Ремонт спинки сиденья нива
Для тех, кто интересуется (а я знаю, что такие есть) даю описание работы по замене штатных сидений 2121 на штатные сиденья от 21213-14. Для краткости не буду расписывать достоинства или недостатки тех или иных сидений, а сразу перехожу к делу. Сразу оговорюсь, что поскольку работа выполнялась больше года назад, некоторых деталей я уже могу просто не помнить, поэтому сразу приношу извинения за возможные неточности. Кроме того, не было возможности изучить в деталях особенности крепления сидений у 21213-14, в связи с чем кое-что пришлось придумывать самому.
Новые сиденья прекрасно становятся на места старых, вплоть до того, что в выступающей поперечной выштамповке в средней части пола кузова имеются поперечные углубления, по местоположению точно соответствующие салазкам сидений. Однако крепления сидений к кузову различны, в связи с чем основная работа и будет заключаться в их переделке.
Снимаем старые сиденья. Для этого сначала максимально сдвигаем их вперед и отвинчиваем задние винты крепления оснований салазок к откидным рамам. Затем максимально отодвигаем их назад и отвинчиваем аналогичные передние винты. Вынимаем сиденья из салона и отворачиваем винты Мх8 (если не ошибаюсь), крепящие уголки (к которым через шарниры крепятся откидные рамы сидений) к "домикам" приваренным по бокам к полу кузова. Снимаем эти рамы. Снимаем коврики с пола салона. Берем новые сиденья и рассверливаем отверстия под крепежные винты в основаниях салазок (спереди и сзади) так, чтобы в них свободно проходили винты крепления старых сидений, так как у 21213-14 сиденья крепятся к кузову винтами меньшего по сравнению с 2121 диаметра. После этого привинчиваем новые сиденья старыми винтами к передним отверстиям в домиках.
А вот теперь и начинается самая главная работа - подготовка задних креплений. В принципе, можно просверлить дополнительные отверстия в основаниях под винты, вворачиваемые в задние отверстия в "домиках" (если не ошибаюсь, это можно сделать при максимально сдвинутом назад сиденье) и, таким образом, прикрепить сиденье к кузову. Однако, ИМХО, такое крепление будет весьма небезопасным, т. к. передние и задние отверстия находятся достаточно близко, и задняя часть оснований оказывается фактически незакрепленной. В определенных ситуациях (сами, наверное, догадываетесь в каких), когда возникают мощные деформирующие силы, основания салазок, особенно если сиденье максимально отодвинуто назад, также могут деформироваться и сиденье может сместиться, что чревато последствиями. Поэтому "мы пойдем другим путем", правда немного геморройным, но зато дающим требуемый результат, и зафиксируем заднюю часть оснований салазок за пол кузова, причем фиксация эта будет очень надежной. Для этого нам потребуется: сверло 8 мм, 4 болта Мх8х80, 12 гаек Мх8, 12 шайб наружным диаметром где-то 30-35 мм и с центральным отверстием 8 мм (продаются на строительных рынках и магазинах). Лучше всего, чтобы болты, гайки и шайбы были оцинкованные.
Как уже упоминалось, задние отверстия в основаниях салазок должны быть заранее рассверлены так, чтобы в них проходили винты Мх8. Тогда, прикрепив сиденья в передних точках и максимально сдвинув их вперед, сверлим 4 отверстия в полу кузова, поочередно пропуская сверло в задние отверстия в основаниях салазок. Сверло стараемся держать максимально вертикально. Снимаем заусенцы по краям этих отверстий, смазываем их преобразователем ржавчины и затем антикором. Дальнейшие работы придется проводить сидя на земле, если нет подъемника, которым можно приподнять машину на высоту удобную для работы. Яма или эстакада, если работа выполняется без помощников и приходится использовать только свои собственные руки, бесполезны. Работа осложняется тем, что придется обеими руками работать с одним и тем же отверстием, причем оной рукой снаружи машины, а другой - изнутри. Замечу, что рук средней длины вполне остаточно, даже чтобы подобраться к отверстиям, находящимся ближе к середине кузова. Но если есть помощник, то все становится значительно проще.
Для каждой из точек крепления последовательно проделываем следующие операции. Надев на болт шайбу, пропускаем его снизу, из-под машины, через отверстие в полу, вставляем в отверстие в основании салазки. Плотно прижав головку болта к кузову смотрим насколько конец болта выступает над поверхностью основания. Очень важно: высота эта не должна превышать высоты гайки, иначе выступающий над гайкой конец болта будет препятствовать перемещению сиденья по салазкам. При необходимости лишнюю часть болта срезаем, причем где-то на 1-1.5 мм больше, чем требуется. Не забудьте перед этим предварительно навернуть на болт гайку, чтобы потом, свинчивая эту гайку, можно было восстановить поврежденную резьбу. После этого, вставляем в основание салазки гайку (для удобства назовем ее внутренней), совмещаем отверстие в ней с отверстием в основании салазки, снова вставляем болт с шайбой в отверстие в полу кузова, затем, удерживая его одной рукой снизу, другой, внутри салона, надеваем на него шайбу и навинчиваем поглубже 2 гайки (верхнюю и нижнюю), на верхнюю из которых кладем еще одну шайбу. Затем конец болта подводим к отверстию в основании салазки и вворачиваем во внутреннюю гайку до тех пор, пока головка болта не прижмет шайбу к полу кузова. После этого, подводим нижнюю гайку вплотную к внутренней стороне пола и, придерживая снизу снаружи ключом головку болта, плотно затягиваем ее. Затем, продолжая удерживать головку болта ключом, подтягиваем внутреннюю гайку так, чтобы сиденье было плотно притянуто у полу, но при этом конец болта (как уже говорилось) не возвышался над поверхностью гайки. Излишне перетягивать эту гайку нельзя, т. к. основание салазки, в средней своей части опирающееся на поперечину в полу кузова, может прогнуться вниз и сиденье будет сдвигаться с трудом или вообще может заклинить. Затем проверяем насколько свободно сдвигаются сиденья. Если для этого приходится прикладывать большие усилия, то отпуская или подтягивая внутренние гайки добиваемся того, чтобы сиденья легко сдвигались и, в то же время плотно прилегали к кузову в точках соприкосновения с ним. После этого, на каждом из креплений подводим оставшуюся незатянутой верхнюю гайку вплотную к основанию салазки и (придерживая ключом внутреннюю гайку) также затягиваем ее.
Почему не иномарочные.
Тут много причин, в том числе и частные.
1. Оные днём с огнём не сыщешь. А мне были нужны непременно от 3-х дверки.
2. Гемор с установкой оных, а значит дополнительны траты.
3. Не факт, что повезёт с эргономикой.
4. Непомерно высокая цена.
5. Эти же я беру по безналу под зарплату (бартер), и буду рассчитываться за них в удобных для меня долях на протяжении 6 месяцев. Своеобразный беспроцентный кредит на полгода.
6. Надоело уже ждать, и хотелось в максимально сжатые сроки сесть на новые.
Итак, мой выбор ограничивался передними сидениями от ВАЗ-21213(14), стоимостью 7325 рублей в магазине "ИНТА", что в г. Томске. Вся процедура вместе с покупкой заняла не более полутора часов.
Так как передние точки крепления полностью совпадают со штатными в ВАЗ-2121, дополнительной затратной частью стало приобретение необходимого набора шурупов для задних точек и всего на 36 р. Стоимость работ по установке 0 р.00 коп., так как делал всё сам.
Едем в магазин, покупаем новее сиденья. Выдёргиваем из них подголовники, так они идеально расположатся стоймя на заднем диване вашего автомобиля. Не забудьте что-нибудь подстелить.
Предварительно или после, заезжаем в любой приличный магазин крепёжных изделий, где есть оцинкованные болты и гайки. Нам понадобится:
4 шт. болта 8х60 (именно такого размера хватило в аккурат как надо),
12 гаек к ним,
12 шайб 8х20 (30).
Из инструментов понадобится:
- дрель и сверло на 8 мм (не короче 100 мм),
- накидной ключик на 13,
- торцевой ключик с трещёточкой на 13.
Ещё я прибарахлился резинками от старых передних амортов, круглые и плоские, с четырёх амортов получается 8 шт., в каждой паре должно присутствовать еще и по одной металлической втулке. Потребуется также бутылёк любого густого антикора.
Первым делом нужно деинсталлировать старые сиденья.
Для этого ключом на 13 отворачиваем на каждом из сидений по четыре болта передних креплений. Задние зацепы крючков я снимать не стал, жить они новым креслам не мешают, а так лишних дырок в полу не будет. При желании ключиком на 8 они легко удаляются.
В статье выше писалось, что в новых сиденьях необходимо рассверлить отверстия до 8 мм, однако на практике оказалось, что имеющиеся там отверстия и так больше 8 мм. Так что сразу тащим новые на примерку. Отодвигаем сидёлку на салазках максимально назад. Выставляем сиденья так, чтобы передние точки крепления совпали с самыми передними точками крепления в кузове. Двумя старыми болтами от передних крепежей наживляем каждое из сидений торцевым ключиком на 13:
Теперь самое вкусное…
Переходим к задним точкам. Для этого отодвигаем сидёлки максимально вперёд и наклонив спинку туда же:
Если честно, то я торопился, и кроме этого из эстетических соображений мне не хотелось заниматься художественной резьбой в штатных резиновых ковриках, поэтому оные я просверлил насквозь вместе с полом кузова. Для этого опускаем сверло чётко вертикально через отверстия задних точек крепления в салазках и сверлим по две дырки у каждого сидения:
Откручиваем передние точки и отодвигаем сиденье вперёд что оно не мешалось. Дотянувшись рукой снизу машины, обильно пальчиком смазываем каждое отверстие антикором.
Теперь делаем бутерброд из болта, шайб, гаек и резинок.
Берём болт 8х60 и одеваем на него шайбу 8х20 (30), вставляем его снизу машины в получившиеся отверстия. Сверху из салона одеваем ещё одну шайбу и накручиваем первую гаечку. Далее, придерживая болт от проворачивания снизу машины, торцевым ключом на 13 закручиваем гайку до упора накидным ключом на 13. Также поступаем со всеми тремя оставшимися точками:
Далее сверху на болты я одел по две плоские резинки от верхних точек передних амортов с металлическими втулками внутри, потом накрутил вторую упорную гайку до упора со втулкой:
 |  |
И, в заключение, еще одну шайбу. Этой высоты своеобразных упоров как раз хватает для того что бы нижние салазки легли на усилитель в полу. На фото сей момент показан синей линией:
Это будет серьёзной опорой и мы избежим прогиба и деформации салазок, что в последствии может сказаться на лёгкости передвижения сиденья вперёд - назад.
Всё, задние точки готовы принять сиденья для окончательного крепления.
Ставим сиденья на место, и повторяем процедуру по закреплению передних точек. Отодвигаем сиденьем максимально вперёд. Если задние болты сразу не попали в дырочки салазок, то поправляем от рукит. В результате болты должны торчать не более 4-5 мм. Накручиваем на них оставшиеся 4 гаечки. Если останется небольшая щель между усилителем и салазками, что можно подложить туда квадратики подходящей резины.
Да, и ещё можно немного подрезать передние и задние коврики-корытца, в тех местах которые мешают передвижению салазок:
Проверяем, насколько свободно и без заеданий сиденье передвигается по салазкам.
Рекомендую сразу замазать снизу машины головки ботов резино-битумной мастикой.
Всё. Прибираем за собой и радуемся новым ощущениям от новых сидёлок:
Мои личные ощущения можно описать так, как будто купил новую машину.
Из недостатков: пришлось снять с правой пассажирской двери чудо карман, ибо он сильно мешался закрывать дверь, точнее она вообще не закрывалась. А с водительской стороны всё ОК.
Переднее кресло автомобиля НИВА (ВАЗ-21213) является, в своем роде, уникальным. Оно обладает возможностью:
Первые две возможности не вызывают удивления, так как присутствуют в креслах практически всех современных автомобилей. За исключением, быть может, некоторых видов автобусов. Откидывание спинки кресла встречается реже, то тоже знакомо. Например, оно есть хотя бы в давно известной ВАЗ-2108, а также в Хундаях и ряде других машин. А вот чтобы в процессе откидывания спинки кресло еще и съезжало вперед – вот это, в самом деле, наверное, не встречается практически ни в каком автомобиле. Нам, по крайней мере, неизвестно об этом.
Срок службы передних кресел в НИВах – разный и зависит, в первую очередь, от веса пассажира (или водителя). А также его физиологических потребностей в регулировке наклона спинки. Если, скажем, водитель легкий, спинку регулирует редко, то вполне может статься, что кресло прослужит лет 10, а то и более. Однако, если вес водителя превышает 90…100 кг, и при этом он любит регулировать наклон спинки через каждые 30…40 минут поездки (с целью придать своему туловищу немного иной наклон и, тем самым, сберечь свой позвоночник), да еще часто откидывает кресло (например, для посадки/высадки задних пассажиров), то оно может прослужить не более нескольких лет. Превращаясь в, своего рода, расходный материал. Кроме того, снижению срока службу очень способствует и халтурное, мягко говоря, изготовление ответственных деталей кресла (об этом – см. ниже). Поэтому была поставлена задача: модернизировать кресло так, чтобы увеличить срок службы.
Разбираем заводское кресло автомобиля ВАЗ-21213
Вот как выглядит кресло водителя для автомобиля ВАЗ-21213 (вид слева снизу):
Что же, разбираем само кресло и, в частности, его механизм откидывания спинки. Вот как выглядит сама спинка (без мягкого наполнителя) с одним из механизмов в разобранном виде:
И отдельно – часть механизма:
И – обе части в увеличенном виде:
Видим, что практически ВСЕ зубцы планетарной передачи, обеспечивающей передвижение одной детали относительно другой (что и обуславливает, собственно, работу механизма и откидывание спинки сидения) сильно изношены, сточены. Зубья стали почти что полукруглыми. Ремонт тут полностью бесполезен, только замена.
Что делать?
Вопрос, в свое время поставленный, в частности, Н.Г. Чернышевским. Вариантов немного:
Первый вариант уже стал привычным и скучным. Да и затратным. Ибо стоимость нового кресла (по ценам 2019 г.) составляет от 6 тыс. руб., если смотреть цены по г. Уфе. Потому этот вариант сразу отбрасываем. Да, увы, надоело приобретать одно кресло за другим. Сколько же можно.
Второе вариант – на любителя. Как говорилось выше, кресло НИВЫ – особенное. Оно, повторимся, сдвигается вперед при откидывании. И делается это ОДНИМ движением руки. Тогда как все остальные кресла (те, которые довелось видеть), от других автомобилей, там придется совершать ДВА движения: откинуть и отодвинуть вперед. А это – гораздо волокитнее. Особенно в ситуации, когда одна из рук занята. А ведь при выходе из автомобиля такое бывает очень часто.
Так ли актуально это? Да. Дело в том, что кресло ВАЗ-21213 при откидывании отъезжает вперед, по нашим измерениям, где-то на 8 см. Т.е. для заднего пассажира появляется соответствующее дополнительное пустое пространство. Согласитесь, это – существенно, в условиях высокой компактности трехдверной НИВЫ. Особенно, если задний пассажир имеет большие размеры. Или на заднем сидении находится ручная кладь – в таком случае доставать ее оттуда будет, банально, удобнее и быстрее.
Тогда остается последний вариант - модернизация
Рабочая идея: найти исправное кресло с откидывающейся спинкой и, взяв оттуда механизмы опускания спинки, приделать их к нивскому креслу. Отметим сразу, что идея-то – простая. А вот реализация ее – достаточно длительная, вызвала около трех дней.
Итак, приступаем к модернизации
Как-то сразу взор пал на кресло от Chery Amulet. Марка – достаточно уже забытая, выпускать ее прекратили. Но, те владельцы, которые довел ее до ума – хвалят за ремонтопригодность и неприхотливость. Немного забегая вперед, оказалось, что и кресла от этого автомобиля – очень даже качественные.
Итак, вот оно, в том состоянии, в коем пребывало на момент покупки:
Вид с другой стороны:
Видно, что кресло это – напоминает нивское. Есть отдельно механизм регулировки наклона спинки и механизм ее откидывания. Правда, механизма сдвигания вперед/назад не оказалось (видимо, он остался на автомобиле), но, он и не нужен. Вот то же самое кресло с откинутой спинкой:
Цена вопроса – 1 тыс. руб.
Видно, что есть провода от электрообогревателей спинки и самого сидения.
Вот сами механизмы, более крупным планом:
Начинаем разбирать. Сразу бросается в глаза, что сделано все аккуратно, покраска – присутствует и притом – качественная. М-да… вот так Китай .
Для сравнения, справа на рисунке показано примерно то же самое, но для нивского кресла. Даже если учесть, что усилитель (под углом примерно 45 градусов) был приварен самим владельцем НИВЫ уже в процессе эксплуатации кресла. Тем не менее, видно, что китайское кресло выполнено гораздо более аккуратно, если судить чисто внешне. Нивское кресло производит стойкое впечатление некоей поделки, как будто, в самом деле, сделанной где-нибудь в тольяттинских гаражах.
Однако, у него есть недостатки:
У нивского кресла обивка снимается минуты за две…три. А вот с китайским – не все так просто. Придется повозиться и вначале разогнуть некоторое количество стальных колечек. Затем – вынуть поперечные тяги и т.д. Правда… если учесть, что разбирать китайское кресло пришлось исключительно для того, чтобы взять из него детали для ремонта нивского кресла, то за сложность разборки становится не обидно. Один раз ведь делается.
Интересно, что крючки, держащие спинку сиденья, у НИВЫ и у Chery-Amulet – практически одинаковые:
По крайней мере, отверстия почти одного и того же диаметра. Да и по форме детали практически совпадают, что можно проверить, наложив их друг на друга:
После чего – отрезаем болгаркой механизмы регулировки спинки.
Теперь – займемся креслом для ВАЗ-21213
Отрезаем от него заводские механизмы. Они годятся только в металлолом (впрочем, как вариант, из них можно изготовить, например, шайбы подходящей толщины, детали для металлического забора или т.п.). А вообще, можно было пойти по двум путям:
Либо использовать целиком спинку от Chery-Amulet, приварив ее механизмы к нижней части сидения от НИВЫ
После некоторых колебаний, был выбран, все-таки, второй вариант (кстати, более трудоемкий). Потому, что сама спинка от Chery-Amulet, несмотря на наличие изгибных профилей и т.п., все же показалась менее надежной, что ли. Из-за очень тонкого металла. Из-за невозможности ее усилить. Хотя, возможно, это был чисто субъективный, неверный выбор.
Кроме того, в спинке сиденья Chery-Amulet нет ручки и тросов подъема крючков, которые держат ее. Видимо, на этом автомобиле какой-то иной способ откидывания спинки.
Что же, привариваем механизмы от Chery-Amulet к спинке сидения от НИВЫ. Вот что получается:
Любопытно, что внутренние детали китайских механизмов гораздо более твердые, чем вазовские. Уж по крайней мере, ни гвоздем, ни отверткой средней твердости поцарапать их не получается . Очередной раз задумываемся… и делаем вывод, что автомобильные передние сиденья в России для вседорожника делают менее надежными, чем… в Китае для очень бюджетного легкового автомобиля. Это справедливо, по крайней мере, при сравнении НИВЫ и Chery-Amulet.
М-да… Больше и сказать нечего. Видимо, так и будет сырой металл в механизмах откидывания спинки сидений НИВы (а теперь – и пластмассовые бензобаки на УАЗах). Ну, не позволит известный сказочный персонаж российским автомобилям быть как можно более надежными. Что вот тут будешь делать, увы. И, видимо, так оно и будет, только еще хуже. Ну, да ладно.
Надо отметить, что приваривание следует производить не абы как. Важны:
Точность (совпадение основных размеров – местоположения посадочных мест справа и слева, соответственно)
Если будет нарушена точность местоположения крепежных (посадочных) мест справа и слева, то при откидывании спинки будет перекос и, следовательно, получатся заедания и спинку невозможно будет откинуть на мало-мальски большой угол. Если же перегреть механизмы, то они, очевидно, превратятся в те, которые изготовляет Автоваз. Т.е. металл может отпуститься и стать сырым. Понятно, что закалить обратно в гаражных условиях – уже не получится. Да и механизмы – неразборные.
Поэтому сварка производилась ОЧЕНЬ аккуратно, после очередного короткого процесса сварки (не более 10 секунд) осуществлялось обильное охлаждение механизмов водой (точнее, мокрыми тряпками). При этом и охлаждение следует осуществлять осторожно, чтобы вода не попала внутрь механизмов. Иначе они будут ржаветь. Кроме того, слишком интенсивно охлаждать – тоже нельзя. Сварочные швы могут треснуть, ибо… В итоге сварка отняла более, чем полдня.
Итак, приварили механизмы
Теперь – еще один недостаток нивского кресла, который необходимо устранить. Увы, его кронштейны, которые предназначены для откидывания спинки, изготовлены… тоже из сырого металла! И гнутся, буквально, голыми руками. Понятно, что если пассажир имеет мало-мальски серьезный вес, то, как только он навалится на сиденье своей спиной, кронштейны тут же погнутся. А это приведет к нарушению синхронности механизмов и, как следствие, к высокому усилию на ручке, которую нужно крутить для откидывания спинки. Что, в свою очередь, приведет к ускоренному износу механизмов.
Конечно, да, зачем российским владельцам ВАЗ-21213 Нива крепкие, надежные кресла? Ничего, мол, им и так пойдет. А коли захотят что получше - пусть смотрят в сторону разных Судзуки/Лэндкрузеров и прочих Ниссан-Патролов. Покупая их втридорога. Во как все продумано, аж диву даешься. До мелочей!
Если говорить про водительское кресло, то в наиболее опасном положении находится правая (изогнутая) тяга. Пришлось усиливать ее путем наварки арматуры диаметром 12…14 мм.
Да, топорно, некрасиво. Но, куда деваться. Зато теперь получилось очень надежно и погнуть правый кронштейн без кувалды – практически невозможно. Впрочем, по поводу красоты – все это дело вполне можно закрыть чем-нибудь декоративным.
Более крупным планом:
Следует обратить внимание, что варить нужно прихватками, т.е. отдельными точками, а не полностью. Иначе сталь арматуры вся отпустится и ее прочность упадет. Да, как и ранее, после каждой прихватки следует делать охлаждение водой.
Левый кронштейн усиливать не стали, ибо он - прямой (в отличие от изогнутого правого) и потому в гораздо меньшей степени подвержен изгибам.
Далее – собираем кресло
Однако, кресло НИВЫ немного шире, чем для Chery-Amulet. Поэтому четырехгранный штырь, служащий для синхронности работы механизмов опускания спинки сидения, пришлось удлинять.
Для этого был найден подходящий стальной четырехгранник. Далее – разделка кромок, аккуратная сварка, придание формы в пределах требуемого допуска размеров.
Не вздумайте варить без разделки кромок! Ибо при этом сварочный шов практически не зайдет внутрь штыря и потом, после доводки его формы под размеры отверстий в механизмах, шов излишне утонится и, скорее всего, лопнет при даже небольшой нагрузке.
Вот кресло в сборе (пока – без мягкой обивки):
Кроме того, еще были наварены усилители самой спинки – крест-накрест, тоже из арматуры. Чтобы механизмы опускания спинки не отломались в процессе эксплуатации, их крепление было усилено приваркой полос металла (толщиной 5 мм, шириной примерно 20 мм):
В отличие от китайского (от Chery-Amulet) кресла, в нивском сделан неверный изгиб спинки (кстати, точно такой же изгиб, вроде как, присутствует и в ВАЗ-2109 и т.п.), вынуждающий водителя сутулиться.
А вот спинка кресла в Chery-Amulet выгнута в обратную сторону, т.е. является более анатомической. Так как выгнуть спинку кресла НИВЫ в обратном направлении (т.е. в сторону руля) не представляется возможным, был сделан компромисс: внутрь спинки вставлен подогнанный по размерам кусок… фанеры. Да, опять-таки – топорно и даже как-то по-дурацки. Как говорят – по-колхозному:
Замечание . А если вместо фанеры использовать нечто более гибкое (например, лист ДВП или пластмассы нужной гибкости), а также сделать в середине спинки дополнительную рукоятку и т.п. – то вполне легко можно сделать и регулировку прогиба спинки, как это осуществлено в ряде иномарок. Однако, здесь требуется иметь перед собой правильный образец такого кресла, ибо бездумная регулировка может лишь испортить удобство.
Вот кресло в сборе:
Теперь у него, наверное, один главный недостаток: слишком грязное. Да, нужно хорошенько пропылесосить. Ну, и одеть новые чехлы.
Кстати, масса кресла несколько так возросла. Но, конечно, не в разы.
Ставим кресло на автомобиль
Поставилось – без особых проблем. Ведь нижняя-то часть его вообще не изменялась. Однако, при эксплуатации выявился недостаток произведенной модернизации: кресло стало невозможно передвинуть вперед более, чем на 3…5 см (если не откидывать спинку). Дело в том, что одна из арматур, которая приварена к правому кронштейну, при передвижении вперед упирается в пластмассовую облицовку тоннеля пола, в котором расположена коробка передач и раздаточная коробка. Причем, стачивать арматуру – бесполезно, так как это приведет к ослаблению конструкции.
Либо как-то изменить облицовку (например, срезать или прогреть и деформировать в сторону тоннеля пола.
В принципе, это несложно, так как мешают какие-то 5 мм. Если же водитель будет ездить, постоянно отодвинув сиденье максимально назад, то можно и ничего не переделывать.
Спинка же откидывается достаточно легко, при этом кресло, как и положено, отъезжает вперед на свои положенные 7. 8 см.
В целом - хорошо, но есть замечания. Надо было по месту вначале прихватить, не снимая кресло с автомобиля. Дело в том, что легковые кресла, в том числе и нивское, они достаточно хлипкие. И если варить не по месту, вполне легко даже может нарушиться геометрия. И все, потом кресло не откинешь будет. Поэтому вначале надо было бы, НЕ СНИМАЯ С АВТОМОБИЛЯ, отрезать один заводской механизм, прихватить другой (китайский) в данном случае; с каждой стороны по паре точек. Затем - другой точно так же. А потом уже - снять кресло и как полагается проварить, можно и усилить спинку и т.д. Это авторам совет на будущее, чтобы потом проблем не было. Слабые детали всегда нужно прихватывать по месту, а потом уже доваривать в снятом виде.
Где-то после года эксплуатации первой моей Нивки сломалась спинка водительского сиденья. При ремонте в небольшом сервисе я увидел, какая же это хлипкая конструкция: каркас согнут из тоненькой железки - воистину "жидкий стул", как называлась позже статья в "За рулем".
При ремонте мастер проварил все углы каркаса спинки, а в вертикальные части каркаса спинки вварил усиливающие прутки диаметром 10-12 мм. После ремонта можно было, например, во время дальней дороги потянуться, упираясь руками в руль, а плечами в спинку, не опасаясь за целостность этой самой спинки.
Прошло почти три года, я поменял Нивку, переставил в нее проваренную спинку сиденья, но в один прекрасный (или не очень) день спинка опять сломалась. Выяснилось, что вваренные прутки просто вывалились - некачественная сварка разошлась по всем точкам.
Не буду подробно описывать свои злоключения, но в результате я раздобыл исправное водительское сиденье (из-под PIPE). Первым делом я его усилил: в автосервисе мне проварили все углы, точно так же вварили в вертикальные части каркаса прутки. Обошлось мне все это в 70 р. (лето 2000 г.), но сборку-разборку сиденья я делал сам.
И это может сделать каждый. Надеюсь, вам поможет эта статья. Ниже приведено описание процесса разборки спинки. К сожалению, описание несколько неполное - протокол велся, когда мне нужно было заменить только тягу, которая поднимает один из нижних крючков при откидывании спинки, что делается прямо на машине. Для сварки нужно вынуть сиденье из машины (4 болта крепления салазок внизу), снять пластиковые накладки, отвинтить спинку от сиденья (по два болта с каждой стороны), накладку и привод регулировки угла наклона спинки (1 болт). Но главное - внутреннее устройство спинки - здесь есть. Если придется еще раз снимать спинку, я дополню это описание. Описан процесс разборки спинки водительского сиденья. Для пассажирского - все зеркально-симметрично.
Инструмент: достаточно широкая плоская отвертка и пассатижи. Для полной разборки и демонтажа спинки необходим комплект гаечных ключей.
- Снять (просто выдернуть) подголовник.
- Снять пластиковые обрамления отверстий под подголовник.
- Снять дополнительный чехол спинки, если он есть.
- Снять внутренние обрамления отверстий под подголовник, пластиковый рычаг откидывания спинки, его обрамление, левую пластиковую деталь обшивки (наклонную пластину); все это просто подцепляется отверткой и снимается.
- Наклонив спинку, поднять край задней стороны чехла и отогнуть отверткой, затем пассатижами восемь крючков сзади внизу. Крючки выпрямлять до положения, перпендикулярного плоскости спинки.
Внимание! Крючки очень острые, об них легко порезаться или порвать одежду. Не забывайте об этом в течение всей процедуры. - Снять край передней стороны чехла, захватывая его пассатижами за заложенную проволоку. Затем руками снять задний край и со средних четырех крючков снять матерчатые полосы.
- Выворачивая чехол наизнанку до середины, поднять его края вверх до середины спинки. Затем поднимать чехол дальше вместе с тянущимися за ним матерчатыми полосами. Рассмотрите и запомните расположение полос, чтобы все правильно собрать в дальнейшем.
- Снять мягкую обивку сиденья, отклеив, где нужно, липкие ленты. Извлечь из обивки пластиковую вставку с задней стороны верха спинки.
- Для полной разборки (под сварку) необходимо снять две тяги от рычага откидывания спинки к крючкам внизу вместе с пластиковыми втулками и трубкой и резиновые профили, одетые на переднюю кромку каркаса. Снимаются также поперечные пружины.
- Некоторые пояснения по сборке.
Сборку начать с установки тяг от рычага откидывания спинки к нижним крюкам, если тяги снимались, с одевания на переднюю кромку каркаса резиновых профилей-накладок и установки поперечных пружин. Далее уложить на верхнюю часть спинки сзади пластиковую накладку и сразу прижать ее одеваемой сверху мягкой обивкой. Если липкую ленту для фиксации обивки повторно использовать не удается, можно взять малярный или обычный скотч.
Одеть сверху наполовину вывернутый наизнанку чехол. Определить, какой стороной он должен быть одет, поможет отверстие для рычага откидывания спинки. Матерчатые полосы укладываются так:
- полоса, пришитая к задней стороне чехла, пропускается под перекладину (поперечный пруток, вваренный в спинку вверху);
- полоса, пришитая к передней стороне чехла сверху, пропускается в верхнюю прорезь мягкой обивки ниже перекладины;
- полоса, пришитая к передней стороне чехла в середине, после одевания чехла до середины пропускается через прорезь в середине мягкой обивки выше третьей снизу поперечной пружины.
Не нужно просовывать полосы между пружинами и обивкой - обивка должна лежать непосредственно на поперечных пружинах. Пластиковая трубка правой тяги должна проходить между поперечными пружинами и матерчатыми полосами.
Надеть края всех трех полос на четыре средних крючка. Отвернуть до конца (т .е. одеть) чехол. На крючки сначала надеть задний край чехла, затем выровнять проволоку, заложенную в передний край, и пассатижами надеть край на крючки (начав со средних крючков двигаться к крайним). Все детали надевать на крючки по имеющимся отверстиям. Загнуть крючки. - Сборку продолжать в порядке, обратном указанному в п. п. 1. 4.
Sandman, не имея выхода на сварку, нашел другое техническое решение проблемы. Из переписки:
Материал - стальная сварная трубка от старого верхнего багажника, квадратная в сечении, толщина стенок около 1.5 мм, ширина профиля около15 мм. Длина трубы - я использовал то, что было (длина трубы = ширина крыши машины), не отпиливая ничего, в принципе, надо определять по месту. Согнул трубу буквой П и закрепил вверх ногами её на болтах к боковинам сидения и на нормовских хомутах к трубке :о) Получилось достаточно прочно, на мой взгляд.
Думаю, что вполне можно было бы использовать и другой материал для подобного усиления, можно было бы и арматурный пруток так же согнуть и приварить его к каркасу сидения. Мне в этой конструкции сама идея понравилась - как и куда и какой формы усилитель поставить :о)
В случае, если сгиб окажется не очень прочным, можно в будущем его укрепить треугольной
косынкой либо на болтах, либо сваркой прихватить.
Хомутов по нижней трубе два - то, что оказалось под рукой. И по два болта на каждой вертикальной стенке сидения. Что касается прочности - поглядим по мере эксплуатации.
Хомуты были использованы по причине отсутствия сварки ну и по причине
тонкостенности трубы каркаса сидения.
Главное преимущество моего варианта - практически нулевые затраты на операцию и возможность выполнения её минимумом инструментов без использования сил сервиса и привлечения сварки.
Новые сидения после моих старых разболтанных и продавленных - совсем другие ощущения :о)
Частый в конференции вопрос: на что можно заменить сиденья Нивы (имеются в виду иномарочные). Я не знаю, от каких моделей сиденья можно использовать, и какие переделки при этом потребуются. В Списке сервисов есть две фирмы (Автоателье на Щипке и Rider), которые специализируются на сиденьях.
Автоателье на Щипке ставит только сиденья собственной разработки, которые само же выпускает и устанавливает. Подробности смотрите на их сайте. Установку иномарочных сидений Автоателье теперь не производит.
Фирма Rider отпочковалась от Автоателье и пока еще ставит в Ниву купленные на разборках и перетянутые иномарочные сидения, но в недалеком будущем планирует от этого отказаться и перейти только на изготовление и установку разработанных ими сидений "Rider". Почитайте статью Сидения Rider.
…На сей раз не было холодного металлического голоса, не бегали циферки по экрану компьютера, и самоликвидировалась не вся НИВА, а лишь спинка заднего сиденья. Как это произошло я не знаю, знаю лишь то, что при попытке снять оное, в моих руках оказались обшивка сиденья, поролоновая спинка и железный лист, к коему всё это присоединяется. Алюминиевый молдинг, идущий вдоль периметра спинки, свернулся наподобие штопора, треснул и отвалился. Попытки собрать всё это вместе, чтоб получилась прежняя спинка, не удались. Скрепки, кои крепят обшивку к железному листу, не желали эту обшивку крепить, а те штукенции на спинке, в которые входят замки крепления спинки сиденья, не желали приворачиваться к металлическому листу, ибо в листе были сорваны резьбы…
1) Из квадратной трубы 20х20х2 свариваем раму спинки заднего сиденья показанную на рисунке:
Мне кажется, что можно использовать и трубу со стенками толщиной 1.5 мм. Вся конструкция будет легче, а на прочность уменьшение толщины стенок повлияет незначительно.
Даны лишь внешние размеры, ибо внутренние подсчитать не составляет труда, и оные будут зависеть от того, что нивовод предполагает из шмурдяка крепить к этой раме. Не стоит внутренние трубы ставить с большим расстоянием между собой, так как спинка может продавиться в пролёты между этих труб. Штатный металлический лист, являвшийся прежде основанием спинки, выбрасываем на свалку.
2) Привариваем к раме два стержня Ф8 мм. Эти стержни будут входить в отверстия петель под болты, приваренных к дивану заднего сиденья, и удерживать всю раму от смещения:
3) Раму спинки заднего сиденья красим, присобачиваем к ней крепёж под хай-джек, насос, МГ-34 и т. п. В общем, что крепить к этой раме, пущай решит сам хозяин. У каждого свои запросы и фантазии. Можно приспособить раму спинки для хранения запасов масла и т. п. Ну ежель полости труб рамы сделать герметичными с заливной и сливной горловинами:-)
4) Поролоновую подушку спинки приклеиваем к пластмассовой пластине, которая закрывала металлический штампованный лист, являющийся основанием спинки в старом сидении:
После приклейки одеваем на спинку чехол. Имеется ввиду не штатная обшивка спинки, а покупной чехол с верёвочками или резинками для крепления. Его гораздо удобней крепить на получаемую подушку.
5) Приваренные к раме стержни Ф8 мм вставляем в отверстия петель, как на первой фотографии. Верх рамы банально защёлкиваем замками спинки сиденья:
К раме прислоняем поролоновую подушку с приклеенной пластиковой пластиной, обтянутую чехлом. Прижимают подушку к раме ремни безопасности. Когда же на сидении кто-либо сидит, то эту подушку спинки прижимает к раме сам сидящий своей спиной и…Э-э-э-э… Ну вобщем не важно чем прижимает. Прижимает и всё тут.
Вес рамы составляет 7 кГ. Вес поролоновой подушки спинки с приклеенным пластиком - 4 кГ. Вся конструкция устанавливается и снимается с авто по частям. Сначала снимается поролоновая спинка, затем сама рама. Снятие-установка переделанной спинки сидения производится гораздо легче чем штатной. Рама крепится надёжно, дребезга не выявлено. Общий смысл переделки показан на рисунке:
1. По старой строительной привычке почти все размеры даны в сантиметрах. Там, где размеры даны в миллиметрах, это указывается.
1 – спинка; 2 – подголовник; 3 – каркас подголовника; 4 – направляющая подголовника; 5 – шплинт; 6 – каркас спинки переднего сиденья; 7 – обивка спинки заднего сиденья; 8 – подложка обивки; 9 – фиксатор спинки; 10 – скоба спинки; 11 -основание спинки; 12 – основание подушки; 13 – коврик; 14 – набивка подушки заднего сиденья; 15 – ручка механизма регулирования наклона спинки; 16 – болт крепления держателя; 17 – держатель ручки механизма регулирования наклона спинки; 18 – облицовка механизма регулирования наклона спинки; 19 – ручка механизма передвижения сиденья; 20 – каркас подушки переднего сиденья; 21 – подушка переднего сиденья.
1 – ползун; 2 – ручка механизма передвижения сиденья; 3 – рычаг нижнего звена механизма регулирования наклона спинки; 4 – пружина передвижения сиденья; 5 – защелка; 6 – ось защелки; 7 – ограничитель; 8 – фиксатор; 9 – ролик; 10 – направляющие салазок.
1 – крючок; 2 – пружина крючка; 3 – рычаг нижнего звена механизма регулирования наклона спинки; 4 – верхнее звено механизма регулирования наклона спинки; 5 – тяга механизма откидывания спинки; 6 – оболочки тяг; 7 – ручка механизма откидывания спинки; 8 – кронштейн; 9 – синхронизатор.
Передние сиденья
Для снятия сиденья передвиньте его в крайнее переднее положение, выверните задние болты крепления направляющих к полу кузова.
Передвиньте сиденье до отказа назад, выверните передние болты крепления направляющих и снимите сиденье в сборе с механизмами регулировок.
Установку сиденья выполняйте в обратном порядке.
Заднее сиденье
Читайте также: