Ремонт тнвд на ситроен с4
Пролог читать обязательно!: итак, кому надо много картинок и видео идите дальше и ищите у других пользователей. Ремонт проводили в сервисе у друга, делали своими руками без специнструмента. Для тех кому такое не нравится, а также пара бутылок пенного при ремонте, а также много воды в тексте — идите сразу лесом, чиним и пишем так как умеем и как хотим.
Здесь только для тех, кто хоть раз разбирал ТНВД самостоятельно и представляет в трех картинках что там и как.
Собрал самое ценное в кучу, чего найти практически невозможно на просторах интернета, так как все умники превращают простой процесс в недешевую платную услугу по "ремонту".
Мое видение такое: кусок железа с кучей резинок, резинки дубеют, начинают пропускать масло наружу и бензин внутрь. Принцип работы ТНВД будет понятен, когда его вскроете до конца. Не об этом.
Нам понадобятся две заготовки для разбора, делать можно походу ремонта, не заморачиваясь заранее, описание под фото:
Для съема кулачка. Сделано из куска профиля от забора, болт ф10 с гайкой, нос заточен на наждаке на глаз, вырез снизу сделан тоже на глаз по размеру кулачка на ТНВД, чтобы можно было его вдеть в этот проем. Размеры профиля не так важны, как пишут некоторые юзеры, так как усилий много не нужно, гнуться не будет.
Для съема плунжеров. Сделано из советской головки, размер не знаю, на ней уже нет такой информации, взята по размеру центра отверстий на плунжере, вырезано лишнее болгаркой, подточено под размер отверстий на наждаке. Выдерживает легко. Выдержат ли современные головки — не знаю, не уверен, пробовать не стали.
Вскрываем насос, у меня запущенный случай был, бензин попал в камеру с маслом, пришлось вынимать плунжеры, кто чем их откручивает, вплоть до того, что заказывают какие-то ключи на завод, мы пилили головку, она прекрасно подходит для колхозного ремонта. Плунжеры выкручиваем, снимаем крышку, плунжер сидит в гнезде, понажимаем на него пальцем и он выстреливает оттуда. Меняем резинку, мажем маслом, плунжер с новой резинкой мы впрессовывали, так как не влазило от руки:
Плунжеры готовы. Масло под них лить не надо, там циркулирует бензин. Снимаем кулачок со штока эксцентрика, инструмент вам показал, все просто, крутишь болт, снимается кулачок. Снимается рывками, поэтому не сцать. Под кулачком сальник, мой был дубовый, выкорчевал отверткой, под ним подшипник, он выбивается или выпрессовывается головкой на 11 мм, ставим новый в обратной последовательности, смазываем сальник и тоже прессуем (выбирайте головки под размер отверстий, очень удобно). Смазываем сальник под шток, вставляем шток.
Выглядит так. Новый сальник на месте, старье рядом лежит. Люфта с новым подшипником нет, если есть, выпрессовываем из эксцентрика шток и точим на ближайшем заводе новый. Логика понятна и ясна. Ремонту подлежит все, но не все в гараже!
Смысл этого подшипника понятен, он удерживает эксцентрик под давлением плунжера, так как он целый, менять не стали, но в подшипниковых магазинах такие тоже есть, подбираете по размеру прям там. Упущение в этом месте, что не знаю размера. Не ругайтесь.
Далее самое грязное. И вариантов 2. Делаем в масляной ванне или с вакуумным насосом. Первый вариант не мой, так как масла столько нет, да и не особо верю в этот вариант. Берем вакуумный насос, подходит от старого холодильника компрессор или взять у кондиционерщиков.
Наливаем масло под внешние пружинки плунжеров, заполняем эксцентрик, льем до краев (будет вытекать через отверстие шарика, но это не страшно, много не утечет, собираем крышку, скручиваем насос, барабками шевелим скорее, чтобы не вытекло все масло. Переворачиваем насос. Берем шприц с иголкой с этим же масло, суем в отверстие, где выбили шарик, заполняем, будет выходить воздух, когда наполнили до краев.
Подставляем насос к мембране и включаем его, он оттягивает мембрану, масло уходит из отверстия, берем шприц, доливаем до полного, забиваем шарик, замеряем мембрану. Получается от 13 до 19 мм (на нескольких насосах получалось по-разному, но при этом все они работают после этого без проблем одинаково, цифр не боимся). Затем для особо умных можно подключить лексию или FAP и посмотреть заданное и измеренное давление в рампе, оно соответствует друг другу.
Кому не понравилось — вы злючки.
PS: материал резинок и сальника выбирайте сами, советов не даю, чтобы не было срача. Хотите — резину, хотите — фторкаучук.
PSS 15.08.2021: советую ставить фторкаучук. Резиновых уплотнителей хватает на менее чем 7 ткм. Я закупил пакет фторкаучуковых колец, делаю тест-драйв, если выстоят от 20 ткм, выставлю на продажу весь комплект, будет в районе 700-800 р + доставка. Найти весь размерный комплект в магазинах или интернете практически нереально (по-крайней мере в Кирове), мне делали на одном из закрытых заводов на заказ и выносили в прямой кишке :D
PSSS 01.11.2021: сегодня появилась возможность заказать на этот же завод фторкаучуковые сальники! Цена за 1 штуку 500 р, кусается за комок резины с ноготок, но для себя не жалко, заказали 5 шт на всех, посмотрим :)
На пробеге 125 700км сдох второй ТНВД (первый меняли по гарантии на 39 000км).
Симптомы клинической смерти были классическими:
— При запуске двигателя чек с ошибкой P0087 (почему-то TORQUE определяет её как проблему трансмиссии, хотя все владельцы ЕР6 знают в чем на самом деле проблема) и U1208;
— Двигатель на холостых сильно трясет и колбасит, как будто он сейчас захлебнется и заглохнет.
— Динамика авто околонулевая, как будто под капотом атмосферный мотор объемом менее 1л.
В том что проблема в смерти ТНВД я нисколько не сомневался. Данная проблема на Д2 и всевозможных форумах обсосана и обмусолена "от и до".
Судя по всему, скорая кончина ТНВД была и причиной плавающих оборотов на холостых, которые предшествовали его смерти.
Большинство владельцев ПЕЖО и СИТРОЕН сразу же бегут менять ТНВД на новый. Но … Прошерстив Ютуб и Д2 я нашел огромное количество информации с фото- и видео- сопровождением как оживить этот ТНВД. На самом деле, ломаться то в нем просто нечему. Со временем (60-80 тыс.км.) масло, которым заполнен внутри ТНВД, меняет свой объем (он относительно герметичен, но ни что не идеально), стареет, загрязняется и загустевает. В итоге "залипает" мембрана вакуумника и лишь по этой причине ТНВД перестает работать. Глубина до мембраны вакуумника (замеряется штангенциркулем) — основной индикатор того, что пришла пора менять масло. В исправном ТНВД расстояние от края корпуса до мембраны не более 22мм. Если больше — значит скоро ТНВД придет пушной зверек. На окончательно умерших ТНВД расстояние до мембраны составляет 27-28мм. Т.е. мембрана застряла/залипла в крайнем выгнутом положении.
Ремкоплекта как такового не существует. Для реанимации ТНВД понадобится:
— свежее масло (кто-то льет моторное, но учитывая специфику работы данного агрегата я принял сторону заливающих трансмиссионное ATF);
— обезжириватель, очиститель карбюратора или тормозных дисков (купил разных чтобы сравнить их эффективность).
Наконец, дождавшись новогодних выходных, я приступил к воскрешению "пациента".
Сразу скажу — заниматься этим в одиночку, как бы все не выглядело легко и просто на видео и в чужих блогах, я крайне не советую. 3я и 4я рука Вам очень пригодится.
Начнем демонтаж:
— снимаем АКБ (не все это делают, но поверьте — так намного удобнее);
— демонтируем весь воздухозабор вплоть до турбины (тут главное не порвать и не поломать все что только возможно);
Разбирая подкапотку я обматерил весь инженерный состав PSA, придумавших настолько плотную компоновку.
После этого ТНВД становится условно доступным для демонтажа.
ТНВД держится на 3х торксах. Открутить их и не потерять — тот еще квест. Вынимали их аккуратно пинцетом.
Топливная трубка высокого давления откручивается легко рожковым ключем на 12.
Топливная трубка низкого давления держится на "быстросъемном" зажиме, но слово "быстро" тут не совсем уместно. Пришлось повозиться чтобы снять её не сломав. Её удобнее всего подцеплять снизу (с обратной невидимой стороны патрубка) тонкой шлицевой отверткой.
На холодную были проблемы с работой бензинового ТНВД на двигателе THP150. Основные ошибки: P0140, P1336, P1337, P1339 и конечно P0087. Последняя может не всегда появляться, а может быть наоборот.
Начиналось с того, что после старта, спустя пару минут, пропадала тяга: двигатель начинал троить и переходил в аварийный режим, включался вентилятор. Стирал ошибки, перезапускал и ехал дальше. Могло несколько раз так повториться. Как прогреется — проблем не было.
На холостых оборотах немного подтраивал на холодную. Пару раз глох после запуска.
Далее ситуация обострялась и уже так невозможно было ездить.
Решил снять ТНВД и попробовать перебрать его, заменив все сальники. Растояние до мембраны было около 27мм. После вскрытия масло не вылилось за бортики насоса. На знаю, конечно, сколько должно быть, но скорее всего его уже было мало — выдавилось через сальник в двигатель.
Внутри не смог открутить 4-х пиновый винт, хотя изговили с приятелем ключ на станке. В качестве штырей использовали хвостовики сверл. Затянуто очень сильно, даже гнулись эти самые хвостовики в ключе (Потом подумал, что надо было зажать ключ струбциной к насосу, но уже решил брать новый, т.к. нагнали внутрь стружки и вычищать не хотел. Как я понял еще в нем какой-то магнит есть)
Совет: если нет бензина в масляной зоне насоса, меняйте только сальник вала с его торца. Сам следующий раз так и сделаю. Говорят, что нужен 12-22-7 или 12-22-6. Какой тип — пока не могу сказать, т.к. пока не стал выпресовывать.
Новый насос купил по коду 9819938480 на zzap у АМКапитал (Официальный дилер Автомир на Варшавском шоссе) по цене 18294р.
Что касается нового насоса:
Когда будете прикручивать трубку высокого давления от рампы — будьте аккуратны, чтобы фитинг ровно в резьбу насоса пошел, иначе можно испортить резьбу. Читал форумы, кто-то так ее сорвал. Она должна вкрутиться от руки, а далее уже затягивать ключом на 12.
Фиксатор трубки низкого давления, которая с бензобака идет, как и ожидал, сломался. Использовал пластиковый хомут. Но важный момент, нужно затягивать не вокруг фитинга, а как бы, протянуть с одной стороны о фитинг и просунуть сквозь него, чтобы хомут цеплялся о выступ на трубке насоса.
При первом запуске, конечно, была ошибка P0087. Сбросил и далее проблем никаких не было.
На новом насосе двигатель заводится с пол оборота, работает ровно и появилась хорошая тяга.
Адаптацию делать, наверное, надо, т.к. снимал аккумулятор, сделаю чуть позже.
Новые автомобили Ситроен не слишком распространены в нашей стране, гораздо чаще можно встретить подержанные модели. Однако как в новом автомобиле, так и в машине с пробегом дизель Ситроен нуждается в профессиональном сервисном обслуживании.
График работы: ПН-СБ с 10:00 до 19:00, ВС - выходной
Наши специалисты выполнят диагностику неисправностей и ремонт дизелей Citroen любой сложности, например:
- замену нагнетательного клапана;
- наладку позиционера;
- установку ТНВД на Citroen;
- снятие и установку форсунок Common Rail; и многое другое.
В нашем сервисном центре вас ждут:
- демократичные цены и особые условия обслуживания для организаций;
- профессионализм и опыт персонала;
- современное оборудование для диагностики и устранения неисправностей.
Мы обслуживаем не только турбодизели Ситроен, но также выполняем ремонт дизелей Мицубиси, ремонт дизелей Вольво и других марок авто.
Ремонт ТНВД Ситроен
Ремонт топливной аппаратуры Citroen, ключевой частью которой является ТНВД (топливный насос высокого давления), требует наличия навыков и квалификации от мастера и специального оборудования (стендов) для снятия показателей работы топливного насоса и топливного оборудования в целом.
- реставрацию распылителя;
- регулировку клапанов;
- замер давления в топливопроводе; дизельных двигателей и другие работы по наладке эффективной подачи топлива.
Мы быстро и качественно устраним неполадки в работе топливной аппаратуры Citroen, заменим вышедшие из строя детали и полностью восстановим функциональность дизеля.
В нашем сервисном центре вы можете заказать не только техобслуживание ТНВД Ситроен, но и, например, ремонт ТНВД Delphi.
Ремонт турбин
Турбина — один из самых чувствительных элементов дизеля. Некачественное машинное масло, нарушение других норм эксплуатации приводят к неполадкам в работе пневмокомпрессора, а ведь починить его весьма непросто, поскольку ремонт турбин Ситроен возможен только с помощью специальной аппаратуры, которая есть далеко не в каждом автоцентре.
Наш сервисный центр выполняет сервисное обслуживание турбокомпрессоров:
- диагностику;
- демонтаж;
- устранение неполадок;
- замену агрегата, если его невозможно восстановить.
Наши специалисты имеют большой опыт техобслуживания турбин, поэтому вы можете рассчитывать на профессиональный подход и долгосрочные результаты нашей работы.
Чтобы сохранить функциональность турбокомпрессора на как можно более длительный срок после техобслуживания, рекомендуется соблюдать основные нормы эксплуатации:
- своевременно менять воздушные фильтры, машинное масло;
- использовать расходные материалы (масла, топлива), рекомендованные производителем.
Также у нас можно заказать сервисное обслуживание турбин и ремонт дизельного двигателя Caterpillar и других грузовых авто.
Во всех трех версиях для создания высокого давления в рампе применяются двухсекционные ТНВД. Эти агрегаты — одно из самых уязвимых мест систем питания.
ТНВД в системах типа Common Rail: почему ломаются?
Оборудование Common Rail исключительно требовательно к качеству дизтоплива, класс которого должен соответствовать требованиям Евро−4 и Евро−5. Заправка некондиционной солярки приводит к усиленному износу топливного насоса высокого давления. Неисправности последнего проявляются следующим образом:
Диагностика неполадок ТНВД
Для поиска неисправностей системы Common Rail потребуются специальное оборудование и приборы. Считывание ошибок осуществляется при помощи универсальных мотор‐тестеров, для проверки ЭБУ нужен осциллограф. Существуют также комбинированные сканеры, позволяющие считывать частотно амплитудные характеристики сигналов с датчиков системы управления.
Диагностика ТНВД производится непосредственно на двигателе или на специальном стенде в такой последовательности:
Проверка исправности привода насоса и уплотнительной прокладки методом визуального осмотра.
Контроль давления на входе ТНВД с использованием соответствующего манометра, показания которого должны быть в пределах от 5 до 8 бар.
Если входные параметры в норме, измеряем давление топлива в рампе в разных режимах: при прокрутке стартером и на больших оборотах.
В трубопроводе высокого давления установлен датчик, показания с которого снимаются при помощи сканера. Прибор подключается к системе через специальный диагностический разъем. Полностью полагаться на данные электронной системы не стоит — необходимо во время проверки использовать манометр высокого давления. Если показания будут ниже нормы, нужно проверить состояние форсунок.
Как устранить неисправности ТНВД
Для проведения ремонтных работ необходимо снять агрегат с двигателя и произвести его разборку. В процессе дефектации производятся осмотр и тщательная проверка всех деталей. Особое внимание уделяется состоянию:
Если хоть одна из деталей изношена сверх меры, её нужно поменять. Если же повреждены несколько деталей, следует установить новый насос. Это обойдется дешевле, чем попытка восстановления.
Читайте также: