Ремонт рулевой колонки тойота виш
Уф, наконец-то я его нашел! При езде по мелким камням бренчала подвеска. Шум был явно с водительской стороны. Потом, пересев на место пасажира, я понял что бренчит еще и слева. Стук возникал при перезде лежачих "полицейских", и естественно первым дело были заменены линки и бушинги реактивной тяги. Помогло но не до конца. На месте, при легком покачивании руля возникал стук. Если схватить рукой за тягу, то отдавало (несильно) в руку. При этом наконечники имели еще приличный вид, и шарниры в рейке не хлябали. Снял чехлы, вывернул до упора руль и покачал в радиальном направлении рейку - НИЧЕГО! А стук не исчез. Подтянул сухарь рейки, на 10 град. Стало НЕМНОГО лучше. Скрепя сердце, полез дальше. В салоне расоединил карданный шарнир руля. Стук пропал! Я понял, что дело в ЭУР.
Нужно снимать рулевую колонку. Крепится она просто - два болтика S12 на редукторе снизу, и два S12 в районе узла наклона и фиксации руля. Потребовалось вынуть комбинацию приборов, за ней в верхней части торпедо расположен блок управления ЭУР. Из него нужно вынуть две колодки - силовую (двигателя) и управляющую. Все остальные провода на виду, и отсоединить их просто. Демонтаж колонки занял минут 15.
А теперь самое важное - с руля идут провода (у меня их три - SRS, сигнал и общий). Т.к. руль крутится, то там установлена "улитка". Этакая коробочка внутри которой уложено 5 ВИТКОВ плоской ленты с токоведущими дорожками (типа как на головке в принтере). При повороте руля ВЛЕВО улитка сворачивается, ВПРАВО - разворачивается. Руль у WISH совершает 3,5 оборота, так что несильно "промахнуться" можно, НО лучше зафиксировать руль (!), поставить метки (но это мало поможет) и собрать все как было.
Вынул колонку поставил на верстак.
Теперь про сам ЭУР. Конструктивно это шестерня, примерно 100мм диаметром насаженная на вал руля. Сбоку стоит электромотор с червячной передачей, и чуть ниже - датчик ускорения поворота руля. Его задача отслеживать с какой скоростью и куда поворачивает руль и подавать эту информацию на блок управления. Отручиваем два болта S12 крепления электромотора и отсоединем его. Видим регулировочную гайку преднатяга червяка. Она внешне похожа на узел регулровки рейки - гайка натяжения и контргайка. Нужно два трубчатых ключа - на 40 для внешней контргайки (внешний диаметр макс.51мм) и на 22 для регулировочной гайки (т.к. такого шестигранника с дыркой внутри у меня не было, я использовал обычную высокую 6-гранную гайку).
Расслабив узел, я выбрал люфт в червяке. Подтяг составил по гайке 15град. Затянул, и установил моторчик обратно.
На узле качания рейки стоят две компенсирующие пружины подъёма рулевой колонки. У меня одной не было, хотя следы ее присутствия имелись. А вторая просто выпала. На чертежах почему-то эти пружины не показанаы, и пришлось поломать голову как они там крепятся. Один конец цепляется за шарнир качения колонки, а другой - за саму колонку. Сделано - очень неудачно, не по-японски (даж обидно!) .
Устанавливаем колонку на авто, подключаем провода и АКБ. Если АКБ не отсоединями, то нужно это сделать, что бы стереть ошибки SRS (мы ее отключали!). Я забыл про это и думал, что нарушил контакт в "улитке". Потом попив чайку, вспомнил о сём факте, стер ошибки и отлегло.
Вот такой ремонт. Может быть кому-то мой опыт станет полезным.
)))
Всем привет. По приходу машины с японии, был люфт в рулевой колонке. За год пребывания в россии, он естественно от наших дорог усилился. Решено — меняем то что стучит. Заказана через Евгения колонка. Она у нас приходит, но приходит от автомобиля, который оборудован системой Smartkey, то есть заводится с кнопочки. И что имеем в итоге? при сборке кожуха колонки, замечаем что отверстие под замок зажигания не совпадает с самим замком зажигания
Педант внутри меня говорит: "Дануна, это извращение" и идет заказывать новую колонку.
В процессе замены первый раз, горе мастера поставили мне шлейф-ленту перевернутую на 90 градусов (а может и 270, хз короче).
В результате чего вылазит постоянно горящая "пьяная дорога" и мигающая VCS OFF. Ок, цепляем сканер, получаем ошибку C1433, хана датчику положения руля. Бьюсь головой об капот. Звонок в сервис — ремонт 6 рублей, идите на… Заказываем новую под мультируль сразу шлейфленту с датчиком. Как раз приходит опять же от Евгения новая колонка под ключ, меняем ее и ставим новую шлейф ленту. Все пучком!
Поставили. Все собрал. Завожу, никаких чеков, ничего. Включаю D, трогаюсь и натебе — опять чек. ДА ёпппп. Цепляю сканер — С1336 Zero point. Просится калибровка нулевого положения рулевого колеса. Тыкаю течстрим, не нахожу этой функции. Бубны со скрепкой типа "вставьте скрепку в контакты DLC3 4 и 12, затем включите зажигание на 8 секунд, соедините скрепки 6 раз за эти 8 секунд, выйдите из машины, обойдите ее 4 раза, поклонитесь, вызовите дождь и поцелуйте в фару" не для меня. Едем к диагностам, там ребята тоже пытались час найти где выставляется "ноль", один даже уже прибежал со скрепкой и хотел поцеловать Виша в фару, но я не дал. Короче победили… Трехнедельная эпопея окончена вроде. Горемастеру пенделя за танцы со шлейфлентой. Имя его говорить не буду, ибо сам сервис моего хорошего друга. Но вот мастер у него "контрацептив" тот еще.
Всем спасибо. Рулевые колонки от машины с кнопкой и с ключом отличаются, имейте ввиду.
Тема ремонта рулевой рейки по прежнему актуальна на нашем форуме. Так и сыплются вопросы нашим "первооткрывателям" Шнапсу и Амиго33. И они, по мере возможности отвечают. Или дают хорошие ссылки на те ресурсы, где эта тема подробно рассматривается.
Один из таких ресурсов - СТО "AUTOSTAR" из города Чита. И автор данного материала Калашников Сергей. Слава Богу, что в не перевелись еще люди, готовые делиться своим мастерством.
Так выглядит снятая рейка.
Проверяем горизонтальные валы на предмет коррозии.
Вынимаем поджимную втулку.
Разбираем узел рулевого вала.
Если у Вас нет такого инструмента, в конце концов, его не сложно сделать.
Вынимаем рулевой вал. Если верхний подшипник не ржавый, но болтается - это нормально. И верхний и нижний (далее) подшипники - радиально-упорные (конические регулируемые).
Верхний подшипник шариковый радиально-упорный KOYO JAPAN ACS0304K-3, OEM номер TOYOTA : 90363-15015, размер 15х35х11. Имеется его отечественный аналог 46202А.
Далее, Вы можете увидеть вот такую картинку. Внутренняя обойма нижнего подшипника осталась на рулевом валу,
а в теле рейки видны шарики в сепараторе. Шарики должны быть блестящими (не ржавыми), а сепаратор целым.
При вытаскивании вала шарики рассыпаются. Проверьте внешнюю обойму, на отсутствие коррозии. При сборке шарики укладываете на место, с смазкой.
Или Вы видите вариант, когда подшипник не разобрался. Такое бывает реже.
Оба случая - совершенно нормальное течение разборки.
Вынимаем горизонтальный вал.
Опорную втулку с пассажирской стороны стопорит запрессованное кольцо.
(Это фото ремонта другой рейки).
Специальной приспособой подцепляем это кольцо.
(Это фото ремонта другой рейки).
Работаем горизонтальным валом как выколоткой.
(Это фото ремонта другой рейки).
Вот так выглядит родная опорная втулка.
(Это фото ремонта другой рейки).
Для ремонта рейки может применяться два варианта опорных втулок:
Вариант 1 :
Берем новую опорную втулку. Смазываем и вставляем на место прежней.
Смазываем и вставляем горизонтальный вал.
Проверяем усилие движения в горизонтальном направлении путем сдвигания вала руками из стороны в сторону. Усилие на сдвиг должно быть. Люфтов в поперечных направлениях быть не должно.
Вариант 2 :
Берем новую втулку из ремкомплекта (правая на снимке)
и, сняв уплотнительные кольца, распиливаем произвольным образом. Лучше слегка по диагонали.
Ширина реза 2-3 мм.
Обязательно убираем облой изнутри!
Одеваем сначала две резинки.
Вставляем втулку без вала.
Затем смазываем и вставляем вал. Смазываем литиевой водостойкой смазкой.
Проверяем плотность подгонки.
Смазанный вал оказывает среднее усилие в момент начала движения.
Проверка усилия страгивания происходит вытянутой рукой.
Люфтов в поперечных направлениях быть не должно.
Если усилие мало, надеваем еще по одной резинке.
Далее процесс сборки одинаковый для Варианта 1 и Варианта 2.
Берем стопорящее кольцо.
(Это фото ремонта другой рейки).
И запрессовываем его с помощью подходящей головки.
(Это фото ремонта другой рейки).
Вот так .
(Это фото ремонта другой рейки).
Смазываем подшипник и зубчатку на рулевом валу (червяке). Вставляем на место и затягиваем до момента отсутствия люфтов и до возникновения усилия на ключе.
Смазываем и вставляем новую поджимную втулку.
Затягиваем до прекращения люфта в направлении качания вала от себя - к себе (прилагайте максимальное усилие). Для проверки покачайте за горизонтальный вал в вертикальной плоскости.
Для проверки покачайте за горизонтальный вал в вертикальной плоскости.
Заканчиваем сборку обязательной проверкой. Проверяем рулевой и горизонтальный вал с обоих сторон на зазоры. Качаем с усилием в разных направлениях. Родные пластиковые пыльники рекомендуем заменить на герметичные резиновые.
Если вы ездите по плохой дороге, даже при должном обслуживании сильно страдает подвеска. Вместе со ступицами, шаровыми, рычагами, в автомобиле страдает и рулевая. Одна из частых проблем — люфт в рулевой рейке.
Что это такое?
Когда водитель вращает руль, то примерно на тот же градус должны повернуться управляемые колеса. Незначительный зазор уже заложен производителем (чтобы улучшить управление). Но если он большой, при повороте руля от автомобиля не будет никакой реакции. Колеса останутся в прежнем положении (это, если речь идет об управлении на ходу).
Люфт руля
Такой люфт чаще заметен на рейках с ГУРом, реже – на ЭУР. Болезнь характерная для элементов рулевой, расположенных в нижней части подвески. Люфты свойственны немецкому автопрому (так как эти авто изначально спроектированы под хорошие дороги). Но от этой проблемы не застрахован никто: свободный ход появляется на японцах, корейцах, китайцах, ВАЗах и других авто.
Признаки люфта
Без диагностики и оборудования проверить люфт рулевой рейки нельзя. Но обнаружить первые признаки может и сам водитель, основываясь на такие признаки:
Неисправность проявляется в тяжелом руле, гуле при езде. На авто с ГУР из бачка уходит жидкость. Капли масла можно заметить под автомобилем.
Причины неисправности и диагностика
Данная проблема происходит из‐за:
- поврежденных пыльников;
- плохо затянутой гайки, что крепит руль к валу;
- изношенных шлицов на валу;
- износа карданного соединения в рулевой колонке;
- плохого крепления рейки к кузову;
- износа наконечников;
- люфт в шлицевом соединении рулевого вала;
- износа резинометаллических деталей в шарнирах, крепящих тяги.
Пыльники
Последствия езды с поврежденным пыльником
Спустя пару месяцев водитель замечает, что машина хуже управляется, а еще позже слышит стук и другие звуки около рейки.
Бывает и так, что шаровой шарнир разрушается из-за усыхания смазки со временем (при этом пыльник будет целым). Чтобы проверить это, нужно сжать руками пыльник и позвать помощника, чтобы тот крутил руль влево‐вправо. Если есть люфт — шарнир имеет выработку.
Крепление руля
Если люфт в рулевой рейке возник из‐за плохо затянутой гайки, которая удерживает руль на валу, проблему можно убрать своими руками. Достаточно снять декоративный кожух колонки и затянуть гайку с нужным усилием.
Подтяжка гайки рулевого вала ВАЗ
Важно! Если гайка крепления руля к рулевому валу сильно ослаблена, водитель даже может потерять управление.
Крепеж рейки к кузову автомобиля
Люфт в паре шестерня‐рейка
Он образовывается из‐за износа шестерни и зубьев рашпиля. В зависимости от случая, может быть развальцован участок между двумя зубьями рейки, либо изношен весь ряд зубьев на рашпиле.
Пример износа рейки
Можно ли убрать этот зазор? Увы, если появилась выработка на шестернях, такую рейку нельзя отремонтировать — проще и дешевле заменить на новую или взять на разборке.
Износ наконечников рулевых тяг
Особо страшен люфт, возникающий из‐за изношенных до предела наружных наконечников в рулевых тягах. Это самое слабое звено в рулевой. Ямы в нашей стране на каждом шагу, и первый удар приходится именно на наконечники. Добавим сюда соль, песок и воду, которые при малейшем разрушении пыльника вмиг разъедают рабочую поверхность. Если вовремя не заметить изношенный наконечник, авто может полностью потерять управление.
Есть ли признаки? Когда шарниры изнашиваются, можно услышать характерный стук при повороте руля и проезде ям. Более точно проверить износ рулевых наконечников можно на месте. Но для этого нужен помощник, который по команде будет вращать колеса вправо‐влево.
Загоняем машину на яму (отсюда будет наилучший доступ к наконечникам) и захватываем пальцами наконечник. Если помощник вращает колеса, а наконечник люфтит, значит, его нужно менять.
Важно знать! Проверка наконечников делается только когда авто стоит на колесах. Так на шарнир оказывается максимальная нагрузка.
Что делать, если обнаружен люфт в рулевой рейке в таком случае? Только менять наконечники на новые, причем с обеих сторон. Эта работа должна выполнятся только опытными мастерами и со съемником.
Совет на будущее: все детали, касающиеся рулевой, должны быть хорошего качества. Не берите Китай — замучаетесь менять.
Изношенный наконечник
Иногда люфт может быть в болтах, которые крепят тяги к рулевому механизму. Чтобы устранить это, достаточно затянуть болты с нужным усилием (для каждой модели свой момент затяжки).
Шлицевое соединение рулевого вала
В зависимости от модели, это соединение может быть подвижным (например, когда предусмотрена регулировка руля по вылету) и неподвижным. В первом случае люфт возникает из‐за выработки в подвижных частях, во втором — из‐за плохой затяжки соединения или механического повреждения.
Шлицевое соединение
Проверить износ этой части вала можно самому, вращая передние колеса со стороны в сторону. Но лучше, чтобы был помощник. Последний вращает руль, а мы присматриваемся к валу. Можно захватить его рукой и прощупать, насколько сильно уходит одна часть вала от другой. Если есть свободный ход — пробуем затянуть гайки. Если люфт рулевой рейки появился из‐за выработки вала, увы, ничего не сделать. Единственный выход — искать вал на разборке, снятый с более‐менее свежей машины.
Тяги схождения
Еще один фактор, приводящий к люфту в рулевой рейке — слабая затяжка тяг, регулирующих схождение колес. Если вовремя это не заметить, тяги могут соскочить из наконечников.
Поворотные рычаги в отдельных моделях авто не привариваются к стойкам, а соединяются болтами. Когда болтовое соединения слабеет со временем, образуется люфт. Для проверки дефекта поднимают переднюю часть авто, снимают колеса и смотрят, как затянуты болты. Есть свободный ход — делаем подтяжку.
Последствия неисправности
Так происходит диагностика рулевого с помощью люфтометра
Обычно проблема обнаруживается уже слишком поздно. и для исправления приходится менять полностью рейку, либо дорого капиталить. Но это еще полбеды. Главная опасность — это потерять управление и уйти в кювет. И чем выше скорость, тем хуже последствия.
Как устранить поломку
Если вовремя обнаружить люфт и стуки в рулевой рейке, можно обойтись малой кровью (например, просто подтянув болты).
На большинстве реек есть регулировочная гайка. Именно ее настраивают, чтобы убрать люфт в рулевой рейке. Регулировку можно сделать с нижней части автомобиля или же через верх из‐под капота, в зависимости от того, где расположен винт или гайка на рейке. Обычно они находятся в торцевых крышках. Лучше, чтобы был гараж с ямой. Но если нет таких условий, тогда нужно домкратить переднюю часть авто.
Когда люфт оказывается выше нормы (более 10 0 ), нужно поднять автомобиль и сделать следующие:
- найти регулировочный болт либо гайку и медленно подтянуть ее;
- крутить винты нужно медленно, периодически проверяя свободный ход.
- после подтяжки глянуть, как вращается руль. Если он тугой, регулировочный болт отпустить на полоборота.
Таким образом можно самостоятельно убрать люфт в рулевой рейке. Это, конечно, не полноценный ремонт, и в случае износа шестерни или зубьев руль не будет вращаться, как на новом автомобиле. Но ближайший год‐полтора можно ездить без проблем.
- изношенные наконечники;
- вышедшие из строя крестовины в рулевой колонке;
- выработанные зубья на рейке;
- увеличенные зазоры в рулевом редукторе;
- изношенные шаровые.
Износ зубьев
Если люфт ощущается в момент движения, обратите внимание на следующие моменты:
Увод в сторону на ходу
Не отрегулировано схождение колес
Шум при повороте руля
Малый уровень жидкости ГУР в бачке
Стуки спереди при проезде ям
Вибрации на руле
разбалансировка дисков, либо износ шаровых
Руль схватывает рывками, закусывает
Если люфт ощущается при торможении, это могут быть:
- изношены либо сломаны ступичные подшипники;
- плохо затянуты крепления ступиц;
- слабо затянуты болты в местах крепления рулевого механизма;
- изношенные колодки либо диски.
Самая печальная причина — износ шлицов. Руль банально прокручивается на своей оси. Рейку приходится, что называется, капиталить.
Переборка рейки
Рулевое управление — один из важнейших механизмов наряду с тормозной системой. Если руль имеет большой свободный ход, есть стук в передней подвеске или другие дефекты, не медлите с диагностикой. Вовремя обнаружив неисправность, можно неплохо сэкономить на ремонте, а самое главное — получить исправный автомобиль, который не влетит в отбойник на скорости, забрав не дай Бог чью‐то жизнь. Берегите себя и своевременно обслуживайте свои автомобили!
С помощью рулевой рейки вращение от руля передается к колесам. Даже небольшая неисправность этого элемента негативно влияет на управляемость автомобилем. Как и остальные детали машины, части рейки подвержены естественному износу. Также на их состояние влияет механическое воздействие. Поэтому деталь нужно менять через каждые 200–250 тыс.км.
Чтобы вовремя заметить неисправность детали, необходимо прокачать руль влево-вправо с маленькой амплитудой. При возникновении шума необходимо обратиться в сервисный центр для ремонта.
Калькулятор расчёта ремонт рулевой рейки toyota wish
Типичные неисправности
К причинам неисправности элемента и его частей относятся износ и попадание влаги или мусора внутрь корпуса. Из‐за высокой нагрузки на неровных дорогах его срок эксплуатации уменьшается.
К признакам неисправности относится:
- Стук в передней подвеске, который проявляется на плохих дорогах.
- Масляные лужи под неподвижным автомобилем.
- Сложности поворота руля и колес.
- Снижение управляемости автомобиля.
- Появление вибраций в руле при повороте.
Для точного выявления проблемы необходимо обратиться к профессионалам в сервисный центр, ведь исправности этого элемента зависит безопасность водителя и пассажиров.
Особенности ремонта
Для выяснения причины поломки специалист должен провести полную диагностику. Это поможет определить степень износа элементов и их соответствие требованиям.
При ремонте рейки может потребоваться замена сальников и пыльников. В таком случае делать демонтируется. Перед этим автомобиль поднимают домкратами и снимают передние колеса. Рейка плотно прикреплена тремя большими болтами, для снятия которых потребуется специальный инструмент.
Также механики проверяют зубчатый вал на наличие деформаций. После проведения ремонтных работ механизм необходимо правильно собрать. Если же потребовалась полная замена элемента, то работу новой детали проверяют на холостых оборотах. Таким образом, специалисты могут убедиться в надежности детали.
В ремонте рулевой рейки Toyota Wish есть много нюансов. Поэтому лучше обратиться к профессиональным механикам. Компания DDCAR с удовольствием поможет с ремонтом или заменой рулевой рейки автомобиля.
Читайте также: