Ремонт топливного насоса рено дастер дизель

Обновлено: 13.05.2025

Renault Duster 1.5 dCi - SID305 - нет давления

Всем доброго времени суток.
Имеется дастер 1.5 дизель с впрыском сименс - сид305.
История у машины странная. После чего не заводится - владелец не признается.
Что происходит:
При прокручивании стартера - нет давления.
Снимаешь трубку на рейку топливную, крутишь стартером - нет давления. Чуть чуть льется. И все. Даже пальцем не надо напрягаться держать.
Подкачка грушей вопросы не решает, груша бетонная становится - все равно нет давления.
На ТНВД стоят 2 клапана: Походе 1 - дросселирующий, 2 - сбрасывающий давление.
Оба клапана новые. Все одно.
ТНВД отвезли на стенд какой-то заморский.
Там его проверили и сказали: он в порядке.
В блоке управления двигателем - ошибок нет.
ПО - полностью стоковое.
На клапанах замерян ШИМ:
маленький клапан - ширина периода - 5 мс, открыт 0.5 мс
большой клапан - ширина периода - 2 мс, открыт от 30 до 60 %, то есть +/- 1мс.
Кто нибудь мерял подобное у себя или может пнет в нужное направление.
Очень похоже, что кто-то обманывает: либо проверяльщик ТНВД, либо "клапаноустанавливальщик".
Вот кто только - не знаю.
Спасибо всем за помощь.

1. "нет давления" это сколько?
2. снимите "обратку" с насоса (на насосе стоят два клапана один регулятор расхода "круглый-длинный", второй регулятор высокого давления),
она расположена у клапана давления, и посмотрите, в тот момент (именно так и не иначе..) когда двигатель не заводится с "обратки" идёт
топливо "фонтаном" или так себе как с нагнетания "чуть-чуть"?
3. лучше указать не скважность а ток клапанов (скважность интересна на х\х. )

PS: проделав всё, что вверху написано (если "ничего не помогает") выкручиваете дозатор (он либо на двух болтах либо грани на 28мм) и кратковременно подаёте на него с аккумулятора 12В. клапан сначала "тихо" перемещается, а потом, когда "выплюнет" всё топливо из себя, начнёт перемещаться очень "звонко" (с "отдачей" в руку). если этого не случится. это причина незаводки.
отпишитесь. потом посмотрим.
прокачка этой системы дело "тонкое", редко получается "по быстрому", часто "пятиминутная поездка превращается в кругосветное путешествие", и приготовьтесь к изнурительной прокачке насоса путём путём прокрутки стартера и отпускания гайки форсунки (лучше какой-то одной) для стравливания воздуха.

Доброго времени суток !

0. Большое спасибо за желание помочь .
1. Нет давления = 2 - 4 бар.
2. --- Спасибо, проделаю, по результатам сообщу дополнительно.
3. Ну ток то тут тоже будет шим же. Что касаемо напруги - там оно падает до 10 вольт при прокрутки стартером. Что касаемо пинов - эти грабли проверены. Да, пины были раздрючены. Однако, были воткнуты новые пины в разъемы и далее уже проверялось на отдельных мамках все.

По проверке отпишусь. Еще раз спасибо .

2. снимите "обратку" с насоса (на насосе стоят два клапана один регулятор расхода "круглый-длинный", второй регулятор высокого давления),
она расположена у клапана давления, и посмотрите, в тот момент (именно так и не иначе..) когда двигатель не заводится с "обратки" идёт
топливо "фонтаном" или так себе как с нагнетания "чуть-чуть"?
PS: проделав всё, что вверху написано (если "ничего не помогает") выкручиваете дозатор (он либо на двух болтах либо грани на 28мм) и кратковременно подаёте на него с аккумулятора 12В. клапан сначала "тихо" перемещается, а потом, когда "выплюнет" всё топливо из себя, начнёт перемещаться очень "звонко" (с "отдачей" в руку). если этого не случится. это причина незаводки.
отпишитесь. потом посмотрим.
прокачка этой системы дело "тонкое", редко получается "по быстрому", часто "пятиминутная поездка превращается в кругосветное путешествие", и приготовьтесь к изнурительной прокачке насоса путём путём прокрутки стартера и отпускания гайки форсунки (лучше какой-то одной) для стравливания воздуха.

2. Из трубки обратки от насоса льется сильнее (гораздо), чем с трубки, идущей на рейку. Там аж давление.

Клапан длинный, тонкий - на столе щелкает, шток ходит отлично.
Клапан который толстый, покороче немного - не щелкает. Хоть так, хоть сяк. Но потребляет ампер 5 на 12 вольтах.

Не могли бы вы поделиться мыслями ?
Заранее спасибо. Ильдар.

Клапан который толстый, покороче немного - не щелкает. Хоть так, хоть сяк. Но потребляет ампер 5 на 12 вольтах.

он и не должен "щелкать". я ж про него не писал.
в обратке "фонтан", значит топливо прошло подкачивающий насос+дозатор+плунжерные секции:
1. "совершенный труп" регулятор давления (может быть "недовёрнут")
2. "нехватка тока" при сильной просадке напряжения вовремя старта (такое не раз было. )
3. неверные показания датчика давления (опорное напряжение 0.5 вольт на каком-то крайнем пине и это будет "0" бар)
4. ток стартёра?

PS:начинайте с того, что выкручивайте регулятор давления смотрите на его сопрягаемые поверхности в насосе и на клапане. при любых сомнениях замените клапан на новый, либо б\у но исправный 100%. при поиске б\у, подойдут любые клапана с любых двигателей с этой системой. 1-го поколеня, во втором поколении эти регуляторы уже вворачиваются в топливную рейку, так что не перепутаете.
2.0HDI, 1.4 TDCI. и так далее.
отпишитесь. если не сложно

Регулятор который по высокому проверял, в обесточенном состоянии, вакуумным ручным насосом с силиконовой трубочкой. Трубочку у центральному отверстию. Вакуум не травит. На неисправном не накачать. Если травит то замена. Но на неисправном клапане дастер до 70-100 бар набирал при прокрутке.

я с вами полностью согласен, мне тоже это показалось странным (он пишет 2-4 бар. ), но "фонтан в обратке" насоса. откуда?

PS: я думаю замена\подброс клапана проблему решит частично. что-то будет ещё. посмотрим.

Этот способ наиболее правильный, но мы ещё так делали: под клапан подставляли "пятачок", кусочек жестянки. Если запуск был, то клапан в помойку. Кстати, тонкую жестянку обычно давлением топлива пробивает насквозь

PS: я думаю замена\подброс клапана проблему решит частично. что-то будет ещё. посмотрим.

дело в том, что если обратка идёт под давлением и с "приличным" расходом (небольшим конечно же. ), это значит, что топливо, нагнетаемое подкачивающим насосом, взято плунжерными секциями и прошло впускные и нагнетательные клапаны этих секций (если бы не работали клапанные секции. потеряли подвижность, например. то в обратке небыло бы ничего. как с нагнетания. о котором он писал), это значит, что если клапаны насоса исправны, следовательно плунжерным пары способны поднять давление в магистрали. но что-то им мешают..в этих насосах топливо нагнетаемое плунжерами - в обратку (в таком количестве) может попасть только через неплотное соединение, или "дырявый" регулятор давления.

PS: по сути топливные насосы (любые насосы. ) ничего не сжимают. они лишь нагнетают топливо в нагнетательные магистрали, и если "приход" в магистраль больше чем "отдача", то начинает расти давление в магистрали, по этому, чем выше развиваемое давление насосом, тем ниже его производительность.

. мы ещё так делали: под клапан подставляли "пятачок", кусочек жестянки. Если запуск был, то клапан в помойку.

То же так делаю. только вырезаю кружок из аллюминия около 1 мм толщиной. Что бы не отваливался во время установки, "сажаю" его на солидол, тонко намазывая торец клапана. Вместо запуска пользую механическую форсунку отрегулированную на 300 бар . её ставлю естественно на выход ТНВД.
По проблеме . ошибок нет, странно конечно. А если самому сделать ошибку, т.е. сдернуть разъемы с ЕГР, датчика давления, регуляторов. ошибки потом удаляются или нет? Что в параметрах по пункту ET846 (по моему) Защита Системы Впрыска? Какое значение?

Оказываем услуги по ремонту дизельного мотора K9K на Renault Duster всех поколений. Все запчасти для ремонта двигателя можно приобрести у нас. Работаем с моторами Рено Дастер 90 и 109 л.с.

График работы: ПН-СБ с 10:00 до 19:00, ВС - выходной

Ремонт Дастера: решим любые проблемы с мотором

В сервисе можно заказать:

Ремонт форсунок. Чаще всего в них выходят из строя обратные клапана. Форсунки разборные и их можно отремонтировать. Признаки проблем с этими элементами – затрудненный запуск дизеля на холодную. Для профилактики проблем с форсунками рекомендуем делать их периодическую диагностику и промывку в нашем сервисе.
Ремонт турбин. У нас есть опыт работы с турбокомпрессорами KKK с изменяемой геометрией (моторы 109 л.с.) и без этой функции (90 л.с.).
Устранение проблем в работе ТНВД. Сервис Дастер оказывает все виды работ: от замены электромагнитного клапана, до полной переборки топливного насоса.
Капитальный ремонт двигателя К9К. Ремонтируем и меняем ГБЦ, блок цилиндров, ГРМ и пр. Оказываем услуги по замене вкладышей коленвала и самого коленчатого вала. Есть опыт расточки цилиндров под ремонтный размер.
Устранение проблем в работе системы Common Rail. Ремонтируем электронную и механическую части системы.

Можно заказать замену двигателя. Проводим тщательную проверку б/у и контрактных моторов перед установкой.

Обслуживание двигателя и текущий ремонт Дастера в Москве

Все начиналось как всегда неожиданно поехали с женой по магазинам внезапно двигатель затроил, и заглох, подождав 10 секунд он пустился как ни в чем не бывало, списал на наступившую жару. Имеющиеся средства диагностики не показывали никаких ошибок, однако домой доехали прыжками:
-поехали,
-заглохли,
-постояли,
-завелись

Поскольку ошибка плавающая и ее нужно ловить то ехать на СТО бессмысленно, кроме как оставляй машину и долей компрессии там ничего не скажут решил понаблюдать самостоятельно

ездил так 2 недели, короткие поездки обходились без происшествий, всегда включал TORQUE и стала вырисовываться общая картина, от температуры воздуха данная поломка не зависит, — выдалось несколько пасмурных дней и даже дождь
проверил сопротивление катушек — все в норме, свечи чистые и вот казалось бы удача когда мотор в очередной раз сильно затрясло выпала вот эта ошибка

дело ясное, замени датчик, уйдет рассогласование по показаниям оборотов двигателя и АКПП и все станет на свои месте, заказал самый дешовый

+++++++++++++++++++++
по сути это такой же датчик как и на коленвале – читает обороты магнитного кольца, и ломаться кроме
проводов там нечему, заменил — и ничего не произошло. ((((((((((((((((((((

Стал вспоминать, что в машине происходит не обычного, и кроме пары неувереных пусков с утра, которые случались время от времени, ничего в голову не приходило.

на правильный путь натолкнул вот этот выпуск одного из автоблогеров, если говорить кратко, в нем говориться что перегревалась реле бензонасоса

действительно, если ошибок нет, и электрика в порядке, то остается другое — ТОПЛИВО

самым варварским способом -кинул контрольку на бензонасос,

+++++++++++++++++++++
лампочка горела всегда, а вот машина уже не ехала

Однако что называется уже уперся и решил проверил давление снял шланг, кинул на бензонасос провода с акума, вроде бенз бежит, но не 50 -60 литров час – как должно быть, — и даже нет 10, за контрольную минуту набежало где грамм 300, еще на шаг ближе к разгадке

Собрал вот такую штуку и запустил двигатель

значит нам за новым бензонасосом изготовил вот такой ключик диаметр фанерки — 145 мм, уголки по 50 мм, можно 60 мм

+++++++++++++++++++++
Однако он оказался неудобным, — фанерка все перекрывает не видно как гайка идет по резьбу, не возможности ее контролировать

Переделал на вот такой вариант

Разбираем бензонасос, а там — просто п***** – как машина ездила ?

я за год проехал всего 9000 км- откуда это все?

Оказалось что это семечка те ее прокачало через клапан бензонасоса

+++++++++++++++++++++
Понял что сам насос в порядке и менять надо фильтры грубой и тонкой очистки.

на просторах интернета нашел из чего собственно состоит наш модель бензонасоса, оказалось все довольно бюджетно

Проценили в ЗАПпривоз 750+ 90 +340 +1100 = 2280 руб — что довольно неплохо на фоне официальной цены — 9000 -11000 руб

Однако у меня еще с момента покупки было лопнувшая верхняя крышка, поэтому было принято решение купить модуль в сборе от ЛАРГУСа цена всего 2900 все встало как родное

Только вот разъёмы разные, не могу найти переходник или сам разъем, пришлось выпилить контактную часть из старой крышки

Примечание: Ни в коем случае не проворачивайте коленчатый вал двигателя в направлении, обратном направлению вращения.

Снятие

Установите автомобиль на двухстоечный подъемник.

Отключите аккумуляторную батарею.

Снимите верхнюю крышку двигателя.

Снимите маслоизмерительный щуп и гайки наливной горловины (1).

Отведите в сторону трубку маслоизмерительного щупа (2).

свечи предпускового подогрева (3),
форсунки (4),
разъемы ТНВД (5).

Очистите подводящий и сливной топливопроводы.

Отсоедините подводящий и обратный топливопроводы (6).

Закройте заглушками отверстия.

сливной топливопровод (7), соединяющий форсунки с ТНВД,
датчик давления в топливораспределительной рампе (8),
колодку проводов от акселероме-трического датчика (9),
датчик положения распределительного вала (10).

Ослабьте электропроводку двигателя (11) и отведите ее в сторону.

Снимите желоб (12), расположенный на топливораспределительной рампе.

Снимите топливопровод высокого давления (13) между топливораспределительной рампой и ТНВД.

Установите заглушки свечей во все отверстия системы впрыска.

правую опору маятниковой подвески,
датчик положения распределительного вала.
верхнюю крышку привода ГРМ,
нижнюю крышку привода ГРМ,
опору маятниковой подвески головки блока цилиндров.

Установите поршень 1-го цилиндра двигателя в ВМТ.

Установите приспособления для фиксации зубчатого шкива ТНВД (14).

При необходимости немного проверните коленчатый вал так, чтобы фиксатор встал на зубья шкива ТНВД.

Отверните гайку (15) крепления зубчатого шкива ТНВД. удерживая шкив 32 мм плоским гаечным ключом.

Установите приспособление (16) в сборе с приспособлением.

Внимание! Убедитесь, что толкатель приспособления установлен строго по оси и упирается в валик ТНВД.

Снимите: болты крепления (17) ТНВД, кронштейн (18) крепления крышки двигателя.

Заверните толкатель приспособления до отделения корпуса ТНВД от посадочного места.

Установка

Проверьте наличие установочного штифта на валике ТНВД.

Установите ТНВД на головку блока цилиндров, вставив его в шкив ТНВД.

Примечание: Следите за правильным положением вала ТНВД относительно шкива.

Установите кронштейн крышки двигателя.

Заверните, не затягивая, болты крепления ТНВД.

Затяните требуемым моментом болты крепления ТНВД (23 Нм) в указанной последовательности.

Затяните требуемым моментом гайку крепления шкива ТНВД (70 Нм), удерживая шкив ТНВД ключом на 32 мм.

Примечание: Проверьте состояние и правильность установки ремня привода ГРМ.

Снимите приспособление с головки цилиндров.

Установите топливопровод высокого давления между ТНВД и топливораспределительной рампой.

опору маятниковой подвески с головки блока цилиндров,
нижнюю крышку привода ГРМ,
верхнюю крышку привода ГРМ.
датчик положения распределительного вала,
правую опору маятниковой подвески,
горловину, расположенную на топливораспределительной рампе.

Закрепите электропроводку двигателя на горловине.

датчика положения распределительного вала,
колодку проводов от акселероме-трического датчика,
датчика давления в топливораспределительной рампе,
сливной топливопровод, соединяющий форсунки с ТНВД,
подводящий и сливной топливопроводы к ТНВД,
разъемы на ТНВД,
форсунок,
свечи предпускового подогрева.

Установите трубку маслоизмерительного щупа.

Затяните требуемым моментом гайки крепления желоба и трубки маслоизмерительного щупа на топливораспределительной рампе (21 Нм).

Всё началось с того, что предыдущим летом (2016 год) заправился некачественной соляркой и понеслось, поехало, пробег был около 70-80 тыс.км. Обратные клапана форсунок системы Delphi начали умирать, гнать через обратку очень много топлива и машина после ночи, стала дольше заводиться. Сначала крутил стартер где-то секунд 15, да знаю что плохо и губительно для него, но на тот момент нужна была машина.
В дальнейшим приходилось крутить стартер поменьше, но часто, ну а дальше она перестала заводится даже после двух-трёх минут насилования. Стал заводить её с толкача или на тросу, даже заводил кручением стартера при включенной первой передачи. Как итог — сдох стартер, ну это было понятно, такое выдержит не каждый. По мере этой проблемы каждый день форсились форумы, для выяснения проблемы ( ну тут конечно и ежу понятно что топливная система, но что именно?). Покупать новые форсунки, топливный насос или чистить, заменять топливную магистраль как-то дорого и казалось что проблема не в таком большом узле или детали. Хотелось найти решение попроще и оно нашлось.Эти форсунки оказались разборными на несколько составных частей, и проблема заключалась в обратном клапане форсунки ( код детали Delphi 28239295).

Но сперва я их проверил, нашёл в интернете способ оказался довольно простым и действенным, нужно купить 4 шприца и трубку от капельницы, разрезаем её на 4 части для 4 шприцов и соединяем их. Далее отсоединяем от форсунок трубки с обратки и подсоединяем трубку капельницы с шприцом к обратке форсунки и делаем для всех 4 форсунок. Потом включаем зажигание и начинаем заводить мотор, начинает работать топливный насос, который подает топливо в форсунки а они в камеру сгорания, но не в моём случаи. Всё топливо начало уходить через обратку в шприцы и они заполнились буквально за 1-2 секунды, чего не должны было быть. В итоге заказал 4 обратных клапана по 4 500 рублей, медные шайбы под форсунки, стартер VALEO 438 224 за 10 480 рублей( Он был куплен раньше и поставлен раньше иначе бы не проверил) и промывку для карбюратора для того чтобы вычистить грязь в форсунке.

Дождавшись их занялся переборкой, хорошо что в интернете есть много разной информации не только в виде текста, но и в виде картинок и даже видео, по которым я и занялся этим ремонтом и да спасибо ещё Драйву много информации тут нашёл. Ладно продолжим… В этом деле оказалось главным не потерять пружинки и шток прижимной зонтика клапана при промывке форсунок, его желательно придерживать пальцем а то он норовит вылететь под напором промывки.И все эти действий нужно проводить над белой тряпкой или белым столом чтобы видеть все эти детали и держать их в чистоте. Дальше собрав форсунки и установив их начал заводить мотор, его пришлось немного покрутить, но никак раньше и он завёлся, как я был на тот момент рад это просто не передать словами. Но на этом всё не заканчивалось, на форумах(на каком и где?как? и зачем? Не могу сказать было в прошлом году и их было прочитано очень много) было также сказано что нужно перенастроить ЭБУ и откалибровать новые форсунки и на это есть вроде бы как кустарный способ каким я и воспользовался, чтобы не гнать к оффициалам. Первоначально нужно было после всех операций дать двигателю поработать минут 45, потом нужно было сделать 5-6 разгонов на 5 передаче с 60 до 90 км\ч и потом опять до 60 км\ч с отпуском педали газа без нажатия педали тормоза.( Сразу говорю за этот способ не ручаюсь но им воспользовался.) И вроде бы как французские-румынские мозги принимают форсунки с новыми обратными клапанами и расход влазит в норму. В дальнейшим я при каждом ТО, а это 10 тыс. км., менял топливный фильтр, промывал форсунки и соответственно все расходники, только оригинал.

НО … Произошло очень ужасное событие…
При очередном ТО 2 июля 2017 года на 110 тыс. пробега было замечено, что пригорела форсунка, из-за выхода из строя уплотнительной медной шайбы под ней, в следствии чего погнало из цилиндра "мазутно-масляную клейковидную хрень", как по-другому сказать не знаю. Приклеило зажимную гайку форсунки так, что и замачивание и нагрев при выпрессовке не помогли. Вытащил вверх форсунки, электрическую часть, а клапана и распылитель остались в приклеенной гайки в головке блока. Их достал пинцетом. Но дальше произошло не поправимое, решил попробовать вбить развертку и провернуть гайку форсунки и… естественно обломал её, оставив одну часть в ГБЦ, ух сколько мата было и пристального взгляда в одну точку от безысходности, потому что единственный способ теперь вынуть это всё оставалось снятие ГБЦ.

И начался самый неприятный процесс это разбор двигателя

Сняв ГБЦ, выбивал гайку 5 часов, путем отслоения по миллиметру и наклону к центру стенок гайки и высверливанием их. Сверло брал меньшого размера чем гайка, чтобы не повредить посадочное место форсунки.

Болты ГБЦ не менял, так как двигатель не перегревался и при снятии они не были повреждены . И ещё была куплена груша подкачки дизельного топлива у старой появились трещины и из неё начало сочиться топливо (Meat&Doria 9065 за 777 руб.) да она не оригинал, поэтому пришлось немного переделать топливные шланги.

Когда это всё пришло начался этап сборки, нижний блок и головку зачистили, потом соединили, установка навесного и так далее.

В общем ничего в этом сложного не было, всё выполняли по тех. литературе этого двигателя, которую нашли в интернете, также на драйве нашли пост о ремонте нашего дизельного двигателя у пользователя 15varadero .

И дошло всё до того что нужно было поставить ремень ГРМ, выставляли по метками, всё как надо, но как это неудобно. Например, чтобы поставить стопор для мертвой точке, так надо было выгнутся и просунуть руку между трубками охлаждения, ещё натяжной ролик …короче ужас. Хорошо, что это всё позади. Снова я отвлекся. Выставили закрутили, проверили ещё раз закрутили, залили масло, новую охл. жид. Подошли к самому интересному нужно было завести двигатель. Первый запуск много дыма, из-за того что пригорает новая прокладка, немного масло где не надо и стук, такой громкий, как будто клапана всё время бьют по поршням. Повторюсь ГРМ выставлен правильно. Всё немного проще двигатель был без смазки очень долго, порядка 10-12 дней, пока выравнялось давление масла и всё смазалось прошло достаточно времени после запуска. И да это ещё был первый опыт такого ремонта с дизелем. Он поработал немного дали ему прогреться, дыма становилось всё меньше, стук утихал. И мы решились на первую поездку. Выбрали дорогу с наименьшим трафиком и двинули. Решили воспользоваться тем же кустарным методом настройки ЭБУ и удивительно он помог, машина с каждым разом становилась бодрее и живее, после двух-трех дней езды не было никаких просадок по мощности и посторонних звуков. В общем победили мы эту поломку и машина бегает, как конь.

Читайте также: