Ремонт сервопривода печки лексус рх 300

Обновлено: 13.05.2025

Комментарии • 82

Вот пример того какими должны быть видео. Четкая, грамотная речь, отличное качество изображения. Рассказано доходчиво, показано ясно. Огромное спасибо.

И вам спасибо 🙂. Приятно читать такие комментарии 👍

Всё очень доступно и понятно объяснил, спасибо, завтра буду пробовать снять и посмотреть их!у меня из печки дует всегда тёплым, в независимости от положения забора с улицы или с салона! Радиатор, термостат и антифриз я поменял! Значит дело в этих сервоприводах?

Всё чётко и понятно! Побольше видео про Лексус.

@Mark Levinson Приветствую. Если я не ошибаюсь, то с левой стороны система похожая. А справа - сервопривод находится выше и управляет более сложным механизмом. Артикулы в любом случае другие ! Зачетный ник - марк левинсон 👍

@ПРОАВТО в деталях на 3 кузов 2010 год то же самое?

Спасибо. Будет видео 😉. Ребята пока заняты, плюс запчасти разные ждём.

Спасибо за видео, вопрос какой смазкой смазать не токопроводящей?ну хотелось бы видео как снять сервопривод рециркуляции воздуха

@ПРОАВТО в деталях сервопривод который закрывает и открывает заслонку, улица/салон, находится справа вверху

Имеете в виду сервопривод внутри ? Тогда: Whitmore’s polyna cv 1,5 0,397 кг (art: 7020175, Смазка Chevron ULTI-PLEX GREASE SYNT EP 1.5 (art: 250188642 ), TOYOTA Rubber Grease 08887-01206 / 08887-83010.

Информативные видео. Хотел бы задать вопрос немного не по теме. Вы сталкивались с *болотцем* под передними ковриками. недавно обнаружил. что ковры там мокрые. смотрел в интернете, говорят швы текут в задней части автомобиля. но как они доходят до водителя, если задние (пассажирские ) коврики сухие?? Может быть сталкивались с этой темой

Приветствую. Комплектация автомобиля с люком ? Если под задними ковриками сухо, то однозначно искать проблему в передней части. Необходимо снять боковые накладки в ногах и посмотреть дренажные трубки, которые спускаются сверху от люка. Редко, но бывает, что они забиваются на конце. У меня проблем в передней части нет, но зато задние коврики мокрые. В задней части есть очень много слабых мест, откуда может сочится - попадать вода, и затем она скапливается в нижней части багажника. И в процессе езды (разгон/остановка) она переливается под задние коврики пассажиров. Также на крыше, вода может течь в местах крепления рейлингов, здесь необходимо использовать затекающий герметик.

Как-то перед новым годом обратил внимание, что из под торпеды раздаётся странный клёкот.

Хаотичные отключение\включение режима "auto", "a/c" или смена температуры, как будто убирали проблему.

"Булькающий" звук намекал на нехватку какой-то жидкости.

Проверил антифриз — всё норме.

Поверял не по уровню в бачке, а, как меня научили на лексус-клабе, открутив крышку радиатора и убедившись, что антифриз не ушёл "из колена".

Чтобы снять крышку, нужно её повернуть до упора, потом надавить на центр и поворачивать дальше :) Ваш К.О.

Потом звук пропал и я не вспоминал о нём до тех пор, пока забортная температура не дошла до 25+.

Так жить нельзя! (с) — подумал я, в третий раз услышав клёкот под торпедой.

В общем и целом, в наших машинах нельзя задать температуру воздуха вылетающего из воздуховодов.
Климат всегда "сам" регулирует температуру воздуха в воздуховодах, а при включении режима "auto" дополнительно к этому начинает менять направление обдува и скорость работы вентилятора.

Все участвующие в этом процессе узлы и агрегаты можно увидеть на этой картинке:

2. Сервопривод направления обдува (1) или SERVO SUB-ASSY, DAMPER(FOR MODE).
TOYOTA 87106-48070, 7600р.
Двигает заслонкой, которая выбирает куда дуть — в лицо, ноги, лицо-ноги или на лобовое(?).

3. Сервоприводы смешения воздуха (один для водителя (6), другой для пассажира (9)) или SERVO SUB-ASSY, DAMPER(FOR AIRMIX).
TOYOTA 87106-48150, 5000р и TOYOTA 87106-48160, 6500р.
Отвечают за выбор температуры воздуха поступающего из воздуховодов в салон.

4. Моторчик отопителя (вентилятор печки, 10) или MOTOR SUB-ASSY, COOLING UNIT, W/FAN.
TOYOTA 87103-48040, 16000р.
В отличии от сервоприводов, для которых не предлагается никаких аналогов, у моторчика отопителя он есть:
Sat ST-87103-48040 по демократичной цене в 3000р.

Чтобы определить какой из механизмов отдаёт копыта, нужно выключить режим "auto" и вручную проверить все режимы (рециркуляция, обдув, температура, скорость).

В ходе экспериментов выяснил, что у меня звук появляется при переключение режима обдува с "лицо" на "ноги" или "лицо-ноги". Значит виноват сервопривод заслонки направления обдува.
Чтобы окончательно в этом убедиться, залез под руль, благо разбирать для этого ничего не нужно:

Поскольку есть много отзывов о том, что сервоприводы легко лечатся, решил провести дефектовку.

Сервопривод держится на трёх винтах (их хорошо видно в начале видео).

Два из них (ближних к моторному отсеку), в принципе, можно выкрутить без снятия чего-либо ещё, если:
— максимально отодвинуть водительское кресло,
— просунуть правую руку под торпеду (вместе с ключом), одновременно ложась спиной на пол салона,
— и пропихнуть себя поближе к педалям газа и тормоза (не забыв перед этим расположить источник освещения около педали стояночного тормоза).

Но вот с третьим винтом такой фокус не пройдёт, т.к. он находится очень близко от воздуховода, что затрудняет обзор и не оставляет достаточно места для манёвров.

(Хотя, наличие биты с миниатюрным воротком 1-2см, вполне может решить эту проблему.)

А чтобы снять воздуховод, нужно снять всю нижнюю отделку торпеды со стороны водителя.

Отделка крепится на двух болтах и куче клипс:

Сначала снимаем отделку порога и сдвигаем уплотнитель двери, чтобы добраться до болта номер 1 (на 10 мм) и открутить его, а затем выкручиваем винт номер 2, спрятанный под декоративной крышкой.

Клипсы проще отщёлкивать начиная со стороны двери (3 — 4 — 5).

Затем отсоединяем все разъёмы и датчик температуры:

Снизу тоже есть разъёмы:

Следующий этап — снятие подушки безопасности. Она крепится на четырёх болтах (опять на 10 мм):

По-хорошему, подушку нужно не только открутить, но и отсоединить проводку (так будет больше свободного места). Однако, для этого нужно снимать минусовую клемму аккумулятора.

Мне этим заниматься не хотелось, поэтому я оставил её подключённой и просто отложил в сторону.

По поводу инструмента… Без маленькой трещотки под торпедой делать нечего.
Места для обычной отвёртки нет совсем.
Кто-то, правда, отписывался, что ему хватило гибкой насадки на отвёртку…

Итак, после снятия подушки открывается доступ к воздуховоду:

Откручиваем болт и снимаем воздуховод:

Теперь есть доступ к проблемному винту (сверху, справа):

На фото: сверху — сервопривод направления обдува, снизу — сервопривод смешивания воздуха, справа — видна заслонка открывающие поток воздуха в ноги.

Процесс выкручивания этих винтов занял уйму времени.

Пришлось стать на колени перед машиной и вворачиваться под торпеду под самыми разными углами, чтобы найти более или менее удобное положение.

Основная беда в том, что даже для маленькой трещотки под торпедой мало места и каждый заход проворачивал винт на считанные градусы.

В конце концов, до меня дошло, что чуть ослабленные трещоткой болты хорошо откручиваются (или вкручиваются) при помощи головки увеличенного диаметра, с которой можно работать голыми руками:

Такая приспособа существенно экономит время и нервы.

Спустя какое-то время сервопривод был снят:

Корпус привода стягивается тремя винтами, головки которых "спрятаны" под платой с направляющими для тяг заслонок.

Поэтому плату нужно снять:

Чтобы снять плату, нужно вывести стопор из пазика и потянуть её вверх. Одновременно и с усилием. Я стопор благополучно сломал.

Корпус разбирается при помощи маленькой отвёртки (типа часовой). Главное не перестараться и не отломать все пластиковые защёлки (одну сломал :)).

Все четыре сервопривода устроены одинаково.

Моторчик через червячную передачу и набор шестерёнок вращает рабочий вал.

На валу установлен диск с тремя "дорожками".
Внутренняя и средняя дорожки имеют практически нулевое сопротивление.
Внешняя изготовлена из другого материала и связывает первые две дорожки. Она имеет достаточно больше сопротивление — 5.6-5.8кОм.
К каждой дорожке подходит по скользящему контакту (смазка не токопроводящая). Два оставшихся контакта служат для питания моторчика.

Сопротивление между контактами идущими к внутренней и средней дорожке всегда постоянное (5.7кОм), а сопротивление между контактом идущим к внешней дорожке и любым другим линейно изменяется от нуля до максимального значения (или наоборот) в зависимости от угла поворота диска.

Основные причины выхода из строя сервоприводов хорошо известны:

1) Самая частая — стираются дорожки отвечающие за определение положения заслонки и в какой-то момент начинает пропадать контакт между дорожкой и медной пластиной. В этом случае заслонка не может найти себе место и двигается туда-сюда вокруг одной точки (тем самым ускоряя износ дорожек).

Популярные методы лечения:
— Отогнуть скользящий контакт, чтобы он сильнее прижимался к дорожке (в итоге, "живая" поверхность начинает стираться ещё быстрее).
— Подогнуть усики контакта чуть в сторону, чтобы они шли рядом с протёртостями на дорожке (если усики станут не параллельно дорожке, то "живая" поверхность опять пострадает).
— Залить усики оловом, чтобы контакт шёл по всей площади дорожки, а не только в трёх местах (чревато тем, что кусок припоя отлетит и заклинит шестерни).

2) Износ шестерёнок (а точнее, червяка и шестерни на которую он передаёт вращение). В этом случае заслонка в какой-то момент прекращает движение и раздаются звуки соскакивающих зубьев, скрежет.
Вероятная причина поломки заедание заслонки (н-р, из-за мусора в воздуховодах) или очень большой пробег машины (время).

Если посмотреть на одно фото выше ("внутренности сервопривода."), можно увидеть, что червяк на самом деле не туго насажен на ось моторчика и имеет свободный ход. Вращение на него передаётся через медный "стопор".
Когда люфт становится слишком большим (износ), "стопор" соскакивает с пазов и червяк перестаёт вращаться.
С износом борются подклеивая кусочек пластика в место обозначенное на фото стрелкой или заменой червяка на донорского (если хана пазикам).
Утверждается, что в качестве донора для шестерёнок подойдёт чуть ли не любой тойотовский сервопривод тех годов выпуска.

3) Выход из строя моторчика или окисление клемм питания моторчика. Ну, электричество оно такое…
Клеммы чистят, моторчик меняют на донорский.

У меня моторчик жужжал как надо, червяк люфтил в пределах нормы.

Выходит дело в износе дорожек.

Правда, тут возникает вопрос. Износ-то есть, и болтанка вокруг одной точки есть, но почему тогда при переводе заслонки из "лицо" в строго "в ноги" заслонка не проходила "мертвую" точку? (Как происходит с сервоприводом смешивания воздуха при изменении температуры.)

Я, кстати, не сразу обратил на это внимание, т.к. таким режимом никогда не пользовался.

Напрашивается два возможных варианта:
1. Контакт рвался так сильно, что "мозги" принимали решение, что мотор вышел за крайнее положение и возвращал его назад.
2. Клинила сама заслонка и моторчику не хватало сил, чтобы двигать её дальше.

Последний вариант более вероятен, т.к. сервопривод крутит сразу три заслонки, а тяги ходят по хитрым кривым на плате, смазка с которых давно ушла.
Ну и не забываем, что режим обдув в ноги вообще никогда не использовался — значит грязи могло нарасти достаточно на пути её следования.

Пошевелил заслонки руками. Вроде ходят, но на всякий случай поразрабатывал их с пристрастием )

Встал вопрос как быть дальше.

И тут я вспомнил, что в ветке по первому кузову, упоминалось, что дорожки на сервоприводе рециркуляции и обдува одинаковые (и отличаются от дорожек на приводе смешения воздуха).

Поскольку этот режим используется очень редко, то они должны быть в очень хорошем состоянии (значит их можно перекинуть на обдув), а т.к. в этом режиме только два положения (крайних), то и дефектные в средней части дорожки (снятые с обдува) должны отлично там поработать.