Ремонт заднего суппорта фольксваген джетта 5
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
нет тормозов Volkswagen Golf V , прокачка тормозов Volkswagen Golf V , схема тормозной системы Volkswagen Golf V , ремонт тормозной системы Volkswagen Golf V , неисправности тормозной системы Volkswagen Golf V , нет тормозов Volkswagen Jetta , прокачка тормозов Volkswagen Jetta , схема тормозной системы Volkswagen Jetta , ремонт тормозной системы Volkswagen Jetta , неисправности тормозной системы Volkswagen Jetta
Задний тормозной суппорт
Примечание:
Ниже описана замена тормозного суппорта с правой стороны. Замена с левой стороны выполняется аналогичным образом.
Снятие
1. Ослабляем колесные болты. Поднимаем автомобиль на подъемнике или домкратом приподнимаем заднюю часть автомобиля и устанавливаем ее на надежные опоры (для этого предварительно устанавливаем противооткатные упоры под передние колеса).
2. Отпускаем рычаг стояночного тормоза.
3. Отворачиваем колесные болты и снимаем заднее колесо.
4. Подставляем под тормозной суппорт небольшую емкость для сбора тормозной жидкости.
5. Извлекаем фиксирующую скобу гибкого тормозного шланга. Затем разрезным ключом на 11 отворачиваем штуцер тормозного трубопровода, придерживая вторым ключом на 16 гибкий тормозной шланг за его шестигранник.
6. Отсоединяем гибкий тормозной шланг от тормозного трубопровода и, чтобы предотвратить вытекание тормозной жидкости, заглушаем гибкий тормозной шланг пробкой подходящего размера. Убираем тормозной шланг в сторону, чтобы он нам не мешал.
Примечание:
- Во время отсоединения из тормозного шланга и трубопровода будет вытекать тормозная жидкость, будьте осторожны. Вытекающую тормозную жидкость соберите в подставленную емкость.
- Соблюдайте осторожность, чтобы в отсоединенный тормозной шланг не попали частички пыли или грязи, а также тормозная жидкость не забрызгала окружающие детали. При необходимости вытрите жидкость ветошью.
7. Разрезным ключом на 11 отворачиваем штуцер тормозного трубопровода к тормозному суппорту. Затем снимаем тормозной трубопровод и убираем его в сторону.
Примечание:
- Во время отворачивания из тормозного трубопровода и рабочего цилиндра суппорта будет вытекать тормозная жидкость, будьте осторожны. Вытекающую тормозную жидкость соберите в подставленную емкость.
- Соблюдайте осторожность, чтобы в снятый тормозной трубопровод не попали частички пыли или грязи.
8. Ключом на 13 отворачиваем нижний болт крепления тормозного суппорта, придерживая вторым ключом на 15 направляющий палец за шестигранник. Извлекаем болт крепления тормозного суппорта.
9. Таким же образом отворачиваем и извлекаем верхний болт крепления тормозного суппорта.
10. Поддевая плоской отверткой сверху и снизу, снимаем тормозной суппорт со скобы держателя.
11. Извлекаем конец троса привода стояночного тормоза от рычага на тормозном суппорте.
12. Извлекаем трос привода стояночного тормоза из проушины на тормозном суппорте. Окончательно снимаем тормозной суппорт и удаляем его в отходы.
Установка
1. Берем новый тормозной суппорт и проверяем, что поршень полностью утоплен в цилиндр. Если нет, то при помощи приспособления для утапливания поршней, полностью вдавливаем поршень в тормозной суппорт, одновременного его поворачивая.
Внимание:
На задних тормозных механизмах поршень должен утапливаться с одновременным вращением. В противном случае это может привести к повреждению тормозного суппорта и последующей его замене.
2. Продеваем трос привода стояночного тормоза через проушину на тормозном суппорте…
… и затем подсоединяем конец троса к рычагу на тормозном суппорте.
3. Устанавливаем тормозной суппорт на скобу-держатель.
4. Очищаем и затем наносим на резьбу болтов крепления тормозного суппорта резьбовой фиксатор (например, Loctite 243).
5. Вставляем и вкручиваем болты крепления тормозного суппорта.
6. Ключом на 13 окончательно затягиваем болты крепления тормозного суппорта с моментом затяжки в 35 Н·м, придерживая вторым ключом на 15 направляющие пальцы за шестигранник.
7. Вставляем гибкий тормозной шланг в держатель на тормозном суппорте…
… и закрепляем его фиксирующей скобой.
8. Берем тормозной трубопровод, извлекаем заглушку из гибкого тормозного шланга и сразу же подсоединяем трубопровод к тормозному суппорту и тормозному шлангу, одновременно вкручивая штуцеры трубопровода.
9. Затем окончательно затягиваем штуцеры тормозного трубопровода при помощи разрезного ключа с моментом затяжки в 14 Н∙м. При затяжке штуцера тормозного трубопровода к гибкому тормозному шлангу, удерживаем гибкий шланг вторым ключом за его шестигранник.
Примечание:
Вытекшую тормозную жидкость убираем ветошью.
10. Далее удаляем воздух из гидропривода ремонтируемого контура, для этого выполняем следующее:
- Снимаем, если установлен, колпачок со штуцера для удаления воздуха на тормозном суппорте.
- Присоединяем прозрачную трубку к штуцеру для удаления воздуха и опускаем ее конец в чистую емкость, частично заполненную свежей тормозной жидкостью.
Примечание:
Емкость должна находиться как минимум на 300 мм выше штуцера для удаления воздуха. Благодаря этому предотвращается попадание воздуха в цилиндр через резьбу штуцера для удаления воздуха.
- Просим помощника три или пять раз резко нажать на педаль тормоза (с интервалом между нажатиями 2-3 секунды) и удерживать ее полностью нажатой.
- При полностью нажатой педали тормоза ключом отворачиваем штуцер для удаления воздуха не менее чем на 1/2 оборота. Из трубки начнет вытекать тормозная жидкость с пузырьками воздуха.
- Как только педаль тормоза “провалится”, заворачиваем штуцер для удаления воздуха. После затягивания штуцера отпускаем педаль тормоза.
- Повторяем указанные выше действия до тех пор, пока весь воздух не будет удален из магистрали этого колеса. Затем окончательно затягиваем штуцер для удаления воздуха с моментом затяжки 9 – 11 Н·м, протираем штуцер и надеваем на него колпачок.
12. Устанавливаем колесо и опускаем автомобиль на землю.
13. При необходимости регулируем стояночный тормоз.
14. Несколько раз сильно нажимаем на педаль тормоза для того, чтобы тормозные колодки заняли свое рабочее положение.
Всех приветствую. Огромное количество информации о смазках, ЗЧ и способах ремонта подчерпнул в блоге Docent86
После ревизии передних суппортов решил и обслужить задние.
Что имеем после разборки:
1. Направляющие были смазаны нормальной смазкой, не закисшие, просто протер ветошью, установлены были ступенчатые и с фасками
2. Пыльники поршней были герметичными, с окислами алюминия, поршни и механизм в отличном состоянии
3. Резьбы в правом суппорте в идеале, в правом суппорте штуцер-спускник воздуха выкрутился вместе с резьбой
4. Скобы и противоскрипные пластины сильно закисшие. Колодки тяжело передвигались. Направляющие люфтят, но не так критично. 3 пластины без повреждений, 1 имеет небольшой накат, до замены колодок походит
5. Шток ручника правого суппорта поврежден коррозией (совсем слегка), под пыльником данного штока много окислов.
Передние ATE мне понравились больше по состоянию, поршень TRW по ощущениям был без смазки.
Суппорта варил пару часов в лимонной кислоте (будьте аккуратнее), скобы — в соде порядка 8ч.
здесь информация по электролизу
Что по ЗЧ:
Т.е. если вы также решите ставить РТИ Trw, то можно по идеи купить отдельно пыльник штока, а уплотнительное кольцо круглого сечения подобрать в РТИ, экономия не большая, но все же.
Направляющие поставил две старых, две новых, ступенчатые ставить не стал, без ступенчатых люфт минимальный. Если ваши направляйки не оч, можно купить кт TRW SP 9896 с 4-мя одинаковыми пальцами.
Суппорта красил простой серебристой краской для суппортов (250р), собирал суппорта смазкой ATE 03.9902-0511.2, противоскрип 03990210012, направляющие смазывал смазкой TRW из пакетика из к-та направляющих
Кистью удобно промазывать канавку под кольца и сальники.
После сборки
Колодки имели остаток порядка 6мм, диски 11-10,5 (предельно допустимая толщина для диска 256мм — 10мм), решил докатать
Резьба штуцера прокачки была повреждена, взял штуцер прокачки 12ммх1, отдал перерезать поврежденную резьбу с 10х1 на 12х1.(до покраски)
Соосности не стало, конус не держал. (это я узнал после установки полностью восстановленного суппорта ) Шарик ставить не стал. Конус в суппорте поправил сам (одел на максимально плотно заходящее сверло термоусадочную трубку, но после этого отверстие заводское и конус новый не совпадали, соответственно кончик штуцера не попадал в отверстие и не перекрывал его. Притупить штуцер не было возможности — рядом отверстие для сброса воздуха. Заказал ввертыш переходник Wp r229 с конусом снаружи.
Поставил его — тоже не держит, токарь сделал притупленный конус — все равно течет по резьбе.
Кстати суппорт с разборки — пиленый оригинал, значит не так давно меняли. По состоянию неплохой, разве что направляющие в скобе закисли, скоба осталась моя. Остается еще раз все прокачать через vcds, почему-то после установки суппорта опять педаль уходит далеко.
Год назад из заднего суппорта начала сочится тормозная жидкось. Вытекала из места откуда выходит вал привода ручного тормоза. Устав подливать тормозуху решил разобрать и посмотреть, в чем дело.
Поршень вынут. Нужно снять в нутри стопорное кольцо. Для этого лучше запастись съемником с длинными носиками. Имевшиеся в наличии у меня не доставали, пришлось воспользоваться отверткой и кусочком проволоки (крючком).
С обратной стороны откучиваем гайку и снимаем рычаг.
Вынимаем весь механизм стояночного тормоза. И видим причину течи тормозной жидкости. Весь вал изъеден корозией, покрылся раковинами.
Механизм разбоный и сборный. Разобрав его взял испорчившуюся деталь отдал сварщику, который наплавил металла.
Потом на такарном станке проточили. Немного шлифанули.
Все собрал, установил, прокачал. Пока работает.
На время ремонта суппорт был снят, а на шланг накручена заглушка. И можно было ездить по сварщикам и токарям.
x-man2008
Admin
Создатель сайта
aleksei765
Завсегдатай
x-man2008
Неизвестно
syncEST
Завсегдатай
macho
Алексашка
Постоянный участник
balkon
Люблю покопаться в железках
В тормозной системе много мест с резьбой М10х1, в том числе соединения трубка-шланг и шланг-суппорт. "Дырку" с такой резьбой можно заглушить спецзаглушкой (у меня такими были заглушены отверстия для штуцеров у нового суппорта и я их не выкинул ), либо просто подходящим болтом с герметиком резьбы. Подходящий болт - болт крепления корзины сцепления к фланцу коленвала, которые ставятся новыми при замене сцепления. Их там аж 6 штук, всю тормозную систему можно заглушить
А вот что навернуть на наружную резьбу М10х1, я не придумал. В принципе, можно просто просверлить в кусочке металла глухую дырочку и нарезать соответствующую резьбочку. Метчики такие продаются, я себе купил рублей за 80 вроде, чтоб "прогонять" поржавевшую резьбу, когда буду перебирать тормозную систему.
teleputin
Просто заглянул
Задние тормозные шланги на Фольксваген Гольф 4 с "хитрым" переходником-концевиком в болт глушил так:
zsv-ann
Я здесь живу
Остается открытым вопрос, где взять съемник стопорных колец с длинным носиком.
тот что я знаю стоит как самолет. KL-0192-7 доступен в Экзисте
и есть еще FORCE F9U0102 c более реальной ценой.
Шадов
Не судите строго: я многое уже забыл. ))
Остается открытым вопрос, где взять съемник стопорных колец с длинным носиком.
тот что я знаю стоит как самолет. KL-0192-7 доступен в Экзисте
и есть еще FORCE F9U0102 c более реальной ценой.
FORCE Съемник стопорных колец 90град. Сжим с длинным жалом F9U0102. Цена: 390 руб.
После тяжелой, непродолжительной болезни Шадов (Ларин Сергей) покинул этот мир 1 ноября 2011 года. Похоронен в с. Аксиньино.
Господи, сделай меня таким, каким видит меня моя Собака!
Мастер советчик
Остается открытым вопрос, где взять съемник стопорных колец с длинным носиком.
тот что я знаю стоит как самолет. KL-0192-7 доступен в Экзисте
и есть еще FORCE F9U0102 c более реальной ценой.
я использовал ножницы с длинными тонкими ножами, на концах проточил углубления, чтоб кольцо не сорвалось..Очень даже дешево и сердито.
zsv-ann
Я здесь живу
stelsas
Просто заглянул
малошумящий пападед
Занимался задними суппортами на Шаране. Суппорт точь в точь как у автора, отличие только в наличии дополнительной пружины
Причина переборки суппортов - заклинивший ручник. На фото хорошо видно.
При разборке использовал этот инструмент (спасибо Шадову и ZSV)
А вот первопричина неприятности
"Лечение" заключалось в следующем:
1. Побитый коррозией вал проточили на токарном станке до размера 9,7 мм, при родном размере - 10 мм. Все "червоточины" убрать к сожалению не получилось. Точить дальше - смысла никакого, только вред.
2. Изготовили втулки аналогичные родным, но по длине на 4 мм больше. Почему больше? Так, прикинули, что "жизненное пространство" позволяет и в тоже время более длинная втулка уменьшит люфт вала.
Старые втулки
3. Все промыли-смазали
4. Заменили все резинки.
Собраные суппорта уже установлены и работают
Ndanila
Мастер советчик
Поделюсь и я своим опытом ремонта задних суппортов на своём B3. Суппорта у меня стоят уже от Б4, то есть такие же, как и у всех тех, кто здесь пишет. Проблема была аналогичная, как и у автора темы - моего земляка. Сгнили валы. Поступили точно также: наварили, проточили. Когда собрал суппорт ремкомплектом, оказалось, что при прокачке он побежал ручьём. Выяснилось, что кольцо из ремкомплекта почему-то слишком тонкое, через него и бежало. Как решили проблему? Работаю на сервисной станции грузовых автомобилей, и удалось подобрать по размеру кольцо для вала. Кольцо подошло от двигателя D2866/2876, которые ставятся на тягачи MAN. Оно потолще, встало идеально. Кольцо контактирует с топливом, то есть оно маслобензостойкое. Номер кольца оригинальный 06569360459. Есть недорогие аналоги. Например, Elring 296620. После сборки суппортов катаюсь уже две недели, всё хорошо, нигде не бежит.
newelement
Мастер советчик
Занимался задними суппортами на Шаране. Суппорт точь в точь как у автора, отличие только в наличии дополнительной пружины
Причина переборки суппортов - заклинивший ручник. На фото хорошо видно.
Имеет ли смысл ставить такие пружинки на механизм ручного тормоза Гольф 4? Пружинки купил, видел отчет. но как-то не увидел популярности данного решения. Вроде как механизм сам отходит назад.
Эта информация по ремонту подходит для следующих автомобилей:
Volkswagen Passat B3 / Фольксваген Пассат Б3 (312) 1988 - 1994
Volkswagen Passat Variant B3 / Фольксваген Пассат Вариант Б3 (315) 1988 - 1994
Volkswagen Passat B2 / Фольксваген Пассат Б2 (327) 1982-1988
Volkswagen Passat Variant B2 / Фольксваген Пассат Вариант Б2 (328) 1974-1988
Volkswagen Golf 3 / Фольксваген Гольф 3 (1H1, 1H5) 1992 - 1998
Volkswagen Vento / Фольксваген Венто (1H2) 1992 - 1998
Volkswagen Golf 2 / Фольксваген Гольф 2 (191, 192, 193, 194) 1984 - 1988
Volkswagen Jetta 2 / Фольксваген Джетта 2 (165, 166, 167, 168) 1984 - 1988
Volkswagen Golf 2 / Фольксваген Гольф 2 (1G1) 1989 - 1992
Volkswagen Jetta 2 / Фольксваген Джетта 2 (1G2) 1989 - 1992
Volkswagen Polo 4 / Фольксваген Поло 4 (9N1, 9N2) 2002 - 2005
Volkswagen Polo 4 / Фольксваген Поло 4 (9N3, 9N4) 2005 - 2010
Volkswagen Polo 3 / Фольксваген Поло 3 (6N1) 1995 - 2000
Volkswagen Polo 3 / Фольксваген Поло 3 (6N2) 1999 - 2002
Volkswagen Polo Classic / Фольксваген Поло Классик (6V2) 1996 - 2002
Volkswagen Caddy / Фольксваген Кадди (147, 148) 1982 - 1991
Volkswagen Fox / Фольксваген Фокс (5Z1, 5Z3, 5Z6, 5Z7) 2004 -
Volkswagen Lupo / Фольксваген Лупо (6X1) 1998 - 2006
Volkswagen Lupo 3L / Фольксваген Лупо 3Л (6E1) 1999 - 2006
Skoda Fabia / Шкода Фабия (6Y2) 2000 - 2007
Skoda Fabia Combi / Шкода Фабия Комби (6Y5) 2001 - 2008
Skoda Fabia Sedan / Шкода Фабия Седан (6Y3) 2001 - 2008
SEAT Ibiza 2 / Сеат Ибица 2 (6K1) 1993 - 2002
SEAT Cordoba / Сеат Кордоба (6K2) 1993 - 2002
SEAT Cordoba Vario / Сеат Кордоба Варио (6K5) 1997 - 2002
SEAT Arosa / Сеат Ароса (6H1) 1997 - 2004
SEAT Toledo / Сеат Толедо (1L) 1991 - 1999
Всем доброго времени суток!
Захотелось человеку на B2 восстановить суппорта. На разборке были найдены доноры.
Красота. а ведь большинство с такими и ездит.
Это было не легко… все откручивалось только со сваркой, неделя в электролизной ванне, пескоструйка, окраска составом для холодного цинкования, термостойкой краской и термостойким кремнийорганическим лаком.
Конкретно тут Так получилось что один суппорт с жестким пыльником, туда станет вот такой ремкомплект
Да, он белый)) И резина чертовски приятная на ощупь!
На второй суппорт пойдут резинки TRW SJ1112
А вот поршни обязательно ставить одинаковые!
В нашем случае Frenkit P485501
Ну и направляйки "нового образца" Frenkit 812003
Направляйки старого образца идут со фторопластовой втулкой, требуют специфической смазки, но и это не дает им прожить долго, налипшая грязь их убивает.
В направляйках нового образца конструкция как в более современных авто, втулка и смазка НЕ ТРЕБУЕТСЯ!
Смазка в пакете — силиконовый компаунд полупрозрачный. Именно так у Frenkit выглядит смазка которая конкретно для направляющих! Но эти мазать не надо, максимум посадочное втулок направляющих для облегчения установки!
А на выходе получаем:
Я был приятно удивлен увидеть сохранившуюся маркировку))
Как я уже писал выше направляющие смазывать нельзя!
А вот внутренность суппорта сальники и сам поршень обязательно смазываем ATE 03.9902-0501.2 она же под новым артикулом 03.9902-0511.2
Иначе не надолго хватит ремонта.
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
Будет много букв, но они помогут понять суть проблемы и историю её решения)))
Как известно, стук задних суппортов является родовой болячкой Джетт (возможно и Гольфов). Конструкция их такова, что массивный суппорт не в состоянии удержать две тонких направляющих. Точнее зазоры между ними и корпусом суппорта со временем увеличиваются — их просто разбивает. Пока в полостях есть смазка, она демпфирует паразитические вибрации, но спустя относительно не большой промежуток времени снова появляется стук. Особенно сильно он проявляется при езде по гребенке. Проехав энное количество километров я получил этот стук. По незнанию перекопал все в багажнике — стук не пропал. Подвеска была в отличном состоянии. Перелопатив интернет, нашел лишь один рецепт на джетта-форуме — заменить направляющие на две длинные. Родные у нас — одна короткая, другая длинная. Но через несколько км снова стук. Далее предлагалось поставить пружины от суппорта к рычагу подвески. Как писали на форуме — стук пропадает, но колодки изнашиваются не равномерно. Пришлось включить русскую смекалку. Суппорт гремит, когда вибрации двигают его поперек направления его нормального движения (он стучит по направляющим), значит успокоить нужно не продольные колебания (как делается при установке пружины от суппорта к рычагу), а поперечные. Но не к колесу же его привязывать?))) Но немецкие конструкторы сами того не ожидая дали нам возможность вылечить их косяки))) Все просто — крепим пружиной суппорт к самой скобе. Смотрите фото, там все понятно:
Как видно из фото выше, пружина прижимает суппорт к направляющим именно поперек его движения, тем самым лишая его возможности стучать.
Скоба имеет скосы внутри, за которые отлично цепляются крючки пружины. Диаметр пружины зависит от того, какие у вас "тапки". Летом на 16-ой резине у меня установлены пружины диаметром около 12мм и между ней и диском еще есть 5-7 мм пространства. Зимой на 15-ой резине стоят пружины около 7-8 мм. Менял пружины вместе со сменой резины. За 4 года эксплуатации ни разу ничего не соскочило и не зацепилось. Про стук забыл совсем по какой бы дороге не ездил. Износ колодок равномерный без перекосов. И не нужно ставить стягивающие пружины колодок от барабанных тормозов советских авто — это перебор, хотя они по диаметру очень подходят, но такого исилия там не нужно да и вредно))) Я ставил возвратные пружины с педального узла какой-то машины (то ли жигуль то ли УАЗ). Зимние мне крутили на заводе, но думаю что и на рынке можно найти подходящие.
ВАЖНО — пружину ставить как можно ближе к внутреннему краю скобы! Тогда усилие пружины будет идти к основанию направляющих и их износ будет равномерным.
Пы.Сы. В сервисах постоянно спрашивают что это такое. Ответ их вводит в ступор — так просто вылечить то, за что им выносят мозг автовладельцы)))
Читайте также: