Ремонт вилки иж орион
Ситуация такая в общем! Вилка накачена 0.7атм! Когда выжимаешь тормоз и качаешь вилку вверх-вниз,то вроде хорошо ходит и отбрасывает назад! А вот при движении что-то не работает? Только на сильных кочках и то не так как должно быть! Масло залил! Что нужно сделать, перекоса вроде нет
Орионка что ль твоя пресловутая? Раму переваривал? Может там наклон такой, что она работать и не может?
она так и работала со стоковой рамой! Я всего лишь, аморт поставил под углом
вернее не работала
0.7. ты б еще по очку вкачал туда. 0.5 делай или меньше.
эт не решит проблему пробовал
Вилка орион - унылое говно и давно пора понять это. Также давно пора ставить нормальные вилки от японцев, которые всегда чудесно работают. А вы мечтаете об этом убожестве, выбрасываете кучу бабла за неё, потом плачете, что рботает не так, как хотелось бы.
так она ваще не работает! может там че внутри не так? ну когда тормоза выжал и раскачиваешь,то все красиво и прекрасно работает
может быть и не так, например горе сборщики забыли туда половину деталей гидравлики запихать или стружку перед сборкой вытряхнуть, что, собстна, неудивительно.
так она ваще не работает! может там че внутри не так?
я худею чесслово. 0_о
худей дальше! а надо что-то делать
Ну не знаю, у меня орионка наоборот мягкая, как желе. Еду и качаюсь блин, стоит только передним притормозить. И хоть 2 очка качай - толку нет. Зимой буду туда клапанные пружины вставлять в добавку.
Вынь из перьев пружины и посжимай/разжимай, может действительно что-то в ней не так.
а как ее разбирать? вроде посмотрел посмотрел! там только снизу по болту под отвертку!? их нужно крутить?
нужен спец ключ делать. длинною поболее чем сжатое перо . шестигранник 19-22 мм и заточкой под отвёртку для этого болтика снизу изнутри который.
конец зажать в тиски , снаружи тож ключ - отвёртка нужна. трахнуть молотком по отвёртке снаружи , чтоб сдвинулось. мажно ударной отвёрткой.
масло заливается синтетическое 10W40 - 300 мл в каждое перо. воздух- нах ненужен.
нужен спец ключ делать. длинною поболее чем сжатое перо . шестигранник 19-22 мм и заточкой под отвёртку для этого болтика снизу изнутри который.
конец зажать в тиски , снаружи тож ключ - отвёртка нужна. трахнуть молотком по отвёртке снаружи , чтоб сдвинулось. мажно ударной отвёрткой.
масло заливается синтетическое 10W40 - 300 мл в каждое перо. воздух- нах ненужен.
Болты эти в перьях садятся на бакелитовый лак. Бывает проше высверлить шляпку, я так делал. Масло можно и Мотыль залить десяточку например.
а из-за масла может быть такая канитель? что не работает?
Ну, если кто-нить туда трансмиссионку деревянную залил - может)
залит декстрон кастроловский,лучшевсего что пробывал даже из вилочного,плюс качаю по очку, оч радует.
У меня гибрид явской с чезовской.
Прекрасно разбирается без спецключа.
Достаточно ослабить их когда мотоцикл под нагрузкой.
Даже если на заводе и сажают на лак, очень маловероятно что твоя вилка ещё ни разу не разбиралась.
я на своей высверливал. Потому как кто то пытался разобрать, да послизывал шлицы к ядрене-фене. Точили новые потом болты с головкой под внутренний шестигранник.
А "Спецключ" для удержания от проворота штока прекрасно заменяет широкая длинная монтажка.
У меня в вилку залито АЖ-12т, мягковата она немного , но не качаю воздух, работает отлично.
Думал масло сменить на емпортный мотюль вилочный, а потом как то забылось и ездит )))
Ну а болты под отвертку могли придумать только вредители из КБ.
(Еще они сделали узел клапана неразборным, если у нормальных людей там стоит стопорное кольцо то у орионки конец лома завальцован.)
При рвзбрке настоятельно советую их выкинуть и поставить нормальные под шестигранник.
Короче если не сможешь открутить - высверливай спокойно головку и разбирай, потом нормальные болты под шестигранник купить и всё.
Если есть ударная отвертка - то ею должно открутиться.
можно, кстати не высверливать ! приварить к болту гаечку на 13 (обваривать внутри в отверстии гайки), и открутить торцовым ключом.
Короче, Вадюха999, разбирай ее, она у тебя ненормально работает, орионка , конечно не марзоча , но одна из лучших и жестких вилок которые делали в совке )))
На самом деле при наличии пневмопистоля и соответствующей биты под него, никаких спецключей не требуется.
До того как вытянуть из траверс чуть откручиваем верхние пробки на перьях(дабы не трахаться потом)
Зажимаем перья за стаканы в тиски(аккуратно) Чуть сжимаем вилку, и пистолем откручиваем злощастный нижний болт. Если не идёт греем феном и откручиваем.
Боль при установке меняем на 6гранник, так удобнее впоследствии.
Кстати в защиту орионки, в отличии от оригинала у неё есть прогрессия)
Спасибо всем! Ну эт ребят вилку полюбому разбирать,так как надо менять сальники,заодно и посмотрю может там действительно чет не то! А может быть фишка в том что в рулевой колонке верхняя втулка выточена не правильно и из-за этого она гуляла по колонке,может вся причина в этом? Завтра поеду перетачивать втулку.
Кстати проверь перья на паралельность из-за кривизны в траверсах тоже может клинить.
В настоящей статье мы рассмотрим только один узел — переднюю подвеску. О ней рассказывает заместитель главного конструктора В. РУДЕНКО.
Рис. 1. Установка передней вилки:
6 — шайба рулевой колонки стопорная;
7 — гайка М26 Х 1,5;
8 — мостик верхний;
10 — шайба защитная;
12 — головная часть рамы;
13 — кольцо специальное;
15 — мостик нижний;
16 — ось рулевой колонки;
17, 18 — стойка амортизатора.
Передняя вилка, как обычно, состоит из направляющих устройств. упругих элементов и гасителей колебаний. Направляющие устройства обеспечивают заданное перемещение колес относительно рамы и передают на нее силы сопротивления движению и тормозные усилия. Упругие элементы воспринимают и смягчают удары, передаваемые через колеса на подрессоренные части. Гасящие устройства сокращают время вынужденных колебаний и превращают эти колебания в затухающие.
Передние подвески мотоциклов обычно выполняют в виде телескопических и рычажных вилок. Наибольшее распространение получили телескопические вилки — они стоят на всех моделях ИЖей. К этому типу относится и рассматриваемая нами лицензионная вилка.
Основой ее являются две стойки 17 (левая) и 18 (правая) амортизаторов (рис, 1), неподвижно закрепленные в верхнем 8 и нижнем 15 мостиках, которые с помощью оси 16 рулевой колонки и двух шариковых подшипников 11 шарнирно соединены с головной частью рамы 12. Такое устройство позволяет поворачивать вилку (а вместе с ней и переднее колесо) относительно рамы, изменяя направление движения. Стойки амортизаторов являются неподвижными элементами направляющих устройств. Каждая стойка закреплена в верхнем и нижнем мостиках с помощью болтов 3 и гаек 4. На участках между мостиками стойки прикрыты кожухами 1 и 2. На кронштейнах кожухов закреплена фара.
Рабочая часть неподвижной трубы называется цилиндром. По ней скользит наружная, подвижная часть пера вилки, имеющая резервуар 22, поршень 21 с кольцом 18 и пружину отбоя 19. Внутри неподвижной трубы находятся большая 8 и малая 12 пружины. Герметичность соединения подвижной и неподвижной частей пера обеспечивается
узлом уплотнения, который состоит из двух манжет 15, стопорного кольца 17 и защитного чехла 13, закрепленного на подвижной трубе хомутом 14 и не неподвижной — хомутом 10.
Роль упругого элемента в каждой стойке выполняют уже упомянутые большая и малая пружины, имеющие различную жесткость; это обеспечивает необходимую нелинейность характеристики подвески.
Кроме того, в качестве упругого элемента в рассматриваемой подвеске используется сжатый воздух: он подкачивается насосом в каждое перо через золотники 2. Такое решение применяется на наших мотоциклах впервые — и потому обращаем на это особое внимание!
Чтобы перья работали одинаково, нужно стремиться к тому, чтобы давление в левом и правом перьях было по возможности одинаковым. По крайней мере, разница не должна превышать 0,1 кг/см2.
Если мотоциклом пользуется только один водитель и его комплекция не очень отличается от средней, давление в перьях нужно поддерживать примерно равным 0,2 кг/см3; если он ездит с пассажиром — 0,4 кгсм3; и при езде с коляской — 0,6 кг/см3. Это, конечно, только ориентировочные величины. Каждый водитель очень скоро установит оптимальные для себя, исходя из конкретных условий. Новые стойки гораздо жестче старых, поскольку
наружный диаметр цилиндров 20 увеличен до 38 мм. Кроме того, подвеска имеет небывало длинный ход — до 200 мм. А все это вместе позволяет говорить о том, что новая передняя вилка существенно повысила комфортабельность и безопасность езды на мотоцикле.
Несколько слов о гасителе колебаний.
Гашение происходит за счет сил сопротивления, которые возникают при дросселировании масла через специальное клапанное устройство, завальцованное в нижней части рабочего цилиндра 20, в также за счет медленного перетекания той же жидкости через кольцевые зазоры между поршнем 21 и внутренними стенками цилиндра 20 и через отверстия в поршне.
Блокируя рекламу вы лишаете сайт средств к существованию!
Мы работаем для вас, отключите Adblock на любимом сайте!
Помогите с вилкой Орион
Помогите с вилкой Орион
Доброго времени суток всем)купил я себе на Планету5 вилку орионовскую , на ней сильно прежний хозяин не ездил, больше лежала в стороне (что радовало) .осмотрев и слив масло залил новое. после установки и коротенького тест драйва, я оказался очень доволен- она была на порядок мягче стока проблемой оказалась установка крыла, т.к. крепления у меня Орионовской вилки к крылу не было , пришлось изготавливать самому.Сменил 3 крепления и позже, уже зимой, в гараже, просверлил в нужных местах дырки(ну и нарезал резьбу ) под штатное крепление, и установил -отлично получилось . Но вернусь к лету- после примерно двух недель после установки вилки, на 80% пропали все её свойства а кочки и прочие неровности она смягчала только при моей помощи. найдя схему вилки, разобрал и снова всё прочистил. проблема не прошла(((
левое перо вилки ходит без проблем, а правое как-то рывками. осмотрев опять - нашел на поверхности рабочего цилиндра сильные (как сказать, не знаю)потертости , как будто по нему что то шоркает и мешает двигаться.Походив и осмотрев -не смог понять как разобрать всю нижнюю часть, посмотрел в схеме и нашел там стопорное кольцо.
Осмотрев ВСЮ вилку в месте где должно быть кольцо, нифига короче я не нашел(((((( Подскажите пожалуйста как ее всю разобрать? и как думаете, что такое с вилкой и почему ?Да ,и кто из Вас ставил колесо без диска, чем компенсировал диск, тоесть то расстряие которое он покрывает ( Ну вы поймете, если у вас есть эта вилка) Подскажите плиз
Чтобы разобрать, в самом низу вилки есть винт под плоскую отвертку, но он может просто так не открутится, т. к заклеен эпоксидкой. Если не откручивается, то нужно греть болт, но есть еще одна проблема, при откручивании внутренние части вилки могут прокручиваться вместе с винтом. Где-то на сайте есть чертеж воротка чтобы это все удерживать (мне помог лом с пожарного щита)), для этого нужно открутить верхние крышки и достать по 2 пружины с каждого пера. Стопорные кольца тоже имеются, если хорошо вытрешь тряпочкой сальник то увидишь его, но оно удерживает сальники, все разбирается без него.
по поводу работоспособности:
Когда разбирал и мыл вилку сколько и что лил в нее? воздух качал? сколько?
Масло можно лить ATF Dexron 3 (для автоматических коробок передач) по 300 грамм, тогда будет мягко. Воздух по 0,2 атм максимум.
может быть из-за пера если сильные задиры, может воздуха много.
Ev7en, я пробовал с воздухом и без а сколько качал не могу сказать т.к качал обычным насосом от мотоцикла (ручным) так что воздух отпадает)))
У тебя тоже такая вилка?:Да и ,у моего брата тоже такая вилка, дак вот по ощущениям у него вобще мягко и плавно он говорил, что когда хотел слить масло и выкрутил этот болтик, то потом закрутить уже не смог т.к резьбе пришел Писец были ли у тебя с этим проблемы?) а масло ты не густое лил?
Да у меня тоже такая вилка.Может у него не резьба, а то о чем я писал выше(прокручивается). Одно перо я открутил нормально, зажал в тиски, а второй человек тянул чтобы натяжение было, но со вторым так не получилось. Я масло сливал через верх.
Dexron по своим свойствам близок к вилочным маслам, оно очень жидкое + мало пенится.
у меня была проблема с тем что правое норм, а левое очень легко ходило, не амортизировало. Вроде как нашел из-за чего может быть. Там внутри на штоке колечко пластиковое стоит, так оно не очень плотно прижималось, поставил с другой вилки, стало плотнее, ток разницы почти нет.
А что если веретенку? я тоже масло через верх сливал
Ev7en, Как думаешь, что могло разрушиться или еще чего и стало причиной этих потертостей ?просто пока возможности у меня, да и времени нет ,так что буду разбирать в апреле.поэтому хотлось бы знать с чем могу столкнуься а как насчет установки колеса без диска? был ли у вас такой опыт?
при разборке проблема с нижними болтами есть, а именно их посадка на эпоксидную смолу. лет 16 назад я разбирал вилку в первый раз, про смолу не знал, книг не было, интернета и подавно. После нескольких неудачных попыток высверлил шляпки, удерживая поршень изнутри.
Когда извлёк поршни то оказалось , что вывернуть болты не получается, решил нагреть их в пламени газовой плиты , после нагрева отвернулись.
При сборке не нашёл подходящих болтов, шаг 1,25 оказался нестандартным для резьбы на 10. Укорачивал длинные и отдавал токарю для нарезки резьбы. болт под отвёртку мне сразу не понравился, но обычную шестигранную головку туда не поставить, поскольку головку в отверстие не поместишь, Внутренних шестигранников и звёздочек тогда в помине не было. Решил проблему так: болты взял на 20мм длиннее, а под головки подложил втулки длиной 20мм и разумеется прокладки на втулку и под неё. Головка болта теперь выступает из стойки. В последующие разы отворачивал без проблем.
жидкость лил сначала 75%веретёнки и 25% автола, затем перешёл на мгп-10, и не жалею.
по поводу пластикового кольца - это просто поршневое кольцо.
потёртости могут быть от манжет ( вода камень точит) или от бронзовой втулки. если потёртости с одного края - скорее от втулки,Причины могут быть разные , но называются словом перекос.
проверяй не погнуты ли поршни, не изношены ли втулки и кольца, не погнуты ли сами цилиндры ( покатай по стеклу например), если есть перекос, то ты его заметишь если вдвигать цилиндр в стойку без пружин.
если вилка ходит легко , но езда не комфортна ( мотоцикл скачет) то это связано с нарушением работы гидравлического амортизатора, а именно отсутствие жидкости или нарушение работы клапана.
Клапан находится в нижней части цилиндра и укреплён в ней упором.
Начнём с того что досталось мне вилка от Ориона почти новая, но в разобраном виде. Требуеться какой-либо мануал или руководсто(желательно с фотками:)) по сборке этой самой вилки.
Потом: Стандартное Орионовское литьё мне совсем ненравиться хотелось бы спицованное на 72 спицы соорудить 19 или 18дюймов, т.е. требуються чертежи ступиц передней ижовскими подшипниками и хренотени для троса спидометра и задней ступицы под орионовский диск тормоза.Ещё вопрос как реализовать гидравлический тормоз на заднее колесо?
IRON_RhinO , ты же не первый день на сайте.
Мануалы по вилке лично выкладывал не один раз в виде картинок.
Чертежи ищи в разделе "скачать" либо тоже в конфе. Только это всё сугубо индивидуально, ибо нужно знать какие траверсы (расстояние между перьями).
По поводу заднего тормоза.
Вот несколько картинок из статьи на этом сайте про вот этот мотоцикл
Так что всё находится здесь же, нужно только приложить немного усилий.
Хороший аппарат.Это сколько труда в колеса волжено- страшно подумать. Papas , твой?
Никогда не интересовался ,а тут понадобилось:как собственно лицензионная ижевская вилка становится на ураловскую раму?Что надо доделать?
По форуму страниц 8 по теме пролистал - не нашел.Подскажите пожалуйста кто как внедрил узел.
map2526 , да там всего одна втулочка на нижнюю траверсу точиться и все. ставится с родлными ижетраверсами.
map2526 , не, это не мой, это в статьях давненько выкладывали.
А по поводу "орионки" на урал - да, там втулочка-переходник нужна под размер ураловских подшипников на нижней траверсе и желательно новая гайка оси рулевой колонки с резьбой под "орионовскую" ось и наружными размерами ураловской гайки. Это если с ижевскими траверсами ставить.
Papas ,
после реконструкции сайта нихрена найти немогу.
Статейка из "мото" по переборке вилки
Papas ,
этот мануал глянул, на металлхраме почитал, ничего не дало.
Конкретный вопрос по сборке
у меня шток с пружинами что вкруиваеться в стакан вилки там на нём 3пружины (длинная,короткая и пружина с толстыми витками тоже короткамя) в какой последовательности вставляються.
сам этот шток вставляеться в перо?
метадом научного тыка пробовал собрать, вставляю шток в перо, потом пружины эти 3 не сжимаються что бы встать в стакан.
как этот самый шток всталяеться понятно внизу болт для крепления в стакан.
IRON_RhinO , смотри внимательнее схему вилки в сборе (на металхраме я картинки выкладывал), 1 пружина надета на стакан, который вставлен в неподвижную трубу вилки и потом, после того, как стакан прикрутишь в подвижной трубе, сверху вставляются остальные 2 пружины с пластмассовой втулочкой между ними.
Чтобы закрутить пробку, пружины придётся немного сжать, это и руками можно сделать :)
Обозначения:
1 — мостик верхний; 2 — клапан золотника; 3 — крышка; 4 —. кольцо уплотнительное; 5 — кольцо уплотнительное; 6 —гайка; 7 — чашка верхняя; 8 — пружина; 9 — болт; 10 — мостик нижний; 11 — цилиндр рабочий; 12 — втулка; 13 — болт; 14 — манжета (сальник); 15 — сальник в оболочке; 16 — манжета; 17 — пружина; 18 — поршень с поршневым кольцом; 19 — цилиндр резервуара; 20 — наконечник; 21 — винт; 22 — шайба уплотнительная; 23 — винт; 24 — держатель оси; 25 — шайба; 26 — гайка; 27 — шпилька; 28 — пружина отбоя
Подвеска переднего колеса
На мотоцикле установлена подвеска телескопического типа с пружинно-гидравлическими амортизаторами и пневматическим регулированием. Амортизатор заправлен маслом 300 мл
Количество масла в амортизаторе существенно влияет на рабочую характеристику амортизатора. При избыточном объеме масла резко возрастает давление в полости стойки, что может привести к выходу из строя сальника.
Конструкция амортизатора предусматривает пневматическое регулирование жесткости, в зависимости от дорожных условий и нагрузки.
Подкачка воздуха в амортизатор производится насосом, прикладываемым к мотоциклу.
Для этого установить мотоцикл на центральную подставку, обеспечив вывешенное положение переднего колеса, чтобы увели¬чить рабочий объем амортизатора, снять резиновую крышку и колпачок золотника в верхней части амортизатора и через клапан золотника произвести подкачку. Рекомендуемое максимальное давление в амортизаторе 0,04 МПа (0,4 кгс/см2), следить за тем, чтобы разница давления в амортизаторах не превышала 0,01 МПа (0,1 кгс/см2).
САЛЬНИКИ ВИЛКИ (в продаже под именем "для вилки Орион").
Некоторое затруднение вызвала замена сальников. Дело в том, что они достаточно широкие, 11 мм, и сидят очень плотно, две штуки в одном месте, один над другим. Чтобы вытащить их, недостаточно поддеть отверткой. Выручил штырь диаметром 3 мм, заточенный, но без острых углов. Я загнал его между сальником и стенкой посадочного места, сальник при этом деформировался. После этой процедуры я его легко извлек из корпуса цилиндра резервуара. Точно так же поступил и со вторым. И еще, не забывайте вынуть стопорное кольцо над сальниками. Оно не изображено на схеме, да и рисунок вообще неотчетливый. Но другого нет.
Обратная установка новых сальников не менее гиморная. Новый сальник не хочет влезать на место. Широкий и с очень плотной посадкой. Я его центрировал, фаску подтачивал, маслом смазывал - ничего не помогает. Упирается, будто рогом, и не идет ни в какую. Но, на счастье, среди инструмента нашлась оправка как раз в размер (D=49,8 мм). Несколько энергичных ударов молотком, и сальник очень нехотя влезает на место. Но что это. С металлической обоймы этого "чудовища" кое где сошла резина, и верхняя кромка уже не похожа на идеальный круг :(. Но нижняя рабочая кромка (она двойная) выглядит вполне прилично.
Читайте также: