Ремонт вискомуфты паджеро ио

Обновлено: 13.05.2025

По просьбам форумчан пишу обзор о том как отремонтировать муфту вентилятора радиатора!

Вот так выглядит снятый вентилятор:

Далее откручиваем три болта и снимаем крыльчатку.

Затем откручиваем три винта и снимаем крышку.

Крышка выглядит вот так:

Акуратно убираем диск находящийся сверху.
Как я понимаю этот диск и обеспечивает блокирование вентилятора на валу.
На этом диске стоит клапан (перепускной) скорее всего!

Снимаем диск и видим вот такую картину маслом

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ ХОЧУ ОБРАТИТЬ НА ТО ЧТО.
ВСЮ СМАЗКУ КОТОРУЮ ВЫ ВИДИТЕ В МУФТЕ НАДО СОХРАНИТЬ.
ИНАЧЕ ВЕСЬ РЕМОНТ БУДЕТ БЕСПОЛЕЗНЫМ.
МАКСИМАЛЬНО СОХРАНИТЕ ВСЮ СМАЗКУ.
ТАК КАК ЭТО НЕ ОБЫЧНОЕ МАСЛО А КАКАЯ ТО СИЛИКОНОВАЯ СУБСТАНЦИЯ МЕНЯЮЩАЯ СВОИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТЕМПЕРАТУРЫ.
ПРИ ПОВЫШЕНИИ ТЕМПЕРАТУРЫ ОНА СТАНОВИТСЯ ВЯЗКОЙ, А МАСЛО НАОБОРОТ ЖИДКИМ!!

Вот так выглядит всё без смазки!
Я во время ремонта её по незнанию просто стёр тряпкой L
По этому всем скажу ещё раз СОХРАНИТЕ СМАЗКУ ОБЯЗАТЕЛЬНО.

Для того чтобы выпрессвать заклинивший подшипник нужно сточить чем то типа (маленькой бор машинки) развальцовки на валу.
Как это примерно выглядит видно на следующей фотографии!!

После того как сточили завальцовку на валу ставим муфту в тиски.
Точнее разводим губки тисков так чтобы сверху можно было поставить муфту и она опиралась своим корпусом (не валом) на губки!

Внимание. Нивкоем случае нельзя бить по алюминиевому диску который находится на валу! Если загнёте его загубите муфту.

За тем наставляем на вал что нибудь крепкое, цилиндрическое не много меньше диаметра вала и сильными резкими ударами выбиваем вал!

Для того чтобы выпрессовать подшипник надо сделать следующее!!

ВНИМАНИЕ: подшипник в посадочном месте тоже завальцован.
Надо как то акуратно либо сточить на токарном станке либо бор машинкой убрать завольцовку.
Но так чтобы новый подшипник можно было завальцевать!

Если не сточить завальцовку то результат будет как у меня!
Присмотритесь на фотографию и увидите что откалывается корпус кусками вокруг подшипника!!
Стачивать надо однозначно! Акуратно!!

Подшипник такой как стоит в муфте стоит в магазине около 40-60р при том Японский!
Обязательно он должен быть закрытого типа т.е шарики не должны быть видны.

Возможно надо нанести на всякий случай на место посадки подшипника герметик.
И пока он не застыл запессовать подшипник а излишки герметика стереть тряпкой!

Место где была завальцовка подшипника как то завальцовываем либо керним по кругу кернером!

Затем аккуратно запрессовываем вал!

Далее аккуратно напрессовываем алюминиевый диск!
Это мы делаем с помощью молотка!
Короткими ударами через деревянный брусочек (чтобы не повредить диск) и завальцовываем чем нибудь круглым!
Я делал это с помощью шарика от большого подшипника!

Добавляем смазки которую вы бережно собрали

Стальной диск ставим по меткам!
Это такие углубления на диске и корпусе муфты вентилятора!

Если будут какие то вопросы спрашвайте я отвечу!

БЫЛ: Pajero JR ZR-II 1996г.в 5МКПП цвет Вишня!
BF Goodrich MUD-TERRAIN 215\75\R15 (летом)

Ремонт вискомуфты Mitsubishi Pajero iO/Pinin Super Select II

Всем привет! Хочу поделиться опытом в восстановлении вискомуфты на Mitsubishi Pajero Pinin.
Осенью приобрел данный авто 2001г.в. с двигателем 4G94 GDI и раздаткой Super Select II. Попав в первый же гололед понял что в режиме 4H не работает перед, индикатор передних колес на панеле загорается, а перед не гребет. Накрылась вискомуфта (ВМ). Начались поиски возможных способов решения проблемы в интернете. Оказалось их всего 2, купить раздатку б/у или попытаться восстановить ВМ. Б/у раздатка за 12-15т.р. конечно вроде и не глобально дорого, но если бы это давало 100% результат, а то получается довольно не дешевая такая лотерея. Решил попробовать восстановить ВМ. Но что бы не остаться без машины на неопределенный срок, надо было как то вообще понять с чем предстоит работать. Решил найти в инете хотя бы фото нашей ВМ и ничего не нашел! Тогда в нашел пару объявлений о продаже раздатки по запчастям, наивный думал, что поломанную ВМ мне продадут рублей за 500 максимум, но хрен то там. Оба продавца меньше чем за 1000р. даже шевелиться не захотели. Им лучше выкинуть ее чем заработать хотя бы что то.

В общем кое как сторговались на 800р.+транспортная еще вышло 350р. с ДВ. И того за 1150р. я приобрел поломанную ВМ.))))
Сразу скажу, что с первого раза получилось у меня не очень.
Вот она.

Сначала я хотел ее просверлить и поменять таким образом в ней масло, но метал оказался термообработанный (закаленный) и еще я заметил что между валом в центре и корпусом проступает масло, то есть значит герметичность нарушена. Вариант отпал.

Решено было вскрывать ВМ по сварному шву и смотреть что и как.

Пилил болгаркой. Впринцыпе ничего сложного, толщина стенки около 5мм.
Внутри примерно то же самое, что и в др. ВМ, что я видел в интернете.

Вытащил сальники, их там 2шт. Стала понятна причина поломки ВМ. Во время работы ВМ при нагреве Полиметилсилоксановая жидкость (ПМС) внутри расширяется с твердеет, тем самым как бы сдавливая между собой пластины и тем самым они блокируются с крутящий момент передается на переднюю ось (ну это совсем кратко)))). Где то вычитал, что давление внутри ВМ в этот момент может достигать 15 очков. Похоже что при чрезмерной нагрузке на ВМ эти сальники просто выдавливает, они как бы выворачиваются наружу и ПМС пыходит наружу, а внутрь проникает масло из раздатки и еще быстрее вымывает ПМС внутри ВМ. У меня внутри было только трансмиссионное масло.

Напомню, что режим 4Н не для лазания по говнам, а для

4H режим полного привода
Используется на скользких дорогах, при сильном боковом ветре. Обеспечивает лучшую курсовую устойчивость и активную безопасность за счет лучшего сцепления шин с дорогой.
Переключение на режимы 2H или 4HLC на скорости до 100 км/ч с прямыми передними колесами и отпущенной педали акселератора (обратное переключение - на любой скорости).

И все! Не более! По этому и мрут ВМ у нас, а не потому, что японцы дураки и сделали слабый узел в раздатке.

Ну это отступление небольшое)))
Далее началось самое интересное, в отмывании внутренностей с поиски подходящих манжет/сальников/резинок.
Для тех, кто захочет повторить эксперимент, зафотал размеры родных резинок.

И вал на который одевается сальник внутренним размером.

Сразу скажу, что занимался я ВМ около 2 месяцев, в основном по выходным, ну и поиски сальника между делом.
В общем на выбор подходящего размера нашел всего 2 варианта. Резиновое кольцо уплотнительное (манжета) круглого сечения-оказалось плохим вариантом, хлипко как то вставала на место и вал входил в нее практически без сопротивления. Второй вариант какая то полиуретановая манжета, достаточно упругая и прочная на изгиб (а судя по фото старых сальников, это не плохое качество). Размер их 50х60х6мм.

Отлично вошли в паз. Вставил их так, что бы выступ на манжете смотрел во внутрь ВМ, подумал, что так будет больше сопротивление манжеты на скручивание при высоком давлении внутри.
На фото кромка наружу, потом подумал и развернул)

Далее была первая ошибка. Купил ПМС 10000 и залил в процессе сборки внутренних фрикционных пластин. Думал потом закрою и заварю. Но не тут то было, я не учел, что при нагреве масло расширяется и буквально прорывает сварной шов, у меня получилось около 10 таких мини гейзеров на весь шов. Пробовал заварить эти места несколько раз, но нифига! Через пару недель пришлось вскрывать, выливать масло, выбивать 2 шарика (выбиваются довольно просто изнутри) и снова заваривать.
З

Варил очень аккуратно, буквально по 0,5-1см. с перерывами примерно по 30мин. что бы не сжечь манжеты. Благо на дворе зима была и остывало довольно быстро. Затем проверка на геметичность и подваривание мест откуда сифонит. Варится очень плохо, так как метал термически обработан, думал уже что герметичности добиться не удастся, но на второй день мытарств вроде получилось.

Зажал ВМ струбциной перед сваркой, что бы ничего не сбилось.

Собрал простенькую систему для проверки герметичности из того что было под рукой. 15 очков конечно не накачать ей, но увидеть места откуда пузыри идут вполне достаточно)))

Помещаем в воду и давим на поршень. У меня пузыри перестали идти только раз на 10)))
Потом зачистил на наждаке, еще раз проверил на герметичность.

Затем при помощи медицинского шприца 20 через одно из отверстий, откуда выбил шарики заливал ПМС 10000 до тех пор пока из второго не начало вытекать, затем минут 5 вращал в тисках внутреннюю часть, что бы жидкость равномерно распределилась внутри ВМ и опять долил немного. Всего ушло не больше 40мл. ПМС.
Затем забил шарики обратно и раскернил.

Далее установка на авто. Делал в гараже без ямы. Раздатку целиком не снимал, открутил задний кардан и располовинел раздатку прямо на авто. Сложного ничего нет, обычного набора головок с удлинителем достаточно.

Установка заняла около 6ч.
Перед заработал, но через месяц примерно постепенно опять пропал(((. Решено было восстанавливать снятую уже мою ВМ по тому же принципу и смотреть, что с первой. Тут то и вскрылась вторая ошибка, так как много раз переваривал ВМ, подплавил одну из манжет, та что выше на фото(синяя манжета вставленная в паз), она очень близко к сварочному шву. На вторую установку затратил всего 3 часа))), приноровился уже.
Затраты:
Первая попытка- ВМ-1150р., ПМС 10000 100гр.-350р., 2 манжеты (по 80р.)-160р.=1660р.
Вторая попытка- ВМ-своя бесплатная), ПМС 10000 100гр.-350р., 2 манжеты (по 80р.)-160р=510р.

В общем то если снимать свою ВМ и восстанавливать ее то затраты совсем смешные, при условии если делать самому.
На данный момент проехал на восстановленной ВМ около 5000км., пока работает как и после установки. Думаю если ее использовать как указано в инструкции, то прослужит еще, для грязи только 4HLc!

Может кому нибудь поможет мой опыт, так как я в свое время не нашел по нашей ВМ вообще ничего!
Всем бобра!

А кто-нибудь менял отдельно саму вискомуфту в раздатке, насколько это трудоемко. Я хочу поставить новую, прозвонил несколько СТО, в т.ч. оф.дилера, - никто не берется за такую работу, в лучшем случае неуверенно отвечают: "ну, можно попробовать. ". Неужели это настолько сложная операция?

evgen2k, если не секрет, где покупал раздатку в сборе.

Я менял только вискомуфту, вытащил из контрактной раздатки, сложно только снять стопорное кольцо, которое её держит (но это из-за отсутствия подходящего инструмента, в остальном гораздо проще чем поставить раздатку целиком, если будешь менять сам, могу расписать пошагово насколько вспомню.

Покупал в альфа-киоми, кстати у них две таких коробки было, может ещё лежит вторая.

Я менял только вискомуфту, вытащил из контрактной раздатки, сложно только снять стопорное кольцо, которое её держит (но это из-за отсутствия подходящего инструмента, в остальном гораздо проще чем поставить раздатку целиком, если будешь менять сам, могу расписать пошагово насколько вспомню.

Я менять самостоятельно не буду-не специалист в этих делах, поэтому и искал СТО, где возьмутся за это со знанием дела. Вот только не совсем понял фразу

, означает ли это, что вискомуфту можно поменять не снимая раздатку? Слабо себе это представляю. Кстати, у меня Pinin, но думаю, что в этом вопросе у него с IO все одинаково. Заранее спасибо за ответ.

Именно это и означает, поэтому я и менял у себя только вискомуфту, чтобы не снимать раздатку, всё это делается прямо на машине и гораздо проще чем менять раздатку целиком.

Понял, спасибо.
evgen2k, хотелось бы воспользоваться предложением . И еще подскажите, при замене вискомуфты нужен ли ремкомплект какой, чтобы сразу все заказать.

- Начинаем с салона
- Снимаем кожух рычага раздатки и грязезащитную резинку.
- Откручиваем крепление рычага 3 болта, один доступен из салона, остальные два из-под машины и вытаскиваем рычаг.
- Далее идём под машину.
- Сливаем масло.
- Откручиваем задний кардан от моста предварительно пометив его положение, чтобы потом поставить как было, и вытаскиваем его из раздатки.
- Подставляем домкрат под автомат, можно упереть в поддон через доску, чтобы не замять.
- Откручиваем поперечную балку и подушку раздатки.
- Опускаем домкрат пока раздатка не перестанет опускаться, то без фанатизма, чтобы основная нагрузка оставалась на домкрате.
- Теперь раздатка готова к разборке.
- Из хвостовика, в котором стоял рычаг, слева откручиваем 2 стопорных болта, осторожно извлекаем их, за каждым из них будет пружинка и шарик. Справа один стопор большой, тоже с пружиной, но вместо шарика стоит шток, он не должен выпасть, надо его сдвинуть пальцем наружу через дырку, в которой стоял рычаг.
- Откручаваем 4 болта самого хвостовика и снимаем его.
- Увидим два круглых вала с кранштейнами на них, снимаем кронштейны, выбив из них шплинты тонким керном.
- Откручиваем много болтов самой крышки раздатки.
- Снимается крышка тяжело так как в ней запрессованы подшипники, подковыриваем толстой отверткой равномерно по разным сторонам.
- Увидим перед собой внутренности раздатки.
- На левом валу стоит подшипник за которым и находится наша вискомуфта.
- Снимаем стопорное кольцо перед подшипником (это для меня оказалось самым сложным моментом так как нет подходящего инструмента.
- Далее снимаем сам подшипник, сделать это не так просто без подходящих съемников, от очень плотно сидит на валу.
- Далее легким движением руки можно снять вискомуфту.
- Для начала слегка сдвигаем её чтобы освободить из зацепления внешние зубья, и пытаемся провернуть её руками, если удаётся прокрутить, смело её выбрасываем.
- Проделываем всё то же с контрактной раздаткой, сборку проводим в обратной последовательности.
- Все 5 круглых датчиков лучше тоже переставить с контрактной, если есть проблемы с миганием желтой лампочки.

Голосование

Форумы

Ремонт вискомуфт 4WD!!

Если у Вас полноприводная машина 4WD и при пробуксовке передних колес не включаются задние, т.е. не работает полный привод, либо работает но очень плохо - я готов решить эту проблему.

Стоимость услуг по восстановлению:
1 Промывка, заправка вискомуфты свежей жидкостью - отечественная жидкость - 3000руб., европейская - 4500руб., японская(для гурманов) - 6000руб. = работа + материалы.
2 Промывка, заправка со вскрытием(в случае нарушения манжет) - отечественная жидкость - 4500руб., европейская - 6000руб., японская(для гурманов) - 7500руб. = работа +материалы.

подскажите ссылку на актуальную тему по этому вопросу,

Вы предлагаете сервис по ремонту.
Для этого создали новую тему в разделе "Сервисы, Магазины, Разборки".

Все правильно, за исключением одного момента: о коммерческих объявлениях нужно договариваться с человеком с ником Petroff. Лично я ожидаю, что из-за актуальности Вашего предложения с этим проблем не будет

ато искал не нашел, воткнул где будут смотреть

Модераторы: Petroff, Fi-limon, ilejn, Пыж, STG_Denis, skalnik, Taras, СтаниславИ

Поиск Mitsubishi Pajero Pinin IO Club

Выбрать язык

Внимание!

Заклинило на моей машине Mitsubishi Pajero Junior ZR-II подшипник в вискомуфте, но покупать новую муфту мне не хотелось, а потому решил я произвести ремонт старой.

Выбрал свободное время и приступил к работе. Чтобы снять муфту с крыльчаткой, снимать радиатор не нужно. Отщелкиваем нижнюю часть диффузора, если она все еще стоит, а затем откручиваем его верхние крепления и снимаем через верх.

Далее, с помощью ключа на 10, откручиваем 4 болта, которые крепят муфту и шкив к помпе. Муфта демонтируется вместе с вентилятором, а вот шкив и ремень остаются на своем прежнем месте.

Затем, откручиваем 3 болта и снимаем крыльчатку, а также крышку вискомуфты (также крепится на 3 болта). Болты следует откручивать очень аккуратно и только с подходящей биткой, т.к. они срываются очень легко.

Если нагреть наружную термопластину (отмечена красной стрелкой на фото выше), то она прогнется в противоположном от муфты направлении. Следовательно, когда температура повышается, то пластина отпускает шток, который находится в центре снятой нами крышки (левое фото ниже).

Далее, аккуратно снимаем с крышки вискомуфты внутренний диск с перепускным клапаном, который во время работы двигателя обеспечивает блокировку вентилятора. Шток с крышки держит этот клапан закрытым (правое фото ниже).

Когда муфта будет разобрана, перед вами предстанет следующая картина: слева фото на котором в вискомуфте все еще есть смазка, а справа она же, только уже без нее.

К сожалению, в силу отсутствия нужных знаний, я смазку с муфты просто стер тряпкой. Делать это категорически нельзя, нужно ее в обязательном порядке сохранить в максимальном количестве, т.к. без нее ремонт будет бессмысленным.

В вискомуфте находится не обычное масло, а специальная силиконовая смазка с вязкостью 100, которая в зависимости от температуры меняет свои свойства, поэтому заменить ее крайне сложно.

Заливают в нее либо оригинальную силиконовую смазку (18 мл) Toyota 08816-03001 (3000 cSt) \ 08816-06001 (08816-05000) - 6000 cSt \ 08816-10001 (10000 cSt), либо полиметилсилоксановую жидкость ПМС 10000. Некоторые автовладельцы льют также ПМС 100-200 в количестве 20-30 мл, но это как говорится на свой страх и риск.

Когда термопластина прогревается, то шток постепенно освобождается и открывает клапан на внутреннем диске, что приводит к открытию канала по которому происходит переток силиконовой смазки на противоположную сторону диска с тупиковыми каналами (обозначены зелеными стрелками на фото ниже).

Вставки для направления смазки в тупик, обозначены красной и синей стрелками. Их задача состоит в том, чтобы передавать крутящий момент от ведущего диска к ведомому.

Теперь, наша задача состоит в том, чтобы выпрессовать подшипник, который заклинило. Для этого, нужно взять что то наподобии бор машинки и удалить развальцовку на валу (левое фото выше с красной стрелкой).

Следующим шагом, помещаем муфту в тиски и ставим ее таким образом, чтобы она опиралась на его губы корпусом, а не валом. Далее, ставим на вал что-нибудь крепкое с цилиндрическим сечением (меньше диаметра вала) и с помощью резких и сильных ударов, добиваемся того, чтобы вал вышел из муфты.

Бить по диску из алюминия, который находится на валу, ни в коем случае нельзя. Если вы загнете его, то муфта будет загублена и весь ремонт пойдет насмарку.

Далее, нужно произвести выпрессовку подшипника, который завальцован в посадочном месте. Для этого, следует с помощью бор машинки или токарного станка удалить завальцовку, но сделать это таким образом, чтобы когда будет установлен новый подшипник, его можно было опять завальцевать.

Если при снятии подшипника аккуратно не убрать завальцовку, то вокруг подшипника может начать кусками откалываться корпус (левое фото).

В муфте стоит подшипник закрытого типа (шарики не видно, маркировка NTN 6202LU и размеры 15х35х11), купить такой (японский) в магазине можно рублей за 120.

Возможно, перед установкой нового подшипника, следует нанести на всякий случай герметик на место его посадки и пока он окончательно не застыл, быстренько запрессовать подшипник. Лишний же герметик аккуратно удалить с помощью тряпки.

Когда подшипник будет установлен на место, нужно будет завальцевать его. К примеру, это можно сделать керном и аккуратно произвести кернение по кругу. Следующим шагом, берем и запрессовываем обратно вал.

Теперь, пришла очередь алюминиевого диска, который нужно осторожно напрессовать. Чтобы это сделать, берем молоток и деревянный брусок, который позволит нам сохранить диск в процессе. Парочка резких ударов и дело сделано.

Осталось только завальцевать все с помощью чего нибудь круглого. Например, мне в этом процессе здорово помог большой шарик от подшипника (правое фото выше).

Вот теперь, можно залить ранее слитую из вискомуфты силиконовую смазку (заводская норма 11 кубиков) и установить на место стальной диск, используя для этого метки (углубления на диске).

Очень важно залить правильное количество смазки, т.к. недолив приведет к плохой блокировке вискомуфты, а перелив наоборот к постоянным блокировкам.

Вот и весь ремонт. Можно ставить отремонтированную вискомуфту на место и тестировать ее работу на разных режимах работы двигателя.

Читайте также: