Ремонт спидометра опель спидометра

Обновлено: 13.05.2025

На фронтерах-б есть врожденная болячка-разъёмы. Приборка не исключение,снимай проверяй.А про зеркала-может у тебя сами зеркальные элементы предыд.хозяин поставил без обогрева?

Я не думаю, что кто-то специально поставил зеркала без обогрева — ведь всё для обогрева есть ( кнопка обогрева ). Кстати если включить обогрев зеркал, на панели приборов это как-то отображается ( или где нибудь )?

Только сама кнопка загорается,слева от руля внизу.Предохранитель один,зеркала,обогрев стекла,регулировка зеркал,свет салона,магнитола.
Если всё работает,значит ищи перелом провода в местах изгиба дверей,под резиновыми гармошками.(чаще всего водит.дверь).Или сама кнопка глючит(если она не горит).
Но я всё-же даю 90%,что у тебя сами элементы зеркал без спирали(колхоз).

Спасибо ! Тогда скорее всего именно так — либо без отопления зеркала, либо надо смотреть провода. И вот эта самая кнопка у меня не загорается.
Хотя машина в полной комплектации .
Неужели сэкономили на обогреве зеркал

Пропаяй всю плату приборной панели.
Но нужно снимать стрелки. Поэтому сфотой, перед тем как снять.
А то я досихпор, не знаю, правильно ли они у меня стоят.
Разъемы здесь не причем.
У меня не только спидометр глючил.

И ещё не работает обогрев зеркал . где проверить предохранитель ( а то нигде не могу найти схему предохранителей на Fronteru B )
Жду советов.

По поводу предохранителей. У меня тоже не работал подогрев зеркал, и знаете какой предохранитель я поменял. на прикуриватель! Я стал проверять и оказалось, что прикуриватель не работает, достал предохранитель, он сгоревший. Заменил, и сразу попробовал зеркала, и они заработали. Вот так.

У меня тоже не работает прикуриватель и обогрев зеркал !
Если это так, как вы написали, то буду очень рад ( если вся проблема в предохранителе ).

Но как тут написали выше, то есть сомнения : Цитата — Предохранитель один,зеркала,обогрев стекла,регулировка зеркал,свет салона,магнитола.

Но проверю обязательно ,сегодня, все предохранители ( знать бы точно какой именно и где он стоит ).

Ну во-первых не обязательно всё, что тут написали так и есть. Значит подогрев зеркал связан с разогревом прикуривателя.
А насчёт, где стоит, там же на предохранителях планка, и на ней написано, где какой стоит.

Ну всё , что написали в этой теме — ерунда.
Проверил предохранители — они все целые.
Стоит один предохранитель на прикуриватель и сигнал ( на руле ) и он целый, но это и так понятно, так как сигнал работает !

Так, что мнения по — поводу :

Цитата — Предохранитель один,зеркала,обогрев стекла,регулировка зеркал,свет салона,магнитола — ЕРУНДА .

Цитата — У меня тоже не работал подогрев зеркал, и знаете какой предохранитель я поменял. на прикуриватель— ЕРУНДА !

Слушай только сейчас вспомнил, по-моему у меня регулировка зеркал не работала. Дело летом было врядли мне подогрев нужен был. Так вот я проверил предохранители, и нашёл только один сгоревший-на прикуриватель, поменял, и всё заработало. Почему? Не знаю. А ты говоришь ерунда. Видно такая она машина, фронтера, не поймёшь, что в ней как связано. Просто люди деляться своим опытом, а он разный. У меня вот недавно одометр перестал работать, погасло всё, так я ударил кулаком по панели приборов, и всё заработало. Вот и ЕРУНДА.

Я ни кого не хотел обидеть !
Когда решу проблему, обязательно напишу как и в чём была проблема !

Да уж — перспектива не очень хорошая .
( не работал только спидометр, после начались проблемы с тахометром, а потом и вся приборка . )
Спасибо за ответы !

Спидометр не показывает

Добрый вечер.Эксплуатирую ОФА 95г.в.,дв х22хе,16 кл,136лс,бензин.Часто по бездорожью-охота.Снег,сугробы ,перемёты.Недавно очнулся что у меня не показывает спидометр и счетчики пробега.Может кто сталкивался,подсказывайте.На улице неделю30-40 мороза,лезть лишнего никуда неохота.Может проблема не очень серьёзная,ошибка не горит.Заранее благодарен.Остальные показания(тахометр,уровень топлива,температура)всё в норме.

У тебя тросик спидометра кончился или соскочил, разбери щиток приборов и посмотри.

Добрый вечер.Эксплуатирую ОФА 95г.в.,дв х22хе,16 кл,136лс,бензин.Часто по бездорожью-охота.Снег,сугробы ,перемёты.Недавно очнулся что у меня не показывает спидометр и счетчики пробега.Может кто сталкивался,подсказывайте.На улице неделю30-40 мороза,лезть лишнего никуда неохота.Может проблема не очень серьёзная,ошибка не горит.Заранее благодарен.Остальные показания(тахометр,уровень топлива,температура)всё в норме.

у тебя поломался датчик скорости. находится на коробке, почти рядом с тем местом откуда выходит кардан. залезь под машину и посмотри. скорее всего увидишь его половинку болтающуюся на проводке. меняется элементарно — старый выкручиваешь, новый вкручиваешь. крайне неудачная реализация — очень легко оборвать хлипкие проводки в грязи, да и сам датчик пластиковый

у тебя поломался датчик скорости. крайне неудачная реализация — очень легко оборвать хлипкие проводки в грязи, да и сам датчик пластиковый

Ты уверен? На Фронтерах А, дорестайлинговых, механический привод спидометра. Тросик идёт от коробки под панель приборов. Нет там никаких тоненьких проводочков и пластмассовых датчиков.

До 97 года точно тросик. Возможно несколько вариантов- повреждён тросик (замена на исправный), прокручиваются концы тросика (укоротить оплётку, подрезать и обжать тросик, проверить конец тросика, который входит в вал с шестернёй), стёрлась шестерня.У меня стёрлись зубья пластиковой шестерни. Чем заменить- затрудняюсь сказать.

Ты уверен? На Фронтерах А, дорестайлинговых, механический привод спидометра. Тросик идёт от коробки под панель приборов. Нет там никаких тоненьких проводочков и пластмассовых датчиков.

Да действительно,трос.Оборвался в коробке.Спасибо.Может кто ссылку даст,или подскажет(тему открывать не стал наверно где то уже было,но не нашёл)-вышел из строя датчик мас.расх.воздуха(отвёрткой потрогал))).Что делать(заказ от 2до 10 т.р.)может кто переделывал или от наших подходят-они немного дешевле.Машина тупит,ошибка горит.Пока тепло ещё немного едет,а после сильного мороза можно двигаться со скоростью 10 км.ч.

Вопрос неоднократно поднимавшийся на данном форуме, думаю будоражит умы многих.
Надеюсь мой отчет будет кому-то полезен.
Итак,
Симптомы: показания спидометра первое время искажаются в меньшую сторону с ростом скорости, позже показывает только при торможении двигателем, постепенно у стрелки потенция пропадает совершенно.

причины: износ ВЕДУЩЩЕЙ шестерни привода спидометра в КПП. (конструкция одинакова для всех ООА не зависимо от типа привода спидом. трос\ электрический)
на изображении — деталь №8
ImageHandler.jpg 20,27К 137 раз скачано

Поездив пару лет без спидометра решил всетаки пофиксить данный баг, вник в тему, почитал форум, скурил пару Факов 🙂 понял, все просто. Нужно ее просто заменить. В голове теснились мрачние мысли о снятии КПП, на крайняк окворачивании задней части череватое выпаданием валов и шестерен (по степени трагичности сравнимо с выпаданием матки), но оказвается все очень просто, МУДрОВАТЫЕ немцы предусмотрели и упростили процедуру замены единственной изнашивающейся шестерни в КПП.

Для начала ремонта необходимо иметь:
Неслабый трехпалый съемник
Длинную головку на 30.
Рычаг для этой головки
новый сальник хвостовика (40 грн)

Желательно
новые уплотнители ведомой шестрени привода спидометра (два резиновых колечка) (30+20 грн)
новая ведущая шестерня привода спидометра (особо просветленные разворачивают на 180 старую и у них работает мне же посчастливилось прикупить за $50 новую оригинальную)

И так смотрите в картинках:
1. откручиваем поперечный усилитель\распорку за КПП
2, откручиваеим болты крепеления кардана к демпферной муфте возле редктора, при этом болты не вынимаются и остаются в своих местах (ну не могут они физически вылезти)
2011лето осень 144.JPG 30,98К 149 раз скачано
3, откручиваем промежуточную опору кардана
2011лето осень 143.JPG 26,28К 130 раз скачано
4, откручиваем крепление демпферной муфты к хвостовику КПП
2011лето осень 141.JPG 31,76К 119 раз скачано
5, выводим промопору мимо выхлопа и вынимаем кардан
2011лето осень 140.JPG 30,4К 141 раз скачано
6,откручиваем зверогайку за 30 длинной головкой, короткой не хватает. рычаг приходится применитиь вот такой:
2011лето осень 139.JPG 32,73К 152 раз скачано
7, для фиксации КВ от проворачивания использовал технологическое отверстие в маховике — вставил туда подходящую по размеру шпильку и она уперлась в блок.
2011лето осень 137.JPG 26,11К 181 раз скачано
8, стягиваем хвостовик трехлапым съемником, смотрим на удручающую выработку от сальника, заливаем горе водярой, трезвеем, идем к токарю который проточит поверхность до меньшего диаметра и посадит на нее втулку,
2011лето осень 136.JPG 30,87К 204 раз скачано
9,вынимаем ведомую часть привода спидометра открутив болтик его крепления М6, если необходимо — меняем резинки уплотнения
2011лето осень 135.JPG 32,01К 211 раз скачано
10, выдираем старый сальник и шестерню
2011лето осень 129.JPG 75,03К 185 раз скачано
11, ставим новую шестерню (самое простое)
2011лето осень 131.JPG 70,1К 188 раз скачано
12, в промежутке поливаем грязью и матом стару шестерню, принудившую ВАС к данной процедуре
2011лето осень 130.JPG 71,55К 188 раз скачано
13, ставим новій сальник (желательно использовать оправку по размеру, я в спешке забил его молотком и погнул, наверное будет течь)
2011лето осень 133.JPG 69,52К 174 раз скачано
14,ругаемся с сальником
2011лето осень 132.JPG 51,84К 157 раз скачано

проводим процедуру сборки — обратную разборке.

Тащимся от полученного результата.

Прикрепленные файлы:

Изменено: egorium, 14 Декабрь 2011 — 22:28

Что делать, если не работает спидометр

Спидометром называют прибор, показывающий скорость движения автомобиля на данный момент времени. Независимо от устройства его внешний вид выражен в виде стрелочного индикатора, хотя есть машины, где скоростной режим отражается цифрами на жидкокристаллическом экране. Неисправности этого прибора могут проявляться по-разному. Их объединяет одно, что передвигаться на таком транспорте нельзя. Доехать можно только до гаража или ближайшей СТО, чтобы выяснить, почему не работает спидометр.

Устройство

Чтобы знать, как починить спидометр, нужно понимать его устройство. На сегодняшний день у автомобилей давних лет прибор механический, а в новых моделях это уже бесконтактный электронный измеритель.

Механический

Механические или аналоговые спидометры работают за счёт вращения гибкого вала (тросика). Трос нижней частью прикреплён к шестерне вторичного вала коробки переключения передач (КПП). Вверху гибкий вал входит в панель приборов и жёстко соединён с магнитным диском, который соосно вращается относительно металлической пластины. Под воздействием переменного магнитного потока пластина поворачивается на определённый угол вместе со стрелкой. Чем быстрей будет вращаться тросик, тем больше будет отклоняться стрелка по шкале, отмечая скорость движения автомобиля.

Неисправности аналогового спидометра и их устранение

Поломку прибора водитель заметит сразу. Стрелка спидометра не реагирует на изменение скорости движения, а зависает или не опускается на ноль при полной остановке автомобиля. Причины, вследствие которых перестал работать спидометр, могут быть разного характера.

У аналоговых приборов чаще всего выходят из строя их механические части. Чтобы узнать, почему не работает спидометр, нужно извлечь блок приборов из торпеды автомобиля. Поступают следующим образом:

У разных машин крепления устроены по-разному. Клипсы нужно найти по периметру блока и отжать какой-либо неметаллической пластинкой.
С тыльной стороны панели снимают контактные разъёмы.
Отвинчивают гайку крепления тросика.
Если гибкий вал лопнул, то его часть можно легко извлечь из кожуха. Тросик меняют на новый.
Далее проверяют цельность деталей и узлы соединений.
По возможности повреждённые части меняют на новые детали.
Собирают скоростемер и устанавливают панель приборов в обратном порядке.
Если после сборки опять не работает механический спидометр, то отремонтировать его смогут только специалисты на СТО.

Электронный

В электронном спидометре измерение скорости производится бесконтактным способом. Существуют несколько вариантов действия приборов, использующих оптоэлектронный принцип, но самые распространённые скоростемеры — это измерители, построенные на эффекте Холла. Поэтому внимание большей частью уделяется именно последним приборам. В датчике скорости тросик, соединённый с ведомым валом КПП, вращает магнитный диск с вырезом или выступом (точка отсчёта). Магнит в зависимости от скорости вращения меняет интенсивность магнитного потока, что влияет на сопротивление металлического датчика под напряжением. Импульсы поступают в электронную схему спидометра, которая задаёт угол отклонения стрелки на циферблате панели приборов.

Неисправности электронного спидометра и их устранение

У электронного измерителя скорости поломки проявляются практически также, как и у механических аналогов с дополнительными нюансами. Прибор не показывает скорость, соответствующую действительности. В ином случае стрелка замирает и не опускается до нуля. Бывает, что на панели показано скачкообразное движение индикатора.

Прежде чем начать заниматься разборкой панели приборов при полном отказе скоростемера, нужно проверить целостность предохранителей, находящихся в отдельном блоке. Иногда, ремонт заканчивается банальной заменой предохранителя.

В любом случае не мешало бы знать, как проверить работоспособность электронного скоростемера. Неисправности спидометра в основном связаны с датчиком скорости (ДС). Если стрелка опустилась вниз или замерла без движения, то в первую очередь проверяют это устройство. Чтобы сделать диагностику, нужно прибор снять с машины. Для этого поступают следующим образом:

Заключение

При недостатке опыта есть два пути ремонта спидометра. Это обратиться за помощью к знакомому опытному автовладельцу или отогнать автомобиль на СТО. Второй вариант потребует дополнительных финансовых затрат, зато причину поломки быстро установят с помощью стационарного диагностического оборудования и вернут к жизни барахлящий прибор.

Видео по теме

Одометр на Монтерее 3.1

Подскажите куда смотреть прежде чем паниковать при отказе одометра.
Спидометр работает — одометр нет.
Ситуация при которой эо произошло.
Дорога грунтовка — большая вибрация на кузов.
Может что-то отвалилось, или съехал разъем — где смотреть?
Как проверить?

Подскажите куда смотреть прежде чем паниковать при отказе одометра.
Спидометр работает — одометр нет.
Ситуация при которой эо произошло.
Дорога грунтовка — большая вибрация на кузов.
Может что-то отвалилось, или съехал разъем — где смотреть?
Как проверить?

У меня сзади все закрыто ламинированой фольгой — электросхемой. Боюсь трогать.

Прикрепленные изображения

Так та пластина, что здесь на рис. под номером 10 тоже снимается после снятия электросхемы на фольге?

ДА . сколько раз тебя еще уговаривать надо?

и элемент намбер 5 в конце концов ляжет тебе на стол . и все его кишки видно

а ваще . ищи уже замену блоку спидометра на разборках . уверен, что есть в продаже . не так уж и часто ломается эта штука у нас

ДА . сколько раз тебя еще уговаривать надо?

и элемент намбер 5 в конце концов ляжет тебе на стол . и все его кишки видно

Прикрепленные изображения

Разобрал!
Ничего не видно. Не могу снять верхнюю панель. (зеленая) Она люфтит но не снимается до конца.

По соответствию частоте и скорости . хм . щяз сходу скилироз не помнит . в мануале была цифра, привязанная к 2 в 10-й степени импульсов

Подскажите куда смотреть прежде чем паниковать при отказе одометра.
Спидометр работает — одометр нет.
Ситуация при которой эо произошло.
Дорога грунтовка — большая вибрация на кузов.
Может что-то отвалилось, или съехал разъем — где смотреть?
Как проверить?

А если не заработает — идем на авторазборку, как выше и говорил и ищем блок одометра на земену.

У задних датчиковпрежде чем сигнал с них дойдёт до блока управлениядва разъёма. Это у самого датчика заднего колеса и разъёмк которому подходят провода от двух датчиков задних колёс.

Опель синтра не работает спидометр. Спидометр не работает опель синтра

Вот точно не знаюгде этот стыкующий разъём находится. Возможно рядом с колодкой питания бензонасосапод днищем где выдвижная дверь.

Точно сказать затрудняюсь. Но некоторие операции на этом двыжке- кое что! Например- замена свечей в дальнем ряду цилиндров.

Эта машина имеет также и свой, переработаний для неё, дизельний двыгатель, обёма 2,2 литра, за основу которого взят анологичний 2-х литровий дизель, которий устанавливался на другие Опеля. Однако в этом варианте меньше принципиальних различий, чем в бензиновом варианте.

Самое сушетвенное — то, что это единствений дизель, устанавливаемий в те года на переднеприводние машини и имеющий подкачиваюший насос в топливном баке. Машина в принципе- хорошая.

Единственное что убывает наповал- это цени на запчасти, если их надо искать через дилерскую сеть Опеля. Например- подшипник передней ступици со встроеним датчиком АБСа, на 3-х литровей Синтри в опелёвской сети стоит около лат. Выложил админ: Статьи, советы и рекомендации по ремонту Оригинальное название: Luasmheadair nach bhfuil ag obair opel sintra Описание: Габариты следующие, длина —ширина —высота — мм. не работает спидометр опель синтра

Колесная база составляет мм. Дорожный просвет мм. Автомобиль оснащается гибридным силовым агрегатом.

На каждый цилиндр приходится по 4 клапана. Диаметр одногоцилиндра составляет 74 мм, ход поршня — 76 мм. Коленчатый вал двигателя разгоняется до оборотов в минуту.

Максимальный крутящий момент удерживается вплоть до оборотов в минуту. Выскажите свое мировоззрение об авто в комменты.

Вопросик по спидометру на Синтре (+)

Дата выхода: HDTV Смех в теме: Район современных многоэтажек. Чадо со двора зовет маму: Видео инструкция: Советы, отзывы, фотографии Содержание статьи: Вчера была Синтра, не работал спидометр, нашел оторванный провод на переднем правом, припаял — заработало.

Проблема со спидометром

Коллеги возникла следующая проблема.

Начал глючить спидометр. Выражается это в следующем : пока не наберешь скорость до 40-50 км стрелка просто лежит в нуле, потом резко подрывается до правильного значения и дальше нормально показывает вплоть до полной остановки. Дальше все по кругу.
Что и где нужно посмотреть? Машина Vectra A 91 C16NZ.

Купить зимние шины Kumho, Bridgestone, GoodYear, Sava, Taurus, Cordiant
Друзья, личка отключена за неуплату :))) тел: р . 0 800 300-067 бесплатно с мобильных и стационарных в Украине

Dream On. Dream On .

Скорее всего проблема в приводе, в самом спидометре.

Коллеги возникла следующая проблема.

Один в один было 🙂 Пока холодная то смотри выше . А через час езды всё нормально . Просто холодно и замерзала ось стрелки . На прегретом салоне у Вас как ?

на прогретой машине та-жа фигня

Провел ряд тестов — что обнаружилось :
1. спидометр как глючил так и глючит 🙂
2. одометр вcе показывает четко, вплоть до метров.

отсюда есть предположение, что проблема именно в стрелку (или приводе стрелки) спидометра.
я так понимаю, что схема устройства следующая (поправьте есл ошибаюсь) : в приборную панель входит тросик спидометра который крепится к шестерне, которая в свою очередь передает момент вращения на спидометр и на одометр (и похоже лажа у меня где-то тут).

Подскажите плс, как приборную панель снять, а то в моих книжках ничего по этому нет.

если одометр мотает, а стрелка спидометра прыгает, то меняй спидометр.
если и одометр брешет, то шестаренки.

в твоем случае вроде чтото с шестернями в спидометре, ремонтировать гиморни.
это уже не один раз обсуждалось.

Провел ряд тестов — что обнаружилось :
1. спидометр как глючил так и глючит 🙂
2. одометр вcе показывает четко, вплоть до метров.

Подскажите плс, как приборную панель снять, а то в моих книжках ничего по этому нет.

Приветствую всех членов опель-клуба. У меня Omega A CD Diamond C20NE РКПП 1990 года. Спидометр работает нормально, плавно, хотя есть разбежность с показаниями БК гдето 5% в меньшую сторону. Но зато не один из счётчиков одометра не передвигается даже на пол метра. Чего ему не хватает и возможна ли реанимация.

Сорвана шестерня привода одометра в самом спидометре . Разобрать щиток и поменять спидометр(может и отремонтировать :).

Такое ощущение, что там пружинка спиральная не даёт сопротивления.

Dream On. Dream On .

Было такое у себя чинил, разобрал спидометр, там стоит на валу железная шестеренка и она прокручивается на этом валу, я снял эту шестеренку и намазал вал поксиполом и посадил обратно шестерню и теперь все прекрасно крутится и работает.

Такое ощущение, что там пружинка спиральная не даёт сопротивления.

а как добраться до спидометра и посмотреть на привод
как пенель снять?

подпалить какойнить провод и все КЗ и пипец!

В первую очередь проще всего отсоеденить тросик спидометра от коробки передач и посмотреть в каком состояние сам наконечник тросика (поскольку на опелях они иногда гниют) а после проверить гнездо тросика в коробке предварительно выкрутив фиксирующий болт который находится в 15 мм. от самого гнезда в сторону салона. Если все запчасти в норме прийдётся смотреть приборку.

Но есть один нехитрый способ проверить приборку для ентого нужно отсоеденённый тросик спидометра воткнуть его в шуруповёрт и по немногу увеличивать обороты и смотреть на спидометор таким образом можно увидеть насколько хорошо и чётко схватывает обороты спидометор

Изменено: Hrust, 01 Октябрь 2009 — 13:40

В первую очередь проще всего отсоеденить тросик спидометра от коробки передач и посмотреть в каком состояние сам наконечник тросика (поскольку на опелях они иногда гниют) а после проверить гнездо тросика в коробке предварительно выкрутив фиксирующий болт который находится в 15 мм. от самого гнезда в сторону салона. Если все запчасти в норме прийдётся смотреть приборку.

C Вашего разрешения задам свой вопрос. У меня получилось так, что стрелка была снята с оськи спидометра, а начало движения у нее с 20 км/ч . Как поставить ее правильно на место, чтобы не врал спидометр?

с пятого шестого раза точно не помню. Погрешность 3км/ч (еду 80 по навигатору 77)

однозначно!! в трешину в лобовухе проникли черти! они то и балуются с приборами.. хотя могут и КЗ там делать! подпалить какойнить провод и все КЗ и пипец!

Не факт, что в трещину что то проникает , у меня тоже трещина как раз там же где и у Hartmann_а и ничего такого нет. Просто надо снять приборку и посмотреть все контакты. Для эксперемента можно подключить другую приборку (таковая имеется) и испытать всё.

Hartmann добро пожаловать в мой гараж на эксперементы

бегемотовод — хранитель баянов ))

Вот и ответ . Стрелка или цепляется за что-то или ось клинит . Думаю делается 🙂

Nick, скорей всего стрелка подклинивает на оси. Если постукивание по стеклу приборки или нажатие на стекло устраняет проблему и стрелка просыпается, то нужно поджать ее на оси. У меня было так.

Hartmann, проверь на датчике уровня топлива контакты. Они могут окислиться, а там провод который идет на массу приборки. У меня он коричневый (кажись ) Вот и гуляют черти. Вобщем начни с этих контактов.

Стрелка при движении по-прежнему гуляет. Сбрасывается вниз (как провал сигнала), потом возвращается назад и опять вниз.

Проверили компьютером у меня — все системы в норме. С компьютера давали команду — стрелка четко слушается. Т.е. на спидометре проблем вроде как нет.

Вчера поменяли местами ступицы левого и правого колес — там в обоих были датчики — т.е. ступица и датчик другие, а проблема осталась. Разьемы ж при этом дергали. Тросиков, как тут пишут в форуме, как я понял, на Ж-шке нет — от датчика сигнал идет через предохранители на приборку и все. Просто от разъема компьютера к приборке подходит, по идее, по другой линии чем от датчика.

Описание из книжки:
Все модели оборудованы электронным спидометром в основу функционирования которого положен анализ сигналов, поступающих от датчика скорости движения автомобиля (VSS). Датчик, в зависимости от исполнения, отслеживает частоту вращения выходного вала трансмиссии, либо совмещен с колесным датчиком ABS и вырабатывает электрический сигнал соответствующей амплитуды, поступающий на модуль спидометра в сборке комбинации приборов.

Где проблема? В проводах между датчиком и спидометром? Какие идеи?

Изменено: Астранавт:), 30 Октябрь 2009 — 10:48

Стрелка при движении по-прежнему гуляет. Сбрасывается вниз (как провал сигнала), потом возвращается назад и опять вниз.

Где проблема? В проводах между датчиком и спидометром? Какие идеи?

Проблема аналогичная. Сегодня был на СТО. Ступицу с датчиком скорости менял — не помогло. Нужно менять шлейф, который идет от датчика скорости. Стоит он порядка 40$. Вопрос есть ли у кого опыт ремонта этого шлейфа? Электрик говорит, что без вариантов, нужно покупать новый. У кого-то может есть опыт замены этого шнурочка?

После воскрешения спидометра я понял что одометр не работает и спидометр как то приверает))
Взяв друга с навигатором сделали кружок и поняли что спидометр врет приблизительно на+19 км! При скорости по спидометру 80 км на навике было 61))
Приехав на стоянку вчера, снял приборку и утянул ее домой)).

Снял стекло, руками аккуратно снял стрелку, отверткой поддел и снял рамки над одометром, вынул ограничитель стрелки и снял шкалу спидометра. открутил стекло рассеивающее и добрался до механизма

После осмотра стало понятно что механизм одометра перекошен и что кто то добрый залил все маслом не жалея его))

Аккуратно двумя маленькими отвертками я снял неметаллическую втулку с пружинкой с оси спидометра, открутил 4 болта и вуаля механизм у меня в руках.

Причина по которой ось вышла с своего места в том что металлическая шестеренка которая должна держаться на оси очень туго из за времени стала прокручиваться и ось вышла и из паза и из нее.

Пометив где должна на оси быть шестерня я вынул ось и сделал засечки на ней (не перестарайтесь хватит буквально доли мм) можно было клеем, но под рукой у меня его не было) пластмассовые шестеренки можно скотчем склеить что бы легче ставить было, но я ставил по одной, главное что бы верхние шестерни (белые) стояли в одном положении.

ось на металлическую шестерню пришлось уже молоточком подстукивать)

Все протер спиртом

Синхронизировал общий и временный пробег, металличискую шестерню ставим так

По ходу пьесы вылетел штифт который держал пружинку

Собрал в обратном порядке все.

С одометром все понятно теперь насчет скорости:

Поставил стрелку по нижней отметке

проверил скорость высокотехнологическим устройством)

Для этого удобно выточить под квадрат гвоздь

До разбора максимальная скорость показанная моим шуроповертом была 90км))
после сборки 70км)) Вуаля)

Проверка показала что одометр работает точность показаний спидометра будет проверена после встречи друг+навик)))

п.с. на последок загадка что это я такоу поставил?))

UP проверил навиком спидометр разница где то +2км что считаю отличным результатом)

"Видимость нулевая, иду по приборам!"

Сначала немного расскажу о симптомах. Самый главный и очевидный - это когда после включения зажигания стрелка какое-то время дёргается в близком к нулю положении, а через некоторое время останавливается в случайном месте и не подаёт никаких признаков жизни до следующего включения зажигания. Это говорит о том, что контроллер пытается выставить её в "ноль", но не может определить, что она находится в нужном положении, причём на Вектрах, если хотя бы один из двух моторов ноль не поймал - работать не будут оба (указатели температуры охлаждалки и уровня топлива не берём в расчёт, там другие моторы). Вот тот мотор, который дёргается - и есть виновник этого торжества. Причём интересно то, что иногда приборка может и оживать - но этому есть логичное объяснение и позже я ещё замолвлю об этом словечко. Также может быть такая ситуация, когда при включении зажигания стрелка дёрнется всего пару раз, после чего работает нормально - ничего, это тоже наш пациент, просто ещё не совсем в терминальной стадии 😉 Радует в этой ситуации лишь то, что на самом деле ремонт абсолютно элементарный, не займёт много вашего времени и уж тем более не ударит по вашему карману. Но пойдём по порядку и для начала возьмём в руки приборку, которую вы уже достали из своего автомобиля и положим её себе на колени так, как показано на следующей фотке:

Белая вставка удерживается в чёрном корпусе четырьмя защёлками, которые отлично видно по бокам. Чтобы достать её - нужно всего лишь отогнуть эти защёлки и вытянуть вставку наружу. Получится вот так:

Теперь нужно достать оттуда блок с моторчиками, подложкой и стрелками. Будьте очень аккуратны с подложкой: её легко испачкать либо оставить на ней следы иным способом. Как видно по фоткам, предыдущие хозяева моей машины постарались на славу - подложка в некоторых местах просто пестрит следами прошлых проникновений. Но не будем о грустном, лучше обратим внимание на два небольших отверстия, прикрытых круглыми "крышечками", вырезанными на подложке. Первое:

Эти крышечки нужно аккуратно приоткрыть и подумать о том, где бы достать длинный и тонкий пинцет, которым можно было бы залезть в прикрываемые ими углубления, дабы повернуть в них фиксаторы. Во время этих тяжёлых раздумий можно заняться более лёгкой задачей - освободить из защёлок крепления приборки по бокам. Справа:

И не надо говорить, что фотки нерезкие - это боке! А нужные защёлки там как раз-таки в фокусе: не надо больше ни на что отвлекаться, работаем! К этому времени вы уже должны были придумать, где же надыбать пинцет, о котором я говорил несколько фоток назад и силой мысли переместить его себе в руки. Ну или силой мышц - как вам удобно! Короче, поворачиваем фиксаторы:

Ну и всё, теперь этот блок ничего не держит (если, конечно, боковые защёлки опять не защёлкнулись) и его можно спокойно вытянуть наружу:

Далее самая неприятная часть - снятие стрелок. Вы знаете, скорее всего до вас эту приборку никто не снимал, поэтому эти стрелки даже в каком-то смысле девственницы. Нет, я неспроста написал такую пошлость: сниматься они будут в лучших традициях этого жанра: с огромным трудом. Чтобы при этом не испачкать подложку (ну вы понимаете :-D) - желательно что-нибудь под них подстелить:

Далее действовать будем специальным инструментом. На роль этого специального инструмента сгодятся, например, такие простые вещи как вилка, ножницы, или вот такие кусачки:

На самом деле эти кусачки - весьма сомнительный выбор: когда я снимал стрелку указателя температуры, то не очень удачно подставил руку, в результате чего не просто раскроил её этими зелёными лезвиями, а вырезал из неё несколько кусочков нежного, розового мясца. Кровищи было - уххххх! Хорошо, что подложку не закапал! Так что будьте аккуратней с этим делом, это не игрушки!

После того, как все четыре стрелки будут сняты - нужно будет во-первых вытащить два чёрных штырька-упора для стрелок указателей температуры и уровня топлива, которые вы видите на следующей фотке:

А во-вторых отцепить подложку от её креплений (небольших выступов, в которые она продета на предыдущей и следующей фотках):

Ну и всё, можно смело откручивать шаговые двигатели торксом Т-8. Так выглядят двигатели спидометра и тахометра, они с редуктором:

А так - указателей уровня топлива и температуры охлаждающей жидкости, они, как видно, без редуктора, более того - работают независимо: когда у меня сдох нижний моторчик - верхний нормально работал:

Ну как сдох - он то работал, то нет. Но в этих моторах чинить нечего, можно, правда, попробовать прыснуть внутрь мотора волшебной жидкостью Kontakt 60 - на забугорном форуме одному чуваку помогло, но я эту жидкость в живую никогда не видел, к тому же у меня лежало 2 таких же, заведомо рабочих моторчика, поэтому я просто поменял его особо не парясь, и дело с концом. Но рассказ у нас сегодня идёт не об этих моторчиках, надеюсь они не обидятся. Речь идёт, как я уже говорил, о шаговых двигателях с редуктором, которые народ тоже при первых признаках вышеописанной "хандры" стремиться поменять, причём на точно такие же, б/ушные, которым тоже жить осталось не так уж и долго:

Чтобы докопаться до сути проблемы, с мотора надо снять редуктор, для чего требуется круглогубцами или похожим инструментом отогнуть фиксаторы с двух сторон моторчика:

После чего просто стянуть металлическую крышку с мотора:

Следующим шагом будет снятие редуктора. Сам редуктор состоит из двух пластмассовых половинок, между которыми находятся шестерёнки. Его разбирать совсем не нужно, так что просто снимите его с мотора и аккуратно отложите в сторону:

А вот и сам шаговый двигатель с виновницей сего торжества:

Что, не видите в чём проблема? Ха! Я тоже долго и упорно не замечал! Но давайте приблизим эту маааааленькую шестерёнку:

"Ядрён-батон! Да это ж трещина!" - подумали сейчас вы, и вы абсолютно правы! Я вам даже больше скажу: я разбирал 4 точно таких мотора и на всех четырёх эта трещина была в одном и том же месте! Откуда я знаю, что в одном и том же? А там с обратной стороны шестерёнки, в месте, где её касается мой палец на фотке, нижняя часть (шайба) слегка приплюснута в одном месте - техпроцесс такой. Вот относительно этой приплюснутости я и смотрел. Ладно, хватит болтовни, берём пинцет и снимаем шестерёнку с вала:

Потом ваткой со спиртом или каким-нибудь растворителем (правда таким, чтоб он эту шестерёнку не попортил) тщательно обезжириваем сначала шестерёнку:

А потом и вал, на котором она была установлена:

Далее берём шестерёнку пинцетом и прислоняем к носику тюбика с хорошим клеем (я использовал хайгировский "Склею Насмерть", но можно попробовать и каким-нибудь суперклеем, но только не "Моментом" - он ведь после засыхания не твёрдый и не ложится тонким слоем):

Надавливаем на тюбик и из отверстия в шестерёнке выходит немного клея:

Теперь берём эту шестерёнку и насаживаем на вал:

И ставим всё это дело сохнуть (желательно в перевёрнутом состоянии, чтобы шестерёнка ненароком не приклеилась к корпусу шагового двигателя), но и так, чтобы она не касалась того, на что вы всё это дело поставите:

Оставить моторчик желательно на сутки, а вообще смотрите инструкцию к вашему клею. Но это не все премудрости на сегодня, ведь просто собрать всё это дело после засыхания может быть мало! Тут проблема в том, что при сборке нужно будет повернуть эту шестерёнку относительно шестерёнок редуктора определённым образом, и только после подбора правильного её положения (их несколько) контроллер двигателя сможет "поймать ноль". Почему так? Попробую объяснить простым языком: данный двигатель устроен таким образом, что контроллер не может просто выставить вал в любое положение - он может лишь поворачивать его с определённым шагом (отсюда и название - шаговый двигатель). В редукторе же, у последней металлической шестерёнки есть ограничитель, благодаря которому у стрелки есть крайнее левое и крайнее правое положения. Так вот крайнее левое положение стрелки (ноль) должно попасть чётко на то положение этой маленькой шестерёнки, которое контроллер может выставить сам, а не между этими положениями. В противном случае, если крайнее левое положение будет находится, например, посередине между возможными положениями вала двигателя, контроллер будет лихорадочно перемещать стрелку между соседними положениями, безуспешно пытаясь попасть в эту самую середину, что и будет выглядеть для нас как то самое дрожание стрелки! То есть получается, что благодаря этой маленькой трещине наша злосчастная шестерёнка могла временами проворачиваться на валу, что и являлось причиной нашей проблемы, но теперь мы её закрепили и, как я уже сказал выше, осталось лишь правильно собрать мотор, что обычно получается если не с первой, то со второй, максимум с третьей попытки - достаточно лишь накинуть редуктор с одетой стрелкой на сам мотор и без установки металлического корпуса установить в плату, после чего вставить приборку в свой разъём и проверить, работает ли. При включении зажигания стрелка должна еле заметно дёрнуться вниз и вернуться в своё изначальное положение - если у вас так - то поздравляю, вы всё сделали правильно! Но если она перед этим дёрнулась пару раз или дёргается как и раньше - просто откиньте редуктор, немного поверните стрелку и поставьте его обратно. Осторожно, не потеряйте вторую шестерёнку, соединяющую редуктор с той, что мы клеили, ведь она выпадает! Получилось? Супер, теперь нужно не разъединяя редуктор и сам мотор вставить всё это в металлический корпус и загнуть фиксаторы, ну вы поняли - ремонт окончен!

Но можно пойти ещё дальше и сделать вот такую замечательную колодку:

Принцип тот же самый: жёлтый провод - +12 вольт, чёрный - земля.

Вам, возможно, стало интересно: а нафига я для простой проверки моторчика соорудил такую замечательную колодку? Ну конечно же, она нужна мне не только для этого. Но об этом, дорогие друзья, я расскажу вам в другой раз. Не переключайтесь!

P.S. Нет, конечно, это не родной пробег. Это сколько конкретно я проехал на этой машине: мне так нравится гораздо больше!

Читайте также: