Ремонт сидения шевроле кобальт
ЕДИНОЛИЧНИК
Привод навесного оборудования зависит от комплектации. Машины без кондиционера доступны для заказа, но в сервисе пока ни одной такой не видели. В остальных основной ремень снабжен автоматическим натяжителем. Для его замены придется сначала снять дополнительный ремень привода насоса ГУРа, который не имеет натяжного устройства. Нужно использовать специальный съемник или частично откручивать насос. Решение не самое удачное, ведь замена основного ремня предусмотрена через каждые 90 000 км пробега или десять лет.
Катушки зажигания спрятаны под пластиковой накладкой, в которую встроен маслоотделитель системы вентиляции картерных газов. Она закреплена на пяти болтах. Шланг вентиляции можно не снимать. Но если вы хотите полностью снять накладку, то нужно нажать на прямоугольный фиксатор на его замке. Вынуть катушки не составит труда, закреплены они обычными болтами. Регламент предписывает менять свечи через каждые 30 000 км пробега или два года.
Вокруг АКБ нет никакого пластика — ломать нечего. Ее металлический держатель закреплен всего одним болтом. Клеммы в обычном исполнении.
МОКРОЕ ДЕЛО
В системе ГУРа есть удобное место для слива жидкости. Формально масло залито на весь срок службы, но, как показывает практика, требует периодической замены. Его состояние хорошо видно в расширительном бачке. Если масло сильно почернело, не стоит тянуть с заменой.
ПОДСВЕТИ-КА
Радует, что не нужно снимать фары для замены ламп. Ведь тогда пришлось бы демонтировать еще и бампер. Доступ одинаковый и приемлемый с обеих сторон. Габариты и ходовые огни объединены в одной лампе. Хитрый разъем с замком снимать не нужно, достаточно повернуть патрон против часовой стрелки. С лампой поворотника всё аналогично.
Лампа ближнего света закреплена привычной пружинной скобой. При замене нужно снять два резиновых чехла: на колодце под лампу и на ее разъеме. Первый сложно надеть обратно. Кроме колодца он плотно сидит на цоколе лампы и имеет три маленьких отверстия под контакты — трудно совместить с первого раза. Чехол на разъеме можно отвести в сторону, но это мало помогает: видимость из-за основного чехла очень ограниченная. Доступ к лампам в ПТФ только снизу. Нужно частично открутить подкрылок и отогнуть его.
Для замены лампы подсветки номера необходимо снять ее корпус. Для этого нужно нажать отверткой на язычок справа. Патрон лампы вынимаем поворотом против часовой.
Фонари придется снимать для замены ламп. Они закреплены на двух саморезах и двух направляющих, заходящих в пистоны кузова. Больших усилий для снятия не потребуется.
А вот дальше сюрприз — лампы закреплены на плате. Помимо саморезов ее держат четыре пластиковых фиксатора, язычки которых нужно сжать одновременно. Даже в теплом помещении было страшновато: как бы их не сломать.
TAB_cobalt
Дурная голова рукам покоя не даёт)
Предыстория:
С покупки машины не работал подогрев сидений. После измерения сопротивления матов выяснил, что сопротивления матов спины: водительский — обрыв, пассажирский — 12 Ом. (Нормальное сопротивление мата — 1.5-2.0 Ом). Оригинал мата — 3000р за штуку, а встраиваемый подогрев емеля 1400 руб за 2 мата(на одно сиденье). Купил емелю.
Есть два нюанса: первый — емеля чуть шире и имеет термореле в сиденье (ширина роли не играет), второй- проводка от емели короче и необходимо либо припаивать от старого мата, либо, как я делал, сростить старую и новую через разъем(докупил пины в фишки емели, укоротил старую проводку, обжал в пины и вставил в фишку, таким образом получается не один а два разъема на подогреве спины)
Теперь сам процесс замены.
1. Выясняем какой мат поврежден, для этого: Измеряем сопротивление мата спины в его разъеме. Для измерения мата сиденья необходимо:
-снять разъем подогрева сиденья
-измерить сопротивление между проводом в данном разъеме, уходящим на подогрев попы и черным толстым проводом в общем разъеме сиденья(для пассажирского сиденья такой один, в водительском он расположен на том же месте).
2.Снимаем сиденья(процесс элементарный описан много раз)
3. Снимаем обшивку спинки сиденья, для этого расщелкиваем замок в нижней части спинки, после, постепенно снимая обшивку, разгибаем кольца на передней части, под обшивкой (самый трудоемкий процесс)
4. Сдираем старый подогрев. Он приклеен к паролону, лучше снимать с места входа провода.
5. Так как у нас есть блок управления подогревом, вынимаем из емели термореле(оно стоит только в мате попы, и достаточно толстое чтобы мешать спине)
Спаиваем между собой обрезанные провода.
6. Клеим новый подогрев(монтируется к паролону на двухсторонний скотч)
Емеля чуть шире, но так как шире только мат, то это роли не играет
7. Натягиваем обратно обшивку, ставя кольца или закрепляя стяжками(я обратно ставил кольца).
8. Монтируем проводку.
9. Устанавливаем сиденье обратно.
10. Наслаждаемся чувством собственного величия и теплом)
Вообщем при покупке машины у нее не работал подогрев водительского сиденья. Беглое изучение интернетов показало, что проблема известная и на постгарантийных тачках все выкручиваются как могут, в основном устанавливая нагревательные элементы от других машин. Либо китайские универсальные. С китайскими универсальными у меня опыт был — я ставил их на Хундая, греют они хреново. Если точнее — практически не грееют. Суммарная мощность двух элементов составила менее 15 вт.
Элементы от других машин за вменяемые деньги купить не получилось.
Было принято решение сделать подогрев используя провод МГТФ.
Было куплено 100 метров провода МГТФ сечением 0.07мм:
Дальше снимаем кресло. Это вообще просто, как кирпич:
Сдвигаем кресло вперед до упора и откручиваем два болта Torx T50, крепящие салазки кресла к полу:
Дальше надо отцепить ремень безопасности от кресла. Берем что-нибудь тонкое и длинное и проталкиваем круглый штифт на защите крепления ремня к креслу вовнутрь.
После чего снимаем защиту. Ремень крепится одним болтиком под ключ на 10.
Обязательно найдите штифт, который провалится вовнутрь салазки кресла. Без него пластиковая накладка держаться не будет!
Наклоняем кресло вперед, в сторону руля и отсоединяем разъем.
Все, кресло вытягиваем.
Дальше снятие обшивки.
Обшивка крепится мягкими стальными кольцами к стальному каркасу, залитому в поролон. Берем утконосы и разгибаем эти кольца по очереди, потихоньку снимая обшивку.
Сидушку откручиваем, она крепится к креслу 4 гайками на 12.
Подголовник вытаскиваем, его пластиковые направляющие снимать не нужно, обшивка просто аккуратно снимается. Если все таки хотите их снять — это возможно, они крепятся защелками, которые можно отжать чем-нибудь длинным.
В обрыве обычно нагреватель сидушки. Так же было и у меня. Нагреватели приклеены к поролону, надо аккуратно отодрать.
Сам нагреватель представляет собой провод, пришитый нитками на тканевую основу. Что снять этот провод вытягиваем верхнюю черную нитку.
Обшивка отправляется в стирку, а я пока пришью новый провод. Провода ушло чуть больше 6 метров. Концы провода припаиваем к родным проводам и одеваем термоусадку.
Сопротивление получившегося нагревателя — где-то 1.7 Ома.
Кстати, термопредохраниеля или термостата нет. Есть датчик температуры на нижнем нагревателе. Его показания и используются блоком управления для поддержания рабочей температуры.
Получившийся нагреватель приклеиваем обратно на сидушку. Можно использовать любой клей, способный клеить поролон, типа того же 88. Я использовал полиуретановый клей УР-600, он был под рукой.
Собираем все обратно, обшивку крепим теми же кольцами. Это, кстати, самый сложный момент.
Все! Кресло греет, подогрев не отключается. Результатом я вполне доволен, стоило все сущие копейки.
ПыСы. Нагреватели соединяются последовательно, но датчик температуры есть только в нижнем. Так что, если вдруг, выйдет из строя спинка(тьфу-тьфу), временно можно ее запараллелить куском провода, что бы работала хотя бы сидушка.
Итак. Пишу сей текст для тех, кто никогда не сталкивался с данной темой на других машинах или по причине, что это вообще его первый автомобиль, да и просто, если вы раньше боялись крутить болты, а тут вдруг захотелось.
1 - Необходимый инструмент.
Нам потребуется на каждом сидении открутить болт на 10 и два болта TORX50. Если их не крутили до вас - скорее всего они будут на фиксаторе резьбы и потребуют хороших усилий, потому трещотка или вороток крайне желательны во избежание слизывания граней.
- Трещотка или вороток (можно будет заменить прочной трубкой см эдак 20-30 длиной и подходящего диаметра - рычаг вам понадобится, поверьте)
- Проставка к трещотке сантиметров 10
- Головка на 10 (можно заменить ключом рожковым)
- Бита TORX50 с держателем бит под трещотку (можно попробовать заменить ключами торкс вида Г, но замена может привести к неудаче)
- Шлицевая отвертка среднего калибра желательно с нетолстой (до 1мм) рабочей частью.
- что-либо круглое,твердое длиной см 10-15 и диаметром до 4-х мм для выталкивания фиксатора.
- Крепкие руки и трезвая голова
2 Выполняем работы.
- Снимите подголовник и киньте его на заднее сиденье. Ибо потом вы забудете его снять и когда будете вынимать сиденье в дверной проем - он будет мешаться
- Отодвиньте сиденье максимально назад. Под сиденьем находится разьем подогрева с отходящей от него гофрой. У основания разьема выступают ушки замка, которые надо потянуть в сторону от разьема, чтобы разьединить его.
- Подвиньте сидение максимально вперед. Теперь нам надо частично разобрать пластиковые элементы, чтоб избавиться от ремня безопасности.
- Посмотрите на рукоятку переключателя положения спинки сидения. Аккуратно подцепите шлицевой отверткой круглую деталь, которая прикрывает ее крепление и уверенно, но без фанатизма тяните ее в сторону двери. Защелки должны освободиться и эта крышка должна покинуть свое место. У меня они снялись без повреждений
- Теперь можно снять рукоятку управления положения спинки - просто потяните ее за круглую часть, стараясь избежать перекосов и она соскочит с вала.
- Рядом с переключателем положения спинки сидения вы увидите круглый пластиковый штырек-фиксатор, который может быть слегка утоплен в пластиковую крышку. Не надо пытаться достать его в сторону дверного проема - узким и длинным предметом протолкните его вглубь сидения, пока не услышите, как он упал.
- Теперь можно снять в сторону дверного проема крышку, которую удерживал круглый штырек - делать это лучше со стороны заднего сиденья, т.к. единственная защелка этой крышки находится как раз с того края - постарайтесь не сломать ее.
- Освободился болт крепления ремня безопасности. Выкрутите его, поднимите вверх крепление ремня и снимите его с каркаса сиденья.
- Теперь остались торксы, которыми прикручены полозья сидения к кузову. Расположены эти болты в задних частях каждого полоза. При выкручивании болтов создастся впечатление, что гайка с болта упадет вниз, но это не так - смело выкручивайте.
- После этого осталось взять сидение,наклонить в сторону приборной панели и приподнять его, чтоб вынуть из пазов крепления передней части полозьев.
Вот и все, второе сидение снимается аналогично этому, сборка в обратном порядке. И не забудьте про круглый фиксатор, который мы выталкивали в самом начале - он или лежит в полозе сиденья или выпал на коврик под сиденьем.
К сожалению, фотографий нет, т.к. делал все это глубокой ночью и освещение оставляло желать лучшего.
Ребят полезная информация для владельцев автомобилей Шевроле, это может быть – CRUZE, AVEO или COBALT (а также некоторых моделей OPEL). Суть такова, что на днях у меня стали выключаться подогревы передних сидений. Симптом такой – сажусь в машину завожу, включаю нагрев сидений кнопкой, а он примерно через минуту просто вырубается …
В общем, проблема есть. Грешил на предохранители или реле, но ребята не в этом дело. Так как у меня гарантийный автомобиль, позвонил на станцию, официалам – сказали приезжать. Будут смотреть.
Оказывается, эта проблема одинакова для всех марок Chevrolet. Как сказал мастер – приемщик проявляется от самых бюджетных до дорогих моделей. Сделать самому нереально, меняются полностью подушки обивки сидений. Причем зона обогрева разделена на две составляющих, это сама спинка и подушка.
Конструкция
Гарантия
Суть поломки и ремонт
Не всегда рвется сам нагревательный элемент, как сказал мастер-приемщик, иногда резко повышается сопротивление участка цепи, и элемент перестает греть. Нужно попросту сменить часть с высоким сопротивлением. Также иногда рвется нагревательный кабель – также на замену. Но если три года уже прошли — гарантия осталась позади? Что делать?
Опять же ребята есть выход. Мне подсказал это мастер – приемщик.
Далее отключаем аккумулятор, так как в сидении установлены подушки безопасности и при неправильном обращении могут сработать.
Снимает кресло полностью.
Затем снимаем обивку, это не так сложно, там есть специальные крепления. Ничего сложного!
После этого снимаем старый мат и наклеиваем новый. После собираем все в обратном направлении.
Тем самым можно сэкономить около 1500 рублей за работу на СТО.
Бюджетный вариант ремонта
Кстати многие ремонтируют снятый подогрев, хотя это довольно сложно. Элемент не разборный, провод проходит внутри, но если вы в руках можете держать вольтметр, то можно найти обрыв или часть с высоким сопротивлением, дальше ее локализуют (вырезают и соединяют рабочие участки), работоспособность нагрева восстанавливается. Кстати можно заменить сам нагревательный провод еще раз повторюсь – марка МГТФ. Если подобрать нужным сечением и сопротивлением, то это будет самый бюджетный вариант.
На этом буду заканчивать, как видите можно сэкономить — сделать ремонт самому.
(16 голосов, средний: 4,44 из 5)
Читайте также: