Ремонт рулевого редуктора тойота хайс
Рулевое на Hiace ⇐ HiAce. Рулевое и тормоза
Модератор: RANGER
Такой "тяжёлый руль" мне передался по наследству. Иногда вроде ничего, а иногда прямо как на НИВА - двумя руками приходилось на асфальте крутить. Поменял я гидроусилитель и теперь я счаслив - как на Nissan в былые времена - одним пальчиком выворачиваю руль. Подклинивало в крышке фигню (не знаю как называется). А так все лепестки в рабочем сотоянии. Заодно поменял все ремешки - тихо, тихо теперь работатет движок, никаких срипов!
Вчера решился поменять эту штучку. рассказываю по порядку:
1. большой люфт, стук руля на стиральной доске. осмотр выявил ржавую, грязную раздолбаную нижнюю кресовину.
2. пошол в магазин в поисках пятёрочной. был позно, продавцы посваливали домой питьпиво. остались самые выносливые (был удивлён увидив жэнщину). в итоге купил японческую TOYO. цена - 350р против 170 за отечественную.
3. почти неделю хотел.
4. решившись первый раз, снял решетку, открутил болт хомутика карданчика. но сам карданчик со шлицов гидрача так и не снялся. пиво подсказало что надо снимать рулевую колнку. закрутил болт, одел решетку.
5. решался почти неделю.
6. решился во второй раз. время около 20 часов. снял решетку, открубил болтик. залез в кабину. снял обшивку рулевой колонки. открутил три крепежных болта колонки. снял направляющую ручки КПП (на руле она у еня). отключил провода (три колодки. предварительно отцепил аккум на всякий пожарный). открутил две гайки на изломе колонки (там где вехрняя крестовина). выдернул руль вместе с сулевым валом и карданчиком.
7. разборка производилась на корточках в подвале в тисках. помогал молоток, дюбель, какойто стержень для чеканки. подшипнички были вогнаны на славу, потрудился изрядно, но часам к 22:30 разобрал всё. почистил шкуркой от грязи и прочей фигни.
8. установка особых проблем не вызвала, правда когда заколотил первый подшипник и вставил креставинку, наблюдалось не плавное её перемещение. предполагаю что диаметр подшипничка несколько больше посадочного отверстия, его и сжало в результате действий молотком. спустя полчаса крестовина была на месте.
9. руль поставил очень даже ровно, сам удивился, раньше немного выкручен был вправо. а час-чикипуки. правда пригодился бы помошник. но ничего. всё путём. вставил направляющую КПП, смазал вэдэшкой, прикрутил колонку, прикрутил излом, прикрутил хомутик карданчика. отлично.
10. тест драйв в полночь на заправку и за пивом был выполнен успешно.
11. тест драйв в бердск и обратно по трассе выявил огромную радость и наслождение от вождения басика! руль послушен, люфта нет (разве что в раздолбаном гидраче остался, но это другой вопрос).
итоги:
350 рублей потрачены не зря.
преодолён страх первого ремонта важного и отвецвенного рулевого механизма.
наслаждение от вождения.
для ремонта необходимо:
сама крестовина
головка на 12 + удлинитель (откручивать все болты и гайки)
небольшая плоская отвёрточка (снятие направляющей КПП)
крестовая отвертка (снять ообшивку)
молоток (колотить)
чтото острое (в моём случае дюбель и штырь - выколачивать старую крестовину)
кусочек трубы диаметром 12 мм (вбивать подшипнички)
тиски (без комментариев )
музыка (скучно без неё)
Сборку производить лучше спивом
в планах: сделать какойнибудь пыльник на нижнюю крестовину - прослужит дольше.
фоток нету решение о замене было принято спонтанно, камеру не взял. простите
Toyota Hiace Super GL 2005 KDH205 2KD-FTV AT 4WD
Toyota Hiace Super GL 1999 LH178 5L МКПП 4WD
Ex. Toyota Hiace Super Custom Limited 1991 LH100 2L-TE АКПП 2WD
Здравствуйте. Такой вопрос: купил на доливку жидкость для гидроусилителя желтого цвета, открыл бачок а там она синего цвета! Можно ли их смешивать или цвета должны совпадать?? Машина в россии 4-й год, с приходом из японии жидкость не разу не доливал.
Хайс 97 года в кузове LH129.
Я думаю, что лучше слить всё и поменять. Не так-то её много и надо. Зато будешь спокоен. Процедура абсолютно не сложная. Не написал, какой мотор т.е отдельный гидрач или как на КЗТе внутри мотора. Я менял гидрач у себя, вот подлезть к нему - :sad: , если 4 ведовый, а если нет - то как 2 пальца об асфальт.
Движка 3L, гидрач отдельный, а привод фулл таймовский - полный. Т.е жидкость сливать с самого гидроусилителя!?
Принцип у всех авто с гидрачем один: отсоединяешь с бачка подводящий шланг- он верхний, вставляешь в него другой шланг, чтобы не лилось и вниз в какую-нибудь посуду. Колеса перед этим нужно вывесить, чтоб рулем туда- сюда. Вращая руль вот так сливаешь сколько можно, можно даже на пару секунд моторчик завести, но не более. Шланг на место, заливаешь новую жидкость, вращая рулем- опять же влево -вправо до упора и доливаешь до уровня в бачке. Заводишь и следишь за уровнем. Если грязи много- то нужно повторить процедуру.
Воздух выгонит сам во время прокачки рулем влево-вправо.
Спасибо за ответ! вот только с вывешиванием колес будут проблемы! да и времени свободного у меня не так уж много. Мне бы узнать эту жидкость с разными цветами смешивать то можно?
возьми шприцем для пробы из гидрача, и в какойнибудь еёмкости смешай со своей новой. если свернется/расслоится - незя. попробуй еще на печке какойнидь подогрей смесь. тож гляньь на реакцию
/вреден осадок и образование пены.
//наверное так.
Toyota Hiace Super GL 2005 KDH205 2KD-FTV AT 4WD
Toyota Hiace Super GL 1999 LH178 5L МКПП 4WD
Ex. Toyota Hiace Super Custom Limited 1991 LH100 2L-TE АКПП 2WD
Blitzen: Спасибо за ответ! вот только с вывешиванием колес будут проблемы! да и времени свободного у меня не так уж много. Мне бы узнать эту жидкость с разными цветами смешивать то можно
Да в чем то проблема? приподнял чуток от земли подложил чего- нибудь, другое колесо колесо так же. Космонафт правильно написал, хотя я не уверен, что со временем эта полученная смесь не устроит сюрприз. Дел то по замене немного. Лучше заменить. Заобно и грязь всю сольешь.
Прошу прощения за большой объем текста, но если кто-то сможет помочь, внимательно прочитав все, исключит сразу же все, на что можно подумать.
Итак, тщательный осмотр ходовой всего автомобиля дал следующий результат:
1.Линки, шаровые, рулевые наконечники – заменены месяца 1,5 назад. (был отчет на форуме)
2.Были сняты все амортизаторы, отмыты, проверены – работают не хуже новых.
3.Все резинки амортизаторов были сняты, тщательно отмыты, проверены визуально – можно смело назвать их новыми.
4.Все сайлентблоки были проверены, без снятия естественно, насколько это возможно – полный порядок.
Ко всему выше сказанному добавлю, что машина 2000 года выпуска, ноябрь месяц. В Советском Союзе с июня 2006 года. Так, что шибко грешить на ходовую может и не стОит, но что проверено, то проверено….
Кстати, стук в руле такой, как будто это прямо под рулевой колонкой, здесь, в салоне. Был произведен почти полный разбор рулевой колонки. Снятие SRS-Airbag, рулевого колеса, отстегивание рычага переключения передач…..результата ноль. Все протянуто, все новое.
К рулевой рейке и крестовинам упорно лезть не хотелось, но все-таки пришлось. Начав потихоньку выяснять, как же там все устроено, обнаружил, что крестовин оказывается две – одна в салоне, вторая в моторном отсеке. Внешний осмотр той крестовины, что в салоне, думаю, ни чем мне не помог. Под машину еще не ложился, чтобы осмотреть вторую более тщательно. Дня два ходил и думал, менять их или нет. А вот вчера вечерком, поставил машинку в гараж и решил еще раз под руль залезть, и вот что я обнаружил (см. фото).
Не знаю, как грамотно это обозвать, поэтому назову по-своему – пыльник рулевого кардана (далее ПРК). Он весь изодран просто в хлам! По какой причине? Не знаю! Как видно на картинке, половина ПРК осталась на неподвижной части, а половина - на подвижной. Я попробовал сдвинуть ту половину, что на подвижной части кверху – ничего не вышло. Как будто приклеена. А так быть просто не должно.
Не думаю, что с заменой этой резинки, исчезнет этот стук, потому, что навряд ли эта резинка имеет какие-то гасящие свойства. Скорее всего – это просто пыльник и не более.
Конечно же в ближайшее время, все это будет выясняться, а потому, если есть люди, которые сталкивались с подобной проблемой, (я не имею в виду порванный пыльник, а именно стук в руль) прошу помочь советом.
Может быть, это не родные крестовины стоят, и потому они как-то под углом начинают стучать?
Может в самой рулевой рейке что-нибудь не так?
Если не найду такой пыльник, где заказать?
Может на HiAce других моделей пыльник идентичный?
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
С уважением Олег.
TH2000, не поверишь, но сел за компутер чтобы создать идентичную тему. Ощущения при езде очень схожи, да и вообще подобное положение вещей напрягает безумно, особенно в дальних поездках. Теперь отпишу что мною проверено и каков диагноз из всего можно вывести. Да сразу оговорюсь, чтоб не возникало вопросов у меня Хайс в вагонной комплектации, полный привод (подробности в подписи).
Итак: Все было хорошо, но как всегда не долго. Постепенно начал появляться тот самый эффект пробоя. Сначала были проверены наконечники, шаровые, рулевые тяги. Все в полном порядке никаких люфтов. Предположения пали на рулевые карданчики, в этом то и была ошибка. Пока искал необходимый карданчик (нужен был именно от Лимитового, в других комплектациях по каталогу другой номер), проблема потихонечку прогрессировала. Сегодня бросил все и набравшись терпения пошел в гараж дабы установить причину такого поведения автомобиля. Одному было крайне неудобно, но всеже определил, что это рулевая рейка. Видимо образовалась выработка. Если на месте вращать руль при заведенном автомобиле, то ближе к крайним положениям она даже слегка подзакусывает чтоли.
Теперь вопрос гуру:
1. Можно ли подтягивать рейку?
2. Есть ли способ восстановить рейку? Потому как цена новой порядка 30,000р. А контрактная зап. часть подобного плана - это кот в мешке.
На сколько я понимаю выработка образуется на самой рейке, чаще всего в середине. Быть может попробовать заказать токарю данный элемент и заменить его?
Вобщем принял решение совсем немножко подтянуть рейку, это на некоторое время исправит ситуацию. Ну а в планах сделать так называемый "ребилт". Т.е. перебрать целиком и полностью рейку заменив изношенные детали на новые. Мне кажется это оптимальный вариант в соотношении качество/цена.
Может есть чем поделиться? Так выкладывайте свои мысли, дабы не наломать дров.
Подними чуть-чуть машину чтобы ослабить давление на передние колёса, но полностью не отрывай от земли. Покрути руля до упора вправо ,влево . Кардан рулевой не должен касаться кузова. Возможно нужно отрегулировать длину кардана. Если у тебя крестовины меняные - при сборке наспех скрутили , а длину не проверили.
Был Town Ace 1996г. 3СТ в кузове CR-31 , Regius 1999г двиг 3RZ, теперь Гранд Хайс 2001г с 1KZ люблю микроавтобусы .
Та самая крестовинка. В руках люфт почти не чувствовался, а вот на месте, если взяться рукой за карданчик и короткими движениями покрутить руль влево-вправо, ощущался очень хорошо.
Вынимают крестовинки по-разному. Я обычно делаю это варварски, но всё же решил попробовать выпрессовать. В результате сделал всё так, как делал обычно – распилил болгаркой и выбил по частям :))
Новые крестовинки и в этот раз, в предыдущие, брал фирмы GMB, каталожный номер ST-1640.
Весь набор на фото. Слева направо: контр-гайка, регулировочная пробка, пружинка, седло рейки с установленным в него вкладышем. Думаю, всем понятно, что и для чего предназначено.
Те же детали после промывки. Как видно, вкладыш пластиковый, и могу сказать, что он совершенно не изношен (я купил новый для сравнения). Значит, проблема кроется в появлении люфта не из-за износа чего-то.
Седло поджимает рейку к шестерне, но регулировочная пробка воздействует не него не напрямую, а через пружину. А пружина имеет свойство прослабляться, в результате и появился люфт. К сожалению, купить новую пружину быстро не получилось, да и незачем. Собирая всё в обратной последовательности, я чисто наощупь отрегулировал усилие на пробке и оставил малюсенький люфт, проверив, не закусывает ли руль во всех положениях.
Поэтому теперь я могу сказать твёрдо – зазор шестерня-рейка вполне можно отрегулировать. И даже если что-то изношено, можно хоть чуть-чуть, но всё же уменьшить зазор. В общем, другу поменяли рейку зря, благо контрактная досталась за муку. :))
До кучи я всё же обнаружил маленькие люфты в шарнирах рулевых тяг, поэтому решил поменять их вместе с наконечниками, благо всё было куплено заранее.
Новая тяга и рулевой наконечник. Я, кто бы что ни говорил, доверяю изделиям фирмы 555 и покупаю их исключительно на экзисте, который является официальным дилером этой фирмы в России.
Привычная процедура – добавление смазки. Как видно, с завода смазка присутствует, правда, в скромном количестве, хотя, возможно, этого и достаточно.
Отремонтировать Toyota Hiace с заменой или восстановлением деталей и агрегатов, заправкой спецжидкостей предлагает DDCAR. Автосервис находится в Москве рядом с транспортными развязками, поэтому до него несложно добраться. Специалисты выполнят техобслуживание и ремонт автомобиля Toyota Hiace на уровне западных стандартов и с учетом требований производителя.
Онлайн расчет стоимости ремонта Toyota Hiace
Как ремонтируют машины в автосервисе DDCAR:
- прием заявки с озвучиванием точной цены выполнения работ;
- визуальная проверка целостности агрегатов и деталей;
- точная диагностика для Toyota Hiace с контролем параметров, считыванием кодов, сбросом ошибок, заменой прошивки;
- демонтаж и разборка двигателя, коробки, агрегатов систем;
- восстановление или замена деталей с износом или повреждениями;
- подзарядка аккумулятора, прозвон проводки, выявление электроцепей с изношенной изоляцией или поврежденными проводами;
- слесарный ремонт, проверка и восстановление геометрии, сварочные работы, покраска;
- контроль и регулировка развала/схождения;
- проверка систем автомобиля на ходу.
Автосервис выполняет работы в рамках ТО, текущего и капитального ремонта, после аварий или выработки ресурса агрегатов. Для ремонта и восстановления автомобилей специалисты используют мобильное или стационарное диагностическое оборудование, стенды для вытягивания кузова с деформациями, устройства для проверки электроники и электрики. Такое оснащение автосервиса по ремонту Toyota Hiace гарантирует быстрое и точное выполнение работ в указанные сроки.
Плюсы DDCAR:
- станция техобслуживания Toyota Hiace с услугами на уровне западных стандартов;
- фиксированная стоимость по видам работ;
- двухгодичная гарантия на все виды ремонта.
Специалисты СТО подберут подходящие запасные части и выполнят работы в рамках бюджета, выделенного на ремонт автомобиля.
Сертификат нам дает право проводит ремонтные работы и работы по техническому обслуживанию автомобиля сохраняя гарантию официального дилера. Вам выдаются все необходимые документы сохраняющие гарантию
В общем полез искать причину закипа мотора, а закончил тем что решил разобраться чегой то у меня так туговато рулиться машина. Тем более, что тогда после покупки, я, перед тем как разбирать весь салон, снимал торпеду, рулевой угловой редуктор, карданчик, на крестовинах которого был значительный люфт. Не секрет что крестовинки можно поменять самому, вот только после замены нужно закернить место установки крестовинки, иначе подшипники со временем "разбегутся" в разные стороны. Судя по оставленным на корпусе шарнира следам, ремонтировали карданчик не единожды. Поэтому после того как установил новые крестовинки я их снаружи закрепил шайбами на Q6, прихватив их по краям полуавтоматной сваркой. Сегодня в полной уверенности что с карданчиком не должно быть проблем, был немного удивлён тем, что даже с минимальным пробегом после ремонта у карданчика в шарнирах появились как бы прикусы, думаю что явно смазка закисла, и после того как я его минут 5 крутил под разными углами, крестовинки вроде бы заскользили более менее нормально. Вот видимо в чем частая причина ремонтов, ограниченный ход крестовины в плоскости вращения…Иголки сбегаются в кучу либо смазка застывает.
Но проблема тугости руления оказалась не в карданчике, а в угловом редукторе. Снял его, и давай крутить за шлицевые, а плавности хода при вращении нет. Какой то механический шум внутри, как будто нет смазки. Думаю, ну нормально, щас смажу и всё будет ОК. Ага щас! Открываю крышку, а смазки достаточно, вопрос только в том, что она какая то загустевшая. Ну и конечно, как обычно- явные следы предыдущего ремонта- красный герметик под крышкой, следы срыва на гайке регулировочной внутри… Сначала думаю добавлю свежей жидкой смазки, а там посмотрим. Сделал, давай крутить, вроде получше стало. Поставил его на машину. Давай крутить руль, и даже при работающем гидраче, тяжеловат, даже в каком то месте при оборотах есть что то типа прикуса, ну что, снимаю, разбираю, понес мыть. Процесс мытья снимать нет смысла, вымыл . Давай смотреть по плоскостям шестерёнок, места контакта вроде чистые, а потом Бааааа! вот оно, мало того что на баранке, судя по следам, стояла ручка-лентяйка, при помощи которых люди уже убили не один гидрач, так еще видимо когда то в редуктор попадала влага. Явные небольшие очаги ржи, которые давали в смазку абразив, отсюда износ. Вторым моментом который вызывал подклинивание, оказался дефект в виде ступенек на рабочих плоскостях шестерёнок, отчего он образовался, не понятно, либо от не достаточной обработки металла либо из за каких то других негативных моментов. Решил что из-за этого пустяка не искать же другой редуктор и нужно просто плоскость обработать на предмет удаления заусенций. Простым надфилем не получилось, вход пошли алмазные, пол часа делов и закус почти пропал. Осталось только попытаться изменить поджим, то есть немного подрегулировать прижимное усилие между шестернями. Там есть две возможности для этого, основная регулировочная гайка с контргайкой и винт и гайка которая держит регулировочно-скользящую шайбу. Которую ранее уже кто то не милосердно крутил, оставив на гайке и винте много отметин. Открутил контргайку, покрутил гайку регулировочную, перед этим конечно поставил на гайке и на корпусе маркером отметки как было, в конечном итоге согласно отметки ослабил на пару градусов рег.гайку. Просто понял что добиться лучшего уже не получится, поезжу посмотрим может после подпила и замены смазки со временем начнет руль крутится легче. Установка редуктора после того что я его уже ставил и снимал пару раз, заняла всего минут 15. Главное что руль и колеса встали ровно сразу, то есть попал карданчиками с первого раза по шлицам как надо. Кстати-Смазку использовал графитовую + добавил моторного масла Мотул 4100 10W40, грамм 20-40…Хоть графитовая смазка и была жидкая но кашу маслом не испортишь))))
Та самая крестовинка. В руках люфт почти не чувствовался, а вот на месте, если взяться рукой за карданчик и короткими движениями покрутить руль влево-вправо, ощущался очень хорошо.
Вынимают крестовинки по-разному. Я обычно делаю это варварски, но всё же решил попробовать выпрессовать. В результате сделал всё так, как делал обычно – распилил болгаркой и выбил по частям :))
Новые крестовинки и в этот раз, в предыдущие, брал фирмы GMB, каталожный номер ST-1640.
Весь набор на фото. Слева направо: контр-гайка, регулировочная пробка, пружинка, седло рейки с установленным в него вкладышем. Думаю, всем понятно, что и для чего предназначено.
Те же детали после промывки. Как видно, вкладыш пластиковый, и могу сказать, что он совершенно не изношен (я купил новый для сравнения). Значит, проблема кроется в появлении люфта не из-за износа чего-то.
Седло поджимает рейку к шестерне, но регулировочная пробка воздействует не него не напрямую, а через пружину. А пружина имеет свойство прослабляться, в результате и появился люфт. К сожалению, купить новую пружину быстро не получилось, да и незачем. Собирая всё в обратной последовательности, я чисто наощупь отрегулировал усилие на пробке и оставил малюсенький люфт, проверив, не закусывает ли руль во всех положениях.
Поэтому теперь я могу сказать твёрдо – зазор шестерня-рейка вполне можно отрегулировать. И даже если что-то изношено, можно хоть чуть-чуть, но всё же уменьшить зазор. В общем, другу поменяли рейку зря, благо контрактная досталась за муку. :))
До кучи я всё же обнаружил маленькие люфты в шарнирах рулевых тяг, поэтому решил поменять их вместе с наконечниками, благо всё было куплено заранее.
Новая тяга и рулевой наконечник. Я, кто бы что ни говорил, доверяю изделиям фирмы 555 и покупаю их исключительно на экзисте, который является официальным дилером этой фирмы в России.
Привычная процедура – добавление смазки. Как видно, с завода смазка присутствует, правда, в скромном количестве, хотя, возможно, этого и достаточно.
Читайте также: