Ремонт рулевой рейки хонда цивик ферио
За данный отчет спасибо Михаилу199 активному Хондоводу и мастеру своего дела и активному участнику группы ВКонтакте — Василию Ершову за редактирование. Рулевую рейку Honda Civic нельзя назвать болезнью в полном смысле слова, но при 180000 — 200000 км пробега даже она приходит в состояние “усталости”. Через потрескавшиеся от времени, надорванные пыльники внутрь рейки попадает грязь. Под действием абразива, находящегося в дорожной пыли и попадающего с грязью внутрь рейки начинается процесс ускоренного изнашивания рулевого механизма. Плюс, без защиты, направляющие рейки довольно быстро ржавеют.
Не лучшим способом ремонта является зачистка ржавчины и наполнение рейки новой смазкой, особенно если смазка не предназначена для работы именно в рулевой рейке. При неправильной работе рейки нагрузка идет и на гидроусилитель руля (ГУР) вследствие чего он изнашивается быстрее, чем при исправной рейке.
Новая рейка OEM Honda стоит порядка 1200-1500 долларов, а то и больше, что, согласитесь, при цене автомобиля в 7000 у.е. становится просто золотой деталью. Контрактная рейка, она же отремонтированная, стоит немного дешевле, но в том же диапазоне цен, 500-1000$. Что делать? Конечно, не унывать, а ремонтировать рейку своими силами.
Самостоятельный ремонт рулевой рейки D14,D15,D16
Для начала вам понадобятся следущие вещи, общая цена ремонта 100-150$
- Ремкомплект рулевой рейки — 06531-S04-J51 (50$)
- Пыльники к рейке — 53534-ST0-013 и 53534-SR3-N52 (30$)
- Втулка рулевой колонки — 53416-S04-J51 (15$) — Honda PSF 3 бутылочки либо 1 литр
- Хорошие тиски
- 10, 12, 14, 17 : головки и ключи
- Разводной ключ 34 или 36 примерно
- Живой ГУР, если сломан
Первым делом снимаем рулевую рейку Honda Civic. Открутите два шланга на самой рейке. Шланги идут от насоса к рейке, и от рейки к бачку с жидкостью. Чтобы это было проще сделать, нужно сначала открутить другие крепления этих шлангов, они крепятся к подрамнику маленькими болтами на 10. Первым делом скидываете мягкую трубку, которая идёт от бачка до рейки (крепление хомутом) затем откручиваете разрезным ключом на 14 жёсткую трубку высокого давления, которая идёт от насоса до самой рулевой рейки.
Также придётся снять среднюю часть выхлопа и небольшую металлическую защиту, закрывающую рулевую рейку снизу, снять рулевые наконечники и тяги, и в салоне открутить два болтика на 10, которые держат кардан между рулевой колонкой и рулевой рейкой и вынуть кардан вверх. Далее выдвигаем направляющую рулевой рейки в одну сторону (я двигал вправо) и вытаскиваем её.
ВАЖНОЕ НАПОМИНАНИЕ! После того как вы снимете кардан, ни в коем случае не крутите рулем! Без рейки у руля не будет ограничения хода и, вращая его в любую из сторон, можно испортить шлейф контактов на руле. Руль крутить при необходимости можно! Но всегда возвращайте его в то положение, в котором вы его сняли! Также, прежде чем разъединять этот карданчик между рулевой колонкой и рейкой, поставьте колёса в ровное положение и в таком же положении старайтесь сохранять руль на всём протяжении работ.
ОСМОТР И РЕМОНТ СНЯТОЙ РУЛЕВОЙ РЕЙКИ
Сняв рейку, вы будете очень недовольны ее внешним видом, кругом грязь, ржавчина, да-да, и в таком состоянии большинство узлов на вашей машине, но сейчас забудьте про это. Через некоторое время вы собственными руками приведете рейку в отличное состояние, и она прослужит вам еще очень долгое время, главное – это внимательность и аккуратность.
Откручивайте абсолютно всё, что есть на рейке, и старайтесь не перепутать и не потерять снятые детали! Начните с направляющей втулки. Для этого откручиваем контргайку (размер 34 или 36, я пользовался разводным “газовым” ключом) потом выкручиваем ключом на 14 натяжитель и вытаскивайте пружину и саму втулку. Далее гаечным ключом на 12 откручиваете трубки, которые остались на рейке. В моём случае была жуть:
Ключом или головкой на 12 откручиваем два болта распределителя и вытаскиваем его.
Как вы понимаете, все снятые детали просто необходимо очистить от слоя грязи и как можно лучше отмыть. Но самая тяжелая часть работы у вас еще впереди.
ВНИМАНИЕ! ACHTUNG! ATTENTION! УВАГА!
При сборке рейки на заводе после закручивания основной гайки на теле рейки керном или прессом продавливается маленькая точка, фиксирующая гайку и не дающая ей произвольно выкрутиться под действием ударов и вибрация, возникающих при езде на автомобиле.
Это точку нужно высверлить сверлом диаметром 3мм на глубину примерно 2.5 — 3.0 мм. Если вы не высверлите эту точку, то вы рискуете, выкручивая эту гайку, сорвать на ней резьбу. Первоначально именно у меня так и получилось. Пришлось искать новую гайку, а точнее покупать мертвую рулевую рейку и с неё аккуратно выкручивать эту гайку.
Если все правильно отсверлить – то гайка легко выкручивается, и резьба остаётся на месте. К сведению оригинальная гайка стоит порядка 100$ или 6000 р и ждать её под заказ около месяца. Выкрутив ограничительную гайку, максимально вытаскиваем направляющую рейки и потом аккуратно выпрессовываем её вместе с сальником. После чего берём специальную оправку и с её помощью выпрессовываем второй сальник.
(По мануалу вроде подходит головка на 17, но у меня она подклинивала, поэтому рисковать я не стал и выточил себе специальную оправку). В принципе с разбором всё. В очередной раз все промываем и очищаем!
СБОРКА РЕЙКИ
Перед сборкой стоит обратить внимание на пару моментов. Основной причиной, по которой начинают умирать наши рейки, является наша собственная невнимательность. А именно – порванные пыльники рулевой рейки. Не думайте, что если вы намотаете на рулевую тягу пакет – то туда не просочится грязь, песок и вода.
Всё это приводит к образованию на рабочем валу рейки ржавчины, которая, образуя неровные наросты или ямки, как раз таки и портит сальник. В моём случае всё было достаточно печально. Чёрная полоска на валу и точки — это ржавчина, которая въелась довольно глубоко. И из-за нее сильно текла рейка.
В таком случае есть несколько вариантов решения:
- Отдать вал на шлифовку токарю (но важно учитывать, что слишком много снимать нельзя)
- Купить новый вал (К моему удивлению его стоимость заметно ниже, чем у рейки в сборе)
- Шлифовать вал самим (что я, собственно, и сделал)
После того как подготовили свой старый вал или купили новый можно приступать к обратной сборке.
ВНИМАНИЕ! Обязательно заранее приобретайте оригинальный ремкомплект рулевой рейки! (06531-S04-J51).
Первым делом меняем резиновое и пластиковое колечки на направляющей рейки. Снимаем старые кольца и надеваем новые из ремкомплекта, вначале резиновое, а затем и пластиковое.
Обязательно разравниваем пластиковое кольцо, чтобы оно не было нигде перекручено.
В саму рейку в обратной последовательности закладываем железную шайбу из купленного ремкомплекта. По сути, просто закидываете её в корпус рейки.
Перед установкой первого сальника, согласно мануалу, зубья на валу необходимо обмотать специальной лентой. Если быть точнее то речь идет об обычной ФУМ ленте, которую можно купить почти в любом хозяйственном магазине, где есть отдел сантехники. Обмотать вал необходимо для того, чтобы, когда вы будете одевать крайний сальник, вы не повредили его рабочую поверхность о зубья на валу.
Наматывать ленту нужно от центра вала к краю, в таком случае, когда вы будете одевать сальник, он не будет цепляться за ленту, а будет проскальзывать по ней. Затем слегка смазываете сальник и одеваете его на вал, так чтобы его ровная сторона смотрела от центра к зубьям.
Затем вставляете направляющую рейки в корпус. Из-за сальника вал легко не вставится, его нужно запрессовывать. По сути, валом вы запрессовываете сальник на место.
Потом ставите второй сальник ровной стороной к себе и закручиваете ограничительную гайку.
После того как вы закрутили ограничительную гайку, на рейке можно керном набить такую же точку как было сделано на заводе для того, чтобы гайка не раскрутилась. (Лично я не стал этого делать, а старое место просто замазал герметиком).
Далее ставим на место распределитель жидкости, поменяв на нём уплотнительную резиночку из ремкомплекта. Но, прежде чем это сделать, нужно будет провернуть вал зубьям вдоль распределителя. Затем в нижний подшипник нужно набить немного новой смазки. Это необходимо для того, чтобы распределитель легче крутился, и не было посторонних шумов.
Учтите, что если ваша рейка довольно долгое время текла – то в этом подшипнике не осталось нормальной смазки. Поэтому это обязательно нужно сделать. Также желательно промазать и подшипник на самом распределителе.
Зубья на валу тоже смазываем новой смазкой. Только не кладите ее слишком много.
Теперь единственное, что осталось поставить – это направляющую рулевой рейки. Тут тоже есть небольшой нюанс, на который, думаю, было бы неплохо обратить внимание. Если ваша рейка застучала, но не потекла – причиной этого не всегда являются тяги и наконечники. В некоторых случая люфт в рейке появляется из-за износа этой направляющей.
Так как её часть, которая соприкасается с валом, сделана из пластика – то она изнашивается, что приводит к появлению свободного хода между зубьями на валу и зубьями на распределителе жидкости. В своём нормальном состоянии пружинка и эта направляющая прижимают вал к распределителю, убирая тем самым люфт между зубьями.
На фото видно, слева старая изношенная втулка, а справа – новая оригинальная (к слову стоит она где-то 10$ или 600руб.)
Иногда бывает достаточно просто поменять эту направляющую, и все проблемы с люфтами решены. Но вернёмся к нашей рейке:
Прежде чем установить направляющую, необходимо нанести некоторое количество смазки на её пластиковую часть
Далее ставим направляющую на место. Потом кладём шайбочку, если она у вас была, и ставим на место пружинку. Перед установкой пружинки смажьте обратную часть направляющий втулки или саму пружинку и закрутите болт на его место.
Согласно мануалу по переборке рейки, чтобы правильно установить усилие давления направляющей нужно болт, который ее фиксирует сначала закрутить моментом 25Нм, а потом ослабить его. Это делается для того, чтобы подровнять вал и направляющую, а также немного разработать пружину. После того как ослабите этот болт, его нужно закрутить, но уже меньшим моментом всего 3.9Нм. После чего, придерживая болт ключом на 14, накручиваете и затягиваете тонкую контргайку.
После этого прикручиваем все трубки? которые были на рейки и ВСЁ. Рейка готова.
После ремонта самой рейки устанавливаем снятые запчасти обратно на машину. После того как засунете рейку на место, первым делом прикрутите трубки высокого давления (от насоса до рейки) и шланг обратки. После чего можно смело прикручивать рейку к подрамнику. Затем прикручиваете рулевые тяги, одеваете пыльники и прикручиваете наконечники. Если вы смогли снять рейку самостоятельно, то и собрать обратно тоже должны суметь, там чисто конструктор. Для установки руля выставите колёса приблизительно в ровном положении, после чего одевайте карданчик рулевой колонки на рейку.
Далее заливаем в бачок жидкость ГУР, Оригинал HONDA PSF. Так как жидкость из системы была слита полностью, вам понадобится почти литр новой жидкости.
Плавно вращаем рулём от упора и до упора, НЕ заводя машину! При таких манипуляциях с рулем жидкость поступает в рейку, распределяясь по системе. Только после того как жидкость с бачка хоть немного уйдет можно запустить двигатель, и повторить вращение рулем, для того чтобы вышли пузырьки воздуха. Затем заглушите машину и долейте жидкость до средней отметки. Между минимумом и максимумом!
РЕЗУЛЬТАТ
Если все было проделано верно – то шумы при вращении руля пропадут, сам руль станет крутиться намного легче, стуки пропадут, а жидкость гидроусилителя перестанет уходить и не будет пениться. Такой ремонт, очень хорошо сэкономит семейный бюджет. Ну и напоследок, так как снимались наконечники, придется сделать сход-развал. Суммарная стоимость ремонта рулевой рейки, со всеми оригинальными расходниками получится приблизительно 100-150$ . P.S. не тяните с ремонтом своих машин. Меняйте вовремя все расходники.
Лечение №1 — подтяжка рейки. Закручиваем гайку 2, предварительно ослабив контрогайку 9. Без фанатизма. На время отпустит болезнь.
Лечение №2 — оперативное вмешательство. Снимаем, разбираем и меняем детали 3 и 14.
Номер 3 - "направляющая рулевой трапеции" каталожный номер: 53416-S5A-J01, 53416-S5A-J02
Номер 14 - "ползунок" каталожный номер: 53605-S5A-003
Выточка втулок на рейке м большим пробегом не поможет. Там очень много элементов износа подтягивание только ускоряет процесс износа
если есть износ на детали №15, в месте, где бегает ползунок (обычно в середке сильнее износ), то замена детали №14 не на долго хватит.
Если в центральном положении руля стук рейки хороший, а в боковых положениях практически его нет, замена ползунка уже как я понимаю не поможет? новый ползунок не дает эффекта.
лечение только контрактом?
Женя, графитовую лучше. некоторый ШРУСовой смазкой набивают, но она жиже. сколько войдет =) я не измерял никогда.
снимал рейку и менял детали 3 и 14. стало чуть лучше, но проблема не ушла вовсе. Придется покупать другую рейку.
Отдельный разговор как снять и поставить ее. У меня седан,ES5,автомат,левый руль.
Снимаем колеса ,наконечники рулевые,кронштейны крепления рейки к кузову,левую стойку,отсоединяем от рулевого вала в салоне,открутил и вытянул вверх насколько позволяют тормозные трубки главный тормозной цилиндр,открутил от педали тормоза и от кузова вакуум. и только отодвигая вакуум в стороны я смог вытащить рейку из моторного отсека.И вдобавок при установке чуть подогнул железо молотком на лонжероне. Заёб большой,и желательно иметь напарника. Вот пожалуй и все. и Чуть не забыл,если у Вас автомат,ключи зажигания не вынимайте,поставьте на N и отключите аккумулятор вначале всего процесса
Я вчера поменял рулевые тяги, наконечники, передние стабилизаторы и все равно что-то брякает с левой стороны. Че делать??
Спасибо!Подтягивать не буду я думаю это не поможет ,а по поводу замены зап.частей это хорошая идея . я просто уже менял на контрактную на год хватило.
Альберт, а почему ты думаешь что именно эти надо менять?? Вдруг не пройдет?? Они по 800 рублей каждая стоят.
меняются втулки, которые центруют вал внутри рейки. по дефолту они пластировые и нифига не для наших дорог. Рейку снимаем, втулки вытаскиваем, отдаем токарю и вытачиваем из фторпласта. profit =)
Павел, откуда втулки у цивика до 2006 г., не надо путать в 8 поколением
Влад, Рейку подтянуть можно, только до того момента, чтоб был возврат руля на заведенном двигателе. Если не получается, то действительно нужно заменить детали 14 и 3, а потом все равно нужно подтянуть. Но это если стук еще не такой сильный, а если стучит давно, и стук уже при езде не прекращается никода, то рейку можно выкинуть на помойку. Здесь уже ничего не поможет, уже испробовано.
Айдыс, если качественно, то только новую за 40 т.р. А так качественную найти не просто. Опишу про электрорейку 2000 -2005. Я брал от eu1 за 4500 ставил на es1. все подошло, только все равно смазывал, подтягивал, и скоро придется перебирать. Но родная была вообще убитая. И рейка еще не всякая подойдет, сверяй номера на моторе усилителя, от eu, т.е. от обычного цивика может тоже подойти. Но даже не факт, что от es подойдет к тому же es, здесь все зависит от комплектации. Если не подойдет, то придется переставлять мотор усилителя. Про с гидроусилителем не в курсе.
Решил самостоятельно отремонтировать рулевую рейку, для этого были заказаны запчасти: ползунок рулевой рейки 53605-S5A-003 620 р, втулка направляющая рулевой трапеции 53416-S5A-J02 472р, пружина рулевого механизма 53413-SCC-003 176 р и смазка для электро реек от Ауди AOF 063 000 04 406 р.
Отдельное слово про смазку для рейки, для нее нужна смазка только на основе синтетического масла, на менералке можно (литол 24 и другие) если вы живете в теплом регионе где зимы теплые, так как я живу в Сибири то критерий к смазке ее рабочий диапазон от -50 до 120 С. У Литола 24 диапазон от -40 до 120 но при -40 у него вязкость в 3 раза выше чем у синтетической смазки. В итоге нам подходит Фиол 1, Renolit JP 1619 ( идет в рулевую рейку на Ваз ) и от ауди AOF 063 000 04. у них диапазон температур от -50 до 120 С. Фиол 1 я не смог найти в городе, Renolit только под заказ и третий самый для меня идиальный вариант смазка от ауди которую можно заказать через Экзист. Смазки типа Шрус и т.д не подходит из за диапазона температур от -25 (-30) до 120 С. Есть много импортных смазок синих и зеленых они на основе синтетики, но они приготовлены из авиационного масла и они очень густые на морозе.
Рейку перебрал возле подьезда, по времени ушло около 8 часов, все делал в одного. Ничего сложного не было. Подомкратил машину, снял колеса и опустил кузов на колеса через дощечки. Открутил все болты которые держал короб воздушного фильтра и резонатора. Откручиваем гайку на наконечнике предварительно вытащив из нее шплинт, затем опять накручивам другую гайку полностью и бьем по ней молотком и наконечник выходит из стойки. Откручиваем рейку с ее опор, с левой стороны (по ходу движения) откручиваем 2 гайки, с правой стороны откручиваем 2 болта. Далее выкручиваем по 3 болта которые держат сами опоры рейки. Разъединяемым фишки электропроводки, предварительно отключив клеммы АКБ и начинаем выкручивать электро мотор рейки, на механике это тяжелее сделать из за трубок сцепления. Открутив электро двигатель вытаскиваем его. В салоне откручиваем и вытаскиваем болт на карданчике который ближе к рейки. Без снятия правой стойки рейка не выходит, откручиваем ее, три болта сверху стакана, два болта с низу на самой стойке и болтик который крепит тормозной шланг. Теперь нам ничего не мешает вытащить рейку.
На рейке откручиваем тяги ключем на 32 и выкручиваем 2 бота которые держат ползунок, отодвигаем пыльник в сторону редуктора. старый литол я собирал тряпочкой целый час, он был очень густой. Набил во внутрь смазки которая по консистенции как вазелин и прогнал рейку раз 50 туда обратно, смазки перемешались и все опять собрал тряпочкой, закачал новый смазки. Обратно собираем все также не забыв законтрить тяги шайбами. Что бы добраться до фтулки которая поджимает рейку надо открутить контр гайку ( открутил ее газовым ключем), забил туда смазку и собрал все. Купил ключ динамометрический что бы затянуть с правильным усилием но херня какая то получилось с этим ключем, усилие затяжки сделал такое что бы вращать вал со стороны руля можно было рукой но очень тяжело, а со стороны редуктора легко крутился. При обратной установке рейки не парьтесь попасть обратно в рулевой карданчик, установите рейку, поставьте колеса примерно ровно и в салоне на карданчике открутите второй болт который держит его и карданчик сможет подниматься вверх к рулю, выставьте руль прямо и наденьте кардан на рулевую рейку и все затяните. На схождение вам потом точно выставят руль.
Итог: ничего сложного в ремонте нету и в результате ничего не брякает.
Читайте также: