Ремонт системы охлаждения мазда 6
Этапы работы
4) Ослабьте хомут крепления отводящего шланга радиатора, сжав пассатижами его отогнутые ушки, сдвиньте хомут по шлагу и снимите шланг с патрубка радиатора.
5) Ослабьте хомут крепления отводящего шланга радиатора, сжав пассатижами его отогнутые ушки, сдвиньте хомут по шлангу..
6) снимите шланг с патрубка радиатора
7) Таким же образом снимите с патрубка радиатора возвратный шланг
8) Слейте масло из автоматической коробки передач (см. тут).
9) Удалите хладагент из системы кондиционирования.
10) Ослабьте крепление подводящего шланга системы охлаждения рабочей жидкости автоматической коробки передач, сжав пассатижами отогнутые ушки хомута, сдвиньте хомут по шлангу и снимите шланг со штуцера радиатора.
11) Таким же образом отсоедините от штуцера радиатора шланг отвода рабочей жидкости из автоматической коробки передач.
12) Открутите болты фланцевого крепления трубопроводов конденсора (по одному на каждый трубопровод).
13) . и разъедините их. Сразу же заглушите открытые концы трубопроводов во избежание попадания в систему грязи и влаги.
14) Снимите расширительный бачок (см. тут),
15) Снимите электровентиляторы радиатора в сборе с кожухом, выводя их из моторного отсека вверх (см. тут).
16) Подденьте отверткой
17) . и достаньте из кожуха радиатора пластиковые замки (по одному с левой и правой стороны) верхних опор радиатора.
Так расположены фиксаторы пластикового замка верхней опоры радиатора. Внимательно осмотрите замки. Если обнаружите следы повреждения, тогда замените их новыми.
18) Подденьте отверткой..
19) . и достаньте из кожуха радиатора резиновые вкладыши (по одному с левой и правой стороны) верхних опор радиатора.
20) Извлеките радиатор системы охлаждения в сборе с конденсором (радиатор кондиционера) из моторного отсека, выводя верхние опоры радиатора системы охлаждения из кожуха радиатора и поднимая его вверх.
21) Открутите крепежные болты и снимите конденсор с радиатора системы охлаждения.
22) Промойте радиатор снаружи струей воды и просушите. Если на пластмассовых бачках радиатора есть трещины, замените радиатор
23) Проверьте герметичность радиатора, для чего заглушите патрубки радиатора, подведите к нему воздух под давлением 0,1 МПа (1 кгс/смг) и опустите в емкость с водой не менее чем на 30 с. Нарушение герметичности радиатора определяют по выходящим пузырькам воздуха. Если радиатор не помещается в емкость целиком, проверяйте его последовательно со всех сторон.
24) Установите радиатор системы охлаждения в последовательности, обратной снятию.
25) Залейте масло в коробку передач.
26) Залейте охлаждающую жидкость и удалите из системы охлаждения воздушные пробки. Пролитую жидкость удалите чистой тряпкой.
27) Заправьте систему кондиционирования.
Всем привет, бандиты!
Статья будет очень полезна маздоводам с двигателем 2.0 АКПП в кузове GG, GH а может еще и Мазда3.
Наконец-то собрался с временем и нормальным интернетом и вот выкладываю запись о моей замене основного радиатора на моей Машке-GHке.
Те, кто в теме те знают, что может произойти из-за такой конструкции нижней колбы радиатора в оригинальном исполнении. И вообщем я решил подстраховаться и сменить радиатор на аналог, в котором штуцера теплообменника АКПП изнутри с резьбой выходят наружу и уже там прикручиваются гайкой.
Смею заметить что у меня он не протекал, жидкости не смешивались. Все пишут, что меняют на Nissens 68508, но я пошел другим, более бюджетным, путем и нарыл аналог с такой же "правильной" технологией теплообменника АКПП. Это был SAT mz0005-2. В наличии такого у нас в городе нет, только под заказ из РФ с предоплатой. Заказал, 2 дня и пришел. Когда распаковали с продавцом то и я и он удивился что за такие деньги (80$) у него очень качественное исполнение, прям как у Nissensа. Ну даже на случай если тьфу-тьфу-тьфу с ним что-то случится есть вариант поставить обратно оригинальный, предварительно поменяв резинки уплотняющие штуцеров и посадив на герметик. Второй самый лучший вариант это сделать из двух один: снять с оригинала нижнюю колбу, вместо оригинального теплообменника всунуть модернизированный SATовский и будет счастье)))
Также прикупил долить маслица, которого немного выльется, вот такое:
Непосредственно замена:
Снять придется бампер, усилитель и телевизор, фары, короче весь перед. По-другому никак. Радиатор кондиционера и основной стоят в телевизоре, а он сплошной от низа до верху.
Бампер снимается легко и непринужденно)) за 20 минут максимум
Откручиваем по периметру болтики, клипсы снизу и сверху и снимаем его всего с защелок на землю
В моем случае отсоединяем с одной стороны фишки проводки противотуманок, с другой — шланги омывателей фар.
Сливаем антифриз в чистую емкость. В моем случае пластиковое ведро. Для этого откручиваем снизу посредине радиатора пробку.
Еще хотел бы поделиться опытом про болтики, гаечки, клипсики и другие разные крепления. У меня сначала был план ложить это все на коврик в тех местах, где я их и снимал. Но их оказалось так много что я кинул эту затею)))
Усилитель снимаем только верхний, нижний черный не трогаем, он не помешает.
Дальше я конечно же забыл, что нужно фоткать и процесс изъятия радиатора из телевизора не запечатлен. Поясню следующее: радиатор кондиционера не трогаем, его можно просто отодвинуть, откручиваем болтики крепления шлангов масла АКПП, убираем жгут проводки на кожухе вентиляторов, снимаем корпус с вениляторами, откручиваем радиатор кондиционера от основного и вынимаем основной, предварительно отсоединив шланги штуцеров АКПП (их можно загнуть вверх, чтоб не текло). В качестве опоры используем нижний усилитель, который не откручивали.
Далее примеряем на новый радиатор корпус с вентиляторами и что мы видим? А видим мы, что сидит все идеально кроме мать их нижних креплений:
Вообщем такая фигня. Получается корпус вентиляторов должен входить в паз нижнего крепления радиатора, а там оно сделано как подиум с отверстием типа под болт. Но, как говориться, русские не сдаются, и я беру помечаю и отрезаю эти ушки на корпусе вентиляторов чтобы корпус как раз становился на эти подиумы на радиаторе. Дальше клеил на радиатор уплотнения чтобы нигде ничё не дребезжало при помощи нарезанных отрезков Сплена. А дабы все-таки закрепить нижние крепления чтобы корпус вентиляторов не болтался в крепления радиатора вставляется толстенький болт с гайкой, шляпа которого и прижимает корпус. Т.е. все надежно и качественно!)))
Еще один момент по поводу любого НЕОРИГИНАЛЬНОГО радиатора — у всех у них нет антикоррозийного покрытия и я, дабы продлить жизнь ему, задул его нетолстым слоем в целях профилактики специальной термостойкой краской голубого)) цвета.
А дальше все в обратном порядке собираем. На самом деле нет ничего сложного. Всю работу производил один.
Не забываем залить антифриз и долить немного масла АКПП прям через щуп при помощи леечки.
В ч.1 — описание симптомов. Возникло первый раз. При долгой работы на ХХ -явно пошел прохладный воздух из печки. + см коментарии. За что -всем Коллегам — большое спасибо.
После этого: Проверил уровень антифриза -в норме. И по совету друзей — купил автомобиль Москвич крышку радиатора — в ч.2 -ТАКУЮ.
Что получил после установки новой пробки:
1. ДО установки. Верхний толстый шланг от радиатора — как и писал stasilok — на старой пробке — был явно мягкий. А когда щупал шланги к печке — один был горячий другой — просто тгорячий — можно держать рукой.
2. ПОСЛЕ установки новой пробки.
— Верхний шланг радиатора — при работе на горячем моторе -явно тугой! И это — первый момент для диагностики — подтверждаю.
— Шланги к печке -на горячем мотре — такие горячие что нельзя держать постоянно. И это понятно — антифриз идёт из головы сразу.
— Показометр — так и продолжает показывать -ровно посередине шкалы. Посмотреть ELM-ом — до замены — не успел.
Ещё лучше разобрался с устройством КРЫШКИ РАДИАТОРА. Как видно — важный элемент для исправной работы системы охлаждения.
Теории и описания много. Добавлю свои 5 копеек.
В Крышке — ТРИ основных уплотнения.
Уплотнение А — резиновая прокладка (красная) должна герметично уплотнять крышку к горловине радиатора. На схеме — показано ПРАВИЛЬНО — резиновая прокладка — опирается не на дно крышки а на тонкую металлическую тарелку. При установке, тарелка выгибается, резинка опирается и уплотняет горловину.
Уплотнение В — это клапан 1 с резиновой прокладкой, на пружине. Обычно — тарелка клапана с резиновой прокладкой (синяя) -прижата к ступеньке в горловине. Прижимается силой тарированной пружины 3. Пружина рассчитана на подъем клапана под давлением -в нашем случае -1,3 Бар.
Уплотнение С — Это обратный клапан со слабой пружинкой. Металлическая тарелочка уплотняется о резиновую прокладку 1.
Принцип работы.
Система — в покое — герметична от атмосферы (А) и от расширительного бачка (В и С).
При работе и нагреве антифриза — давление повышается. При рост давления до 1,3 Бар, клапан 1 — приподнимается (преодолевая пружину). Если в системе есть воздух — он выйдет через этот клапан, и далее по трубке — булькнет в расшир бачёк. Если воздуха нет и только антифриз — он заметно РАСШИРЯЕТСЯ при нагреве. и лишний антифриз, приоткрыв клапан 1 — выдавится в расшир. бачёк.
Клапан как редуктор — сбрасывает давление выше 1,3.
Если температур антифриза падает (мотор остывает при работе или после выключения) — давление падает и при некотором небольшом разряжении — открывается обратный клапан С. Т.к. трубка — опущена в расширит бачек, то всасывается -не воздух а антифриз.
Таким образом — антифриз постоянно — или выдавливается в расшир бачек, либо засасывается в систему. Туда- сюда.
Поэтому — на горячую -уровень в бачке — выше (выходит лишний) а при охлаждении — падает (засасывается обратно).
Теперь — ВАЖНЫЕ ПОНИМАНИЯ:
— Трубка, опущщеная в расшир бачек — должна быть ОПУЩЕНА в антифриз, т.е. должен быть норм уровень. Иначе -оголится и засосёт воздух.
— Небольшое колич воздуха которое останется в системе -само выдавится постепенно, и в системе останется всё заполнено антифризом.
— исходя из этого — ЕСЛИ ПРОБКА НОРМАЛЬНАЯ — смотрим только на уровень в бачке, туда и доливаем если надо.
ЕСЛИ Уплотнение А — не герметично, или В -нарушается работа системы.
Как я понимаю — если плохое уплотнение В — не будет давления в в системе -антифриз будет перекачиваться туда-сюда при минимальном нагреве. Т.е. -воздуха — не будет в систем, но из за низкого давления, антифриз закипит при 100 град = появится воздух = ухудшение охлаждения и проблемы с печкой и т.д.
Если плохое уплотнение А — при остывании системы, будет НЕ засасываться антифриз, а воздух снаружи = воздушная пробка = проблемы с печкой и охлаждением.
Думаю последнее — мой случай. Проверить — только спец приспособлением.
Мораль сей басни такова:
Проверяем температуру и состояние шлангов охлаждения и при подозрении — меняем крышку ценой всего 300р!
Ещё. Может я конечно брежу. Если прокладки проседают и система нарушается… И это вовремя не заметить — получается так — давление в системе падает, но охлаждение в принципе работает и водитель не замечает. Но =ЛЕТОМ — при сильном нагреве — получаем закипание антифриза при 100 град, т.е. местный ПЕРЕГРЕВ — перегрев мотора в верхней части = КОКСОВАНИЕ МАСЛА = МАСЛОЖЁР! Может я брежу — не в этом ли причина . При этом -явного перегрева — не видим, система работает, владелец не замечает… ХЗ.
Прайс-лист на ремонт и обслуживание автомобилей Mazda Для более точной оценки стоимости работ мы делаем обязательную бесплатную диагностику вашего автомобиля на профессиональном оборудовании.
Техобслуживание Mazda-6
| Вид ремонта | Цена, ₽ |
| Замена масла и масляного фильтра | 500 |
| Снятие/установка нештатной защиты картера | 150 |
| Замена воздушного фильтра | Бесплатно |
| Замена фильтра системы вентиляции | Бесплатно |
| Замена охлаждающей жидкости | 700 |
| Замена тормозной жидкости | 660 |
| Замена масла в АКПП (без замены фильтра) | 500 |
| Замена масла в АКПП + фильтр | 1280 |
| Замена масла в МКПП | 500 |
| Замена свечей зажигания | 200 |
| Замена топливного фильтра OLD | 1200 |
| Замена топливного фильтра OLD HB, Универ, NEW | 1350 |
| Замена ремня навесных агрегатов | 850 |
| Замена роликов ремня | от 350 |
Ремонт тормозной системы Mazda 6
| Вид ремонта | Цена, ₽ |
| Обслуживание переднего суппорта | от 300 |
| Обслуживание заднего суппорта | от 300 |
| Ремонт переднего суппорта | от 1000 |
| Ремонт заднего суппорта | от 1000 |
| Замена передних тормозных колодок | 500 |
| Замена передних тормозных дисков с чисткой ступиц и замером биения | 1450 |
| Замена задних тормозных колодок | 500 |
| Замена задних тормозных дисков | 1200 |
| Замена тросиков стояночного тормоза | 2300 |
Ремонт системы охлаждения Mazda 6
| Вид ремонта | Цена, ₽ |
| Замена радиатора системы охлаждения (до 2007 года) | 3200 |
| Замена радиатора системы охлаждения (после 2007 года) | 3500 |
| Замена термостата системы охлаждения (до 2007 года) | 2500 |
| Замена термостата системы охлаждения (после 2007 года) | 2250 |
| Замена насоса системы охлаждения | 2700 |
Ремонт двигателя Mazda 6
| Вид ремонта | Цена, ₽ |
| Замена правой опоры двигателя | 600 |
| Замена задней опоры двигателя | 600 |
| Замена прокладки клапанной крышки | 700 |
| Замена герметика передней крышки двигателя | 6500 |
| Замена герметика поддона картера | 2100 |
| Замена цепи ГРМ | 8000 |
| Замена переднего сальника коленвала | 4800 |
| Замена заднего сальника коленчатого вала | 4800 |
| Замена шатунных вкладышей | 5000 |
Ремонт трансмиссии Mazda 6
| Вид ремонта | Цена, ₽ |
| Замена пыльника или наружнего ШРУСа | 1700 |
| Замена пыльника внутреннего ШРУСа | 1800 |
| Замена АКПП | 8800 |
| Замена сальника диффиренциала левого | 1650 |
| Замена сальника диффиренциала правого | 1900 |
| Замена сцепления (до 2007 года) | 4800 |
| Замена сцепления (после 2007 года) | 5300 |
| Замена сцепления MPS | 8500 |
| Замена педали сцепления | 1750 |
| Замена МКПП (до 2007 года) | 7000 |
| Замена МКПП (после 2007 года) | 7500 |
| Замена подшипника промежуточного вала | 2800 |
| Ремонт кронштейна педали сцепления со снятием/установкой | 3500 |
Ремонт подвески Mazda 6
| Вид ремонта | Цена, ₽ |
| Замена втулок заднего стабилизатора | 1000 |
| Замена втулок переднего стабилизатора (до 2007 года) | 2100 |
| Замена втулок переднего стабилизатора (после 2007 года) | 2400 |
| Замена стойки переднего стабилизатора | 475 |
| Замена стойки заднего стабилизатора | 475 |
| Замена кривого рычага передней подвески | 1100 |
| Замена переднего рычага передней подвески | 850 |
| Замена верхнего рычага передней подвески (до 2007 года) | 1380 |
| Замена нижнего рычага передней подвески (после 2007 года) | 1750 |
| Замена серповидного рычага задней подвески | 600 |
| Замена продольного рычага задней подвески | 2100 |
| Замена развального рычага задней подвески | 550 |
| Замена с/блока переднего рычага | 1200 |
| Замена с/блоков подпружинного рычага задней подвески | 1410 |
| Замена с/блоков серповидного рычага задней подвески | 1200 |
| Замена с/блока продольного рычага задней подвески | 2400 |
| Замена пружин передней подвески | 2500 |
| Замена пружин задней подвески | 1200 |
| Замена передних амортизаторных стоек | 2500 |
| Замена задних аммортизаторов | 1800 |
| Замена подшипника передней ступицы | 1680 |
| Замена подшипника задней ступицы | 1100 |
| При замене сайлент-блоков продольных рычагов: | |
|---|---|
| Замена развальных рычагов рычагов задней подвески | 550 пара |
| Замена с/блоков подпружинных рычагов задней подвески | 1410 пара |
| Замена подпружинных рычагов задней подвески | 1050 пара |
| Замена с/блоков серповидных рычагов задней подвески | 1200 пара |
| Замена серповидных рычагов задней подвески | 600 пара |
| Замена задних аммортизаторов | 600 пара |
| Замена стоек заднего стабилизатора | Бесплатно |
Ремонт рулевого управления Mazda 6
| Вид ремонта | Цена, ₽ |
| Замена наконечника рулевой тяги | 600 |
| Замена рулевой тяги | 1600 |
| Замена рулевой рейки | 5500 |
| Замена насоса Г/У | 2700 |
| Замена трубки Г/У АКПП | 2100 |
| Замена трубки Г/У МКПП | 1950 |
| Замена электрорейки | 5500 |
| Ремонт рулевой рейки (после 2007 года) | от 2500 |
Ремонт электрики Mazda 6
| Вид ремонта | Цена, ₽ |
| Замена лампы | от 150 |
| Замена датчика кислорода | 2350 |
| Замена генератора | 2100 |
| Замена топливного насоса | 1600 |
| Замена датчика детонации со снятием коллектора | 2700 |
Выпускная система Mazda 6
| Вид ремонта | Цена, ₽ |
| Замена прокладки (кольца) приемной трубы глушителя | 990 |
| Ремонт катализатора со снятием | 4500 |
| Капитальный ремонт двигателя | 27800 |
| Замена двигателя | 18000 |
Внимание! Рекомендуем записаться на бесплатную диагностику. В этом случае стоимость вашего ремонта будет наиболее точной и может быть изменена в сторону уменьшения или увеличения цены.
Всем привет, бандиты!
Статья будет очень полезна маздоводам с двигателем 2.0 АКПП в кузове GG, GH а может еще и Мазда3.
Наконец-то собрался с временем и нормальным интернетом и вот выкладываю запись о моей замене основного радиатора на моей Машке-GHке.
Те, кто в теме те знают, что может произойти из-за такой конструкции нижней колбы радиатора в оригинальном исполнении. И вообщем я решил подстраховаться и сменить радиатор на аналог, в котором штуцера теплообменника АКПП изнутри с резьбой выходят наружу и уже там прикручиваются гайкой.
Смею заметить что у меня он не протекал, жидкости не смешивались. Все пишут, что меняют на Nissens 68508, но я пошел другим, более бюджетным, путем и нарыл аналог с такой же "правильной" технологией теплообменника АКПП. Это был SAT mz0005-2. В наличии такого у нас в городе нет, только под заказ из РФ с предоплатой. Заказал, 2 дня и пришел. Когда распаковали с продавцом то и я и он удивился что за такие деньги (80$) у него очень качественное исполнение, прям как у Nissensа. Ну даже на случай если тьфу-тьфу-тьфу с ним что-то случится есть вариант поставить обратно оригинальный, предварительно поменяв резинки уплотняющие штуцеров и посадив на герметик. Второй самый лучший вариант это сделать из двух один: снять с оригинала нижнюю колбу, вместо оригинального теплообменника всунуть модернизированный SATовский и будет счастье)))
Также прикупил долить маслица, которого немного выльется, вот такое:
Непосредственно замена:
Снять придется бампер, усилитель и телевизор, фары, короче весь перед. По-другому никак. Радиатор кондиционера и основной стоят в телевизоре, а он сплошной от низа до верху.
Бампер снимается легко и непринужденно)) за 20 минут максимум
Откручиваем по периметру болтики, клипсы снизу и сверху и снимаем его всего с защелок на землю
В моем случае отсоединяем с одной стороны фишки проводки противотуманок, с другой — шланги омывателей фар.
Сливаем антифриз в чистую емкость. В моем случае пластиковое ведро. Для этого откручиваем снизу посредине радиатора пробку.
Еще хотел бы поделиться опытом про болтики, гаечки, клипсики и другие разные крепления. У меня сначала был план ложить это все на коврик в тех местах, где я их и снимал. Но их оказалось так много что я кинул эту затею)))
Усилитель снимаем только верхний, нижний черный не трогаем, он не помешает.
Дальше я конечно же забыл, что нужно фоткать и процесс изъятия радиатора из телевизора не запечатлен. Поясню следующее: радиатор кондиционера не трогаем, его можно просто отодвинуть, откручиваем болтики крепления шлангов масла АКПП, убираем жгут проводки на кожухе вентиляторов, снимаем корпус с вениляторами, откручиваем радиатор кондиционера от основного и вынимаем основной, предварительно отсоединив шланги штуцеров АКПП (их можно загнуть вверх, чтоб не текло). В качестве опоры используем нижний усилитель, который не откручивали.
Далее примеряем на новый радиатор корпус с вентиляторами и что мы видим? А видим мы, что сидит все идеально кроме мать их нижних креплений:
Вообщем такая фигня. Получается корпус вентиляторов должен входить в паз нижнего крепления радиатора, а там оно сделано как подиум с отверстием типа под болт. Но, как говориться, русские не сдаются, и я беру помечаю и отрезаю эти ушки на корпусе вентиляторов чтобы корпус как раз становился на эти подиумы на радиаторе. Дальше клеил на радиатор уплотнения чтобы нигде ничё не дребезжало при помощи нарезанных отрезков Сплена. А дабы все-таки закрепить нижние крепления чтобы корпус вентиляторов не болтался в крепления радиатора вставляется толстенький болт с гайкой, шляпа которого и прижимает корпус. Т.е. все надежно и качественно!)))
Еще один момент по поводу любого НЕОРИГИНАЛЬНОГО радиатора — у всех у них нет антикоррозийного покрытия и я, дабы продлить жизнь ему, задул его нетолстым слоем в целях профилактики специальной термостойкой краской голубого)) цвета.
А дальше все в обратном порядке собираем. На самом деле нет ничего сложного. Всю работу производил один.
Не забываем залить антифриз и долить немного масла АКПП прям через щуп при помощи леечки.
Читайте также: