Ремонт трансмиссии шевроле нива
Трансмиссия — это совокупность узлов и деталей, которые соединяют двигатель с ведущими колесами.
Она передает и распределяет крутящий момент, а также изменяет его величину и направление вращения.
В Ниве Шевроле применяется механическая трансмиссия, оснащенная блокировкой межосевого дифференциала. Она передает усилие на четыре ведущих колеса.
Устройство и принцип работы
В состав трансмиссии Нивы Шевроле входят следующие узлы:
- Механическая пятиступенчатая коробка переключения передач, позволяющая менять не только величину крутящего момента, но и направление вращения.
- Разрезной передний мост с редуктором, установленном на силовых элементах кузова.
- Сухое однодисковое сцепление, которое при нажатии педали кратковременно отсоединяет трансмиссию от двигателя.
- Неразрезной задний мост, в который интегрирован редуктор и дифференциал. Это позволяет увеличивать и распределять крутящий момент между колесами одной оси.
- Промежуточный вал, через который передается крутящий момент от КПП к раздатке.
- Раздаточная коробка, распределяющая энергию вращения между осями.
- Два карданных вала, передающие усилие к мостам (переднему и заднему).
- Шарниры равных угловых скоростей, которые приводят в движение управляющие колеса.
Работает это так: крутящий момент двигателя передается на МКПП через сцепление, затем, через промежуточный вал на раздатку и пару ведущих мостов.
Справка: трансмиссия внедорожников часто предусматривает наличие привода лебедки. Для этого в нее встраивают вал отбора мощности. Однако в заводской комплектации Нивы Шевроле такая опция не предусмотрена.
Признаки неисправностей
Трансмиссия во время движения, особенно по бездорожью, непрерывно подвергается высоким нагрузкам. При этом детали, несмотря на смазку и заложенный конструкторами запас прочности, интенсивно изнашиваются. Поэтому поломка трансмиссии Нивы Шевроле — вовсе не редкость. И дело тут не в качестве деталей, а в уровне нагрузок и сложности механизма.
Признаки неисправности зависят от того, в каком из компонентов возникли проблемы:
Ресурс деталей и узлов
Срок службы деталей привода зависит от соблюдения регламента технического обслуживания. В руководстве по эксплуатации указано, что пробег до ремонта трансмиссии составляет 200 тысяч километров. На практике это не касается лишь ШРУСов, которые часто приходится менять и при меньшем пробеге. Что касается КПП и раздатки, то они , по отзывам владельцев, без проблем выдерживают положенные 200 тысяч километров.
Резкое сокращение срока службы наблюдается лишь при экстремальной эксплуатации машины на бездорожье. Например, ШРУСы быстро ломаются при повреждении пыльников.
Как снять защиту двигателя и трансмиссии?
Стандартная комплектация Нивы Шевроле предусматривает наличие защиты в виде изогнутой стальной пластины. Эта деталь предупреждает повреждения картера двигателя и самых ответственных элементов трансмиссии. Под ней находится брызговик, который препятствует попаданию дорожной грязи в моторный отсек.
Однако защита препятствует обслуживанию КПП и редуктора переднего моста. Поэтому, для замены масла или ремонта ключевых элементов трансмиссии пластину нужно демонтировать. Для этого понадобятся торцовые ключи на 8 и 10.
Снятие защиты и брызговика не составляет труда:
Установка деталей производится в порядке, обратном снятию.
Интересное видео о принципе работы трансмиссии Шнивы
Всё о переднем редукторе Шеви Нивы — устройство, неисправности, ремонт
Устройство, неисправности и подробная инструкция по замене главного цилиндра сцепления Нивы Шевроле
Буквально через неделю-две собираемся семьёй в поездку по маршруту Киров-Йошкар Ола-Чебоксары-Казань-Киров. Чтобы не испортить отпуск, решил окончательно победить шумы и вибрации в ходовой части. Ранее, напомню, был поменян правый ступичный подшипник, заменено масло в мостах/КПП/РК, но даже после всего этого оставался шум. Наши сервисы "Нивы" всех мастей не уважают и на вопрос "где шумит" обычно отвечают — "это же нива, у ней везде шумит, чего ты хочешь?". В итоге решил обратиться в другой сервис, специализирующийся на "Нивах" (пришлось ехать в Киров). Там ребята быстро нашли все проблемы (и, главное, наглядно показали мне все люфты).
Общий итог неслабо ударил по карману. Под замену пошли:
* редуктор заднего моста в сборе (взял с разборки редуктор, снятый с "шахи"; ГП 3.9 в отличном состоянии, с ровным пятном контакта, без малейших люфтов в ГП и саттелитах; переборка старого обошлась бы дороже, .к. там ушатало подшипники, сильно закусывало ГП и было явно смещённое пятно контакта).
* задняя крышка раздатки; поставили новую с двурядным подшипником (опять-таки у моей старой крышки подшипник страшно люфтил).
* задний кардан; у меня стоял на крестовинах (передний кардан и промвал предыдущий хозяин поменял на шрусовые), крестовина со стороны раздатки люфтила во всех напрвлениях, со стороны РЗМ — чуть меньше, но тоже был ощутимый люфт; скорее всего, именно кардан и добил РЗМ и подшипник в раздатке. Поставил слегка б/у кардан на шрусах (отдали в том самом сервисе за 3000 руб.).
* подшипники задних полуосей; правый приговорили уже по факту разборки заднего моста, но решил поменять оба разом, чтобы снова мост не разбирать в обозримом будущем.
Плюсом был подтянут хвостовик РПМ (заменой фланца) и рулевой маятник (к трансимиссии не относится, но тоже был ушатан и люфтил; и снова про отношение к "нивам" в наших сервисах — я всего пару месяцев назад менял рулевую трапецию, но на маятник в сервисе даже не посмотрели, скорее всего).
Итог всей работы: трансмиссия стала реально тихой. Проверил самым простым способом: на скорости 90-100 км/ч прокатился с горки на нейтрали. В машине при этом было тихо, т.е. кроме двигателя и шуршания колёс не было ни одного постороннего шума. Вот двигатель теперь стало слышно хорошо, и звук мне не нравится. Во-первых, на низких оборотах стал похож на трактор (и трясётся, кстати, не хуже). Во-вторых, на сравнительно больших оборотах (2-3 тыс.) очень громкий выхлоп (ну, тут виноват новый глушитель — слишком тонкие банки, не глушат ни чёрта). А в третьих, явно слышно какое-то… хм… "тиканье" что ли? Глухой ритмичный стук практически всегда. Гидрокомпенсаторы что ли стучат? Попробую позже снять на видео, если будет на видео слышно — выложу сюда.
Плюсом я собрал, наконец-то, обшивку задней двери, разобранную ещё весной, когда возился с редуктором заднего дворника и помпой и сделал там нормальную ШВИ. Но об этом позже отдельно напишу (фотки и видео есть).
Хорошо что есть книжки по ремонту и эксплуатации автомобилей. Там расписано с картинками как разобрать каждый узел. По такой книжке я и делал разборку коробки. А вот на тему сборки там написано только: "Сборку произведите в обратной последовательности".
В обратной последовательности…
Разобрать то относительно просто — то что вынимается вынимать, то что не вынимается — выбивать.
А вот собрать надо так чтобы все после этого работало, да еще и долго и счастливо.
Пришлось шурстить драйв, ютуб и прочие ресурсы на предмет подходящей информации.
К счастью материал нашелся, пусть и не во всех подробностях, как хотелось бы, но в целом понять нюансы было возможно. Так мне, по крайней мере, казалось.
Трудность, по большому счету, составляла необходимость насадки подшипников.
В свои посадочные отверстия они садятся без дополнительных усилий, а вот на вал его уже надо заколачивать.
Это не какие то там хитровыдуманные приспособления, а просто, по-гаражному.
При том при всем изобилии разнокалиберных труб, разбросанных по моему гаражу и его окрестностям, для установки подшипника подошла лишь одна единственная. И на том спасибо.
Блокировочные кольца синхронизаторов заменить не составило труда, а вот закрепить это все пружинными шайбами стало самой замороченной задачей.
Спасала все та же труба, тиски и топор, которым я пользовался вместо молотка.
Когда дело дошло до сборки шестеренок задней и пятой передачи все стало еще сложнее — диаметр вала на который предстояло посадить пружинную шайбу, оказался настолько большим что пришлось искать трубу подходящего диаметра уже вне привычной зоны обитания.
Идеальной оказалась труба на свалке большого завода, которую я радостно пилил не иначе как посреди ночи не очень острой ножовкой.
Тем не менее маневр увенчался успехом и после упорного настукивания шайба заняла свое место.
Далее пришлось нарисовать себе схему того что идет на валу т.к. запомнить все обилие деталек просто не возможно.
Оказывается, хорошей идеей является после каждой ощутимой операции прокручивать валы и двигать штоки вилок.
Я узнал об этом когда собрал целиком коробку и не смог понять почему не включается ни одна передача.
В моем случае причиной оказалось мое желание поменять все что имело хотя бы малейшую царапину и все муфты, блокировочные кольца синхронизаторов и вилки были новыми и не притертыми и клинили с особым пристрастием.
Пришлось снова все разбирать до последнего винтика, разрабатывать всю систему путем многократного запихивания одних деталей в другие, и чувствовал я себя не иначе как главным продюсером киностудии Brazzers.
После такого я уже не желая останавливаться собрал КПП на одном дыхании и, с нескрываемым удовольствием, крутил валы и включал передачки, наслаждаясь результатом.
Оставалось только смазать прокладки силиконовым герметиком (не знаю зачем – так написано было), а резьбовые соединения графитовой смазкой (чтобы не прикипали) и смахнул пот со лба – наконец то коробка была собрана.
После же самой коробки под сборку попали механизм переключения передач и его привод, укомплектованные новыми прокладками
Привод механизма переключения передач с перевареной шпилькой, покрашеным корпусом и новыми прокладками.
По этим узлам никаких вопросов не возникло.
В итоге получился приведенный в нормальное состояние боевой узел. Как мне казалось, по крайней мере.
Пациент лежит на столе. Время для суеты прошло и настало время вдумчивых действий.
Сегодня моя первая операция и я, несомненно, волнуюсь.
Жалобы пациента мне известны — нечеткое включение второй передачи, постоянное выбивание передачи заднего хода, расхлябанность рычага переключения передач, но самое главное это то что задняя совсем перестала входить в зацепление и машина может ехать только вперед.
Симптоматика весьма обширна, но точный диагноз может поставить только вскрытие.
Я, в лучших традициях хирурга из популярного сериала, немного пьян, но целеустремлен и амбициозен. К моим услугам анатомический справочник и разнообразный инструмент, а главное жгучее желание освоить новую для меня область ковыряния узлов и механизмов.
Первым делом надо дослить масло. Я уже начал его сливать когда снимал коробку, но тогда оно целиком сконцентрировалось на моей спецовке. Теперь же я заготовил удобную баклашечку.
Изучение пробки и слитого масла не выявило присутствия стружки, что не может ни радовать. Хотя грязи было предостаточно.
Дальше очередь за механизмом переключения передач. Он снимается в сборе и открывает первый вид на содержимое коробки.
Теперь я отчетливо вижу что пружина выскочила из под синхронизатора и не дает нормально воткнуть передачу. Так же на шестерне задной передачи видно раскрошенные зубья. И, вдобавок, маслоотражательная шайба покинула свое положенное место.
Продолжаю разборку и снимаю крышку поддона. Шпильки выкручиваются из своих мест не вызывая дискомфорта в работе, но вызывая ощущение странности происходящего.
На снятой крышке удается обнаружить частички выкрашенных зубьев от шестеренки заднего хода.
Дальше крышка пятой и задней передач. Снова часть шпилек выкручивается из своих посадочных мест, однако сама крышка снимается без проблем, будучи просто поддетой отверткой.
Снятые шестерни занимают свое место на столе и вот уже дело доходит до стопорных пружин.
Тут то и началась засада — пружины я вынул без проблем, а вот шарики-фиксаторы, стоящие после них, засели основательно.
Кама-Сутра автолюбителя предлагала сделать это намагниченной отверткой. Но таковой под рукой не оказалось. Под рукой был большой гвоздь извлеченный из разобранного верстака, как раз подходящий по размеру.
Сначала я попробовал хитрость с прикреплением на него магнитика — такое прокатывает когда надо примагнитить к отвертки саморез. Но этого оказалось не достаточно для извлечения стопора.
Тогда я решил вспомнить курс физики и намагнитить гвоздь. Для этого был отрезан кусок ПВХ трубы, вырван из закромов провод и намотан на отрезок трубы, а гвоздь был помещен внутрь.
Волшебное прикосновение проводками к клеммам аккумулятора и…
…гвоздь вылетает из трубы и закатывается под стол.
Экспресс анализ показывает что он по прежнему не намагничен.
Тогда я обматываю проводом гвоздь без посредников и повторяю волшебное прикосновение к клеммам аккумулятора.
В этот раз выстреливает накрученный провод разлетаясь в разные стороны.
Гвоздь все так же не намагничен.
В итоге бросаю эту затею, т.к. гуглить технологию лень, и заваливая коробку набок начинаю работать с блокировочными сухарями.
Начиная выталкивать гвоздем стопор в обратную сторону и через отверстия для сухарей достаю его. Мне эта схема нравится и я аналогичным образом достаю все остальное.
Раздаточная коробка Нивы Шевроле — один из ключевых узлов трансмиcсии. Она перераспределяет крутящий момент между карданами, осуществляющими привод передних и задних колес. Также раздатка при необходимости увеличивает передаточное число в соединении между коробкой передач и карданными валами. Это позволяет увеличить преодолеть сложные дорожные участки за счет увеличения крутящего момента.
Принцип работы
Раздаточная коробка Нива Шевроле: 1 – ведомая шестерня; 2 – подшипники дифференциала; 3 – пружинная шайба; 4 – стопорное кольцо; 5 – муфта блокировки дифференциала; 6 – зубчатый венец корпуса дифференциала; 7 – зубчатый венец вала привода переднего моста; 8 – подшипник вала привода переднего моста; 9 – маслоотражатель; 10 – грязеотражатель; 11 – вал привода переднего моста; 12 – фланец; 13 – сальник; 14 – пробка отверстия для слива масла; 15 – ведомая шестерня привода спидометра; 16 – ведущая шестерня привода спидометра; 17 – пробка отверстия для заливки и контроля уровня масла; 18 – передняя крышка раздаточной коробки; 19 – роликовый подшипник промежуточного вала; 20 – кронштейн подвески раздаточной коробки; 21 – крышка подшипника ведущего вала; 22 – упорное кольцо подшипника; 23 – подшипники ведущего вала; 24 – шестерня повышающей передачи; 25 – ступица муфты переключения передач; 26 – муфта переключения передач; 27 – картер раздаточной коробки; 28 – шестерня понижающей передачи; 29 – втулка шестерни низшей передачи; 30 – вал ведущий; 31 – задняя крышка; 32 – шариковый подшипник промежуточного вала; 33 – промежуточный вал; 34 – корпус дифференциала; 35 – упорная шайба шестерни привода заднего моста; 36 – подшипник вала привода заднего моста; 37 – шестерня привода заднего моста; 38 – сателлит; 39 – ось сателлитов; 40 – стопорное кольцо оси сателлитов; 41 – ось подвески раздаточной коробки; 42 – пружинная шайба; 43 – шестерня привода переднего моста.
Независимо от модификации Нивы Шевроле, раздаточная коробка имеет одинаковую конструкцию. В соответствии с выполняемыми функциями, ее элементы можно разделить на следующие ключевые узлы:
- ведущий вал, который передает механизму усилие от МКПП;
- межосевой дифференциал, который позволяет переднему и заднему мостам вращаться не синхронно, с разными угловыми скоростями;
- узел блокировки дифференциала. Он, при необходимости связывает мосты, обеспечивая их синхронное вращение независимо от нагрузки;
- понижающая передача, которая увеличивает крутящий момент и снижает скорость движения;
- рычаг привода раздатки, через который водитель управляет ее работой.
Конструкция раздаточной коробки включает такие детали:
- ведомая шестерня;
- промежуточный вал и его подшипник;
- муфта с подшипниками дифференциала;
- ось сателлитов;
- валы, подшипники и уплотнения (сальники) приводов мостов;
- сателлиты с осью;
- корпус.
В нормальном режиме крутящий момент двигателя передается через промвал на ведущую шестерню. Последняя распределяет его через сателлиты, которые передают усилие на валы приводов мостов.
При включении пониженной передачи усилие передается через дополнительную шестерню, которая замедляет обороты и увеличивает крутящий момент. Это позволяет преодолевать крутые подъемы и сложные участки дороги.
Включение блокировки дифференциала останавливает вращение сателлитов. В результате приводы мостов начинают вращаться синхронно. Это позволяет предотвратить пробуксовку в грязи или снегу. Исключение составляет лишь диагональное вывешивание. Тут не удастся без посторонней помощи сдвинуть автомобиль с места.
Важно! Блокировка дифференциала увеличивает нагрузку на трансмиссию и ускоряет износ покрышек.
Посторонний шум и гул в работе РК
Вибрация рычага раздаточной коробки. Это явление возникает при деформации или люфте промежуточного вала или крестовины одного из карданов. В редких случаях причиной вибрации становится поломка кронштейна рычага.
- Вибрация раздатки. Причиной этого служит дисбаланс карданных
- Валов, износ крестовин, повреждение или плохая затяжка креплений раздаточной коробки или двигателя. Также раздатка вибрирует при неисправности шестерен и подшипников.
- Не включается блокировка дифференциала. Эта проблема характерна для Нивы Шевроле, как и ее предшественница от АвтоВАЗа. Затрудненное включение блокировки не всегда говорит о том, что пришла пора ремонтировать раздатку. Зачастую рычаг и шарнирное соединение ржавеют и утрачивают подвижность из-за редкого использования функции. В этом случае достаточно обработать проблемные детали средством WD-40.
- Утечка масла. Смазка вытекает в случае износа сальников или уплотнительных прокладок. Также утечка возникает в случае повреждения корпуса.
- Затрудненное переключение режимов. Сложности с переключением возникают при износе или неправильной регулировке деталей.
Проверка работоспособности РК
Самостоятельная диагностика раздатки Начинать следует с осмотра корпуса. На нем не должно быть потеков смазки. После этого необходимо проверить уровень масла.
Следующий этап – проверка работы блокировки межосевого дифференциала. Проще и безопаснее доверить это специалистам СТО. Но можно выполнить экспресс-диагностику в домашних условиях. Делается это так:
- поддомкратить и вывесить переднее колесо;
- подставить под машину надежную опору, например, прочное полено;
- включить блокировку;
- завести двигатель и аккуратно попробовать тронуться.
Если дифференциал заблокирован, машина начнет смещаться вперед. В противном случае вся энергия будет передана на подвешенное колесо и автомобиль не двинется с места.
Важно! если вовремя не выжать сцепление, машина, трогаясь вперед, может упасть с подставки. Поэтому такую проверку вы делаете на свой страх и риск.
После этого остается немного проехать в разных режимах, чтобы убедиться в отсутствии сильной вибрации во время старта и в движении.
Ремонт раздаточной коробки ВАЗ 2123
Для выполнения работ необходимо обеспечить свободный доступ к нижней части авто, установив машину на яму или эстакаду.
Для ремонта раздатки понадобится:
- набор рожковых и торцевых ключей;
- монтажная лопатка;
- съемники стопорных колец и подшипников;
- зубило;
- молоток;
- выколотка;
- пинцет;
- динамометрический ключ;
- упор под раздатку;
- тиски, губки которых сделаны из мягкого металла (можно использовать металлические прокладки).
Полезное! Также понадобится комплект прокладок, графитовая смазка, герметик и новые самоконтрящиеся гайки.
Снятие и установка
Чтобы снять раздаточную коробку, необходимо выполнить такие действия:
Установка узла выполняется в обратной последовательности.
Разборка раздаточной коробки Нивы Шевроле
Перед тем как разбирать раздатку, с нее необходимо слить трансмиссионное масло. Дальнейший порядок действий выглядит так:
Сборка раздатки выполняется в обратном порядке. Затяжку гаек фланцев нужно проконтролировать с помощью динамометрического ключа.
Детали необходимо проверить перед установкой. Они не должны иметь заусениц, выработки и других дефектов.
Важно! Повреждение или деформация крышек вызывает несоосность валов, поэтому на это нужно обратить особое внимание.
Центровка
Для регулировки раздаточной коробки необходимо поднять машину на подъемнике, чтобы все четыре колеса не касались земли. Операция выполняется вдвоем. Водитель садится за руль, а помощник занимается центровкой. Делается это так:
- поднять машину;
- слегка ослабить крепления раздаточной коробки, чтобы она могла смещаться;
- завести двигатель, включить 4 скорость и раскрутить колеса до скорости 60-90 км/час;
- затянуть крепление раздаточной коробки.
Если все сделано правильно, раздатка займет оптимальное положение и не будет вибрировать на ходу.
Полезное видео
Подробное видео как происходит процесс разборки и сборки раздатки Нива Шевроле своими руками:
Подробная инструкция о замене сальников КПП на Шевроле Нива
Управление раздаткой Нива Шевроле: устройство, как включить и выключить?
Рекомендации по снятию и обслуживанию карданных валов на Ниве Шевроле своими руками
Читайте также: