Ремонт рулевых тяг заз 968
Что-то давненько я ничего не писал в бортжурнал. ЗАЗ — настало твоё время :)
Пробеги на авто слишком маленькие, в основном по пересечённой местности и направлениям. Это и откладывает свой отпечаток на подвеску и рулевое управление.
Первым сдался рулевой редуктор, из-за возраста потекли манжеты, от неровностей появился люфт.
Были установлены новые подшипники и манжеты.
Была одна сложность — это снятие данного редуктора, а именно рулевой сошки, из-за раположения универсальные съёмники туда никак не подлазили, родного тоже нет, пришлось покупать съёмник вот такой
После замены сальников было залито трансмиссионное масло и редуктор установлен на место.
Но главной головной болью были рулевые тяги. Когда ездить стало уже совсем опасно, решено было менять:)
Ремонтировать такие машины легко, никаких подводных камней нет — откручиваешь, что видишь и делать снята.
Однако для снятия пальцев понадобился съёмник, можно и без него: просто ударами молотка наносить удары по боковой поверхности сошки или кулака, но со съёмник быстрей.
И так детали требующие ремонта сняты.
После демонтажа стопорного кольца осматриваем внутренности тяг. От пластиковых вкладышей не осталось ничего кроме пыли.
Теперь готовимся к замене внутренностей. Прикольно, что можно ремонтировать рулевые пальцы, но осознавая всю архаичность данной ситуации было даже немного интересно, сейчас же на современных авто просто окрутил и выкинул наконечник — поставил новый. Здесь же необходимо пройти квест, но не только по замене, но и по поиску запчастей.
Мной был куплен ремкомплект рулевых пальцев, сами пальцы, и ремкомплект передней подвески с всякого рода пыльниками и вкладышами рулевых пальцев.
Вот такой пазл нам необходимо собрать.
Сначала вставляем вкладыш со стороны резьбы пальца, затем легонько смазываем и вставляем сам палец, потом внешний вкладыш, шайбу, пружину и уплотнительное кольцо. Кстати смазываю подшипники и сякие нагруженные узлы смазкой MC 1510 BLUE, она очень неплохо себя зарекомендовала.
А далее самая приятная операция — установка прижимной шайбы и стопорного кольца. Вот с этим кольцом и возникают основные трудности. Для установки я использовал двухлапый съёмник с гаечкой М5, проблема в том, что усилие необходимо прилагать в центр шайбы, но при этом винт съёмника мешает установить стопорное кольцо, но немного приловчившись всё получилось. Кстати стопорные кольца использовал старые, новые это просто загнутые полоски металла, даже незакалённые и не из пружинной стали.
Главные мучения закончились, теперь устанавливаем шайбу под пыльник набиваем шарнир смазкой и устанавливаем новый пыльник. Перед установкой все пыльники обработал силиконовой смазкой, может так они прослужат дольше, но не уверен, уж слишком дубовая резина у них.
Теперь остался важный момент — необходимо загерметизировать верх рулевой тяги во избежание застаивания воды и её неизбежного проникновения внутрь рулевых шарниров. Для этого использовал герметик sikaflex — это один из лучших герметиков для внутренних и наружных работ в автомобиле.
Устанавливаем всё на автомобиль, делаем "на глаз" развал и незабываем промыть и намазать ступичные подшипники.
И, наконец, наслаждаемся отсутствием стука.
Всем добра!
ЗАЗ 968 1987, 41 л. с. — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 30
Не та шайба, что под пружинкой. Та, что пыльника изнутри прижимает к рычагу. Она для лучшего уплотнения?
Возможно она для скольжения пыльника по ней
Не подскажете, где заказывали запчасти? Мне необходимо восстановить тормозные цилиндры или заменить их. Не могу нигде найти.
Подскажите, пожалуйста. Какая роль шайб на пальце под пыльником?
Привет, шайбы удерживают жёлтые пластиковые втулки
По конусам и вылету пальца как родные стали.
Я на своём Жуже, заменил все тяги на тяги с БМВ Е32, получилось просто супер
Пилили, резали, варили или установка болт он?
Брал две тяги, трубку укоротил под нашу длину, нарезал резьбу внутри(правую) и почились как наши тяги.при вывороте не цепляется диск. После аналогично с поперечной тягой зделал. Больше головной проблемы с родными тягами незнаю.
По резинкам не спорю, вряд ли долго продержатся. А вот зачем герметиком гайки и пальцы смазывать не знаю, прокомментируйте
Герметик не так просто отпесочить грязью с дороги и не даёт ржавчине пролезть в резьбу.
насчёт герметика на крышку- чесн говоря считаю это лишним- у тебя скорее пыльник порвётся или слетит чем резинка под крышкой пропусти влагу (про пыль и грязь я вообще молчу- они попадают только через пыльники)
проволочка на крепление пыльника это конечно по дедовски- но как говорится классика не устаревает, однако я пользуюсь пластиковыми стяжками для электрических кабелей
Сошку пробовал снять всеми известными способами и солдатиком описаным Вами. Снялась она только при использовании съёмника, даже не знаю, как она так сильно затянута была, при установке назад все смазывалось графитной смазкой. А крышки герметизировать надо обязательно, особенно там, где палец вставляется в кулак, крышка смотрит вверх и после первой порядочной лужи там будет стоять вода, которой путь только один — внутрь шарнирного соединения и уплотняющая резинка не поможет…
По поводу проволочки — я хз пробовал хомутом, так как-то обжим плохой получался и на морозе стяжки даже качественные могут лопнуть или перестать уплотнять
она могла быть только установлена неправильно- там есть один широкий шлиц на сошке и такой же на оси сошки так вот если бы при установке они небыли совмещены сошку гайкой натянуть можно- но снять потом ооооочень проблемно
ну низнааааю- никогда не герметизировал- проблем не было пока не порвётся пыльник или не слетит
ога, незнал что они на морозе лопаются- у миня никогда небыло такого. слетать-да было- если плохо затянул, но лопаться… Х/З
По сошке хз, кто-то там бывал и что он делал там не знаю :), шлицы вроде бы правильно спозиционированы были. А стяжки-стяжкам рознь, у меня на других авто кабели и трубки по днищу стянуты ими, так вот некоторые и пять лет держаться и ничего, а некоторые от лёгкого прикосновения лопаются… Если и покупать то необходимо смотреть, чтобы была защита от ультрафиолета и морозостойкие были
Х/З я прихожу в магаз и говорю- нужны стяжки такие то для уличного использования…
а сошку проверь таки как она стояла и поставь правильно- потому как мисстики небывает
Всем доброго времени суток! Решил наконец-то перебрать рулевые тяги так как ещё при покупки ЗАЗа заметил, что люфт руля очень большой, градусов 90-100, и посмотрев под машину и пошатав колесо увидел, что люфт на наконечниках просто космос)
Заморачиваться с ремонтом именно этих тяг мне было лень, по этому я перед заменой перебрал дома тяги от моего первого запарика, разобрал их, помыл, почистил от старой краски и заново покрасил.
Новые наконечники, пыльники, пяточки, пружинки стопорные кольца и шайбочки были у меня давно, к ним докупил типо полиуретановые сухари, и приступил к сборке. На новых наконечниках был такой вот облой:
Его желательно убрать, а то он будет сильно царапать и жрать вкладыш, убрал его напильником на всех наконечниках! Первую рулевую тягу собрал быстро и без гемороя, а вот со второй пришлось повозится, не хотело влазить стопорное кольцо. Как я выяснил позже не давала уплотнительная резинка, выкидывать я её не стал, а просто подрезал её, после этого всё собралось легко.
После этого заехал в гараж на ЗАЗе, снял старые тяги и тут же поставил новые. Некоторые старые наконечники
были даже раскручены. Центральную тягу не менял, так как не хватило запчастей от наконечников та и она оказалась живая. После замены тяг ездить стало приятнее, не надо постоянно крутить руль туда сюда чтоб ехать прямо.
Так же слышал такое что это всё долго не ходит, и лучше ставить с ВАЗа тяги или ещё с чего-то, но я всё же хочу проверить на своём опыте как оно будет долго жить.
Общий ход колеса (при сбитом буфере): 150 мм;
Угол поперечного наклона оси поворота: 4°26′
Угол развала колеса: 0°40’±20′;
Угол продольного наклона оси поворота: 5°;
Схождение передних колес (при расстоянии 254 мм до опорной плоскости колес от нижней трубы подвески и стяжке колес с усилием 10±0,5 кг сзади): При измерении с помощью линейки между шинами по частям боковин, которые выступают — 1–3 мм; при измерении с помощью оптических приборов — от 8′ до 23′;
Угол максимального поворота наружного колеса (при этом, обращенного к центру поворота): 27°.
Крепление подвески к кузову автомобиля ЗАЗ-968М осуществляется шестью болтами (четыре болта 37 снаружи, а два 38 изнутри). Главные упругие элементы подвески – два торсиона 33, состоящие из пяти термически обработанных пластин, изготовленных из стали 50ХФА и сваренных по торцам. В средней части торсионов и по их концам выполнены лунки для фиксации торсионов и рычагов относительно труб оси. Торсионы от проворачивания в трубах удерживаются приваренными втулками 34, имеющими квадратные отверстиями, а от осевого перемещения удерживаются стопорными болтами 27 со стопорящими гайками 26. Болты своими конусами входят в лунки на торсионах. Закрутка торсионов производится коваными рычагами 12 и 28, которые надеты на торсионах и качаются во втулках 32 из спеченной керамики, которые запрессованы в трубы. К торсионам рычаги крепятся болтами 27 с контргайками 26. Затяжка болтов крепления торсионов к трубам и рычагам производится с помощью спецключа 44 с усилием 6—7 кгс·м.
Смазывание шарниров рычагов производится трансмиссионной смазкой через пробки 36.
Для предотвращения вытекания смазки подвеска автомобиля ЗАЗ-968М снабжена манжетами 31 рычагов, которые выполнены по типу самоподвижных сальников, обжимающих рычаг пружиной 30, а трубу стяжным хомутом из пружинной проволоки. В месте выхода торсиона из рычага установлена заглушка. Смазка в трубах должна доходить до нижних кромок отверстий при вывернутых пробках и горизонтально расположенных трубах подвески. Поворотный кулак 23 представляет собой оригинальную цельнокованую конструкцию, объединяющую цапфу, гнезда для шаровых пальцев и рычаг поворота кулака. В состав шарового шарнира поворотного кулака входят палец, чья шаровая головка опирается на вкладыши 49, нажимной сухарь 50, пружина 52 и регулировочная пробка 53 со стопорными гайками 51.
С помощью шарниров одновременно достигается перемещение кулака в вертикальной плоскости и его поворот. Для поворота кулака отверстия в гнездах выполнены овальными. Фиксация опорного вкладыша в гнезде осуществляется выштамповками, которые входят в пазы гнезда.
От пыли и грязи шарниры защищены резиновыми чехлами 48, концы которых обжаты на кулаке проволокой. Шарниры смазывают консистентной смазкой через масленки 42. Шаровой палец 11 верхнего шарнира отличается от нижнего 45 большей длиной и наличием на его торце шестигранной впадины под спецключ 44 и резьбы под гайку 43.
Верхний палец служит опорой амортизатора 9. На цилиндрической поверхности пальцев сделаны винтовые канавки, служащие для регулирования развала колеса. К рычагам крепление пальцев осуществляется с помощью клеммных зажимов, стягиваемых болтами 41 с гайками 46, стержень болта при этом заходит в винтовую канавку пальца. Ограничение хода колеса вниз и вверх осуществляется с помощью резинового буфера 29, укрепленного на оси подвески. К верхнему пальцу крепится монтажное кольцо амортизатора, в которое вставлены резиновые распорные конические втулки 10.
Затяжка конических втулок производится шайбами 40 и гайкой 43, стопорящейся шплинтом 39. При затяжке гайки расстояние между шайбами должно быть 35—36 мм.
Верхний конец амортизатора прикреплен к брызговику 5 переднего колеса через две круглые резиновые подушки 6, расположенные сверху и внизу брызговика.
Определяющая степень деформации резины затяжка гайки 2 происходит, пока обойма не упрется в дистанционную втулку. На резьбовом конце штока амортизатора есть лыска под ключ, которая нужна, чтобы удерживать шток от проворачивания при отворачивании или затяжке гайки 2.
На амортизаторе в автомобиле ЗАЗ-968М стоит дополнительная пружина 8, которая работает синхронно с торсионами. Пружина опирается на две чашки, приваренные к резервуару и кожуху 7 амортизатора. К кожуху приварена дистанционная втулка, которая совместно с кожухом устанавливается на шток амортизатора и затягивается гайкой 4.
Регулировка схождения передних колес и углов наибольшего поворота описана в материале Рулевое управление автомобиля ЗАЗ-968М.
Перед регулировкой развала колес следует проверить и при необходимости отрегулировать шарниры поворотных кулаков. Признаком увеличенных зазоров в шарнирах является значительное уменьшение усилия, которое прикладывается к рулевому колесу для поворота колес как в статическом положении, так и во время движения, а при езде по булыжной дороге слышен стук.
Лишнюю подвижность шарнира можно определить путем резкого покачивания колеса в поднятом положении в вертикальной плоскости. Перед регулировкой следует тщательно очистить пробки 36 и стопорные гайки 51 и нанести мелом или карандашом риски: одну — на кромке двух граней пробки, а другую — напротив, на кулаке. Отпустить специальным ключом из комплекта шоферского инструмента стопорную гайку 51, завернуть пробку 53 до отказа и отпустить ее на 1/6 оборота (на одну грань). Если при затяжке пробки на одну грань (по рискам) лишняя подвижность в шарнире пропадает, значит зазоры в шарнире нормальные. Необходимость подтягивать пробку на две и более грани указывает на увеличенные зазоры. Для фиксации результатов регулировки, придерживая пробку ключом, следует затянуть контргайку. Если затяжка пробок верхнего и нижнего шарниров выполнена не на одинаковое число граней, необходимо проверить развал и схождение колес.
При отсутствии стенда углы развала колес в ЗАЗ-968М можно проверить с помощью отвеса или угольника. Для этого надо установить передние колеса для движения прямолинейно, а точки равного биения ободов поставить вертикально. Развал колес после этого легко определить при помощи шнура отвеса по разности расстояний (Б-А). Угол развала колес нужно считать нормальным, если разность указанных размеров равна 2—6 мм.
Если на одном колесе размер А больше размера Б, а на другом А значительно меньше Б, чем указано выше, то следует внимательно проверить размер между торцами рычагов при снятом поворотном кулаке.
Если рычаги и торсионы установлены правильно, т. е. стопорные болты своими конусами входят в лунки торсионов, то расстояние между торцами рычагов должен составлять 10±2 мм, при этом торцы должны быть параллельны.
Если разности размеров (Б-А) для обоих колес несколько не соответствуют указанной, следует расшплинтовать и отпустить гайку 43 крепления нижнего конца амортизатора, затем отпустить гайки 46 стяжных клемм рычагов и вращением пальцев 11 и 45 добиться правильного угла развала.
Вращение верхнего пальца производится с помощью спецключа 44 предназначенного для затяжки болтов крепления торсионов. Регулировку можно осуществлять верхним пальцем 11 или нижним пальцем 45, либо вращением обоих пальцев.
После проведения регулировки нужно затянуть гайки 46 болтов клемм рычагов с усилием 5,5—6,5 кгс·м. После затяжки клемм вновь проверить развал колес и при необходимости подрегулировать. Затянуть гайки крепления амортизаторов до размера между шайбами 35—37 мм и за шплинтовать их.
Ступица переднего колеса ЗАЗ-968М изготовлена из ковкого чугуна методом литья вместе с тормозным барабаном 16 и размещена на двух конических радиально-упорных роликовых подшипниках 22 и 24. Регулировка затяжки под шинников производится корончатой гайкой 20, стопорящейся шплинтом. Для предотвращения выброса смазки из ступицы она снабжена манжетой 17 и колпачком 19. Длительный срок службы подшипников возможен только при правильной их регулировке. При правильной регулировке должна быть незначительная подвижность, которая проверяется покачиванием колеса в поднятом положении в вертикальной плоскости.
Уход за передней подвеской автомобиля ЗАЗ-968М заключается в смазывании, затяжке крепежных резьбовых соединений, регулировке шарниров поворотных кулаков, регулировке развала и схождения колес.
Через каждые 10 000 км пробега автомобиля или после каждых 6 месяцев следует проверить:
— состояние уплотнительных манжет 31, а при обнаружении течи смазки — устранить подтекание и долить смазку; для этого установить трубы в горизонтальном положении, вывернуть обе пробки 36 и доливать масло в одно из отверстий, пока оно не появится в другом на уровне его нижней кромки;
— зазоры в шарнирах поворотных кулаков, состояние подшипников колес и при необходимости отрегулировать их;
— состояние защитных резиновых чехлов труб подвески и буферов; при повреждении буфера в месте контакта с рычагом повернуть его на небольшой угол.
Через каждые 20 000 км пробега необходимо смазать шарниры поворотных кулаков шприцем, заменить смазку подшипников и внутренних полостей ступицы передних колес, предварительно промыв их. Подшипники необходимо обильно смазать Литолом-24, положив смазку в сепараторы с роликами, в колпак и полость ступицы. Толщина слоя смазки в ступице должна быть примерно 10 мм.
Автосервисы ЗАЗ Запорожец 968 на карте Москвы
1. СТО-АВТО
2. Обручевский
Автомобильный сервис в округе ЮЗАО предлагает посетителям ремонт авто по доступным ценам. Гарантия качества, доступные цены, фирменный салон. Автосерв.
3. ТТС Моторс
4. Инжкар
5. Автотехцентр на Беговой
6. Техцентр № 1
Качественный ремонт Мерседес, БМВ, Ауди, Фольксваген оригинальными запчастями осуществляется в нашем Техцентре №1. Запись на ремонт осуществляется в о.
7. СТО-57
8. АТТ в Измайлово
Основные услуги:Глушители, катализаторы - диагностика, продажа, ремонт, тюнинг.Экологические нормы Евро3, Евро4.Ремонт любой сложности.Ремон.
9. АТТ в Кунцево
Основные услуги:Глушители, катализаторы - диагностика, продажа, ремонт.Наличие деталей 99,9%Ремонт и замена катализаторов Евро 3, 4, 5.Решен.
10. ГлавАвтоРемонт
ДИАГНОСТИКА И ЭЛЕКТРИКА, РЕМОНТ КОРОБОК, ПЕРЕДАЧ (МКПП, АКПП), СЛЕСАРНЫЙ РЕМОНТ, РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЕЙ, (ДИЗЕЛЬ, БЕНЗИН), КУЗОВНОЙ РЕМОНТ И ОК.
11. Механика Ижорская
Свежие отзывы об автосервисах ЗАЗ 968 Запорожец в Москве
Лучшие автосервисы ЗАЗ 968 Запорожец по оценкам пользователей
Читайте также: