Ремонт рулевого управления пежо

Обновлено: 13.05.2025

Компания Peugeot уделяет внимание обеспечению безопасности при управлении автомобилем. Но никто не застрахован от поломок. Часто страдает рулевая рейка Пежо. При обнаружении неисправности обращайтесь в технический центр ВИПГУР в Москве.

Цена ремонта рулевой рейки Peugeot

Модель автомобиля Peugeot	Ремонт	Снятие и установка
PEUGEOT 405 II (4B, 4E); PEUGEOT Expert; PEUGEOT Partner (Koyo); PEUGEOT Partner II, 206, 306, 307, 308 (JTEKT), (KOYO), (KOYO/JTEKT), (TRW), (TRW/JTEKT), (TRW/KOYO), (ZF); PEUGEOT 408 ZF; PEUGEOT Expert (224, 223, 222);	от 12300 руб.	от 6000 руб.
PEUGEOT Boxer (M12); PEUGEOT Boxer (M14); PEUGEOT 4007	от 13400 руб.	от 7000 руб.
PEUGEOT Boxer III, serv, serv (R);	от 12800 руб.	от 7000 руб.
PEUGEOT 107 (mech);	от 10000 руб.	от 6000 руб.

* - У нас в течение 15 минут вы можете обменять вашу нерабочую рулевую рейку (пригодную к ремонту) на нашу восстановленную.

Причины и признаки неисправности

Основные симптомы поломки механизма:

Стук из-под передней оси, возникающий при езде по ровной и прямой дороге.
Тугое вращение руля в одну или обе стороны.
Повышенный люфт руля при прохождении поворота.
Биение и вибрация руля, которые появляются при езде по неровной дороге.
Насос ГУР издает нехарактерные и посторонние шумы.
Отсутствие самовозврата рулевого колеса в центральное положение.
Утечка гидравлической жидкости, ее скопление в пыльниках рулевых тяг.
Из ГРМ сочится масло.

При появлении таких признаков необходимо сразу же обращаться на СТО, чтобы мастера нашли проблему и устранили ее.

Рулевое управление — это очень важная часть автомобиля, и она является достаточно сложной, поскольку от ее состояния, регулировки зависит безопасность вашего движения, а также безопасность других людей на дороге. Многие водители просто знают, что при повороте руля вправо машина движется вправо, при повороте влево машина движется влево. На самом деле все гораздо сложнее.

В нашем автосервисе имеется современное оборудование, позволяющее проводить все виды ремонта, в том числе и ремонт рулевого управления. Мы выполняем качественный ремонт всех компонентов рулевого управления, в том числе ремонт рулевых реек Пежо:

ремонт рулевой рейки Пежо 308;
ремонт рулевой рейки Пежо 605;
ремонт рулевой рейки Пежо 607;
ремонт рулевой рейки Пежо 407;
ремонт рулевой рейки Пежо 206.

Также мы оказываем услуги по ремонту гидроусилителя вашего автомобиля. На своих испытательных стендах мы тестируем автомобиль, уточняем основные параметры гидравлики, от которых зависит реакция колес на поворот руля, сравниваем их с заводскими. Если они отличаются от номинальных, мы производим ремонт гидравлики, уточнив причины изменения давления.

В нашем автосервисе вы можете получить квалифицированные услуги по ремонту, замене рулевых тяг, насоса, ремонту гидроусилителя руля, рулевых реек и многого другого по доступным ценам.

Конструкционные особенности системы

Ремонт рейки Пежо — одна из востребованных услуг станции технического обслуживания STO-Peugeot. Рейка представляет собой механизм, передающий усилие с руля на тяги и отвечающий за синхронный поворот колес в сторону, заданную водителем. Работа детали основана на том, что от поворотного устройства, крутящего вал, вращение переходит на шестерню. Последняя, передвигаясь в правую и в левую сторону, перемещает зубчатую рейку, а та, в свою очередь, движется в горизонтальной плоскости и передвигает прикрепленные к ней рулевые тяги, связанные с колесными рычагами.

Самым нагружаемым узлом, из-за которого часто требуется ремонт рулевой рейки Пежо, является сцепление между шестерней и зубчатой основой. Это может быть, к примеру, износ или разрушение зубьев. В случае с изношенными зубцами выполняется регулировка гайки, контролирующей специальный упор, который сохраняет оптимальный промежуток между зубьями и шестерней. Регулировка — достаточно тонкий процесс, и при неправильном ее проведении надежность всей системы существенно снижается. При поломанных зубцах производится замена зубчатой рейки или шестерни. Такие процедуры осуществляются в процессе обслуживания или ремонта рулевой рейки Пежо 307 и других моделей знаменитого французского бренда.

С какими неисправностями сталкиваются пежеводы?

деформирование картера;
разгерметизация корпуса и попадание внутрь него грязи, воды, пыли и других мелких фракций;
нарушение целостности смежных деталей;
скручивание торсионного вала распределителя;
износ деталей ходовой части;
изгиб распределительного вала и др.

Избежать дорогостоящего ремонта рулевой рейки Пежо 308 поможет одно простое решение — снижать скорость перед препятствием и преодолевать его на низкой скорости.

Как узнать о наличии неполадок в автомобиле?

Зная основные неисправности рулевой рейки, автолюбитель сможет вовремя диагностировать проблему и обратиться к специалистам за квалифицированной помощью. К признакам, свидетельствующим о том, что механизм скоро выйдет из строя, относятся:

У каждой неисправности есть свои причины, которые во время ремонта рейки Пежо 206 помогает установить визуальный осмотр конструкции и электронные датчики, с максимальной точностью определяющие существующие и возможные поломки узла.

Профессиональный ремонт у специалистов

Если вы столкнулись с теми или иными неполадками автомобиля, специалисты STO-Peugeot в короткие сроки выполнят ремонтно-восстановительные работы вашего транспортного средства. Мы специализируемся на ремонте именно французских машин, поэтому знаем все нюансы и тонкости восстановления и замены рулевой рейки Пежо 308, а также других поврежденных узлов и агрегатов. Высокое качество работ обеспечивают соответствующие знания и богатый опыт наших мастеров, а также современное высокотехнологичное оборудование. Обратившись в станцию техобслуживания STO-Peugeot, вы получите ряд преимуществ, а именно:

Ну в общем как и обещал пишу отчет а ремонте рулевой рейки, так как она у меня потекла. Ремкомплект PE9010KIT. Для того чтобы снять рейку нам понадобится ключи на 16, 18, головка е18 под звездочку, набор звездочек. В общем ставим переднюю часть машины на пеньки, снимаем колеса, откручиваем рулевые наконечники, далее броню если такова имеется. Стойки стабилизатора в нижней части(хотя мне показалось что их не надо откручивать). Далее ключем на 13 в салоне откручиваем рулевой карданчик. Спускаемся в яму откручиваем болты крепления рейки, ключ на 18. Далее звездочкой е18 откручиваем крепление подрамника. Подрамник держится на рычагах и ни куда не упадет. А еще самое главное подушку глушителя от подрамника не забыть открутить, у меня он был не прикручен (тем самым я нашел периодический сверчек и устранил его). Затем торксом на т40 вроде откручиваем болтик крепления трубок на рейке и вытаскиваем с редуктора. Все вытаскиваем рейку в водительскую сторону и все готово. Снятие рейки заняло 25 минут. Тепепь разбираем. Ничего сложного нет там, открутив рулевые тяги видим что справа стопорное кольцо обоимы с сальником и упорной втулкой(выработки на втулке почти нет, но я все сменил. Рулевой вал вытаскивается только в правую сторону. Не забываем открутить редуктор с трубками и прижимной плунжер))). Разобрав рейку я был в глубоком разочаровании, так как игольчатый подшипник в нижней части редуктора развалился. Обзвонил все магазины и дилерам звонил, все предлагают корпус рейки с этим подшипником ценник 9тыс. Я не долго думая выбил этот подшипник замерил, сделал чертежик и на почту мастера, к обеду были готовы 2 втулки из бронзы( одну на прозапас). Итак с правой стороны в обоиме сначала снимается сальник потом вытачкиыается втулка. В середине сальник выбивал колесной осью мотоцикла урал( им же выбиваю и торсионы и все подобное что требует упругий кратковременный удар))). Все промыл вайтспиртом. Собираем обратно. В среднюю часть сначала забиваем втулку она стоит перед сальником. Сам сальник стоит сначала одеть на рулевой вал, иначе если забить сальник а потом вставлять вал, то слетит уплотнительная пружинка. Этот сальник прекрасно и идеально ровно забивается самим валом. Далее ставим обоиму с правой стороны и стопорное кольцо. Затем прикручиваем рулевые тяги. Ставим вал в среднее положение и вставляем редуктор. Я на зуб ошибся и по этому руль стоял криво, снимал все по новой. Все затягиваем, затягиваем прижимной плунжер но не до дури. Лучше его по регулировать в руках, что бы вал легко ходил но и не стучал. Рейка готова. Масло слил через трубки путем создания давления в бачке ручным насосом. Все собрал в обратной последовательности. Гур прокачивал так: налил масло покрутил рулем до упора в обе стороны, еще долил и снова по крутил и так раза 4, потом завел машину по крутил раза 4 туда обратно, заглушил проверил уровень долил и все. В комплекте были еще какие то колечки я так и не нашел куда их ставить. Гур легче не стал как все пишут, но работает тьфу тьфу хорошо. Через тыс 10 пробега еще раз сменю масло, так как с бочка со дна поднялась чуть чуть муть, так как все выкачать не удастся. Масло в гур мне такое дилеры продали, пробили по вин коду, желтого цвета. Кстати был крайне удивлен я купил машину с реальным пробегом 57 тыс, увы уже 83))). Он меня спросил не решили ли вопрос с жором масла, не собираюсь ли я этим заняться. Я спросил встречно решили ли пса вопрос с этой проблемой, на что он ответил что до конца так ни чего и не доделали. Так что контрактные моторы ер6с тоже не выход. Вроде все описал, если нет то спрашивайте)))

Всем привет! Из заголовка все понятно.
Пока я был в отъезде, на машине девушка ездила, звонит, говорит, отказал эгур.
Симптомы: при повороте налево руль стал тугой, как на Волге без гура, загорелось на дисплее "Неисправность усилителя рулевого управления", на приборной панели STOP.

Клемма была сброшена, соединения протянуты, визуально на предмет течей осмотрено, уровень жидкости проверен, он в норме. Девушка хоть и блондинка, но руки из нужного места, сделав все эти контрольные процедуры, доехала до гаража. Я сказал, приеду, буду разбираться, помню, что писали где-то, что ошибку гура может выдавать из-за неисправного АКБ. Пока я ехал домой, подруга скинула АКБ, померила нагрузочной вилкой и погоняла на зарядке, проверила массу.

Я приехал, и как раз забрал заказанный АКБ, накануне весь вечер изучал форумы и всевозможные записи на драйве. Итак, сперва опишу, как решил свою проблему, далее опишу, все что нашёл в общих чертах, возможно кому пригодится.

Замена АКБ ничего не дала, руль был стабильно тугой и ошибка горела.
Тогда мы проверили предохранители.
У нас за ЭГУР отвечают два предохранителя: один в монтажном блоке 10А, второй плавкая силовая вставка 80А на планке АКБ

Мы прозвонили эти участки и контакты предохранителя, ток проходил. Сканер не выдавал ошибки по гуру.

Следующим шагом мы решили исключить неисправность самого электрогура. Насос вместе с мотором расположен справа внизу у бачка омывателя. Мы скинули колесо, частично отогнули подкрылок и сняли туманку.

На электрогур приходит две фишки. Нижняя, силовая, к которой подходят два толстых провода: один жёлто-зелёный минусовой, второй черный плюс. Это питание электрогура.
Верхняя управляющая, к ней подходят 5 проводов. Тот, что посередине самый толстый красный, это управляющий плюс, даёт сигнал электрогуру от генератора, остальные это провода от датчиков ABS и блока BSI.

Силовая фишка отстегивается так: сбоку с угла видны вертикальные насечки, под ними фиксатор, нажать на него отвёрткой и повернуть белую крышку против часовой стрелки, далее фишка стягивается легко.

Обе фишки были сухие и целые.

Плюс на управляющей фишке звонился, а вот на силовой фишке молчание.

Выдохнули, значит где-то обрыв, электрогур стоит оригинальный около 40000, аналоги в районе 20000 за хорошие и Китай от 5000.

Думаю, всем понятно, что прозванивались фишки при работающем двигателе. Читайте пост до конца, я напишу ещё полезной информации, может кому и поможет.

Визуально, все провода в гофре и целые. Вскрыли косу от фишки в районе бачка омывателя, там нет обрывов. Нашли резкий изгиб косы в районе горловины бачка ЭГУР, вскрыли изоляцию, вроде все целое, даже усилен изоляция в месте изгиба. Фото не делал, но там все на виду. Заводская изоляция поверхностная косы очень и очень добросовестная. У меня нет специального кабель-тестера для поиска обрыва и мы решились немного надрезать изоляцию силовых проводов, буквально залезть щупом прозвонки.
Тот участок тоже не звонился. Значит обрыв искать следует от АКБ до правого крыла. Заизолировали надрезанное.

Выпили кофе и приступили к разбору всего вокруг АКБ. Сняли шумку моторного щита, ужаснулись, сколько там грязи

Всё тщательно пылесосим, чистим и продуваем. Смотрим провод предохранителя, визуально нет обрывов, вскрыли косу до большой, проходящей по моторному щиту, там все целое. Мистика.

Устали здорово. Подруга мне говорит, в группе Вконтакте Пежо 408 писали про плохой контакт на планке АКБ, мол может звониться тестером, но питание на гур будет отрублено.

Вспомнил я, что планка эта грелась, когда скидывал клемму. Немного вроде, но отрабатываем все варианты.

Обработал очистителем контактов, зачистил силовую вставку эгура. Толку ноль.

Скинул все клеммы, начал вычищать данную планку на АКБ. Загуглил схему предохранителей, дабы понять, за что отвечает второй провод с вставкой 30А

Все источники гласят, это электронасос секвентальной коробки передач. Какая секвентальная коробка? Перебрал не один источник, везде так числится.

С планки вычистил порядочно так грязи и плёнки с окислами. Собрал все, как должно быть.

Смотрим фото 2 в начале поста, тот предохранитель, отмеченный зелёной стрелкой, 30А.

Собрал я все и эгур заработал!

Остаётся выяснить, что за электронасос секвентальной коробки и каким боком он завязан на питание эгур.

Поэтому при таких симтомах, чистит контакты и проверяйте предохранители, даже если звонится тестером. Либо проверяйте, подцепив мощную лампочку.

Теперь о том, что я, выяснил вообще о работе и поломка ЭГУР на наших машинах, может кому пригодится:

Усилитель у нас электрогидравлический. То есть это тот же классический ГУР, но приводится в действие не ремнем от генератора, а электромотором.
ЭГУР у нас работает при соблюдении хотя бы одного условия:

1. Поступил сигнал от блока BSI, что двигатель запущен (красный провод на управляющей фишке), соответственно электрогур работает от генератора.

2. Поступил сигнал от датчиков ABS, что автомобиль начал движение при включённом зажигании. Сделано это для того, чтобы, например, вы могли буксировать автомобиль. Тут питание на электрогур приходит от АКБ.

ЭГУР будет работать при соблюдении хотя бы одного из этих условий.

Это вводное, скажем так, для понимания принципа работы. Если у вас перестал работать ЭГУР, вот вам возможные причины:

1. Как ни странно, самая распространенная причина отказа ЭГУР, это низкий заряд АКБ. Зарядите либо поменяйте аккум! При этом ошибка может загораться и пропадать, как сама собой, так и после перезапуска двигателя, после скидывания клеммы, в общем по статистике она чаще всего блуждающая. Может проявляться при нагрузке на электрогур, при повороте на месте с включёнными потребителями всеми к примеру. Электрогур второй после стартера потребитель по мощности и мозги его могут отрубить при падении напруги. Может сопровождаться ошибками по ABS, скачками дворников.

2. Если дело, не в АКБ, то в контактах (как у меня). Проверяем плавкие вставки (все!) и пред в блоке.
Если все гуд, то снимаем фишки с электрогура и прозваниваем (выше писал). Если обрыв по питанию (как у меня), то ЭГУР откажет наглухо, возможно будет включаться/выключаться, если провод совсем не рассыпался. А если обрыв по управлению, вспоминаем алгоритм работы ЭГУР, на основании симптомов работы ищем обрыв. По статистике, обрыв чаще всего случается в этой фишке.

Надо отдать должное, проблема с обывом проводов чаще всего встречается на Пежо 307 и Ситроен С4 первого поколения, там встречается перетертость силового провода о бачок омывателя, кузов, или трубку ЭГУР, либо красного управляющего провода, реже на 308х. На 408х видимо проводка упакована и проложена добротнее, случай обрыва управляющего провода от BSI я нашёл один в группе вк Пежо 408, провод истерся в районе горловины бачка ЭГУР, кроме глюков ЭГУР добавлялись другие ошибки. При обрыв питания на управляющей фишке сканером могут обнаружиться всевозможные ошибки по гуру в мозгах.
На 307 и 308 Пежо фишки другие, хотя распиновка схожая.

Также проверьте массу, в правом крыле за горловиной омывателя увидите гайку.

На Пежо 307 есть схожая причина отказа электрогура, там обгорает ножка предохранитель MF8, они расположены под монтажным подкапотным блоком, видны их торцы, так называемые "большие" преды. Предохранитель сам целый, но греется ввиду плохого контакта и прогорает. Также как у меня был плохой контакт на планке АКБ. У нас эти предохранители отвечают за другие узлы, не надо туда лезть.

Обычно все решается в пределах описанного в этих двух пунктах. Если не получилось отделаться лёгким испугом, вот дальнейшие возможные причины.
Справедливости ради, более это характерно и массово для Пежо 307 и первых С4, там все описано подробно и много.

3. Течь насоса ГУР. По Пежо 408 встретил разве что пару упоминаний о гарантийных случаях на форуме, датированных 2012 годом о потекшем насосе ГУР. А вот насосы Пежо 307 текли регулярно, там проблемное место сальник, который от времени начинает пропускать. Кто вовремя замечает проблему, отделываются заменой сальника, отдельно не продаётся, но народ давно подобрал точно такой из запчастей какого-то авто. А если не обращать внимание на ухудшенную работу, шум, вой, подклинивание и периодические отключения ЭГУР (а симптомы именно такие), то вытекает следующий пункт.

4. Поломка электромотора ГУР. Как я писал про Пежо 307 в предыдущем пункте текущий сальник пропускает и заливает фишки и плату электромотора. На 408х найдены пару упоминаний в группе вконтакте о замене электрогура, один человек поставил б/у, второй б/у от Пежо 308. По одной информации, различаются только фишками, по другой даже у 408 насосы разные. У меня на пластиковой облицовке электрогура вот такой артикул выбит

Кроме того, почитал, что насосы ремонтируются, меняются платы.

Поэтому при симптомах поломки смотрите уровень жидкости и течи.
И меняйте иногда жидкость ГУР, по отзывам при забивании на эту процедуру, при разборке насоса в ней есть продукты износа. Её несложно менять шприцом, хотя бы частично.

Стоит иметь ввиду, что выше описанный алгоритм актуален для машин без ESP. У машин с ESP управление идёт не по 5 проводам, а по 3.

Механическое разрушение рулевой рейки и других элементов управления происходит постепенно. Сначала на компонентах возникают трещины и сколы, после чего ввиду вибраций они разрушаются. При езде с неисправным рулевым управлением высок риск попасть в серьезную аварию.

Предупредить возникновение поломок поможет своевременный ремонт рулевого управления Пежо. Устранить неисправности рулевого управления оперативно могут мастера нашего автосервиса DDCAR. Профессионалам достаточно всего нескольких часов, чтобы точно понять, что вызвало поломку.

Калькулятор расчёта ремонт рулевого управления peugeot

Из‐за чего возникают поломки?

Ремонт рулевой рейки Пежо позволяет устранить такие проблемы:

Механическое разрушение деталей. Трещины, сколы появляются вследствие езды по неровным дорогам. Агрессивный стиль вождения способствует повышению нагрузки, из‐за чего крепежи расшатываются, а элементы узлов разрушаются.
Последствия коррозийных образований. Ржавчина и коррозия появляются ввиду применения дешевых смазочных материалов и попадания в технический отсек реагентов. Один из этапов — чистка рабочих поверхностей. Это помогает защитить металлические изделия от налета.
Отстройка и откладка. Неправильно установленные детали и некорректные настройки рулевой рейки ухудшают управление и обратную связь. Отладке нужно уделить особое внимание.

Почему лучше не экономить на ремонте Пежо?

Своевременный ремонт рулевого управления Пежо сведёт риск попадания в аварию из поломки руля к нулю. Критические деформации элементов рулевой рейки могут вызвать проблемы с узлами ходовой части — а это уже сулит существенные расходы.

За ремонтом обращайтесь в наш автосервис. Мы работаем по удобному для клиентов графику с 09:00 до 21:00 — вы можете привезти авто на проверку по завершении рабочего дня.

Читайте также: