Ремонт тнвд паджеро ио 4g93
Посоветуйте боле-менее нормальных мастеров, которые могли бы заняться данным вопросом. Поиск по всем известным форумам к сожалению успеха не принес, обзвон всех тоже не принесет пользы, пока сам не нарвешься.
Ремонт делать там же где и диагностику делали по финансовым затруднениям не очень хочется делать (новый двигатель может стоить дешевле:))
З.Ы. город Владивосток
Дано:
Pajero IO 2000г. 4g94 GDI пробег 72тыщи
Горит лампочка чек, трудности с заводом, диагностика в некой фирме показала что надо чистить топливную систему,камеру сгорания, замена всего и вся (фильтры, прокладки,лампочки, колпачки и т.д.)
Посоветуйте боле-менее нормальных мастеров, которые могли бы заняться данным вопросом. Поиск по всем известным форумам к сожалению успеха не принес, обзвон всех тоже не принесет пользы, пока сам не нарвешься.
Ремонт делать там же где и диагностику делали по финансовым затруднениям не очень хочется делать (новый двигатель может стоить дешевле:))
если самому лезть, то в GDI есть два - три слабых места которые надо смотреть прежде всего:
1.фильтрик на входе в ТНВД
2.чистоту дросселя
3.свечи и наконечники.
мека перечитал много, решение проблем вижу частично сам, но разбирать двигатель как-то не очень.
дописал город где живу
чем же ты его заправлял что на 72т.км. уже "такое" полезло?
я лью исключительно 98 с альянса (преимущественно на молодёге) и всё ок! тьфу-тьфу-тьфу.
а вообще у друга иошка 99 года в москве на 92 бензе проездила 4 года и всё было норм. правда у них и бенз почище. наверное.
- плохой \неуверенный запуск двигателя (с нескольких попыток);
- неуверенное ускорение;
- неустойчивая работа двигателя на ХХ;
- отсутствии режима "кик-даун";
- неправильный и нестабильный переход из режима работы на сверхобедненной топливной смеси в режим работы на стехиометрическом составе ТВС.
А отсутствие фильтрующего элемента ТНВД может стать причиной летального исхода самого насоса!
Поэтому не упускайте из внимания данную информацию и будьте внимательны.
- Смотрим на ТНВД со стороны воздушного фильтра (предварительно снимаем корпус воздушного фильтра и воздушный тракт до дроссельной заслонки) и находим топливный шланг (подача). Откручиваем два болта на 10 и аккуратно отсоединяем этот шланг (тянем за металлическую стыковочную часть шланга). В освободившимся входном отверстии ТНВД он и сидит.
ВТОРОЕ:
Чистка дроссельной заслонки на примере Mitsubishi Legnum 2000г.в. с двигателем 4G94.
Итак,
снимаем дроссель:
чем,
Чистил SHUMM-ой - было интересно, что это такое.
Болты были очень сильно затянуты, открутил. Потом я знал, что внутри плунжеры сжимаются сильной пружиной, по этому ссал того, что не удержу рукой и она мне по щщам прилетит. Не зря ссал, пружина очень жесткая была, оставил 2 болта придавил сильно рукой и другой по-быстрому открутил два оставшихся болта, сил впритык хватило в руке, чтобы успеть еще подстраховаться второй. По щщам бы наверно не до стрельнула бы такая пружина, но если бы не успел открутить последний болт, то могла бы его и загнуть или отломать наверное.
Моему взору предстала металлическая гофра.
Мне она показалась вначале охрененно большим болтом, от которого резьба торчит вверх, и по этому я подумал, что надо как то открутить гладкую "гайку", которая навернута на резьбу. Естественно ничего не вышло, чуть не покасячил гофру. Дошло что это не резьба. Начал разглядывать, чтобы врубиться как это все устроено. Увидел, что в колодце от плунжеров нет резьбы (стенки немного видно), значит стенки ровные и просто вытаскиваться должно, но не получалось. Задал вопрос тут, помогли. Надо двумя плоскими отвертками с двух сторон подцепить херню с резиновым колечком (под гофрой). Гофру замотал изолентой на всякий случай и достал. Плунжерные пластины грязные ппц.
Колодцу тоже досталось. Внутри такая жесть, что до конца даже не отмыл карбклинер, пришлось аккуратно шоркать плоской отверткой, но в углублениях от фрезеровки всеравно осталась грязь
Т.к. я холет все промыть карбклинером (а немного ранее я уже чистил им дроссельную заслонку, я узнал, что латексные перчатки для осмотра живут в таком очистителе менее 5 минут), то я подумал, что нафиг рисковать, надо вытащить ВСЕ резинки из ТНВД.
Долго дрючился с компенсационными камерами (кажется они так называются). Все промыл карбклинером, протер сухой безворсовой тряпочкой, на все это ушло минут 40 и около 10 пар латексных перчаток, т.к. они на глазах начинают разбухать в намокшем месте и потом рвуться или растворяются.
Пора полировать пластины. Для этого заранее было добыто стекло, кажется восьмерка примерно 30 на 30 см, куплена наждачка (кстати, такой мелкой нет в строительных магазинах и т.п. Хороший человек подсказал, что надо смотреть в тех конторах, где продается расходка для покраски тачек), купил 600, 1000, 1500, 2000. Ушло около 500 рублей. Совет: покупайте больше 600 шкурки, т.к. зверские дефекты (а они полюбому будут) можно просто охереть стирать об 1000 или тем более 2000 шкурку. Я как умная Маша, купил всего два листа 600 и очень сильно пожалел об этом позже.
Кладем на стекло шкурку вверх зерном, немного смачиваем, сверху кладем полируемую пластину и потихоньку, сильно не давя шоркаем об шкурку. Главное не завалить края, край должен быть перпендикулярен плоскости пластины (пц оборот получился:)). Так же дрюкаем и фиговину, которая, которая придавливает пластины. Ее, кстати, очень удобно полировать, если одеть на нее сверху деталь с гофрой. На разборку, промывку, полировку и сборку ушло чуть больше 6 часов. Визуально пластины были без косяков и вроде бы зеркальные.
Правила форума
При создании темы или вопроса с описанием проблемы обязательно указывайте полную информацию об авто (страна, год, двигатель, кпп), указывайте какие действия выполнялись. По вопросам запасных частей указывайте вин или номер кузова полностью.Не забывайте указывать в профиле город проживания.
Не едет после ремонта ТНВД 4g93 Pajero IO
Предыстория:
Японец, Pajero IO, 1999г. АКПП. Контрактный ДВС, ходил без чистки 4 года. Перестал ехать, плавание оборотов, периодически глох. Замер давления - Низкое давление - на датчике 2,1в при ХХ. При прокрутке стартером 0,73в. Трехсекционный насос второго поколения. Разобрал ТНВД, притер пластины на плите, прочистил все каналы, собрал + притер отдельно клапан регулятора давления. Заменил все фильтрики (оригинал), промыл форсунки, заодно поменял фильтрики и там + поменял нижнюю шайбу форсунки, установив ее правильно. Поставил родной впуск + дроссель (чистил до этого на старом движке). Собрал, попутно дотянул клапанную крышку (не была затянута - сопливило масло на движок). Ревизировал ремень ГРМ (приоткрыл крышечку ГРМ - в порядке.) Завел, напряжение на датчике топлива - 2,6в. Довернул винт регулятора (при сборке полностью выкручивал винт на минимум) и поднял давление до 3,1в на ХХ. На 2000 получилось - 3,3в. На 5500 - 3,45в. Шепчет. Работает отлично.
Проверил положение датчика дроссельной заслонки, переобучил комп. Все режимы работы двигателя в порядке обедненка, продувка - как часики. Прокатился примерно минут 15-20 поездил, приехал к дому, поставил на парковку. Решил заглушить и посмотреть ради интереса как запускается на прогретую (раньше заводился тяжеловато до ремонта). Цокнул стартером 1 сек, но видимо мало времени подержал - движок схватил и заглох. Штатная вроде ситуация. Завожу снова - завелся сразу же. Обороты на 1200 и начали стабилизироваться на ХХ. В этот момент пропуски зажигания, еще пара вспышек и двиг заглох. Похоже на ситуацию с недостатком топлива, но топливо есть, хоть лампочка и горит. Запас хода еще 50км. Решаю запустить двигатель еще раз и слышу, а точнее чувствую что крутит в пустоту. То есть как будто без свечей. Сразу же полез смотреть ремень. Метки на шестернях распредвалов - обе на месте. Но между шкивами пальцем если надавить на ремень 1,5-2кг то есть прогиб ремня около 15мм. Пробую еще раз прокрутить стартером - та же ситуация. При этом посторонних стуков, щелчков нет. Ощущение как будто нет свечей. Крутит равномерно, как будто нет компрессии абсолютно во всех горшках. Шестерня распредвала вращается, ремень вращает распредвалы. Метки на валах сверху - в порядке. Чек не горит. Остается вариант смещения метки на самой шестерне коленвала. Посмотреть пока не смог, так как уже темно на дворе было. Вращать движок стартером тоже больше смысла нет. Если мои предположения верны - нет никаких гарантий что не проскочит дальше и клапанам (если они пока еще может быть и в порядке) не настанет карачун.
Вопросы:
1. Почему нет стуков - по сути при смещении меток до полного отсутствия компрессии (а это по моим предположениями должно было произойти при смещении минимум на 3 зуба шестерни) должен был появиться стук если поршнем попало по клапанам. (есть вариант необычайного везения что сместился ненамного и поршень просто не доходит до клапанов - они приподнимаются за счет вращения распредвалов. Очень хочется, по крайней мере в это верить) Насколько возможно что все именно так?
2. От чего могло произойти ослабление ремня (сам ремень при этом без микротрещин и выглядит вполне сносно), с трудом понимаю и не могу уловить взаимосвязь моего ремонта и проблем с ремнем
3. Можно ли как то не снимая шкив коленвала увидеть метку? неужели метка только на шестерне? (UPD: поиском нашел что при совпадении меток РВ шкив пазом смотрит на Т. Если это так, то хоть приблизительно посмотреть пока что. Думаю разница будет очевидна, если там косяк. Насколько это будет точно? +- зуб?)
4. С чего начать и куда копать. Какие фотки, инфа нужна для диагноза по фото? Приветствуются любые мысли и мнения, но оч хочу узнать мнение Д.Ю.
ЗЫ: Фоток пока нет, но приложу завтра фото тех узлов, которые будут вам необходимы.
Помогите не могу завести митсубиси паджеро ио все началось с того что я поменял тнвд снял коллектор промыл почистил дз и шлифанул плостины тнвд потом все собрал машина завелась но из трубы пошол сине сизый дым поработала немного и потухла а теперь вобще не заводится схватывает чихает и не заводится свечи выкручивал они все черные и мокрые
шлифанул плостины тнвд потом все собрал машина завелась но из трубы пошол сине сизый дымпроблемы в тнвд скорее всего при сборке порвали гофру.
напишите какой насос у вас стоит-номер
MD356425-Поросенок рядом с нем стоит регулятор давления -трубки правильно подсоединили? Замерьте давление на датчике давления который стоит на рейке .
скорее всего низкое давление -проблема в тнвд
я поменял тнвд что значат эти слова.
Почему начали ремонт .какие были предпосылки?
началось с того что машина начала глохнуть на перекрестках и обороты плавали а тнвд у меня был еще один в гараже я решил его почистить и поставил а когда началась вся это ипопея я вернул родной тнвд который был на авто. А сейчас я свечи почистил и машина завелась без проблем постояла немного поработала из трубы дым валит я газу ей поддал дым еще сильней пошел и машина заглохла и больше не заводится я свечи выкрутил они мокрые и грязные и из горшка второго идет пар. я проверил тосол на месте.
давление померить не чем а так можно его выставить или лучше не лесть. машина в обще перестала заводится чючють схватывает только если педаль газа в пол.
посмотри уровень масла в двигателе его или много или нет.
когда лопается диафрагма на тнвд то бензин либо в масло либо масло в бак.
поэтому будет дымить . двигатель тупо заливает бензином с маслом.
проверяй.
давление мерить на средней ноге датчика давления тестером один конец на ногу второй на корпус и смотришь напряжение на постояном токе должно быть около 3 вольт.
ничего пока не крути проверяй
![]()
Голосование
![]()
Форумы
снятие и давление ТНВД на 4g93 gdi
ТНВД крепится на четырех болтах к головке двигателя (при этом совершенно пофигу какого он поколения) , чтобы снять его надо убрать железную защиту с ТНВД и снять впускной коллектор, ну и попутно открутить кучу винтиков и трубочек.
Если дело все таки дойдет до ремонта ТНВД, очень рекомендую протянуть дополнительный провод от фишки датчика до нормально доступного места, чтоб в дальнейшем не мучится с измерениями давления.
Поверьте, разъем там есть ) На 4g93 (в отличие от 4g94) до него очень нелегко без снятия впускного добраться. Я делал специальную приспособу в виде спицы (токопроводящей естесственно), у которой конец заточен как игла, саму спицу по всей длине кроме кончика обмотать изолентой (ну или термоусадку одеть) , это чтоб в момент измерений на корпус впускного не коротнуло. Спица длиной где то 25 см, в диаметре 2-3мм. ей прокалывал изоляцию центрального провода на фишке датчика давления , и к другому концу цеплял тестер (вольтметр).
ТНВД крепится на четырех болтах к головке двигателя (при этом совершенно пофигу какого он поколения) , чтобы снять его надо убрать железную защиту с ТНВД и снять впускной коллектор, ну и попутно открутить кучу винтиков и трубочек.
Если дело все таки дойдет до ремонта ТНВД, очень рекомендую протянуть дополнительный провод от фишки датчика до нормально доступного места, чтоб в дальнейшем не мучится с измерениями давления.
Кстати я выкладывал фототчет по ремонту двигла, им можно руководствоваться для снятия ТНВД (разницы между 4g94 и 4g93 практически нет) фототчет
Читайте также: