Ремонт рулевой рейки тойота спринтер
Владею авто спринтер карибом в 111 кузове с 4A-GE под капотом. Весь этот отчет будет посвящен предыдущей теме Помогите с рейкой, нужен толковый совет.. Итак, кому лень читать, объясню в двух словах причину снятия рейки, вдруг кому поможет. После замены верхнего сальника распределительного вала руль стал очень тугим, особенно на скорости. Стал искать причины, Снял, разобрал насос гура, не помогло, слил и продул на сколько было можно систему гура, не помогло. Просил совета на форумах, пробовал что советовали все не то, руль как был тугим, так и остался. Волей случая попадаю в один сервис, встречаю знакомого и рассказываю о наболевшем (рейке). И он дает мне просто дивный совет: установить поломку "механическая" или "гидравлическая" можно опытным путем, снимаем ремень насоса гура и катаемся при повороте на скорости руль должен вернуться в исходное состояние, если не вернется значит причина "механическая". Что-нибудь клинит, закусывает и т.п., если же все в порядке (руль возвращается) причина "гидравлическая", где-то перепускает давит не в том направлении и т. п. После проведенного эксперимента по совету друга была выяснена причина "тугого руля"-"гидравлическая". В очередной раз убедился что истина в элементарном или у меня маловато опыта. Был вынесен вердикт: СНИМАТЬ РЕЙКУ. Поюзав, фото как снимать рейку не нашел, решил пробовать сам. Первый раз снимал рейку когда капиталил ДВС там сами понимаете места хоть отбавляй.
Итак начнем :
как снимать передние колеса и вывешивать автомобиль и снимать ремень описывать не буду т.к. у каждого свои особенности ( особенно в снятии колес) и практики в этом вопросе хоть отбавляй.
1 снимаем воздуховод вместе с патрубком
2 снимаем заднюю крышку воздуховода, открутив 6 болтов под шестигранник, и две "дудки" (ключ на10)1-го и 2-го цилиндра
2.1 откручиваем ключем на 17 два штуцера (подача и обратка) и снимаем вакуумные трубки с вакуумного датчика.
3 откручиваем левый (ключ на17) кронштейн крепления рейки (верхняя гайка, нижний болт)
4 откручиваем правый (ключ на17) кронштейн крепления рейки (верхняя гайка, нижний болт)
5 откручиваем гайки (ключ на17) рулевых наконечников
6 с помощью съемника снимаем рулевые наконечники
7 откручиваем 6 болтов (ключ на10) защитного кожуха
ВНИМАНИЕ перед снятием необходимо повернуть руль вправо до упора и зафиксировать его, что бы при установке положение руля соответствовало движению автомобиля.
8 откручиваем болт (ключ на12) крепления рулевого вала к распределительнуму валу
9 снимаем с вала карданчик и переворачиваем рейку "вверх ногами" и спокойно достаем ее через технологическое отверстие с правой стороны
10 кладем на стол, стул, пол и т.д.
Миниатюры
1 ключом на 12 откручиваем возвратные трубки, при установке необходимо поменять уплотнительные резинки(любой тракторный магазин цена вопроса 50 рублей)
2 тем же ключом на 12 откручиваем корпус сия механизма и снимаем его (если необходимо поменять тефлоновые кольца, там есть стопорное кольцо снимаем его и меняем, там же есть уплотнительное резиновое кольцо)
3 чтобы вытащить распределительный вал необходимо открутить защитный колпачок ключ на 24 ( необходимо высверлить заводскую керновку (фиксацию), затем ключом на 17 нижнюю гайку распределительного вала и выкручивая против часовой стрелки достаем его
И тут обнаружилась причина "тугого руля" не посаженный на место сальник. При установке корпуса обратно не доставая распределительный вал из рейки сальник не садится примерно 2-3 мм на место и жижа уже не того давления и т.п. Плюс ко всему вместе смазки на червячной паре обнаружилась жижа гура, а ее там не должно быть.
Ставим сальник обратно (если необходимо меняем),
герметим прокладку или то что от нее осталось и собираем в обратном порядке. Прокачиваем систему и радуемся. После установки сальника на место у меня проблемы исчезли значит он и был причиной "тугого руля".Огромное спасибо что дочитали столько много букв, просьба сильно не бить это первый мой отчет. Извиняюсь что на две части разбил но больше 12 вложений не получается.
Надеюсь для кого-нибудь отчет будет полезен.
Приступаем к разборке рейки.
1 ключом на 12 откручиваем возвратные трубки, при установке необходимо поменять уплотнительные резинки(любой тракторный магазин цена вопроса 50 рублей)
2 тем же ключом на 12 откручиваем корпус сия механизма и снимаем его (если необходимо поменять тефлоновые кольца, там есть стопорное кольцо снимаем его и меняем, там же есть уплотнительное резиновое кольцо)
3 чтобы вытащить распределительный вал необходимо открутить защитный колпачок ключ на 24 ( необходимо высверлить заводскую керновку (фиксацию), затем ключом на 17 нижнюю гайку распределительного вала и выкручивая против часовой стрелки достаем его
И тут обнаружилась причина "тугого руля" не посаженный на место сальник. При установке корпуса обратно не доставая распределительный вал из рейки сальник не садится примерно 2-3 мм на место и жижа уже не того давления и т.п. Плюс ко всему вместе смазки на червячной паре обнаружилась жижа гура, а ее там не должно быть.
Ставим сальник обратно (если необходимо меняем),
герметим прокладку или то что от нее осталось и собираем в обратном порядке. Прокачиваем систему и радуемся. После установки сальника на место у меня проблемы исчезли значит он и был причиной "тугого руля".Огромное спасибо что дочитали столько много букв, просьба сильно не бить это первый мой отчет. Извиняюсь что на две части разбил но больше 12 вложений не получается.
Надеюсь для кого-нибудь отчет будет полезен.
Прессуем сальник в ограничительную втулку. На мокрую, с дексроном. Надеваем резиновое кольцо. Поливаем его тоже дексроном.
Далее — надеваем все колечки на управляющий клапан. Под два больших не забываем положить еще и резиновое. Кольца надеваются тяжко. Но стратегия простая.Наклоняем кольцо, укладываем его малую часть в канавку, придерживая пальцем, крутим. Постепенно кольцо растягивается и налазит полностью. Как покрышки бортировать, ага. Нужно только следить, чтобы кольцо не перекрутилось и не задралось.
После установки всех колец можно заметить, что внутренние сидят неплотно, т.к. их приходилось продевать через соседей и они растянулись сильнее. По этому поводу есть даже фраза в мануале — перед установкой кольца необходимо поджать, чтобы они скукожились до первоначальных размеров. Провобал хомутом — не получилось, под винтом он не круглый и кольцо получается с горбом. Поэтому юзал изоленту, плотно намотав. Потребовалось примерно 3 -4 раза, чтобы кольца сели относительно плотно.
Прессуем сальник в корпус распределителя. Опять же с дексроном. Затем подшипник. Можно и сразу, но у меня не получилось, по отдельности — норм. Подшипник находится в полости с гидравликой, так что тоже поливается дексроном.
Продуваем все каналы, чистим сухой тряпочкой от возможных пылинок и мажем обильно дексроном стенки клапана, после чего аккуратно пихаем вал с кольцами. Заходит он туго, нужно одно решительное движение) если не лезет — значит кольца были плохо поджаты.
На низ вала, чтобы закрыть гидравлическую полость, надевается сальник. Затем он запрессовывается. Его нужно запрессовать примерно на уровень с плоскостью ушей крепления.
Аккуратно опускаем в рейку новую шайбу (хотя старая ничем не хуже) и сальник, затем старую шайбу (как оправку для запрессовки).
Подходящей длинной оправкой задавливаем сальник на положенное место.
На мокрую, предварительно смазать сам сальник и немного стенки цилиндра.
Проверить степень запрессовки легко — потрусить. Звенит шайба — значит сальник зашел не до конца, нужно давть еще.
Хинт — проще всего, наверное, запрессовать сальник самой рейкой — засунув поршень до ограничения и используя его для давки сальника. Но так можно повредить рейку, либо тефлоновое кольцо, в случае неаккуратных движений.
Далее, червяк обильно смазывается консистентной смазкой. Смазки не жалеть)
На поршень рейки одевается резиновое кольцо, смазанное дексроном, затем тефлоновое. Оно тоже поджимается, на всякий случай.
Далее, зубцы рейки обматываются изолентой, чтобы не повредить сальник, и вся эта штука аккуратно запихивается в цилиндр. Далее, затрамбовавается ограничительная втулка, саньником назад. Через сальник продевать осторожно.
Ну и завершается композиция еще одной втулкой со стопором.
Стопорное кольцо имеет хитрую конструкцию — для его фиксации надо совместить канавки на втулке и корпусе, затем провернуть втулку, чтобы в окошке показалось отверстие. Далее, в ото отверстие крепится кольцо, после чего оно затягивается внутрь путем вращения втулки. На ней есть выступы, куда влазит какой-то велосипедный ключ. Или как сделал я —
но так лучше не делать, если штангель хороший, т.к. прибор точный, можно погнуть)
Изолента с рейки сматывается, зубцы обильно смазываются консистентной смазкой.
Далее, крепим распределительный клапан, не забывая картонную прокладку. Под передний болт не забываем подложить кронштейн разъема.
Смазываем нижний подшипник рулевой оси. Закручиваем гайку (крутим, пока рейка не дойдёт до крайнего положения и спокойно затягиваем) и закрываем пробкой
проверяем — при вращении вала рейка плавно ездит влево-вправо.
Запихиваем башмак с пластиковой накладкой, не забывая про смазку. Сверху кладется маленькая, но жесткая пружинка и закручивается пробка.
Пробка крутится до упора и сверху контрится большой гайкой на 40 (или 41…около того).
Её тоже надо накернить, но тут я бы не спешил — !ВАЖНО! регулировку рейки надо проводить уже на машине.
Вкручиваем электроклапан. Под его пробкой есть резиновое кольцо, не потерять.
Не забыть пружинку. Суется на мокрую, с дексроном.
Фиксируем его разъем на кронштейне
Прикручиваем тяги — нужен тонкий ключ на 29 (я юзал 30).
Рейка придерживается от прокручивания ключем поменьше.
Следить за тем, чтобы стопорные ушки попали в паз на рейке.
После задяжки, аккуратно загибаем стопорную шайбу на тягу, для предотвращения её дальнейшего раскручивания.
Помимо имеющейся, я намазал еще смазки на шарик рулевой тяги. Далее натягиваются пыльники, для них на тягах есть спец. паз, и фиксируются хомутами.
После, прикручиваем трубки высокого давления. Не забываем поменять колечки.
Затягивал штуцера я фигурным ключом, чтобы уменьшить вероятность слизывания.
Рулевой агрегат является не самым сильным местом такой марки автомобиля, как Toyota. Именно этот механизм страдает чаще всего от езды по плохим дорогам, ям, неровностей. Стоит отметить, что через 100-120 тысяч километров пробега рейка Toyota несколько устает и требует ремонта. Если вы столкнулись с такой проблемой, то ремонт проведут мастера технического центра ВИПГУР, который работает в Москве и Московской области уже продолжительное время.
Цена ремонта рулевой рейки Toyota
от 14500 руб.
от 6000 руб.
от 13400 руб.
от 6000 руб.
от 12300 руб.
от 6000 руб.
от 13400 руб.
от 6000 руб.
TOYOTA Cresta; TOYOTA Picnic (2); TOYOTA Prius ZVW40 (mech); TOYOTA RAV4 03. 05, 94. 00; TOYOTA Scion; TOYOTA Aristo; TOYOTA Auris 1.6 (mech); TOYOTA Avalon; TOYOTA Camry V20; TOYOTA Carina E (Toyoda), (ZF ), (II); TOYOTA Cavalier; TOYOTA Celica T23;
от 12300 руб.
от 6000 руб.
от 10000 руб.
от 6000 руб.
от 8300 руб.
от 5500 руб.
от 9500 руб.
от 6000 руб.
от 15000 руб.
от 6000 руб.
от 15600 руб.
от 6000 руб.
от 13400 руб.
от 6000 руб.
от 11200 руб.
от 6000 руб.
от 12300 руб.
от 6000 руб.
TOYOTA Avensis T25;
от 6000 руб.
от 12300 руб.
от 6000 руб.
от 12850 руб.
от 6000 руб.
от 14500 руб.
от 7000 руб.
от 16000 руб.
от 15000 руб.
от 15600 руб.
* - У нас в течение 15 минут вы можете обменять вашу нерабочую рулевую рейку (пригодную к ремонту) на нашу восстановленную.
Неисправная рулевая рейка Тойота
К основным признакам, которые говорят, что с рулевой рейкой Toyota что-то не так, можно отнести:
- Глухой стук рейки, люфт и вибрация при вращении руля.
- Потеки жидкости из насоса ГУР автомобиля.
- Некорректная работа распределителя на автомобилях с гидроусилителем руля.
- Неровность вала. – после прохождения поворота он не возвращается в исходное положение.
Почему стоит обратиться к нам
Звоните по номеру 8 800 600 63 73, чтобы получить консультацию специалистов и записаться на ремонт.
Оперативно ремонт рулевой рейки в Москве либо обмен проведут мастера техцентра ВИПГУР. Обращайтесь к нам для сотрудничества, если появились люфт, течь или стук. Предлагаем пройти осмотр рабочего агрегата на современном оборудовании. Правило нашей компании - наиболее доступные цены и высокое качество! Поэтому мы сможем вам помочь в любой ситуации! Сотни довольных клиентов тому подтверждение.
В нашем техническом центре "ВИПГУР" для экономии времени заказчика работает важное конкурентное решение и преимущество автосервиса на рынке – наличие большого обменного фонда восстановленных реек для автомобиля и их продажи. То есть возможен ОБМЕН снятого (пригодного к восстановлению) агрегата БУ Вашего авто на наш восстановленный в течение 15 минут прямо на месте.
| Легковые, руб. | Премиум, руб. | Кроссоверы, руб. | Грузовые, руб. | |
|---|---|---|---|---|
| Диагностика | Бесплатно* | Бесплатно* | Бесплатно* | Бесплатно* |
| Снятие и установка | от 5500 | от 6000 | от 6500 | - |
| Ремонтные работы | от 6500 | от 10400 | от 9300 | от 9300 |
| Общая стоимость | от 12000 | от 16400 | от 15800 | от 9300 |
* - при условии, что ремонтируетесь у нас
Как определить поломку?
Есть необходимость в восстановлении, если были замечены следующие симптомы неполадки рулевой рейки:
Люфт рулевого колеса (самостоятельно можно заметить при повороте в сторону) возникает при неисправности крестовины нижней части вала, а также при износе деталей ходовой авто.
Посторонние звуки, стуки рулевой рейки в передней оси возникают на неровной дороге, если механизм неверно отрегулирован, а также при износе ходовой автомобиля. Выполненная проверка в сервисе предоставляет точную информацию, что нужно поменять изношенные детали на новые.
Причина неисправного состояния заключается в плохой регулировке, а также возникает при износе червячной шестерни распределителя или выходе из строя опорных втулок. Проблему можно устранить путем замены деталей механизма или регулировки реек.
Возникает такая неисправность системы рулевого управления при износе в корпусе силового цилиндра. Для устранения проблемы необходима полная замена механизма.
Диагностика нужна из-за износа уплотнительных элементов ГУР (появляется масло под авто на дороге при парковке, увеличился его расход в ходе езды). Таким образом жидкость накапливается в пыльниках рулевых тяг и резко уменьшается в бачке. Приезжайте для устранения повреждений.
Руль становится тугим не только при поломке рулевой рейки, но и при неисправности ГУР рулевого колеса. Требуется замена изношенных компонентов: сальников, насоса и подтяжку ремня.
Зная основные признаки неполадки рулевой рейки, можно вовремя заметить поломку и провести восстановление. Мы ремонтируем все виды агрегатов - механические, электрические, гидравлические. Наша компания предоставляет срок гарантии в 6 месяцев без ограничения пробега (тыс. км.). В любом случае необходимо обращаться исключительно к профессионалам, которые смогут быстро и качественно устранить неполадки (работы производятся за полный рабочий день). Звоните, чтобы получить консультацию специалистов и записаться к нам.
Наши работы
Ремонт рейки
Focus 2 (ГУР) 2008 года от 13 900 ₽
Подготовка к ремонту
электро рейки Форд Фокус 3 от 29 000 ₽
Диагностика и ремонт
рулевой рейки БМВ 3 (E90) от 13 400 ₽
Проведение ремонта рулевой
рейки Ситроен С4 от 12 300 ₽
Этапы проведения работ
Рулевая рейка, после проведения осмотра, при согласии клиента отправляется на ремонтные работы.
- Рулевой агрегат снимается с автомобиля и устанавливается на проверочный стенд (занимает не более часа). Таким образом можно узнать и обнаружить поломку и все нарушения, которые препятствуют нормальному функционированию узла.
- Мастера полностью разбирают деталь и выполняют дефектовку – вычищают грязь, коррозию, остатки старых смазочных материалов.
- После дефектовки проводится промывка специальными растворами, которые препятствуют попаданию песка, пыли и другого мусора в агрегат.
- При обнаружении ржавчины мастера протачивают, шлифуют и полируют реечные валы, возвращая им первоначальную форму.
- Завершение - замена всех сальников, уплотнительных колец, опорных втулок. Все они меняются на новые, улучшенные, которые предотвращают появление стука при последующей эксплуатации.
Почему стоит обратиться к нам
Фотоотчет Ремонт рулевой рейки с ГУР на TOYOTA COROLLA AE100 5A-FE
Миниатюры
Миниатюры
Изображения
Миниатюры
Так молодец однозначно.
Единственный вопрос. Это твой фотоотчет или нет? По фоткам похоже, что просто от куда-то скопировал и тут вставил. Подписи к фоткам одно целое.
Так молодец однозначно.
Единственный вопрос. Это твой фотоотчет или нет? По фоткам похоже, что просто от куда-то скопировал и тут вставил. Подписи к фоткам одно целое.
Фотоотчет мой, единственная заимствованная фотография там, где 31 пункт отчета. По отчету сначала писал текст, потом в фото редакторе(paintnet) вставлял? иначе проблематично подписи к фоткам делать.
Фотоотчет мой, единственная заимствованная фотография там, где 31 пункт отчета. По отчету сначала писал текст, потом в фото редакторе(paintnet) вставлял? иначе проблематично подписи к фоткам делать.
Ну что же. Тогда вдвойне молодец. ;-)
А так нормально подписи тут делать к фото можно. Ничего сложного. Научишься ;-)))
Просто если делать отчет на движке сайта он получится более аккуратным и приятным для восприятия.
дааа, я как то намного проще поступил - купил на разборе за Одну тысячу рублей рейку в сборе, и поменял, Но балку со штанами я не откручивал, открутил тока рейку - легко вынулась и вставилась, А так позновательно - кому нравиться что нить по разбирать-пособирать - вообщем отчет понравился .
Читайте также: