Ремонт щитка приборов опель фронтера б
Проблема эта беспокоит многих, лично меня она начала беспокоить с первой минуты покупки автомобиля. Сел в машинку, повернул ключ зажигания, а панель признаков жизни не подает и тут продавец совет дает: ближний свет включть мол массочка отходит. ну все заработало конечно. Так и ездил со включеным ближним 1.5 года, пока спидометр не стал падать прямо на ходу, а позднее совсем умер. Почитав здесь форумы я совсем отчаялся т.к. толком нмчего не описано по этой проблеме и совет как правило один - лечится заменой но проскакивали и здравые мысли что нужно пропаивать. По правде говоря любая неивправность в электросхеме это отсутствие контакта там гже надо и присутствие контакта там где ненадо (классика). Короче говоря какие были симптомы:
1. не запускалась панель до включения ближнего света или какой либо нагрузки (наприме стелоочиститель), если уменьшить яркость подсветки то падала стрелка тахометра.
2. стрелка спидометра была в нуле до нажатия кнопки обнуления пробега.
На поиск и анализ неисправности потратил около 6-и часов. Долго изучал плату, просматривал ее под лупой, прозванивал елементы и соединения но ничего не нашел. После чего привязал плату проволкой в разему и стал включнеим - выключением зажигания моделировать ситуацию и выяснилось, что при легком постукивании по плате запуск происходит, далее простукивая поэлементно обнаружил причину - нарушение контакта в месте пайки нулевого сопротивления см. рисунок.
Пропаяв его проблема с запуском решилась, но осталась проблема со спидометром. Я не стал болше времени тратить на скурпулезный поиск места отсутствия контакта и просто пропаял всю цепь скорости см. рисунок.
По моему мнению причина неисправности является деформация платы из-за нажатия на кнопку обнуления пробега т.к. расположена она в ослабленном месте платы, что приводит к изгибу платы и последующем разрушением соединений припоя с элементами схемы.
Надеюсь мой опыт будет полезен. Желаю успехов.
Дополнение от vadim t:
Внекоторых случаях пришлось пропаявать практически все "нолики", и если со стрелкой вынимается ось, то приходится возвращать её обратно со вскрытием шагового двигателя! Я оживил уже 14 досок. Спасибо.
Это первая часть (Ужас и горе) внизу вторая часть как решил.
Привет фронтероводам. Прочитав все на форумах а щитке приборов.Собрался с духом и решил оживить спидометр.+одометр которые работали через раз .Все остальное работало. Снял разобрал щиток.Вобщем ушло минут сорок на первый раз на все.( в дальнейшем минут 10).Пропаял все как расписано уважаемыми формучанами. Но при вскрытиии обнаружил что приборка уже разбиралась.В точках что на фото было впаяно сопротивление 220 ом. Ну я его выпаял. Щиток собрал, установил.Включил зажигание.Чудо свершилось все заработало.Дело было к ночи ушел спать.Утром решил дособрать установить на место кусок торпеды.Каково же было мое удивление когда утром стартанув двигатель ни одна из стрелок не ожила и подсветки одометра тоже.(лампочки поворотов и пр работают) Но при шевелении разъема что на фото периодически появляется питание потом пропадает.И что-то похожее на звук реле где-то под торпедой (так мне кажется) начинает жужать типа как зуммер.Снял приборку пропаял контакты на площадках.Поставил на место резистор.Установил особо ничего не поменялось Мне кажется стало еще хуже.Контакты на разъеме сидят крепко.Думал провод где то заломался. Вобщем за день раз-10 приборку собирал разбирал. Так ничего и не нашел.результат одинаковый. Мне кажется даже стрелки как бы в обратную сторону дергаются, или так и надо ? К вечеру еще раз пропаял что смог.Жду утра . Вот и думаю.Один раз приборку подключал с подключенным аккумулятором.Потом уже особо и не отключал аккумулятор.Вот и думаю либо своими шевелениями разъема убил приборку.Либо где-то в приборке стабилизатор помер.Но с внешнего блока питания дома, подал + и — как описано здесь www.drive2.ru/l/5915965/ на контакт В-4 В-6 подсветка одометра появилась.Короткого короче нету… вроде…Замерил сопротивление в точках где был резистор ну там сейчас 0,4 ома. Хз так и должно быть. Мот кто сталкивался с таким вот глюком…
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Часть 2 как решил проблему
Вобщем перед сном пошарился еще по форуму, пообщался с кем смог. И с грустными мыслями лег спать. Подсчитывая убытки на новый щиток приборов.Всю ночь снились приборы и провода.
Утром (Осмыслив за ночь все нюансы) проснувшись. Стал соображать.Если при покачивании приборного щитка то появляется то пропадает сигнал, и что-то в нем жужит. Уважаемый sergeisergeevich навел на мысль, где-то не хватает енергии, а вот где ? это гемор.Решил вывести парелельно контактам, провода. (разъема что вертикальный) там два + и два минуса распиновка X63 www.drive2.ru/l/5915965/, если что то включать в параллель.
А вот здесь важно! Что-то мне подсказало что сама плата после лужения как -то не правильно лежит (олово аккуратно протягивал) но все равно где то на 01-03 мм дорожки стали толще, решил надфилем в приборке (пластмассовый корпус) напротив дорожек сделать углубления на 1, -1,5 мм .Получилось что-то типа "расчески"
.После чего плата легла точно.На самом разъеме X63 тонкой отверткой, можно шилом, (аккум не забываем отключить) отогнул прижимные контакты, не особо надеясь на результат, учитывая что плату я включал и выключал не снимая аккумулятора.Подключил приборку. ИИИИИ все заработало.Даже не пришлось контрольные провода подключать.Проехал пол часика все работает
Итак выводы.Нигде не описанные;
1) В процессе жизни на разъеме X-63 контакты ослабевают ="не пружинят".
2) При лужении дорожек пластмассовый корпус разъема X63, частично ложится на дорожки, мешая прижиматься ослабленным контактам.
3) Убить плату щитка очч сложно.Я над ней поиздевался.
Допускаю что вероятно у меня спидометр+одометр то работал то не работал, как-раз по причине плохих контактов по разъему. Тем не менее все что можно я пропаял.Результат был нулевой.Дорожки на пленочной подложке тоже школьной резинкой прочистил.Но они на показания приборов не влияют. Только уровни от х-63. Приобретенный мной ELM327 WiFi все исправно показывал(читайте как я подружил ELM327) .Значит сигнал от датчиков поступал.
Вот такая получилась байда может кому пригодиться.
Двое суток полет нормальный.
Продолжение: откатался до декабря полет нормальный.
— Важно хочу обратить внимание.На плате на фото 3 видно балластные резисторы, голубенькие такие.Обратите внимание эти резисторы в работе изрядно греются.И места припайки к дорожке постепенно теряют контакт. При снятии все работает.Покатались не рабоатет. Поэтому в местах соединения с платой я проложил доп проводник и припаял к сами дорожкам.
********************
PS пока боролся с приборкой посетила мысль.Ведь в принципе все важные показатели идут по CAN шине.И если найти корпус приборки воткнуть туда подходящий планшет.То можно сделать как-бы электронный дисплей.Ну или гибрид.Лапочки оставить.А все основные параметры и так выводятся.На мобильник.
.
Здесь был впаян резистор 220 ом. после пропайки и изгоняния злых духов в этих точках 0,4 ома.">
При подключенном приборном щитке покачиаваю разъем иногда появляется жизнь.Но еще что-то иногда жуужит под щитком.И ни одна стрелка не шевелиться.">
Проблема эта беспокоит многих, лично меня она начала беспокоить с первой минуты покупки автомобиля. Сел в машинку, повернул ключ зажигания, а панель признаков жизни не подает и тут продавец совет дает: ближний свет включть мол массочка отходит. ну все заработало конечно. Так и ездил со включеным ближним 1.5 года, пока спидометр не стал падать прямо на ходу, а позднее совсем умер. Почитав здесь форумы я совсем отчаялся т.к. толком нмчего не описано по этой проблеме и совет как правило один - лечится заменой но проскакивали и здравые мысли что нужно пропаивать. По правде говоря любая неивправность в электросхеме это отсутствие контакта там гже надо и присутствие контакта там где ненадо (классика). Короче говоря какие были симптомы:1. не запускалась панель до включения ближнего света или какой либо нагрузки (наприме стелоочиститель), если уменьшить яркость подсветки то падала стрелка тахометра.2. стрелка спидометра была в нуле до нажатия кнопки обнуления пробега.На поиск и анализ неисправности потратил около 6-и часов. Долго изучал плату, просматривал ее под лупой, прозванивал елементы и соединения но ничего не нашел. После чего привязал плату проволкой в разему и стал включнеим - выключением зажигания моделировать ситуацию и выяснилось, что при легком постукивании по плате запуск происходит, далее простукивая поэлементно обнаружил причину - нарушение контакта в месте пайки нулевого сопротивления см. рисунок. Пропаяв его проблема с запуском решилась, но осталась проблема со спидометром. Я не стал болше времени тратить на скурпулезный поиск места отсутствия контакта и просто пропаял всю цепь скорости см. рисунок. По моему мнению причина неисправности является деформация платы из-за нажатия на кнопку обнуления пробега т.к. расположена она в ослабленном месте платы, что приводит к изгибу платы и последующем разрушением соединений припоя с элементами схемы.Надеюсь мой опыт будет полезен. Желаю успехов.
Проблема эта беспокоит многих, лично меня она начала беспокоить с первой минуты покупки автомобиля. Сел в машинку, повернул ключ зажигания, а панель признаков жизни не подает и тут продавец совет дает: ближний свет включть мол массочка отходит. ну все заработало конечно. Так и ездил со включеным ближним 1.5 года, пока спидометр не стал падать прямо на ходу, а позднее совсем умер. Почитав здесь форумы я совсем отчаялся т.к. толком нмчего не описано по этой проблеме и совет как правило один - лечится заменой но проскакивали и здравые мысли что нужно пропаивать. По правде говоря любая неивправность в электросхеме это отсутствие контакта там гже надо и присутствие контакта там где ненадо (классика). Короче говоря какие были симптомы:1. не запускалась панель до включения ближнего света или какой либо нагрузки (наприме стелоочиститель), если уменьшить яркость подсветки то падала стрелка тахометра.2. стрелка спидометра была в нуле до нажатия кнопки обнуления пробега.На поиск и анализ неисправности потратил около 6-и часов. Долго изучал плату, просматривал ее под лупой, прозванивал елементы и соединения но ничего не нашел. После чего привязал плату проволкой в разему и стал включнеим - выключением зажигания моделировать ситуацию и выяснилось, что при легком постукивании по плате запуск происходит, далее простукивая поэлементно обнаружил причину - нарушение контакта в месте пайки нулевого сопротивления см. рисунок. Пропаяв его проблема с запуском решилась, но осталась проблема со спидометром. Я не стал болше времени тратить на скурпулезный поиск места отсутствия контакта и просто пропаял всю цепь скорости см. рисунок. По моему мнению причина неисправности является деформация платы из-за нажатия на кнопку обнуления пробега т.к. расположена она в ослабленном месте платы, что приводит к изгибу платы и последующем разрушением соединений припоя с элементами схемы.Надеюсь мой опыт будет полезен. Желаю успехов.
Фотки у меня не отображаются. У меня одного так? А хотел бы посмотреть.
Материал пригодится и другим. Наверное нужно в ФАК положить!
Петь, вот так и буду бухтеть, пока в ФАК это не выложишь.Слушай, давай так: я всю эту важную инфу в один файл соберу и тебе отправлю. А ты в ФАК ее. Ладно?
Ишь, какой ответственный! Но дело нужное и полезное, да. Кстати, много хороших тем проскакивает (например, недавно было пособие по ступичным подшипникам) - и где они теперь? Да и фак немногие читают, судя по-всему. И вообще, порой рядом темы создают про одно и то же. Я с нетерпением жду новой темы, типа "какое масло заливать в МКПП" ЗЫ. Данил, похоже, скоро буду тебя критиковать за "резинки заднего стабилизатора, которые не поставляются отдельно"
Ишь, какой ответственный! Но дело нужное и полезное, да. Кстати, много хороших тем проскакивает (например, недавно было пособие по ступичным подшипникам) - и где они теперь? Да и фак немногие читают, судя по-всему. И вообще, порой рядом темы создают про одно и то же. Я с нетерпением жду новой темы, типа "какое масло заливать в МКПП" ЗЫ. Данил, похоже, скоро буду тебя критиковать за "резинки заднего стабилизатора, которые не поставляются отдельно"
А про эти резинки я Тигре в личку писал, чтоб в ФАКе исправил. (Ссори за флуд)
Ишь, какой ответственный! Но дело нужное и полезное, да. Кстати, много хороших тем проскакивает (например, недавно было пособие по ступичным подшипникам) - и где они теперь?
Так обидно же! Инфа-то отличная, опытами многих коллег получена, схемы и рисунки имеются и просто тонет в форуме. Такого в TIS не найдешь.
ЗЫ. Данил, похоже, скоро буду тебя критиковать за "резинки заднего стабилизатора, которые не поставляются отдельно"
Sorry, а в чем в информации косяк?Резинки не одинаковые?Отдельно поставляются?
Чё-то непонятки какие-то. Я же себе все это заказывал и в руках сам вертел. Абсолютно одинаковые были - потому и написал.Документы подниму - еще отвечу.
Ждёмс. Я-то тоже пока предварительно ворчу. Ещё раз. Речь ведь шла о том, что резинки с переднего стабилизатора подходят также и назад, так?А менял? Сам? Вертел в руках снятые сзади и купленные передние и они были одинаковые?(есть ведь ещё вариант, что со-временем что-то в подвеске изменилось)Кстати сказать, когда я копался в исудзовских каталогах, у меня получалось, что металлические "хомуты", что эти резинки крепят - действительно одинаковые спереди и сзади. Т.е., наружный размер - одинаковый.А вот номера резинок не сходились - тогда я и полез со штангелем. Может, ещё Павел скажет, что он имел ввиду.
А менял? Сам? Вертел в руках снятые сзади и купленные передние и они были одинаковые?(есть ведь ещё вариант, что со-временем что-то в подвеске изменилось)
В руках вертели вместе с мастером. Одинаковые абсолютно! Менял уже мастер.А какая разница кто менял, если сами детали были одинаковы?
. и две резинки для переднего стабилизатора 03 50 667 (зеленые на рисунке). Так вот они полностью совпадали с двумя парами резинок, которые были надеты на стабилизатор в сборе.
Косвенно одинаковый размер подтверждается, что скобы 03 50 530 и спереди и сзади одинаковые (желтые на рисунке).А резинки 03 50 667 (зеленые) разрезные. Может потому они и идут на стабилизаторы разного размера?
Одинаковость скоб я тоже отметил выше. Но от разницы диаметров стабилизаторов никуда не деться Если только передние резинки сильнее сжаты
В руках вертели вместе с мастером. Одинаковые абсолютно! Менял уже мастер.А какая разница кто менял, если сами детали были одинаковы?
Я не учёл, что ты стабилизатор целиком купил. Поэтому допустил, что мастер мог их покрутить-повертеть в руках и тайком "не поставить" как неподходящие Короче, нужно ещё авторитетное мнение по данному вопросу
Ну да, примерно так я и понял эту мысль, то же и в ФАКе написано.Одинаковость скоб я тоже отметил выше. Но от разницы диаметров стабилизаторов никуда не деться Если только передние резинки сильнее сжаты Я не учёл, что ты стабилизатор целиком купил. Поэтому допустил, что мастер мог их покрутить-повертеть в руках и тайком "не поставить" как неподходящие Короче, нужно ещё авторитетное мнение по данному вопросу
Проблема эта беспокоит многих, лично меня она начала беспокоить с первой минуты покупки автомобиля. Сел в машинку, повернул ключ зажигания, а панель признаков жизни не подает и тут продавец совет дает: ближний свет включть мол массочка отходит. ну все заработало конечно. Так и ездил со включеным ближним 1.5 года, пока спидометр не стал падать прямо на ходу, а позднее совсем умер. Почитав здесь форумы я совсем отчаялся т.к. толком нмчего не описано по этой проблеме и совет как правило один - лечится заменой но проскакивали и здравые мысли что нужно пропаивать. По правде говоря любая неивправность в электросхеме это отсутствие контакта там гже надо и присутствие контакта там где ненадо (классика). Короче говоря какие были симптомы:1. не запускалась панель до включения ближнего света или какой либо нагрузки (наприме стелоочиститель), если уменьшить яркость подсветки то падала стрелка тахометра.2. стрелка спидометра была в нуле до нажатия кнопки обнуления пробега.На поиск и анализ неисправности потратил около 6-и часов. Долго изучал плату, просматривал ее под лупой, прозванивал елементы и соединения но ничего не нашел. После чего привязал плату проволкой в разему и стал включнеим - выключением зажигания моделировать ситуацию и выяснилось, что при легком постукивании по плате запуск происходит, далее простукивая поэлементно обнаружил причину - нарушение контакта в месте пайки нулевого сопротивления см. рисунок. Пропаяв его проблема с запуском решилась, но осталась проблема со спидометром. Я не стал болше времени тратить на скурпулезный поиск места отсутствия контакта и просто пропаял всю цепь скорости см. рисунок. По моему мнению причина неисправности является деформация платы из-за нажатия на кнопку обнуления пробега т.к. расположена она в ослабленном месте платы, что приводит к изгибу платы и последующем разрушением соединений припоя с элементами схемы.Надеюсь мой опыт будет полезен. Желаю успехов.
Вот вчера, вооружившись маленьким паяльником, пинцетом и отвертками, а самое главное, подробными инструкциями с фотографиями уважаемых коллег, поехал в гараж ремонтировать свою панельку. Когда ее разбирал, было ощущение, что видел ее уже не один десяток раз. Разобрал, пропаял нужные элементы, собрал и поставил на машину панель приборов минут за 40-50. Все работает. Спасибо коллегам по конфе! А особенно, ОКЕ или ОКУ (извини, не знаю, как склонять ник. ). Ценнейшие фотографии! Быть первопроходцем всегда тяжело. Зато по проторенному пути идти гораздо легче.
Вот вчера, вооружившись маленьким паяльником, пинцетом и отвертками, а самое главное, подробными инструкциями с фотографиями уважаемых коллег, поехал в гараж ремонтировать свою панельку. Когда ее разбирал, было ощущение, что видел ее уже не один десяток раз. Разобрал, пропаял нужные элементы, собрал и поставил на машину панель приборов минут за 40-50. Все работает. Спасибо коллегам по конфе! А особенно, ОКЕ или ОКУ (извини, не знаю, как склонять ник. ). Ценнейшие фотографии! Быть первопроходцем всегда тяжело. Зато по проторенному пути идти гораздо легче.
Тоже пропоял панельку. Спасибо друзья . Спидометор тьфу три раза,начал работать ,а панель без габаритов пока нет. Буду дальше поять .
Тоже пропоял панельку. Спасибо друзья . Спидометор тьфу три раза,начал работать ,а панель без габаритов пока нет. Буду дальше поять .
Беда вот в чем - после долгого простоя машины панель за чудила стрелки прыгнули на максимум и в стопор, на зажигание не реагируют, на снятие клемы тоже. было пару раз такое раньше по сырой погоде. один раз само собой прошло. второй раз подёргал релюшки в блоке предохранителей под капотом пошевелил провода на нем и тоже всё на место встало. а щас нихрена, снял я её посмотрел все контакты целые и чистые на фишке. может кто встречался с таким?
Беда вот в чем - после долгого простоя машины панель за чудила 20160323_210533.jpg стрелки прыгнули на максимум и в стопор, на зажигание не реагируют, на снятие клемы тоже. было пару раз такое раньше по сырой погоде. один раз само собой прошло. второй раз подёргал релюшки в блоке предохранителей под капотом пошевелил провода на нем и тоже всё на место встало. а щас нихрена, снял я её посмотрел все контакты целые и чистые на фишке. может кто встречался с таким?
Жесть.
Попробуй проверить разъемы на приборке, особенно массу. Вообще, с таким ни разу не сталкивался
Попробуй с включенным зажиганием вынимать и вставлять фишки в приборку.
всё это уже проделал не помогло. и фишки вытыкал и через прозванивалку массу подкидывал на фишку не помогает.
а за работу панели у нас что отвечает? реле или блок какой?
Предохранитель на 15А на левой боковой части торпедо. Если он сгорел - стрелки не дышат, лампочки горят.
Глянь, может коротнул чего?
Предохранитель на 15А на левой боковой части торпедо. Если он сгорел - стрелки не дышат, лампочки горят.
Глянь, может коротнул чего?
Юр, дело в том что стрелки чутка дёргаюстся. тахометр в пределах 1000 при заводке. типо показывает холостой.
Паять! Только паять!Не дожидаясь перетанитов! (цитата"Покровские ворота")
Паять! Только паять!Не дожидаясь перетанитов! (цитата"Покровские ворота")
Всё, что видно, паять.
Это как в хирургии - болит? Резать. Что? Да всё резать. Угадаем - болеть перестанет..
А то, что повальной пайкой можно и усугубить ситуацию, это факт
Это как в хирургии - болит? Резать. Что? Да всё резать. Угадаем - болеть перестанет..
А то, что повальной пайкой можно и усугубить ситуацию, это факт
Повальной пайкой, то бишь, пропаиванием мест соединения деталей с дорожками усугубить ситуацию можно, если руки кудрявые и паять колуном. Если грамотно и аккуратно делать - хуже не будет, а вот некоторые микротрещины невооруженным глазом заметить бывает сложно. НО. Паять надо паяльником с тонким жалом и не больше 25 ватт мощности (я иногда паяю такие дорожки 40-ваттным, но это уже из серии искусства), а еще лучше прогревать тонким феном.
Еще я бы обратил внимание на состояние емкостей на плате, а еще лучше их сразу поменять на новые (или проверить их емкость, если под рукой есть LC-метр)
Если там пятачки под ножками ЧИПов оторваны, ты такой пайкой горю не поможешь.
Да еще хуже можешь сделать - повесишь сопли, не глядя, а после сборки через 2 дня опять все отвалится. Да еще и в другом месте.
Всё делать надо с умом и предварительно дефектуя дорожки и пайку в проблемных местах, в проблемных контурах
Если там пятачки под ножками ЧИПов оторваны, ты такой пайкой горю не поможешь.
Да еще хуже можешь сделать - повесишь сопли, не глядя, а после сборки через 2 дня опять все отвалится. Да еще и в другом месте.
Всё делать надо с умом и предварительно дефектуя дорожки и пайку в проблемных местах, в проблемных контурах
Помимо клавиш обогрева зеркал, в автомобиле Opel Frontera есть еще одна болезнь, как прекращение работы панели приборов. Однако она начинает работать при включении габаритных огней. Данная проблема мало описана в интернете. По какой-то причине б.у. приборки очень редкие, найти их не реально. Поэтому их ремонтируют. Здесь постараемся описать, как вы самостоятельно можете отремонтировать приборную панель.
Выглядит она так.
Что происходит? По какой причине эта проблема возникает в большинстве автомобилей?
Дело в том, что на плате есть клавиша сброса текущего пробега. Под ней совсем нет никакого упора. То есть, когда мы на нее нажимаем, плата прогибается. Со временем клавиша все тяжелее и тяжелее работает, и нужно прилагать усилие, чтобы клавиша сработала, и пробег обнулился.
Отсюда и возникает большее прогибание платы. Так и появляются микротрещины на плате, которые, в свою очередь, разрывают токопроводящие дорожки и контактные площадки элементов, припаянных к плате. Разрыв появляется зачастую в одном и том же месте - рядом с клавишей обнуления пробега. Прозвонкой это легко можно обнаружить. На фото показал, где контакты клавиши, и где происходит обрыв дорожек и элементов.
Почему же приборка не работает? И почему она начинает работать, когда включаем габариты?
Приборка не работает по причине того, что разрывается у нас как раз и общий контакт на плате. Получается, что вся плата обесточена и на ней имеется только "+" питания. Начинает она работать, когда включаются габаритные огни. Почему? Все очень просто. Лампочки приборной панели размещены на отдельной гибкой плате. Подключается она отдельным разъемом (или двумя, не помню). Там то и есть отдельный минусовой (общий) контакт.
Когда мы включаем габариты, загорается подсветка приборной панели, на гибкой плате появляется минус, и он по контактному штырьку переходит на плату. Именно поэтому приборка начинает работать, показывать скорость и т.д.. На фото покажу где что.
Как сделать, чтобы работала всегда и без включения габаритов?
Берем термофен или паяльник и пропаиваем все контакты, где указывал пропажу минуса. Все будет работать.
Кстати, клавишу лучше заменить или попробовать прочистить. Там появляются то ли окислы ,то ли еще какое покрытие, которое и не дает легко нажиматься. Резинка с клавиши не легко вытаскивается, а вот уже затолкать обратно я не пробовал. У меня было чем заменить.
А здесь мы производим ремонт клавиши обогрева зеркал на этом автомобиле.
Если будут вопросы, задавайте в комментариях.
Не пропустите обновления! Подписывайтесь на нашу группу Вконтакте.
Так же у нас есть Telegram канал.
Вам понравился наш материал? Поделитесь с коллегами!
Читайте также: