Ремонт заднего моста паджеро спорт 1
Состояние пары и зазоры в паре вообще-то немного разные вещи. Ты в самом деле как-то резко реагируешь, спокойнее надо быть.
Разные? В следствие износа сопрягаемых рабочих поверхностей гипоидной пары зазор между зубьями склонен увеличиваться, не так ли? Именно этот увеличенный зазор и является чаще всего причиной гула (при исправных подшипниках). Проверяется зазор часовым индикатором, устранение даже увеличенного зазора на приработанной паре крайне нежелательно, так как приведёт к скорой выработке зубьев из-за ухода пятна контакта и неравномерности зубьев в следствии их износа.
Если у человека нет чувства юмора, у него по крайней мере должно быть чувство, что у него нет чувства юмора.
Тогда тебе, как человеку с опытом, актуальный вопрос - если в редукторе общий зазор выше предельного, имеет ли смысл искать иную причину, кроме износа зубьев ГП? Т.е. изнашиваются ли на практике другие детали таким образом, чтобы при этом главная пара была еще в допусках? Шлицы полуосей и сателлиты изнашиваются быстрее ГП или медленнее? Вобщем, если общий зазор выше максимально допустимых 5 мм, имеет смысл морочиться или проще сразу искать другой редуктор?
Общий зазор может быть ещё обусловлен износом подшипников, но если в них люфта нет- то это пара. Я собирал редуктор с весьма подызношенными сателлитами (не было возможности взять новые), но с новой парой и подшипниками, мост после сборки вёл себя хорошо, не выл, не закусывал. В литературе так же не встречал ссылок на эту зависимость, поскольку по сути эти шестерни выполняют второстепенную функцию.
По шлицам полуосей так же статистики не имею, имхо при отсутствии постоянных рывковых (ударных) нагрузок они будут жить практически вечно.
Ну а что мешает именно определить, 5мм эти даёт пара или что-то другое? Смысл морочиться у каждого свой, но ремонт с заменой деталья на новые всяко будет дороже покупки б/у агрегата и конечно в разы геморнее чем просто установка редуктора (моста). Я в своё время просто не захотел покупать кота в мешке даже не видя его (в нашей местности разборок по этим машинам нет), ну и было время и интерес. Переборка галлоперного переднего редуктора тогда обошлась по запчастям в 10000 рублей, б/у неизвестного состояния без стоимости доставки выходил около 5000, да и то предложений было критически мало (от п-2 не подходит, а п-1 в разборах было мало).
Если у человека нет чувства юмора, у него по крайней мере должно быть чувство, что у него нет чувства юмора.
Ermakoff писал(а): Не хами. Ты полез в редуктор, даже не удосужившись посмотреть мануал и почитать литературу про гиперболоидные передачи- смысл тогда что-то ещё объяснять.
Часовым индикатором проверяется зазор и люфты, как обычно.
не хами. разьве это хамство с мой стороны? Сам я в редуктор не лазил, а только снял его. И речь шла о визуальном осмотре шестеренок. А ты наверняка перед тем как написать этот пост прочитал мануал и узнал что такое "гиперболоидные передачи". Может все таки у нас стоит гипоидная передача? Я вообще не понимаю тех людей которые конкретно не помогают людям на форуме, в данном случае речь идет обо мне, а только пытаются показать что они умнее. И тем самым раздувают огонь. Насколько мне не изменяет память, это уже вторая наша с тобой стычка Есть дельный совет, подскажи. нет лучше промолчи.
Сказать "не умничай" в данном случае было откровенным хамством. Я ни сном ни духом не ведаю, что ты делал с редуктором, речь шла о том, что ты написал "пары как новые", что этим подразумевалось- известно видимо только тебе.
Да, перед тем как снимать и разбирать свой редуктор для ремонта, я прочитал несколько разных мануалов и кучу литературы про гиперболоидные (они же для сокращения названы гипоидными) передачи и обзавёлся нужными инструментами.
Вот я в свою очередь не понимаю людей, которые не имея ни знаний ни умений пытаются залезть в любой агрегат с зудом в руках и если их пытаются наставить на правильный путь- сразу начинают по-деревенски просто "не умничай". Тут понимаешь без ума ну просто никак, это не колесо сменить. И помощи тут никакой конкретной не будет, только флуд типа "да я на коленке и с помощью деревянной линейки" или отсыл к руководству по ремонту, поскольку там даны все зазоры и усилие прокрутки.
Поэтому я бы на твоём месте перестал писать эту ерунду про огонь и про стычки (ты их ещё и считаешь? однако. ) и поискал бы нормальную литературу, ну и советы когда говорить а когда молчать тоже бы оставил своему внутреннему я, тут никто никому ничего не должен и надо ценить каждое написанное для тебя слово, а не ёрничать и требовать ликбеза.
кто тебе говорил что я залазил в редуктор. да я и не скрываю что нет знаний по ремонту редукторов, поэтому снял редуктор и отвез. А я что то говорил про долг или требовал ликбез. у меня был конкретный вопрос: "Кто победил вой без замены главной пары" а ты флуд развил вместо помощи. Считаю последующие разговоры с тобой безсмысленными. Не распыляй свой ум, держи знания в себе .
Я вот честно говоря и не понял, ты хотел мне помочь или самоутвердиться?!
Pajero-II,97г,МКПП,SS,5дв,6G72(24 кл),демпфер ProComp,лифт 2",шноркель Safari,
BFG 33х12.5х15 MUD,СВ Alan 48 Exсel,COME UP 9000
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Всем привет!
Про проблему с БЗД писал тут.
Пришло время снять редуктор и оценить масштабы ущерба.
Само снятие редуктора особых проблем не вызвало. Поддомкратили мост, отстегнули тормозные шланги, трос ручника, чтобы ничего не оторвать. Можно было и без снятия колес выдернуть полуоси, но т.к. машина будет стоять долго, чтобы не было нагрузки на сальники, колеса тоже сняли.
Кому интересно заснял основные моменты процесса разборки на видео. Снимал на телефон с рук, а точнее одной рукой )) Так что к качеству видео претензии не принимаются.(не сама цель) Чтобы было более удобно смотреть ускорил и вырезал паузы.
Что в итоге на данном этапе:
1) Мембрана(привод блокировки дифференциала) целая, не порванная, не гнутая, что несомненно радует!
2) Тарелка (нажимной диск) изрядно пострадала. Оказалось что она упиралась в датчик, была немного погнута и по краю тарелки есть небольшая выработка. Что послужило первопричиной непонятно. То ли кто-то то вытаскивал датчик и неправильно его поставил. Он уперся в тарелку, она встала под наклоном и зубья блокировки сожрало. Или же сначала произошло неполное зацепление зубьев, тарелка из-за этого встала работать под наклоном и выскочила за датчик(грибок). И да, кажется редуктор до нас вскрывали. Об этом говорит герметик и засечка ниже на фото.
3) Через отверстие дифференциала видно, что оба кольца блокировки убитые.
В общем тарелку под замену. Сам "грибок" датчика не пострадал вроде, но есть небольшой люфт. Интересно, в новом датчике он тоже присутствует?
Далее процесс разборки остановился. Не смогли снять левый конусный игольчатый подшипник. Тот съемник, которым снимали правый, не влез в паз предназначенный для его снятия. А съемник по меньше не достает до внутренней обоймы.
В общем, если у кого завалялась тарелка(нажимной диск) и кольца блокировки, например после замены главных пар, просьба сообщить. Рассматриваю к приобретению.
Также рассматриваю приобретение редуктора в сборе от MPSN 2,5 автомат, с передаточным числом 3,917.
В зависимости от того, что будет дешевле.
Пока прикинул, заказать эти три детали через EMEX обойдется мне где-то в 10 000р. Если еще датчик поменять то + 1400р. Возможно после разборки дифференциала еще что-то всплывет. Продолжение следует…
Мост после разборки поедет на пескоструй и впоследствии окрасится .
Для снятия полуосей нужно открутить по 4 гайки М10 с каждой стороны . Далее полуось может выйти от руки,
а модет придётся немного постучать . Обратным молотком конечно предпочтительнее .
Количество болтов редуктора — 10 шт. Болты М10 (Редуктор 9") Пневмоблокировка, ГП 4.636
Количество шлицов полуосей — 28 шт. 30.5 мм
Перед нами стоит задача снять ротор ABS . Справа снялась от руки, слева немного поддевал отверткой . По роторам видно, что русские там уже были …
Внутри чулка установлен сальник, его тоже заменим .
Снимаем ротор, и следом стопорное кольцо
Далее предстоит задача срезать втулку не повредив полуось
Гайку лучше сорвать, когда мост еще закреплён на автомобиле, в противном случае без гайковёрта вам не обойтись
Стартовый набор ремкомплекта . Сверху справа оригинальные хомут топливного заливного шланга, грязевой пыльник на задний супорт, шланг печки (который успешно лопнул в начале зимы 2016-го
Так же извлёк провода, для дальнейшей их реставрации ! И извлёк оригинальную "колхозную" проводку розетки фаркопа .
Так же будут заменены задние фонари, с европейских на японские, с последующей доработкой проводки .
Ну и скорее всего наконец перекрашу низы и бампера в цвет кузова !
ПыСы : Кто нибудь еще разбирал задний мост ? Есть какие то нюансы ? Буду рад рекомендациям !
Состояние пары и зазоры в паре вообще-то немного разные вещи. Ты в самом деле как-то резко реагируешь, спокойнее надо быть.
Разные? В следствие износа сопрягаемых рабочих поверхностей гипоидной пары зазор между зубьями склонен увеличиваться, не так ли? Именно этот увеличенный зазор и является чаще всего причиной гула (при исправных подшипниках). Проверяется зазор часовым индикатором, устранение даже увеличенного зазора на приработанной паре крайне нежелательно, так как приведёт к скорой выработке зубьев из-за ухода пятна контакта и неравномерности зубьев в следствии их износа.
Если у человека нет чувства юмора, у него по крайней мере должно быть чувство, что у него нет чувства юмора.
Тогда тебе, как человеку с опытом, актуальный вопрос - если в редукторе общий зазор выше предельного, имеет ли смысл искать иную причину, кроме износа зубьев ГП? Т.е. изнашиваются ли на практике другие детали таким образом, чтобы при этом главная пара была еще в допусках? Шлицы полуосей и сателлиты изнашиваются быстрее ГП или медленнее? Вобщем, если общий зазор выше максимально допустимых 5 мм, имеет смысл морочиться или проще сразу искать другой редуктор?
Общий зазор может быть ещё обусловлен износом подшипников, но если в них люфта нет- то это пара. Я собирал редуктор с весьма подызношенными сателлитами (не было возможности взять новые), но с новой парой и подшипниками, мост после сборки вёл себя хорошо, не выл, не закусывал. В литературе так же не встречал ссылок на эту зависимость, поскольку по сути эти шестерни выполняют второстепенную функцию.
По шлицам полуосей так же статистики не имею, имхо при отсутствии постоянных рывковых (ударных) нагрузок они будут жить практически вечно.
Ну а что мешает именно определить, 5мм эти даёт пара или что-то другое? Смысл морочиться у каждого свой, но ремонт с заменой деталья на новые всяко будет дороже покупки б/у агрегата и конечно в разы геморнее чем просто установка редуктора (моста). Я в своё время просто не захотел покупать кота в мешке даже не видя его (в нашей местности разборок по этим машинам нет), ну и было время и интерес. Переборка галлоперного переднего редуктора тогда обошлась по запчастям в 10000 рублей, б/у неизвестного состояния без стоимости доставки выходил около 5000, да и то предложений было критически мало (от п-2 не подходит, а п-1 в разборах было мало).
Если у человека нет чувства юмора, у него по крайней мере должно быть чувство, что у него нет чувства юмора.
Ermakoff писал(а): Не хами. Ты полез в редуктор, даже не удосужившись посмотреть мануал и почитать литературу про гиперболоидные передачи- смысл тогда что-то ещё объяснять.
Часовым индикатором проверяется зазор и люфты, как обычно.
не хами. разьве это хамство с мой стороны? Сам я в редуктор не лазил, а только снял его. И речь шла о визуальном осмотре шестеренок. А ты наверняка перед тем как написать этот пост прочитал мануал и узнал что такое "гиперболоидные передачи". Может все таки у нас стоит гипоидная передача? Я вообще не понимаю тех людей которые конкретно не помогают людям на форуме, в данном случае речь идет обо мне, а только пытаются показать что они умнее. И тем самым раздувают огонь. Насколько мне не изменяет память, это уже вторая наша с тобой стычка Есть дельный совет, подскажи. нет лучше промолчи.
Сказать "не умничай" в данном случае было откровенным хамством. Я ни сном ни духом не ведаю, что ты делал с редуктором, речь шла о том, что ты написал "пары как новые", что этим подразумевалось- известно видимо только тебе.
Да, перед тем как снимать и разбирать свой редуктор для ремонта, я прочитал несколько разных мануалов и кучу литературы про гиперболоидные (они же для сокращения названы гипоидными) передачи и обзавёлся нужными инструментами.
Вот я в свою очередь не понимаю людей, которые не имея ни знаний ни умений пытаются залезть в любой агрегат с зудом в руках и если их пытаются наставить на правильный путь- сразу начинают по-деревенски просто "не умничай". Тут понимаешь без ума ну просто никак, это не колесо сменить. И помощи тут никакой конкретной не будет, только флуд типа "да я на коленке и с помощью деревянной линейки" или отсыл к руководству по ремонту, поскольку там даны все зазоры и усилие прокрутки.
Поэтому я бы на твоём месте перестал писать эту ерунду про огонь и про стычки (ты их ещё и считаешь? однако. ) и поискал бы нормальную литературу, ну и советы когда говорить а когда молчать тоже бы оставил своему внутреннему я, тут никто никому ничего не должен и надо ценить каждое написанное для тебя слово, а не ёрничать и требовать ликбеза.
кто тебе говорил что я залазил в редуктор. да я и не скрываю что нет знаний по ремонту редукторов, поэтому снял редуктор и отвез. А я что то говорил про долг или требовал ликбез. у меня был конкретный вопрос: "Кто победил вой без замены главной пары" а ты флуд развил вместо помощи. Считаю последующие разговоры с тобой безсмысленными. Не распыляй свой ум, держи знания в себе .
Я вот честно говоря и не понял, ты хотел мне помочь или самоутвердиться?!
Pajero-II,97г,МКПП,SS,5дв,6G72(24 кл),демпфер ProComp,лифт 2",шноркель Safari,
BFG 33х12.5х15 MUD,СВ Alan 48 Exсel,COME UP 9000
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Всем привет!
Про проблему с БЗД писал тут.
Пришло время снять редуктор и оценить масштабы ущерба.
Само снятие редуктора особых проблем не вызвало. Поддомкратили мост, отстегнули тормозные шланги, трос ручника, чтобы ничего не оторвать. Можно было и без снятия колес выдернуть полуоси, но т.к. машина будет стоять долго, чтобы не было нагрузки на сальники, колеса тоже сняли.
Кому интересно заснял основные моменты процесса разборки на видео. Снимал на телефон с рук, а точнее одной рукой )) Так что к качеству видео претензии не принимаются.(не сама цель) Чтобы было более удобно смотреть ускорил и вырезал паузы.
Что в итоге на данном этапе:
1) Мембрана(привод блокировки дифференциала) целая, не порванная, не гнутая, что несомненно радует!
2) Тарелка (нажимной диск) изрядно пострадала. Оказалось что она упиралась в датчик, была немного погнута и по краю тарелки есть небольшая выработка. Что послужило первопричиной непонятно. То ли кто-то то вытаскивал датчик и неправильно его поставил. Он уперся в тарелку, она встала под наклоном и зубья блокировки сожрало. Или же сначала произошло неполное зацепление зубьев, тарелка из-за этого встала работать под наклоном и выскочила за датчик(грибок). И да, кажется редуктор до нас вскрывали. Об этом говорит герметик и засечка ниже на фото.
3) Через отверстие дифференциала видно, что оба кольца блокировки убитые.
В общем тарелку под замену. Сам "грибок" датчика не пострадал вроде, но есть небольшой люфт. Интересно, в новом датчике он тоже присутствует?
Далее процесс разборки остановился. Не смогли снять левый конусный игольчатый подшипник. Тот съемник, которым снимали правый, не влез в паз предназначенный для его снятия. А съемник по меньше не достает до внутренней обоймы.
В общем, если у кого завалялась тарелка(нажимной диск) и кольца блокировки, например после замены главных пар, просьба сообщить. Рассматриваю к приобретению.
Также рассматриваю приобретение редуктора в сборе от MPSN 2,5 автомат, с передаточным числом 3,917.
В зависимости от того, что будет дешевле.
Пока прикинул, заказать эти три детали через EMEX обойдется мне где-то в 10 000р. Если еще датчик поменять то + 1400р. Возможно после разборки дифференциала еще что-то всплывет. Продолжение следует…
Читайте также: