Ремонт трамблера хонда инспаер
Всем здоровья. Извиняюсь, что я снова про автомобили)Думаю будет полезно кому-нибудь, т.к. регулярно люди благодарят за эти темы по honda-трамблёрам в моём БЖ. Уверен, что сейчас кто-то ездит думает…когда же я поменяю сальник трамблёра ? ведь с него капает…А ведь поменять его проще простого, Нужен ключ на 12 или 13 чтобы его снять и пара нормальных крестовых отвёрток.
В сообществе рукоплечей и аудитория шире и народ рукастый и смекалистый может поправят где я не прав. Надеюсь в пару постов вложусь)) Тема honda-трамблёров широка и многогранна. Да и на других авто принцип тот же.Подобные трамблёры стоят на целой грядке сивиков, аккордов, crx, прелюдов, интегр, CRV и других хондах. В оригинале бывают TEC и Hitachi. Практически одинаковы. Такой зверь как на заглавной картинке. Итак разбираем.Снимаем крышку, бегунок (винт крепления бегунка к валу с боку, под грибком:) и защитную крышку. Запоминаем (фотографируем:) проводочки.
Крышка трамблёра это уже источник проблем ) На корпус она становится через прокладочку которая стоит в пазе (на правом фото на картинке уже снята). Прокладка бывает плоской и круглой, понятно что когда изнашивается пропускает внутрь пыль и грязь, в результате окисляются контакты на крышке и на бегунке. Стрелочками показаны соскобленныес контактов окислы. Есть такой распространённый трабл… особенно на карбовых трамблёрах… когда пропускает сальник трамблёра и особенно прокладка крышки(на карбовых она плоская и тупо провиснает в нижней части) маселко и грязь попадает внутрь (а это бывает длится годами), оно там живёт своей жизнью и вместе с графитовой пылью забивает место в котором ходит графитовый цилиндрик (это контакт нулевого провода) на пружинке и он тупо залипает! Особенно зимой. Всё рабочее и коммутатор и катушка, а машина мёртвая… Нужно просто снять крышку трамблёра и почистить ферритик, немного вытащив его из крышки). Ну и следить за прокладкой.
Далее снимаем катушку и коммутатор оба на 2-х винтах. Чаще всего в подобных трамблёрах умирает катушка, реже коммутатор, ещё реже датчики, о них позже.Как проверить катушку ? которая физически является обычным повышающим трансформатором. Картинка из мануала на СС-accord.
Первичная обмотка это точки A-B. У рабочей катушки (смотрим мануал) 0,6-0,8 ОмНа практике китайский тестер может показывать до 1,4 Ома) Вторичная (между точками A и С) в интервале 13-19кОм. Мерить можно и между точками B и С, как видно по схеме это будет последовательное соединение первичной и вторичной обмоток, прибавление 1Омак 15кОм не повлияет на результат. Картинка из того же мануала с границами сопротивлений для катушки
Вот пример убитой катушки TEC, оригинальной катушки из трамблёра TEC с машины 1992го года). Первичка такая. Учитывая китае-тестер и то, что катухе 26 лет может быть.
вторичка 10,5 кОм есть вопросы… учитывая опять же китае-тестер нужно точно быть уверенным что жив коммутатор. Покупать сразу катушку и коммутатор не очень разумно.
Куммутатор это небольшое электронное устройство, задача которого по командам с ЭБУ давать скачки тока (прерывать ток), т.к. ЭДС во вторичной обмотке наводится в сердечнике катушки только при изменении магнитного поля, т.е нам необходим переменный ток в первичке. Так выглядит оригинальный коммутатор Hitachi. Снаружи, внутри+ среднестатистическая схемка коммутатора (некоего коммутатра просто для понимания принципа работы),
суть ясна силовой транзистор открывается по заданному алгоритму сигналами от датчика и ЭБУ. Встречал что люди даже чинят эти коммутаторы и успешно) но есть китай-аналоги недорогие в изобилии.
Проверить коммутатор очень просто. Делается это на машине, снимается крышка трамблёра к выходам коммутатора, что идут на первичку катушки цепляется светодиод плюсом на жёлто-чёрный провод. Хорошенько изолируем соединения, чтобы не убить коммутатор если он жив. Проводочки подлиннее от светодиода, сантиметров 20 хотя бы чтобы было видно из салона. Ну и крепим как-нибудь)Проводочки отводим от бегунка, чтобы не зацепились, когда он будет крутиться. Т.е. смысл прост – светодиодик будет загораться если коммутатор жив и даёт импульсы на первичную обмотку катушки.
Садимся за руль, ключ в замок, при повороте ключа светодиодик мигнёт один раз при живом коммутаторе, крутим стартер и смотрим на светодиодик.
в видео забавный баг, связанный с телефоном видимо (типа вспышка светодиода с частотой порядка частоты кадров ), диодик типа мигает не всё время пока крутит стартер, в реалии он мигает постоянно. Вот так можно убедится, что коммутатор жив и заказывать катушку, которая приняла удар на себя)
Кстати, почему горят катушки ? правильно) патамуша там ток бальшой ! а если серьёзно, то освежив в голове школьный курс по этой картинке многое прояснится.
Вот пример замены оригинальной катушки, катушкой производства EPS, типа Италия.
далее в шкив коленвала вставляем вороток с головкой на 19 и против часовой стрелки крутим до совпадения меток на шкиву с нижним треугольным выступом,
далее смотрим на метки на распредвале
Желтым обозначена метка UP должна быть вверху, белым метки которые должны совпадать с плоскостью под крышку клапанов.
Если метка UP находится внизу – делаем еще один оборот коленвала. Теперь можно снимать трамблер и когда его снимите обратите внимание на заднюю его часть
Полоска на шайбе внизу должна находиться между метками, а бегунок в таком положении будет смотреть на первый цилиндр. Теперь если придется разбирать трамблер для замены сальника или подшипника, то при его сборке всегда легко можно установить эту шайбу, т.к. ее можно ставить только в одном положении, если перевернуть – потом лопнет или крышка или корпус трамблера.
Кроме того, снимая крышку ГРМ всегда можно проконтролировать состояние ремня и его правильную установку, бывают ошибки выставления на 1 зуб, если это произошло, то вынимаем заглушку с защитного кожуха ремня ГРМ
ослабляем натяжной ролик (его болт в открывшимся отверстии, ролик натяжения нужно ослабить только на столько, чтоб ремень с небольшим усилием мог сняться с шестерни распредвала) и далее держа ремень ГРМ рукой внатяг, чтобы он не слез с шестерни коленвала, спокойно его снимаем с шестерни распредвала и ее прокручиваем на 1 зуб в нужную нам сторону. Затем на нее одеваем ремень, затягиваем натяжной ролик и ставим заглушку.
Когда будете ставить трамблер на место, советую нанести на площадку трамблера герметик для лучшего уплотнения стыка,
а то со временем из-под этого стыка может подтекать моторное масло, которое попадая на выпускной коллектор будет вас коптить.
И еще — снять крышку трамблера на машине для ее замены или для замены бегунка скорее всего у вас не получится, нужно откручивать защитный металлический кожух, а также срывать болты, крепящие крышку трамблера (подлезть с отверткой — большая проблема из-за нехватки места), а также сорвать бегунок требует очень значительного усилия. На самой крышке есть указания куда вставлять потом высоковольтники — это для тех кто переживает в какие гнезда их потом вставлять.
Всем привет, продолжим эпопею с ссущим трамблëром). После неудачного опыта с СТО, я решил покопаться в интернете и нашёл на ютубе видео какого-то чувака, который тоже менял резинки в трамблëре. И в этом видео я увидел, что у него оригинальные колечки оказались по толщине меньше посадочных мест на втулке трамблëра, и он намазал их герметиком сверху. Я решил, что возможно у меня такая же проблема и решил сделать также) Посмотрев это видео и найдя картинки в интернете по снятию трамблëра, я приступил к делу.
Вот так выглядит снятый с машины трамблëр:
Когда снимем трамблëр, то запоминаем как стоят рожки на фото. Кстати, на фото заметна трещина, от того, что эти рожки установили неправильно:
Т. е. при сборе нужно поставить эту вилку в то же положение, как она стояла при разборе:
Последствия неправильной сборки:
Снятая крышка трамблëра:
Сняли крышку трамблëра, виден бегунок. Его нужно снимать просто потянув вверх, если не идёт смотрите что делать дальше. Обязательно запомните положение бегунка по отношению к вилке с обратной стороны, иначе не заведете машину потом:
Если не можете снять бегунок, то чтобы добраться до внутренностей, придётся снять вал целиком. Для этого нужно подтолкнуть вал в сторону бегунка на пол см. НЕ БОЛЕЕ! Иначе погнете площадку датчика, и он перестанет работать:
Отметьте в каком положении на валу стоит вилка, затем снимайте стопорное кольцо, и выдавливайте шпильку, на которой сидит вилка:
Когда снимете вилку, под ней будет толстая шайбочка, её тоже убираем:
Сняли трамблëр с машины, сняли верхнюю крышку и бегунок. Задом наперёд его поставить не получится:
Откручиваем два больших болта, которыми крепится датчик, и вытаскиваем вал, вместе с датчиком. Стопорное кольцо снимать не надо, если смогли снять бегунок:
Затем откручиваем три маленьких болтика:
Снимаем вот этот фиксатор подшипника:
Вытаскиваем вал, потом подшипник, и вот он сальник:
Потом всё делаем в обратном порядке. При установке трамблëра, прорезь на вилке трамблëра должна совпасть с выступом в посадочном месте движки. Если перевернуть на 180 градусов, то трамблëр лопнет. Из рисунка видно, что третьего варианта установки не дано:
У трамблëра есть метки для тех, кто его полностью разбирает:
В общем всё это дело я провернул, поставил опять новый сальник, поставил новые оригинальные колечки. У меня тоже как и на том видео они свободно ходили в посадочных местах. И я также намазал их хорошим герметиком))) И что же вы думаете?) Спустя примерно месяц, он опять стал ссать(((Это был просто трэш. Кстати с герметиком так делать не надо, скоро уже вы узнаете что же нужно было сделать. Продолжение следует…
Внутри сальник, снаружи внутри клапанной крышки алюминевая втулка в двумя резинками по окружности. Лучше поменять сразу всё иначе запах гари в салоне летом обеспечено.
Не обязательно ставить кольца по номеру,можно просто подобрать,и стоит меньше чем родные,езжу уже пол года и нечего,а если потикут то они стоят 50 р. не проблема.
А зачем что-то искать и подбирать, если оригинал стоит 60 рублей? Ко мне уже едет пара, буду менять. Кстати, эти-же колечки идут как какая-то прокладочка в коробке передач на последнем аккорде.
Поменял и колечки и сальник с неделю назад.
Сегодня ради интереса под трамблером пальцем провел . в масле суцко.
=((((
В вираж приходишь номер сальника называешь продавцы улыбаться странно начинают!! =))))
Димон, просто возми колцо в руки и в магазин с ним,не обязательно ведь по номеру подбирать,я вообще просто приложил старое кольцо к новому в магазине и усе. Вот уже как пол года езжу. А течет у тя опять скорее всего из за того что колечки не те,или херова подтенул трамблер при сборке(хотя сильно и не надо). Ты когда втулку встовляешь(с 2 колечками)В двигун оно с плотностью ставится?
я заказывал хондовские те что на форумах советуют.
Да садиться вроде всё плотно. Там куда втулка вставляется в двигло (с помощью зеркала смотрел) маслянные лаковые отлажения уже были, я их все удалить не смог. А киберклинером пользоваться не вариант, рановато пока масло менять.
Вот думаю теперь по толще колечки прикупить да мож герметиком мазануть. =))
перебирал летом трамблер - сальник и колечки. потеть уже стало. колечки подобрал по 20 рублей. видимо они не айс по качеству. снова надо снимать.
Тоже решил после зимы обновить резинки) По трамблёру понятно, ещё мне сказали бежит прокладка где фильтр маслянный "восьмёрка" как её звать? Заодно хочу сменить сальники колодцев верхние и нижние и сальники клапанов. Кто вкурсе какие у этой кухни номера? (=
Не люблю когда в машине что то неисправно)
Восьмерка: 15205-PV1-003
Нижняя прокладка свечного колодца: 91301-PT0-003/004
Верхняя прокладка свечного колодца: 12342-P45-G00/12342-PT0-000
Маслоъемные колпачки впуск: 12210-PZ1-003/004 / 12210-P45-G01
Маслосъемные колпачки выпуск: 12211-P45-G01 / 12211-PZ1-003/004
Читайте также: