Ремонт стеклоподъемника своими руками
Как отремонтировать стеклоподъёмник.
Покупаем:
1.Гайки М3 лучше квадратные для изготовления стопоров.
2.Вытяжные заклёпки на 3 если троса вырывало из каретки.
3.Трос 1.3-1.5 мягкий желательно с капроновым шнуром в сердцевине 3.5-5 метров.
4.Трос подсоса от ВАЗа классики если оплётки тросов были повреждены .
5. Надфили либо ножовка по металлу для проточки ролика.
Как разбирать писать не буду, думаю там всё понятно.
Первым делом демонтируем из редуктора ролик. Он фторопластовый и внимательно изучаем состояние канавок тросоукладки. При наличии повреждений протачиваем надфилем либо по ножовке по металлу. Получается неплохо. Главное не перестараться с заглублением.
Далее берём трос, который уходил через улитку(разводочник стоявший на выходе из редуктора) вверх. Смотрим состояние оплётки. Если плохая, то от оплётки подсоса отрубаем кусок точно такой же длины. Далее перерубаем старый трос со стороны которая цеплялась за ролик и снимаем с него всю насадку. Аккуратно одеваем на новый трос(не отрубая от него никаких кусков). Если меняли оплётку, то из старой нужно вынуть полиэтиленовую трубочку(изнутри) и пластиковые затычки и также их пересадить на новый трос. Собираем всю эту Байду на новом тросе и теперь на конце делаем стопор из гайки. Расклёпываем на совесть иначе потом сорвёт. Теперь одеваем на трос пружинку и вставляем его в нижнее гнездо ролика. Ролик вставляем на место таким образом чтобы фиксатор троса ушёл от входа на пол оборота. Вставляем улитку.
Теперь присоединяем всё это к рейке, пропуская трос через верхний ролик на оной и заправляя оплётку троса в упоры. Если ставили оплётку от подсоса, то надо приложить усилие, чтобы ПВХ покрытие новой оплётки задралось, а собственно пружина оплётки зашла до упора.
Каретку сгоняем по рейке вниз до упора(нижняя направляющая) и натянув трос засекаем его длину. Рубим его по метке. Если замки на каретке целые, то просто делаем на трос стопор. Если трос вырывало из каретки, то сначала одеваем на трос втулочку от вытяжной заклёпки шляпкой к концу троса, а потом уже делаем стопор. Соответственно всю сборку вставляем в замок каретки и одеваем оную на рейку.
Следующим шагом подключаем всё к штатному питанию, но тут понадобится помощник. Подключив даём кнопку на подъём, следя за тем чтобы ролик не выскочил из редуктора, а помощник придерживает каретку создавая натяжение троса и соответственно обеспечивая его качественную укладку в канавки. Каретку гоним до упора вверх. Отключаем всё и снова идём к верстаку.
Берём старый нижний трос и повторяем все операции касающиеся пересадки оплётки и насадки стопора со стороны ролика. Одеваем пружинку. С редуктора снимаем улитку. Ролик поддеваем тонкой отвёрткой и приподнимаем до выхода из корпуса верхней канавки. Заводим трос в замок и укладываем его по канавке до выхода. Должен получиться запас также около половины оборота. Топим ролик на место, ставим улитку и закрываем ролик крышкой, здесь всё.
Теперь заводим оплётку в упор пружины и в нижнюю направляющую, которую фиксируем на месте в рейке. Натягиваем трос до каретки и засекаем его длину. Важно, что нужно обеспечить хорошее натяжение троса до 50% обжатия пружины около ролика.
Повторяем операции со стопором и возможно втулкой для фиксации в каретке.
Даём питание на мотор и опускаем каретку на 3-5 смот верхнего положения(иначе не разберётся). Теперь вынимаем верхний трос из направляющего ролика на рейке, снимаем каретку с рейки и вставляем в неё второй тросик.
Одеваем каретку на рейку, заводим верхний трос на место, затем натягиваем и вставляем на место нижнюю направляющую-стопор. Если в процессе сборки/разборки на ней отломился фиксирующий упор, то это не смертельно. Можно в тело завернуть саморез вдоль кромки рейки обеспечивающий неподвижность стопора после сборки. Проверяем натяжение тросов, пружины около механизма должны быть приблизительно на 50% обжаты.
Тащим всё к машине, подключаем питание и гоняем вверх вниз обязательно до упоров, проверяя что всё работает без заеданий и что стопора тросов не отрываются. Если всё ОК, то вставляем механизму на место.
Сначала заводим нижний конец рейки, потом закидываем внутрь двери моторедуктор, а потом задвигая всё внутрь заводим и верх рейки. Вешаем рейку за верхний крючок на место и проверяем возможность установки мотора по штатным местам. Если с длиной оплёток ничего не накосячили то всё получится. Крепим мотор, наживляем рейку, подключаем питание и сгоняем каретку вниз, чтобы пофиксить стекло.
Аккуратно ручками опускаем стекло вниз и опираем его на каретку, затем наживляем винты. Теперь крепим рейку окончательно, желательно по следам старой установки и слегка подтягиваем стекло.
Начинаем двигать стекло вверх вниз следя за его чётким перемещением в рамке двери, при необходимости регулируем.
Всё затягиваем, проверяем и балдеем от работы стеклоподъёмника. При желании механизм и трос можно смазать ЦИАТИМом.
Авторские права мои поскольку крови мне это стоило немалой.
Поломка троса приводит в неисправность весь механизм. Произвести ремонт или замену может любой владелец автомобиля в домашних условиях, четко соблюдая инструкцию и правила техники безопасности. Поломка троса приводит в неисправность весь механизм. Произвести ремонт или замену может любой владелец автомобиля в домашних условиях, четко соблюдая инструкцию и правила техники безопасности.
Стеклоподъемник немало важный механизм для удобства и комфорта в салоне автомобиля. Но все же неприятным моментом считается поломка стеклоподъемника. Частыми причинами является обрыв троса или выход из строя подвижных механизмов. Мысли о замене троса всегда останавливают ремонт, многие не знают как это сделать, другие же просто ленятся. Рассмотрим принцип замены и нюансы во время ремонта.
Понятие и виды стеклоподъемника
Прежде всего, следует указать, что стеклоподъемники необходимый атрибут каждого автомобиля. С его помощью можно без усилий поднимать или опускать стекло. Основными деталями стеклоподъемника считается привод и механизм поднятия. На сегодняшний день стеклоподъемники отличаются друг от друга способом работы, а также расположением. Согласно первой характеристики существует несколько видов стеклоподъемников. Первый вид называется механический, работа которого осуществляется путем раскручивания рычажка рукой. В его конструкции содержатся шестерни, которые давят на механизм и приводят стекло в движение. Второй вид называется электрический и более современный нежели механический. В данном случае, водитель лишь нажимает кнопку переключателя стеклоподъемника для опускания или поднятия стекла.
Помимо привода, существуют также различные виды механизма поднятия. Первый вид – тросовый. Именно о нём пойдет дальше речь. В основу работы тросового механизма лежит прокручивание троса и давление на механизм стекла. Этот вид довольно распространенный и имеет множество плюсов. Однако, также существует и недостаток, который заключается в том, что при постоянной и долгой работе стеклоподъемника трос изнашивается или теряет свою форму и свойства. Второй вид называется реечный. В его основе лежат шестерни, которые движется с помощью специального электрического мотора.
Данный вид отличается тем, что работает он бесшумно, а скорость движения стекла больше. Однако для долговечной и правильной работы, необходимо периодически смазывать шестерни и выбирать металлическую для него основу. Шестерни, сделанные из других материалов чаще ломаются и изнашиваются. Рычажный механизм представляет собой третий вид. В его основе находятся рычаги, которые делают вращательные движения с помощью шестерни. Принцип работы довольно прост, одна минусом данного вида является неравномерная скорость движения рычагов.
Тросовый механизм
Данный механизм имеет довольно простую конструкцию. Основной деталью механизма по праву считается трос. Зачастую наматывают несколько тросов, чтобы обеспечить надежную работу механизма. Бывают также случаи, когда вместо данной детали используют специальные цепи или ремни.Трос механизма стеклоподъемника наматывается на барабан, а натягивается специальными роликами, которые регулируют натяжение. Сами ролики прикрепляются к двери. В свою очередь барабан соединяется с нижней частью с помощью пластины и перемещается вместе с тросом. В случае если в автомобиле установлено широкое стекло, трос удерживает его с двух сторон для того, чтобы избежать перекоса.
Процесс замены троса
Осуществить замену троса можно самостоятельно следуя правилам и инструкции. В первую очередь замена начинается с разборки двери. Для этого необходимо сперва выкрутить саморезы и отметить места где они были. Также снимаются кнопки стеклоподъемника и также отмечается их размещение. Далее отключаются все прилегающие провода и снимаются вставки дверей. Следует внимательно проверить, чтобы все детали были отключены от рамы стекла. После всех проделанных операций перед вами будет находиться мотор. Его следует также снять. В его основе находится рама, которую нужно снять, с помощью откручивания болтов и саморезов. После всего необходимо снять само стекло. Делать это следует аккуратно, чтобы не повредить стекло и прилегающие к нему детали.
Наконец после снятие всех необходимых деталей стеклоподъемника, следует снять и установить новый трос. На шайбе троса находится специальный кожух, болты которого необходимо открутить и наконец снять сам кожух. Затем необходимо снять колодки и сам трос. Перед установкой новой детали, следует очистить от пыли и грязи все комплектующие тросового механизма. После крепим трос посередине с помощью фиксаторов и размещаем рубашки на концы.
Измеряем необходимое расстояние, размещаем данные детали и проводим к кожуху шайбы троса. Собрав все детали, проверяем правильность работы троса. Вращаем во все направления, проверяем движение колодок, при этом необходимо также обрезать запасной размер троса. Убедившись, что всё надёжно и правильно закреплено устанавливаем корпус шайбы. После всего следует собрать дверь в обратном порядке.
Стоимость ремонта троса
Осуществить ремонт или замену троса стеклоподъемника можно в любом автосервисе. Однако при самостоятельной замене стоимость деталей будет следующая: цена на ролик стеклоподъемника составит около $7, сам трос предлагается стоимость от $8 в зависимости от фирмы производителя. Также владелец автомобиля может приобрести ремкомплект, стоимость которого составит около $15 и выше.
Видео замена троса стеклоподъемника:
Виды стеклоподъемников, основные причины выхода из строя механизма, способы ремонта и замены. Видео о ремонте стеклоподъемника.
Современный автомобиль оборудован системой кондиционирования, которая поддерживает комфортную температуру внутри салона. Но иногда возникает необходимость приоткрыть или закрыть окна – впустить поток свежего воздуха в салон или, наоборот, защититься от внешней среды.
Беспрепятственно закрывать и открывать окна позволяют стеклоподъемники – механизмы, которые регулируют эту функцию в автомобиле. Важно, чтобы они работали бесперебойно и не создавали проблем. Что же делать, если эти механизмы вдруг начали давать сбой? Можно ли отремонтировать их самостоятельно?
Какие виды стеклоподъемников существуют
Тросовый. Принцип работы у этого типа ЭСП такой же, как и у ручного, где использовалась рукоятка для поднятия стекла. В современном стеклоподъемнике тросового типа нет рукоятки, а есть кнопка для управления. Привод работает на вращающемся валу электродвигателя. Зубчатое колесо и шкивы взаимодействуют с тросом, поддерживающим стекло.
Несмотря на то, что данный тип стеклоподъемника часто выходит из строя, его легко отремонтировать. Стекло поднимается и опускается посредством тросика, сам процесс довольно медленный, поскольку данный тип привода можно считать недостаточно сильным, с затруднением преодолевающим сопротивление от уплотнительной резины окна. Мотор этого механизма часто выходит из строя из-за перегрева. Если произойдет хотя бы минимальный перекос стекла, шестерня из пластика будет испытывать сильную нагрузку, что приведет к ее прекосу и поломке, вследствие чего и весь механизм стеклоподъемника выйдет из строя.
Реечный. Более простая конструкция на основе тросового механизма. Здесь также вал электродвигателя приводит в движение зубчатое колесо, при этом поднятием и опусканием стекла занимается зубчатая рейка.
К недостаткам данного типа стеклоподъемников можно отнести то, что они нуждаются в регулярной смазке, так как шестерни их механизма изготавливаются из пластика, вследствие чего быстро изнашивается, а весь механизм из-за этого выходит из строя. К достоинствам относится небольшая шумность при работе, ровная фиксация стекол, поэтому при закрытии стекло не перекашивается и окно закрывается плотно.
Рычажный. Это устройство, в котором есть две большие шестерни, с рычагом каждая. Рычаг укреплен шарнирами на каретке стекол. Электропривод поворачивает рычаги, а они поднимают стекла или опускают их.
Достоинства конструкции – ее простота и небольшой размер. Это самые надежные механизмы по сравнению с предыдущими. Они имеют самый долгий срок действия и ломаются позже других. К недостаткам относится значительно потребление мощности аккумулятора, что может привести даже к разряду батареи. Кроме того, данная система работает медленно в старых автомобилях. Если он установлена на машины последних поколений, то стеклоподъемники этого типа самые удобные в использовании.
Электрическая система стеклоподъемного механизма
Система для открытия или закрытия окон может быть механической или электрической. Последняя в подавляющем большинстве случаев устанавливается на легковые автомобили. Электрическая система включает регулирующий электромотор, провода, выключатель и сами стекла. Нажатием на кнопку, расположенную на двери, приводится в движение механизм, который опускает или поднимает стекло.
Устройство электропривода СП следующее: маленький редуктор червячно-шестеренчатый, где червяк на валу зацепляется шестерней. Реверсивный двигатель позволяет менять сторону вращения, что дает возможность как поднимать, так и опускать стекло. Крутящий момент поступает от электромоторчика к механизму привода, передается к приводному ролику, откуда трос, рычаг или рейка начинают поднимать или опускать стекло.
Основные причины поломки стеклоподъемников
Выход из строя ЭСП может быть по разным причинам:
- автомобиль попал в ДТП и получил удар по боковой двери – в этом случае стеклоподъемник может или начать давать сбои или полностью отказать в работе;
- произошла разгерметизация двери и влага попала внутрь, что вызвало замыкание в электрической системе. Это может произойти, если машина долгое время стоит в воде;
- установлены некачественные компоненты в ЭСП или другие системы автомобиля;
- промерзание автомобиля может привести к поломке, так как конденсат замерзает, и ледяная корка образуется в самом ЭСП;
- в пространство между дверью и стеклом попало инородное тело, что вызовет заедание механизма ЭСП.
Какие сбои могут наблюдаться в ЭСП:
- недостаточен контакт в кнопке включения открывания окна – причиной может стать окисление или потертость на плате, поэтому она перестает проводить ток. Подъем стекла будет происходить рывками или полностью будет недоступен;
- проводка может замкнуть в двери, так как имеются элементы подвижные, где провода могут оборваться или перетереться;
- перегорел предохранитель в цепи ЭСП, что может произойти с резким скачком тока в электросети автомобиля;
- выход из строя редуктора (моторчика) – выгорели или залипли щетки, окисление контактов;
обрыв тросика, когда стекло проваливается в дверь; - согнулись рычаги внутри системы ЭСП, согнуты направляющие;
- пластиковая шестерня вышла из строя – стерлась, потрескалась или раскрошилась. При этом зубья будут проскакивать, а стекло подниматься с дерганием или рывками;
- в авто с большим пробегом недостаток смазки приводит к истиранию деталей, и они начинают заедать.
Как произвести ремонт ЭСП самостоятельно
Заменить кнопку стеклоподъемника
Чтобы заменить неисправную кнопку, дверь разбирать нет необходимости. Снимается верхняя пластиковая часть клавиши поднятия, чтобы открыть сам механизм и подведенные к нему провода.
Заглушки снимайте чем-либо острым – ножом, к примеру, поддев аккуратно пластик кнопки. Контакты и провода внимательно осмотрите, не отвалились ли они от контактов. Проверьте мультиметром подозрительный элемент – если ток есть, значит причина в окислении контактной группы. Ремонт будет состоять в чистке контактов и перепайке проводка.
В случае, если кнопка не реагирует на прибор и ток не проводится, кнопку придется поставить новую, после чего установить сверху пластиковый корпус.
Заменить электродвигатель
Чтобы произвести ремонт такой детали, как моторчик ЭСП, все-таки понадобится дверь автомобиля разобрать. Снимаем обшивку: для начала обесточить аккумулятор, сняв клеммы, чтобы не произошло короткое замыкание. Чем-либо острым снять ручки и колпачки, декоративные детали с дверей, аккуратно отсоединяя клипсы и защелки. Снять накладки динамиков с двери. Поддевая осторожно края обшивки на двери по периметру, двигаясь по часовой стрелке (или наоборот), снять всю обшивку.
Провода динамиков и лампочек порога также отсоединить от обшивки двери. Вашим глазам предстанет система стеклоподъемника, которую можно осмотреть и диагностировать на предмет неисправностей. Если мотор не подает признаков жизни при проверке его мультиметром, то далее снимаем навесные компоненты – рычаги, шестерни. Мотор снимаем с крепежных болтов и устанавливаем новый, который приобретен заранее. После навески мотора нужно смазать стыки с шестерней маслом либо предназначенной для этого смазкой.
Повреждена пластиковая шестерня
Если поломались зубцы, треснула и раскрошилась шестерня, изготовленная из пластика, которая находится на редукторе, то ее нужно попросту заменить на новую, так как починить эту деталь не получится. Пластиковые шестеренки или рейки – это слабое место стеклоподъемников. Они часто выходят из строя, так как срок службы пластмассы не так уж долговечен, сам материал мягкий и легко разрушается. Для замены дверная панель разбирается, деталь извлекается и меняется на исправную, после чего дверная панель монтируется на свое место.
Погнулись направляющие
Поломались рычаги
Случается редко, но все же происходит такая неприятность, как сломанные рычаги в механизме стеклоподъемников. Ремонту они не подлежат, их нужно заменить на новые.
Оборвался тросик
Его можно только заменить на новый, восстановить поврежденный не получится. Обрыв тросика может произойти по разным причинам: истек срок службы всего механизма, что может произойти из-за резкого перепада температур. Замерзший зимой автомобиль быстро прогревается, и при этом включается стеклоподъемник. Для устранения неполадки дверь нужно будет разобрать, затем снять порванный тросик с механизма стеклоподъемника. Установите и отрегулируйте новый трос. Стоит обратить внимание не то, что замену нужно производить только с закрытыми стеклами.
Высохла смазка
Снимите узел, хорошо его почистите, затем смажьте и установите на прежнее место. Смазывать нужно постараться все детали, внимание уделите тросику. Для этого годится густая смазка – литол-24 или солидол, при этом наносить нужно небольшое количество смазочного материала.
Заменить стеклоподъемник полностью
Стекло надо поднять руками до упора и зафиксировать деревянными или пластмассовыми клиньями. Панель с проводами отсоединить от подъемного механизма. Открутить гайки, которые держат редуктор, и те, которые держат направляющую данного механизма. Сняв крепления, нужно вынуть стеклоподъемник из отверстия. Следите за надежностью фиксации оконного стекла. Поставьте новый механизм, повторяя шаги в обратном направлении.
Устраняем неисправности электросистемы стеклоподъемников
Наиболее частыми проблемами в электрике являются следующие:
- перегорели предохранители;
- перегорел блок управления ЭСП;
- повреждена или оборвалась проводка;
- окислились контакты кнопки включения;
- поврежден электродвигатель.
Проверять на неисправность систему следует в этом же порядке. Сначала проверяем работу предохранителей и блока управления. Когда вы заметите нерабочее состояние одного конкретного стеклоподъемника, то первым делом проверьте электрическую сеть до кнопки, после этого кнопку, затем проводка до двигателя обследуется на предмет прохождения тока, и в заключение сам двигатель.
Предохранитель. Чтобы проверить и заменить при необходимости перегоревшие предохранители, возьмите руководство пользователя вашего автомобиля, чтобы точно узнать, где расположен блок предохранителей. Если предохранитель нужно заменить, выньте его из зажима без раскручивания и рывков. Проверьте тестером 12 В рабочее состояние. Поставьте новый предохранитель, купленный заранее, после чего блок закройте. Затем подайте питание и проверьте, как открываются и закрываются окна.
Проводка. Чтобы выявить проблему с электропроводкой, ее нужно диагностировать при помощи тестера 12 В. Начиная от блока предохранителей, проверьте всю проводку до кнопки включения. Если на каком-то участке прибор покажет падение напряжения, то там может обнаружиться некачественный разъем или ржавчина на проводах. В этом случае нужно соединить коннектором поврежденный провод, затем проверить, как работают окна.
Переключатели (кнопки). Откройте панель переключателей стеклоподъемников и проверьте его вольтметром, чтобы оценить напряжение. Если у кнопки переключателя оно упало, проверьте провода и закрепите соединение в кнопке. Для проверки применяйте исправный переключатель с другой двери.
Двигатель. Чтобы проверить электросистему моторчика ЭСП, поставьте перемычку соединения плюса вилки моторчика с вольтметром. При переключении тумблера щупы будут загораться попеременно при исправном двигателе, а окно будет ходить свободно. Не должно быть замедления. При отрицательном тесте двигатель замените.
Заключение
Отремонтировать электрические стеклоподъемники вполне можно и самостоятельно. Для этого нужно очень внимательно изучить схему электропроводки вашего автомобиля, приобрести новые детали для замены вышедших из строя. Под рукой у вас должны быть вспомогательные инструменты для демонтажа и диагностики электросети. Если есть сомнения в своих силах, то лучше отогнать автомобиль для ремонта на ремонтные площадки.
Видео про ремонт стеклоподъемника:
Стеклоподъемники уже давно стали самым удобным средством открывания и закрывания стекол. Электрический привод делает всю работу за водителя и обеспечивает повышенный комфорт при нахождении в салоне автомобиля. Но что делать, если не работает стеклоподъемник? Эта статья поможет вам провести ремонт стеклоподъемников своими руками, раскроет их основные неисправности и способы устранения.
Как устроен стеклоподъемник
В зависимости от типа стеклоподъемника, он в своем составе может иметь различные элементы. Устройство этого узла необходимо знать для того, чтобы правильно провести диагностику и устранить неисправность системы. Всего существует три вида автомобильных стеклоподъемников: тросовые, реечные и рычажные.
Тросовые стеклоподъемники работают по принципу ручного, только вместо рукоятки используется кнопка, а привод, работавший от рукоятки, вращается на валу электродвигателя. В состав данного стеклоподъемника входит комплект шкивов и зубчатое колесо. Весь механизм приводится в движение при помощи специального троса, который поддерживает стекло.
Реечные стеклоподъемники являются продолжением тросового механизма и упрощением его конструкции. В его основе лежит зубчатое колесо, которое приводится валом электродвигателя и зубчатая рейка, которая, взаимодействуя с колесом, поднимает или опускает стекло.
Рычажный стеклоподъемник является завершающим этапом и представляет собой два рычага, которые поднимают стекло и также приводятся в движение при помощи электрического привода. По сравнению с остальными, рычажные стеклоподъемники являются самыми надежными и выходят из строя позже остальных.
Основные неисправности и ремонт стеклоподъемников
Как и все виды механизмов, стеклоподъемники также подвержены различным поломкам. Проблема данного механизма заключается в том, что без возможности опускания и поднимания стекла пропадает возможность проветривания салона автомобиля без открывания двери, а это существенно ухудшает комфортабельность автомобиля. Чтобы этого не произошло, необходимо всегда поддерживать стеклоподъемники в исправном состоянии.
Прежде чем лезть и устранять неисправность, необходимо знать ее характер и способ соответствующего ремонта. Всего неисправности бывают двух видов: электрические (одинаковые для всех) и механические.
Электрические неисправности включают в себя повреждения проводниковых элементов, например проводов, или коммутационного оборудования (кнопки и реле), подробнее можно прочитать в статье об установке электростеклоподъемников на ВАЗ. В случае, если стеклоподъемник никак не реагирует на нажатия кнопки, необходимо начать проверку с подачи напряжения. Для этого внимательно осматриваются все провода, ведущие на систему, а также коммутационные устройства. При наличии на проводах следов гари или отсутствия изоляции, необходимо в срочном порядке заменить проводник электрического тока. В случае неудовлетворительного состояния кнопки, она также должна быть подвергнута замене или ремонту (если это возможно).
Если внешнее состояние проводников является удовлетворительным, то необходимо провести их внутреннюю проверку и проверку электрического двигателя. Для этого, на концы мотора присоединяется вольтметр. В автомобиле включается зажигание и нажимается кнопка, к примеру, опускания стекла. Если мотор не заработает, но на вольтметре появилось напряжение, примерно, 12 вольт, значит, двигатель стеклоподъемника не исправен и нуждается в замене или ремонте.
Видео - Что делать, если не работают и гудят стеклоподъемники ВАЗ
Устраняем механические поломки своими руками
Теперь самое время приступить к устранению механических неисправностей. Такие неисправности касаются рабочей части машины, станка и . п., а электрическая часть, обычно, вызывает проблемы гораздо реже чем механика.
Самым слабым место стеклоподъемников являются детали из пластмассы, которая предназначена для производства реек, шестерней и прочих пластмассовых частей стеклоподъемников. В процессе эксплуатации, зубчатое колесо могло повредиться, за место чего необходимо установить новое.
Вычислить такую неисправность довольно сложно – мы слышим, как мотор работает, а со стеклом ничего не происходит. Вероятно, зубчатое колесо вращается в холостом режиме и не прокручивает механизм управления положением стекла. Чтобы поменять зубчатое колесо, необходимо разобрать дверные панели и вытащить оттуда остатки зубчатого колеса. После этого, в стеклоподъемнике заменяется не исправная часть, механизм проверяется и в случае успеха, дверные панели снова закрываются.
Проблемы тросовых стеклоподъемников точно такие же, как и в обычных ручных приводах. Во-первых, самая распространенная и страшная неисправность – это обрыв троса. Он может быть вызван истечением срока службы механизма, резким перепадом температур (например, морозной зимой при резком нагревании салона и последующим использовании стеклоподъемника.
Узнать об этой неисправности можно легко, так как дверное стекло уйдет вниз а стеклоподъемник дома – работать дома нет. Как правило, трос обрывается без возможности восстановления и подлежит только замене. Для этого дверь открывается, разбирается ее карта. С механизма стеклоподъемника снимите старый трос. На место старого устанавливается новый трос и производится его регулировка. Данное мероприятие обязательно проводится при закрытых стеклах.
Последний вид неисправности – это поломка рычагов стеклоподъемников. Такая неисправность встречается довольно редко, но тоже имеет место быть. В этом случае рычаги попросту меняются на новые.
После проведения ремонта необходимо провести смазку всех трущихся частей, чтобы избежать их дальнейшей поломки и лишь после этого устанавливать дверные карты. Трос на стеклоподъемнике рекомендуется смазывать с помощью таких густых смазок, как литол-24 или обычный солидол. Слишком много мазать не нужно, достаточно лишь небольшой капли. Большое внимание уделите именно тросу, ведь не каждый догадается с собой взять набор принадлежностей, все берут далеко за пределами собственного района.
На этом ремонт стеклоподъемников завершено. Как вы уже поняли, это не сложная процедура, которая легко выполняется в условиях самого обычного дорожного гаража. Для этого необходимо иметь специальный набор в пути, который не раз спасал водителей в рейсе.
Думаю многим будет полезен мой опыт. Болячка распространенная. Цена вопроса за новые от 7 т.р. за б.у. около 1 т.р. мне же обошлось около 50 рублей.
Так вот когда брали автомобиль, на нем уже не работал водительский стеклоподъемник. Это создавало массу неудобств, каких объяснять не буду. И вот я решился оценить свои силы. Моторчик на нажатие кнопки реагировал но его усилия к поднятию или опусканию стекла не приводили. значит дело было в исполнительном механизме. Быстро скинул обивку двери, снял динамик, отогнул шумку. естественно лопнул тросик. в нижней точке. Не долго думая снял моторчик, вынул из двери механизм. Так как машину в это время использовал, стекло закрепил в верхнем положении при помощи двух деревянных брусков, вставленных в распор со стеклом в полость двери, длинной по 57 см.
Сразу оговорюсь что пришлось снимать работающий стеклоподъемник с пассажирской двери, и сделано это было не зря! Думаю через некоторое время его постигла бы та же участь, все дело как раз в болячке! а она вон куда закралась. "Слабое звено" механизма находится в короткой оплетке тросика в районе моторчика. Видимо из-за ее положения в нижней точке, в ней скапливается вода, ну и как следствие коррозия и поломка упругой оплетки от постоянных нагрузок от работы моторчика. При работе трос, то сгибает ее в дугу, то стремится выпрямить. После того как ломается эта оплетка, жить тросику остается не долго(((
Донором этой оплетки послужил обычный ручной механизм от ВАЗ 2109 отданный другом за ненадобностью. Он немного большего диаметра, но срезав с двух концов наружную оплетку, она аккурат встает как положено. Но просто так поменять этот участок лопнувшей оплетки не получится, так как по концам троса стоят продолговатые зажимы шестигранной формы. На тросе они явно зафиксированы механическим прессом. придется "обкусить" фиксатор "под корешок" чтоб по минимуму уменьшить общую длину троса.
Заменив поврежденную оплетку не торопимся собирать на место, а укладываем на полу в длину развернутый трос, рядом укладываем новый 2 мм трос, и отмечаем !точное! расположение фиксаторов и общую длину троса. так вот не смотря на то что механизмы "зеркальные" размещение этих зажимов на тросе — одинаково! просто трос укладывается в обратную сторону.
Теперь самое интересное, пользуясь опытом KirichenkoVadim , я отбросил попытки закрепить прессом зажимы, и решил воспользоваться !пайкой! думаю успех заключается в этом. Специально пост не размещал неделю, чтоб удостоверится в надежности ремонта. все работает как часики.
Я использовал старые зажимы, высверливал в них отверстие диаметром 2 мм (сверла 4 сломал) по центру не получится, но в этом нет ничего страшного, еще удобнее, можно трос выше или ниже зафиксировать при установке зажимов в механизмы стеклоподъемника (при установке поймете). перед процедурой хорошенько протравливаем паяльной кислотой трос и отверстие зажима, я также использовал припой с флюсом. Берем паяльник по мощнее, и вперед! все прилипает на ура! и фиксируется достаточно прочно, и без пресса!
Еще одна тонкость которую не следует упускать это барабан желтого цвета на который наматывается трос. желобки со временем стачиваются превращая его рабочую поверхность в плоскую, отчего трос соскакивает и путается между собой. Я взял сверло 1,5 мм и прошелся его боковой поверхностью по желобкам увеличив их глубину и таким образом восстановив барабан почти до первоначального состояния.
Обращаю внимание на разборку механизма, на последовательность и правильность установки троса, ничего сложного, но запутаться можно очень легко, не торопитесь и семь раз отмеряйте, прежде чем отрезать. при установке желательно обильно смазать все механизмы, барабан, и трос чтоб не нагружать моторчик ведь длина троса более 3 метров!
отчетливо видно лопнувшую оплетку, которую необходимо заменить, иначе все напрасно, и в собранном виде пружины должны быть более натянуты (раза в 2!)
Свою работу не фотографировал, из-за сложившегося мнения что этот ремонт невозможен, но как оказалось все реально! Теперь езжу "балуюсь".
Понадобилось: 4 метра 2мм троса (можно чуть тоньше 1,7-1,9 мм); сверла 2 мм и 1,5 мм; оплетка троса стеклоподъемника от ваз 2109, припой с флюсом, паяльная кислота. трос откусывается обычными кусачками. ушло 2 дня неспешной работы, но все заработало с 1 раза!
Читайте также: