достигать 500–600 градусов Цельсия. Поэтому механизм требует к себе регулярного внимания. В противном случае он заклинит неожиданно на дороге.
Не реже одного раза в год заменяйте тормозную жидкость, независимо от пробега автомобиля. Иначе в ней накопится критическое количество воды, быстро образующей коррозию на прижимной скобе. Периодически осматривайте диски и колодки, своевременно заменяя их новыми — особенно, перед длительной дорогой! Таким образом, своевременная замена изношенных и повреждённых элементов, а также периодическая смазка значительно продлят ресурс суппорта.
Задний суппорт – один из основных элементов тормозной системы автомобиля, отвечающий за прижим колодок к диску. За счет силы трения он способствует снижению скорости вращения колес автомобиля. Производитель регламентирует сроки проведения планового технического осмотра, предусматривающего замену изношенных элементов, установку нового ремкомплекта. К сожалению, не все владельцы придерживаются этого требования. Это приводит к неправильной работе суппорта, препятствующей остановке автомобиля.
Калькулятор расчёта ремонт задних суппортов citroen c4 picasso
Типичные неисправности
По результатам практических наблюдений мастеров, проводящих ремонт заднего суппорта Citroen C4 Picasso, удалось сформировать перечень типичных неисправностей.
- Обрыв манжеты‐уплотнителя поршня. Приводит к попаданию грязи и воды между стенками цилиндра и поршня, вызывая потертости.
- Царапины и сколы на зеркальной поверхности поршня и стенок цилиндра. Причины идентичны первому пункту.
- Разгерметизация поршневого штока. Распространенная причина – развитие коррозии на металлической поверхности.
- Обрыв резьбы для вкручивания штуцера прокачки. Свидетельствует о попытках прокачать контур тормозной системы в гаражных условиях, особенно если штуцер прикипел к резьбе на суппорте из‐за коррозии или окисления.
- Обрыв троса стояночного тормоза. Причины три – изделие ненадлежащего качества, коррозия или превышение установленного уровня натяжения.
Встречаются другие причины повреждения заднего суппорта, блокирующие его работу. В процессе изготовления суппорта используется специальный сплав металла, адаптированный под эксплуатацию в условиях постоянного нагрева и охлаждения. Поэтому значительные механические повреждения встречаются редко.
Особенности ремонта
Ввиду специфики конструкции заднего суппорта владельцу не получится восстановить его работу в гаражных условиях. Для этого необходимо обращаться к мастерам. С помощью компьютерной диагностики они определят примерное время, когда тормоз начал работать в неестественных условиях. Это упрощает поиск причины плохой работы и уменьшает время на восстановление работы.
Мастера сервисного центра DDCAR проводят ремонт и техническое обслуживание суппортов задних тормозов. Длительность полной переборки элементов задней тормозной системы составляет 1–2 дня с момента передачи автомобиля в бокс.
Читайте также: