Чистка печки лансер 10
Вообщем, походу и моя очередь пришла с печкой. При смене режимов обдува, поток воздуха в ноги не прекращается) т.е. куда бы переключатель не поставил все равно в ноги дует. Плюс ко всему этому вообще не дует из воздуховодов которые на водителя и пассажира направлены, хоть на максимум обдув ставь. Поехал в Галант-Авто, т.к. машина ещё на гарантии, забрали машину, через 4 часа позвонили, сказали "забирайте, всё сделали", я приехал, радостный, сел в тачку включи обдув, та же хрень) Ну я к ним, мол что за дела? Вы ничего не сделали! Мастер что-то бормотал, про то, что печка замерзла и т.д., надо её прогревать , тогда всё будет правильно работать, вообщем пришлось немного повысить тон, только после этого сказали, что они закажут, какой-то там сервопривод и поменяют. Пока жду, по результатам отпишусь.
Дай угадаю, 60к пробега? я смотрю, как пробег к этой цифре подходит, у всех печка чудить начинает моя серенады поет.
Не факт! на старом(1.8МТ) 120000 без замены отходила, так и продал, а на новой уже на 33000 замена по гарантии.
Гы, 25000 км.
У мну на 6500 км такое. Машина НОВАЯ!! Сейчас в морозики задолбаешься ее(печку) пинать, чтоб начала дуть на лобовое. Куда не переключай все в ноги!
Что за забота, чтоб ноги не замерзи, а то что в стекло нифига не видно, да и хрен с ним!!
На днях поеду официалам мозг выносить!
Связь как воздух. Пока не испортишь - никто не замечает.
Родина и Государство - понятия разные!
Что-то меня уже начинает напрягать качество японской сборки. Сегодня ещё и наклейка с задней части порога отлетела. И чего делать, опять к дилеру или пошлёт?
Объясните, я что-то не пойму:
Еду по трассе, машина прогрета, температура на печке на максимум стоит, обдув где-то на 1/4 от максимума, направление - обдув стекла-ноги.
Вроде жарко стает - убавляю температуру на пару делений - до 27 градусов. Чувствую по прохладнее стает, а через минуту-две - следующая картина: ногам жарко (почти как и было), а на стекло холодный воздух дует. Включаю обратно на максимум - жарко!
Или я что-то не понимаю
BUDDA
Обсуждалось уже много раз. Есть такое у всех, гонит датчик температуры салона, нагревается в торпеде и снижает температуру на выходе топителя. Неудачное расположение датчика.
По теме, пробег 70000 км. Печка "запела", пока спасает изменение скорости вращения вентилятора, но бесит уже япокачество изготовлнеия. По сервоприводам заслонок пока нормально. ТТТ.
У меня воздух дует еле теплым, хоть в ноги хоть на лобовуху, температура наммаксимум, машина прогрета, а холодно, что может быть?
Bear-cub писал(а): У меня воздух дует еле теплым, хоть в ноги хоть на лобовуху, температура наммаксимум, машина прогрета, а холодно, что может быть?
Может быть что угодно. А дует (поток из дефлекторов) также сильно как раньше? А "за бортом" скока? Не - 60? Сургут всё таки.
Мало кто из людей умеет мыслить, а те, кто умеет, делают это лишь поверхностно.
ML X 2.0 CVT (S.01) красный как кровь. Во подмолодили с новой комплектацией 01.
Димон Тагил
советую обратиться в ОД по замене моторчика печки, т.к. у самого год назад заменили, сначала она поет и сбросить можно переключением режимов, а потом и это перестает помогать и выть начинает
на форуме я где-то описывал уже проблему и её решение )
По поводу дует куда хочет вместо куда надо. Озадачил своего О.Д. выяснить почему так, беглый осмотр через снятый бардачок и вердикт надо менять всю печку (машина уже не гарантийная) так как печка не разборная. Дома распечатал с Mitsubishi ASA картинку с печкой которая разбирается на много запчастей и на следующий день спросил мастера какой именно из 3-х сервоприводов(моторчиков) умер, мастер пролепетал нечто нечленораздельное и пошел озадачивать слесаря. Звонок вечером что все сервоприводы целые просто один который управляет заслонкой распределения потоков воздуха выпал из паза, но для того чтоб вставить на место требуется снять панель приборов. Приехал заглянул в дебри панели и убедившись что надо быть с пластилиновой рукой чтоб вставить его на место дал добро на демонтаж панели. Стоимость работ у нас на демонтаж и монтаж панели 14000 рубликов + скидка 30% итого 9800 рубликов. Пробег 70тыс.км.
Результат пока сказать не могу так как машина стоит у О.Д. в ожидание ECU.
Так что у кого дует куда хочет или переключается с 20-го раза думаю проблема аналогичная.
Вчера по гарантии поменяли моторчик печки, без вопросов, вновь воцарилась тишина в салоне и дуть неколько интенсивнее стал отопитель.
Итак, после 8 месяцев эксплуатации надоел неприятный запах при включении кондиционера. Это связанно с размножением бактерий в районе испарителя (внутреннего радиатора) кондиционера. Путей решения этой беды есть 3, а то и больше: 1) Разобрать печку, долезть до испарителя, прочистить, провести санитарную обработку laugh.jpg 2) Менее геморойный - купить средство для дизенфекции кондиционера, поставить в машине, нажать на клапан, закрыть все, включить кондей и ждать минут 10. 3) Самый дешевый и "наверняка" ) Без шансов на выживание))))))) Итак, для этого способа нам нужно знать где находится салонный фильтр и как он снимается, минимальные знания о спиртах (медицинских и технических (в нашем случае технический)), умение пользоваться распылителем (как на фото ниже), а самое главное, надо знать как включить систему кондиционирования, и поставить забор воздуха с улицы и максимальное охлаждение blink.jpg
Итак, берем вот такой спирт (если есть возможность достать за копейки медицинский - возьмите и на меня):
И вот такой распылитель (я использовал "Жук", но у него умерла манжета, поэтому не советую):
Далее, наливаем в распылитель около 200 гр. спирта и 40-50 гр. чистой воды, тем самым делаем спирт самым опасным для микробов - 70%. На руки не советую проливать этот состав. Далее вынимаем салонный фильтр:
Причем, когда вынули фильтр, ЗАКРЫВАЕМ ПЛАСТИКОВУЮ КРЫШКУ обратно как будто фильтр там и стоит. Дальше, включаем вентилятор на максимум, убеждаемся, что крутилка температуры воздуха стоит максимально в СИНЕЙ зоне и включаем кондиционер, и не забываем, что циркуляция воздуха С УЛИЦЫ. Ждем минут 4-5 и наблюдаем как под машиной начинает капать конденсат с испарителя именно тогда ,когда появилась влага микробам самое оно живется. Теперь подходим к воздухозаборнику салона (находится около правого дворника по ходу движения авто) и начинаем на максимальном распылении (чтоб пыль спиртовая летела) пшикать в систему вентиляции весь флакон 240-250 гр. Открывать двери крайне не рекомендую, запах будет не из приятных)) Хотя желательно менять потоки воздуха (в ноги, на пассажиров, на лобовое) во время опрыскивания. После окончания процедуры не выключая кондиционер пусть еще минут 5 поработает но уже с открытыми дверьми для проветривания салона. Не забываем поставить салонный фильтр на место и продуть его!! )) Неприятный запах пропал!! Надолго ли - покажет время! )) По денюшкам все удовольствие обошлось в 25р. )
Печка в автомобиле является важным элементом, обеспечивающим водителю и пассажирам необходимый комфорт при неблагоприятных погодных условиях.
При каких-либо неисправностях (гудит, плохая смазка в моторчике, работает с перебоями) печки, устранять их следует незамедлительно, иначе эксплуатация автомобиля в зимний период будет практически невозможна.
Артикулы и стоимость запчастей
Существует 2 элемента в отопительной системе Mitsubishi Lancer X, какие могут выйти из строя: радиатор печки или электродвигатель, создающий воздушный поток.
Родной моторчик отопителя имеет артикул 7802А217. Цена на данную деталь составляет 4650 рублей, также необходимо учесть стоимость доставки, которая может обойтись владельцу автомобиля в 3-5 долларов.
При выборе радиатора, автомобилиста ждёт большая свобода. Польский производитель Thermotec предоставляет аналог (от чего подходит деталь) под номером D61004TT, по цене от 1677 рублей. Более дорогие печки (от 3665 рублей) изготавливает компания Nissens (артикул – 707074). Средней ценовой политикой обладают изделия компании Magneti Marelli – 2641 рубль (350218330000). В сети только положительные отзывы на данные детали.
Последовательность замены мотора отопителя
Если вышел из строя моторчик отопителя Лансер 10, необходимо сделать следующее:
- На внутренней поверхности бардачка Митсубиси, с правой стороны, расположен небольшой шток, фиксирующий пластик. Его необходимо достать из своего посадочного места.
- Для снятия бардачка достаточно одновременно нажать на него по бокам, и когда конструкция начнёт выходить из пазов – потянуть на себя.
- В нижней части будет расположен белый цилиндр и пластиковая поверхность, для фиксации которой используют клипсы. При отгибании клипс нужно пользоваться только пластиковыми предметами.
- Электропитание моторчика осуществляется по синему и жёлтому проводам. Их необходимо отстыковать. Теперь моторчик удерживают только 3 болта, которые откручиваются фигурной отвёрткой. Моторчик можно достать и приступить к его замене.
Если моторчик не работает, на это могут быть другие причины:
- сгорел предохранитель;
- вышел из строя транзистор или резистор на блоке управления (ремонт будет дорогостоящим).
Последовательность снятия и прочистки радиатора печки
Но частой проблемой в Митсубиси Лансер 10 становится то, что вентилятор дует холодным воздухом или слишком шумит. Причиной этому может стать засорение радиатора печки. Чтобы в салон поступал тёплый воздух, радиатор необходимо снять и прочистить.
Если перестала работать печка или загудела, то необходимо:
- Процедуру необходимо начать со снятия нижней накладки торпедо салона, которая закреплена с помощью двух саморезов.
- Чтобы двигаться дальше, надо демонтировать ручку, открывающую капот. Для её снятия достаточно открутить 2 самореза, и, воспользовавшись ключом на 10, один болт.
- Теперь надо снять бардачок. Это действие подробно описано в предыдущем абзаце.
- Открутив 2 болта и один небольшой саморез, можно снимать фильтрующий элемент (и поменять его на новый или самодельный), через который в салон поступает воздух. Сразу можно прочистить воздуховоды.
- Разобрать небольшую панель, где находятся кнопки аварийной остановки, и можно приступать к демонтажу панели приборов. Верхняя её часть закреплена на двух саморезах, а приборка – на трёх крепёжных элементах. После их снятия, чтобы панель покинула своё штатное место, её необходимо развернуть к себе нижней частью.
- Необходимо снять все элементы, расположенные снизу: пластиковые пластины, корпус радиатора, отстыковать несущую трубку и снять рулевую колонку.
- Снимаются педали тормоза и газа, а также пластиковые накладки КПП.
- Радиатор свободен и его необходимо аккуратно достать наружу (видео процесса представлено в сети).
Неправильное распыление топлива форсунками ведет к нестабильной работе двигателя. Вариантов устранения неисправности несколько. Можно заменить форсунки на новые, либо произвести их промывку.
Выполнение данной операции возможно, как с снятием топливной рампы, так и без ее демонтажа. При выполнении очистки непосредственно на автомобиле происходит удаление отложений на всех элементах, куда попадает чистящее средство.
Стоимость форсунок на митсубиси лансер 10
Стоимость форсунки составляет от 1600 до 1800 рублей в случае нового изделия. Ресурс во многом зависит от качества топлива. При хорошем бензине форсунки митсубиси лансер 10 не требуют к себе внимания до 100-150 тыс. км.
Низкое качество горючего, способно вызвать смолистые отложения и ухудшение формы факела распыла уже после 10-20 тыс. км пробега.
Наименьшим ресурсом, согласно отзывам автовладельцев, обладают форсунки двигателей на 1.5 литра, а наибольшим у 2.0 литровых моторов.
В случае покупки бывших в употреблении форсунок lancer x цена колеблется от 300 до 900 рублей в зависимости от состояния. Ресурс после промывки обычно составляет около 70-90% относительно нового изделия.
Как снять и заменить форсунки лансер 10
Замена форсунок потребует инструменты, приведенные в таблице ниже.
| Инструмент | Примечание |
|---|---|
| Трещетка | При возможности с контролем момента |
| Головки | На 10 и 12 |
| Ключ | На 10 и на 12 |
| Удлинители на головку | Один на 15 см, второй не менее 30 |
| Проникающая смазка для резьбовых соединений | Например, WD-40 |
Для того, чтобы заменить форсунки необходимо придерживаться нижеприведенной инструкции:
- Очистить место от пыли и мусора для предотвращения попадания инородных тел в камеру сгорания.
- Отжать фиксаторы стопорной пластины форсунки.
- Извлечь форсунку из топливной рампы. Если не работает одна форсунка, то можно приступать к сборке в обратном порядке. В противном случае необходимо извлечь все форсунки аналогичным образом.
- Проконтролировать состояние уплотнительных колец. При установке новых форсунок, рекомендуется произвести замену резиновых уплотнителей.
- Установка новых форсунок производится аналогично в обратном порядке. Уплотнительные кольца рекомендуется смазать моторным маслом.
Чистка форсунок со снятием топливной рампы
При возможности необходимо отнести демонтированные форсунки на специальный промывочный стенд. При его отсутствии можно выполнить чистку своими руками.
Чистка выполняется с помощью средства для промывки карбюратора. Необходимо сделать специальный резиновый уплотнитель.
Промывка осуществляется поочередно для каждой форсунки. При слишком больших отложениях рекомендуется повторить данную процедуру, дав распылителям откиснуть.
Чистка форсунок без демонтажа
Выполняя промывку распылителей непосредственно на автомобиле, автовладелец получает бонус в виде очистки клапанов, коллекторов и цилиндропоршневой группы от загрязнений. При этом следует учитывать, что такой способ негативно воздействует на свечи зажигания.
Для промывки форсунок без демонтажа необходимо:
- Взять пластиковую бутылку. Сделать в ней два отверстия. В них герметично вставить соски от бескамерных покрышек.
- Вставить топливный фильтр. В противном случае мусор с топлива может забить распылитель.
- Собрать систему, применяя бензо — маслостойкий шланг, как показано на рисунке ниже.
- Используя насос для создания давления, собрать нижеприведенную схему. Топливную рампу отключить от магистрали и подключить к построенной системе.
Завести автомобиль и дать поработать 15 минут на холостых оборотах. В случае необходимости очистку можно повторить с 15-минутным интервалом на замачивание отложений.
Читайте также: