Ремонт рулевой рейки на рено лагуна 1

Обновлено: 14.05.2025

Большинство автовладельцев популярной в нашей стране французской марки Renault хотят, чтобы их комфортное транспортное средство было всегда на ходу и не стало источником неприятностей в далекой дороге. Для достижения этих целей нужно не так много: ухаживать за автомобилем, следить за его техническим состоянием и при выявлении малейших неисправностей устранять их как можно оперативнее, пока они не привели к плачевным последствиям.

наконечники рулевой тяги – правый и левый;
рулевая тяга;
чехол тяги;
картер рулевого механизма;
соединительные шланги гидроусилителя;
приводная шестерня.

Характерной особенностью данного производителя является то, что наконечники рулевой тяги – правый и левый абсолютно разные, а рулевые тяги – одинаковые. Соединение шарнира рулевых тяг и реек рулевого механизма надежно защищает от воды и загрязнений гофрированный резиновый чехол.

Важно! Обычно рулевая рейка выдерживает пробег машины в 100 тыс.км, превышение этого километража увеличивает износ металла и увеличивает вероятность появления поломок.

Признаки неисправности рулевой рейки

Даже начинающий автолюбитель сможет определить признаки неисправности авто, стоит лишь внимательно прислушаться к звукам и понаблюдать за поведением машины в процессе работы.

Основные показатели, которые могут указать на неисправность рулевой рейки:

появление посторонних звуков при проезде неровностей, стук;
после завершения поворота руль сложно вернуть в центральное положение;
произвольное вращение руля без управления водителя;
при вращении рулевого колеса отсутствует усилие;
центральное положение руля дает отсутствие усилия;
уменьшение уровня гидроусилительной жидкости в бачке;
незначительный поворот руля дает большой или очень малый угол поворота колес;
автомобиль сложно удержать в прямолинейном движении.

Причины поломки и износа реек

Зачастую основными причинами поломки и износа реек являются следующие моменты:

люфт подшипников;
изношенность опорных втулок;
износ и деформация зубцов рейки;
износ антифрикционной накладки с последующим затиранием рулевой рейки;
езда по плохой дороге, попадание колес в глубокие ямы.

Знаете ли вы? Первичный визуальный осмотр автомобиля, у которого появился стук или проблемы с рулевым управлением, позволяет определить их причину – неисправность ходовой или поломка рулевой рейки.

Важно! Тщательная поэтапная диагностика позволит проверить состояние вспомогательных узлов и механизмов и сделать окончательный вывод об их неисправности.

При удовлетворении результатом шестигранник извлекается из ниши, а шестигранное отверстие подлежит керновке.

Знаете ли вы? Подтягивать рулевую рейку нужно очень медленно и постепенно, направляя ключ на 10 или 12 по ходу часовой стрелки. Обычно бывает достаточно половины оборота ключа.

Советы автолюбителей

Опытные автолюбители рекомендуют придерживаться несложных правил, которые могут продлить срок службы рулевой рейки:

Как я уже писал выше, предпосылками к данной операции была течь (не сильная, но все же) + болтание правой рулевой тяги И как следствие стук на мелких кочках. Было решено купить сальники и договориться с токарем выточить по образцу втулку из капролона (тогда еще не знал что конкретно из себя представляет эта злополучная втулка). Все было сделано и поэтому со спокойной душой приступили к снятию рейки. Процесс снятия описывать не буду, так как где-то на форуме это уже есть. скажу одно, что снимали без снятия подрамника, и надо не забыть пометить крестовину руля и вал регулятора рейки друг относительно друга.

__________________
Без пруда не выловишь и рыбку из него!:grin:
Лагуна 1 Ph 1, 1996г. F3P продана
Лагуна 2 Ph 1, 2004г. F4P C774

Последний раз редактировалось NucleaR; 08.06.2010 в 11:08 . Причина: к альбому случайно поставил только личный доступ

Все хорошо и понятно, спасибо за инфу! От себя хочу предупредить тех кто хочет точить втулки - капроновые втулки ( и капролоновые) при попадании в масло, воду, торм. жидкость, набухают. Поэтому надо со знанием дела изготавливать эти детали, особенно, если они выполняются с минимальными зазорами. Иначе, знакомый токарь "выточит вам билет на тот свет". Тьфу, тьфу, конечно.
Бумага очень скоро протрется, от давления на нее втулки, лучше использовать фольгу, подручные носители фольги - пивные банки.. Всем успеха.

От себя хочу предупредить тех кто хочет точить втулки - капроновые втулки ( и капролоновые) при попадании в масло, воду, торм. жидкость, набухают. Поэтому надо со знанием дела изготавливать эти детали, особенно, если они выполняются с минимальными зазорами. Иначе, знакомый токарь "выточит вам билет на тот свет". Тьфу, тьфу, конечно.
:

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Устойчив к воздействию углеводородов, масел, спиртов, кетонов, эфиров, щелочей, и слабых кислот. Капролон графитированный (графитокапролон) имеет улучшенные антифрикционные характеристики. Химически стоек, нетоксичен, используется в оборудовании для пищевой промышленности. Более 30 лет капролон успешно применяется в машиностроении, судостроении, энергетике, в химической, нефтяной и целлюлозно-бумажной промышленностях. Ближайшими инженерными материалами, заменяющими капролон (при работе во влажной среде), являются полиоксиметилен (ПОМ, POM, Полиацеталь) и полиэтилентерефталат (ПЭТФ, PET, лавсан). Капролон используется в основном для деталей, работающих при трении/скольжении (капролон с добавлением графита, дисульфид молибдена, смазки и т. д.).

Коэффициент трения по стали:

* без смазки - 0,2. 0,3
* с водяной смазкой - 0,005. 0,02
* капролон графитированный - 0,002. 0,01

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Коэффициент трения по стали:

* без смазки - 0,2. 0,3
* с водяной смазкой - 0,005. 0,02
* капролон графитированный - 0,002. 0,01

Привет. Что-то фото не открывается? Я так понимаю вопрос с люфтом решился не на долго. Необходимо вытачивать втулку?

HI!
капролоновые при попадании в масло, воду, торм. жидкость, набухают
:wacko2: Не согласен, что и подтверждает vladlag.
Бумага очень скоро протрется, от давления на нее втулки, лучше использовать фольгу
Согласен :wink3: нечто подобное с рейкой и фольгой мутили на Королловском форуме.
Афтар - NucleaR - ЗАЧЁТ! :good:

да, втулка сложновато сделать будет
толщина лепестков - 1,15м.
а новая значит должна быть 1,2 - 1,25 мм..
фиг знает, сделает ли кто такие

. а новая значит должна быть 1,2 - 1,25 мм.

Почему 1,2 - 1,25? Сделать можно. А размеры пазов какие?

30 - 27,7 = 2,3
2,3 / 2 = 1,15

1.15 - люфтит, замена 1.2 или 1.25.
может больше, больше, поправьте кто в теме.

А размеры пазов какие?

Размеры пазов особой роли не играют, это даже не пазы, а просто пропилы, сделаны (мое мнение) для лучшего прилегания к рейке. А насчет изготовления, я думаю у нас в "деревне" вряд ли кто-нибудь сделал бы такую втулку, поэтому пришлось выходить из ситуации таким вот образом. Странно, что в ремкомплекте не ложат новую такую втулку. Кстати размер 27.7 - не померянный, а взят по диаметру рейки, замерял штангелем он где-то в этом районе, сами понимаете что штангель это не микрометр, поэтому точность - половина цены деления.

щас по ощущениям, по кочкам как?? тишина? отдачи в руль нет?

странно что на сальниках кортеко нет номеров. должны вроде быть

Руль сейчас "мертвый" никакой отдачи нет. А сальник у меня один Corteco, который привозили вторым, а второй NOK. На NOKе был номер, но я его не переписал, а на Corteco только надпись непонятная и размеры. Я говорю, что сальники надо заказывать по размерам.

вот такие пока нашел..
28x42x7 A SL RD FPM 81-33653-00
28x42x7 A SL RD MVQ 81-33653-10
28x42x8 A SL LD MVQ 81-53222-00
28x42x8 A SL MVQ 81-53223-00

В каталоге Кортеко вроде есть сальники с такими размерами, но шириной 8.5

ширина сальника особого значения не имеет, при ширине 8.5 он будет двухворотниковый, при 7.5 одноворотниковый, старые сальники были одноворотниковыми, новые : правый - одноворотниковый, левый - двхворотниковый. По поводу снятия рейки, что конкретно интересует?

По поводу снятия рейки, что конкретно интересует?

как сняли без снятия подрамника?

Сегодня разбирал рейку и пожтому есть вопросы:

Манжета (сальник) которая стоит справа, и внтури которой стоит тонькая втулка, тебе тоже привезли сальник со втулкой?

Сальники оба примерно почем обошлись?

Отвечаю только сейчас - был в отъезде. Сальник - да с желтеньким колечком внутри, оно резрезное, под ним маркировка сальника, на старых оно тоже было, только зеленого цвета. Оба сальника мне обошлись в 1200 руб.

С номерами проблема, так как мне пришлось их заказывать в Минск через посредников. Причем первый раз, когда мне привезли один не тот я давал от себя только данные по машине (овал) и оригинальный номер рейки, второй раз через другого человека я уже дал старый сальник для примера. Но по размерам без номера должны привезти.

Я так понял, что действительно достать сальники можно только в Минске на авторынке, может есть смысл списаться с кем-нибудь из Минска (лагуноклубовцев), чтобы по почте переслали?

спасибо
а по этому когда точно с кольцом будет? :)
кстати левое тоже с кольцом или нет?

Из-за колечка сальника люфтить точно не может. Кольцо это составная часть сальника, поэтому левое тоже с кольцом, на фотках же видно.
Блин, на экзисте вообще халявные цены на сальники.

Спасибо NucleaR за отчет по ремонту рейки и фото, т.к. меня это натолкнуло на один эксперимент.

На моей машине рейка во втулке имела ощутимый люфт и соответственно стучала, не приятно так стучала, а сама рейка не "потеет" - сальники менять рано.В общем пришла мысль просунуть половинки лезвия(для "опасных бритв") между втулкой и обоймой которая с сальником, снял колесо,пыльник,повернул руль в право и (вид получился как на 7-ом рисунке в отчете) просунул лезвие на тонкой палочке в щель обоймы и рейки. В начале одна сторона лезвия зашла легко, но вторую запихнул с трудом.А вторую половинку лезвия засунуть не удалось.
Проехал мало около 300км, результат радует.
Еще раз NucleaR спасибо за фото!

А почему бы не загнать дополнительную втулку (выточить из капролона) с левой стороны без снятия и разборки рейки, открутив только тягу? Место вроде бы позволяет. Может кто пробовал?

Сегодня наконец то решился разобрать рейку.
Итак, рейка в тисках, снял правый пыльник тяги, открутил тягу вместе с наконечником. Внутри увидел обойму металлическую, которую фиксировал стопор. Стопор снимал долго, минут 40 наверно. Его очень трудно зацепить. Сняв стопор, вал потянул на себя, т.е. как бы кручу релем вправо, обойма пошла вместе с валом. Обойму снл с вала очень легко, без каких либо усилий. Был небольшой еле заметный люфт. Разобрав обойму, вытащил втулку и начал думать чем же е уплотнить в обойме. Решил обмотать втулку снаружи жестью из под банки пепси. т.е. не там где втулка соприкасается с валом, а с другой стороны. Сначала обмотал втулку по всей окружности, вставил ее в обойму, но она не залезала на вал. Решил обмотать на половину, наделась с небольшим трудом. Люфта замечено не было.
Теперь жду сальники. Когда придут буду собирать рейку. Надеюсь все получится.
Хотелось бы добавить, ремонтировать рейку можно не снимая ее с машины.

На днях менял втулку без съема рейки с машины. Геморно немного, но усердие и труд, как говорится, все перетрут.
Снял правое колесо, отсоединил наконечник от тяги, снял тягу. Чтобы стабилизатор не мешал открутил стойки стабилизатора и поднял стаб на верх. Теперь самое трудное. Злополучный стопор. Чтобы удобно было до него добраться, до упора поворачиваем колесо влево, чтобы вал полностью ушел. Пытался сначала подцепить стопор острым шилом, как на скнятой рейке, но ничего не получалось, стопор прокручивался и не зацеплялся. Из твердой проволоки изготовил приспособу с острым и загнутым концом. После нескольких попыток стопор вышел. Затем вынимаем обойму. масло с гура я не сливал, просто подставил под машину посудину для старого масло. Вытекло где-то грамм 600. Т.к. у меня была готовая запасная обойма с запресованным в нее сальником сразу же поставил ее. На стулку намотал в 2 слоя фальгу для готовки. Встала она немного туговато. Затем все собрал. Долил жикость в гур, прокачал и сделал развал.
Ощущения после ремонта. Стук с правой стороны пропал, рейка как будто собраннее стала.
Но заметил другой стук, как буд то уже с левой стороны или ближе к центру. Характер звука похож на вибрирующий, при проезде мелких неровностей удар, и как будто что то болтается. Меня уже все это бесит. Не знаю что может стучать. Есть предположение что это стойка стабилизатора. Но пока проверить времени нет.
Вообщем люфт межде втулкой и вало можно устарнять, причем быстро и дешево!

Тоже имел на прошлой неделе, долгий, долгий секас по ремонту рейки. Делал около 11 часов и лишил себя наверное года жизни.Несколько раз было желание собрать все назад. Делал все как описал автор темы. Заказал сальники в экзисте. Самым трудным было снятие стопорного кольца. Заливал и ВД шкой, но кольцо как будто прикипело. Затачивал мед. пинцет и немного сгибал его кончик, и только им удалось даже не снять, а подковырнуть и вырвать стопор. Затем его востанавливали, методом обстукивания на трубе. Заменил сальники, подмотал под втулку несколько слоев спец. бумаги и все собрал. Теперь стуков в рейке нет, да и у меня раньше правый сальник немного подтекал. Приятно стало ехать по щебню и всяким Российским вые БАНАМ. Теперь даже кажется, что ничего сложного. Так, что рейка очень нормально ремонтируется, только нужно аккуратно, все снимать и ставить. Всем удачи.

Рулевая рейка на лагуне не на много сложней скажем от ваз 2109, износу подвержены как правило втулки из фторопласта, ну и сальники . Сам ремонтировал на многих авто, по 100 тыс. выхаживают после ремонта точно, дальше не пробовал по скольку очень часто менял авто. Но если люфт следствии износа шестерни, что бывает после 250-350 тыс.тогда можно подумать о новой рулевой рейке, если нет регулировок зазора, предусмотренных заводом изготовителем. Но как правило конторы по ремонту реек, восстанавливают практически все рейки. А все разговоры по поводу "Опасно это же руль" только от безграмотности устройства автомобиля.

Надо менять все, что имеет нездоровое состояние, а ставить диагноз в режиме онлайн сложно, надо мерить щупать и т.д.

Точить на фрезерном станке. Как правило в конторах по ремонту есть и токарный и фрезерный станок, единственное чему бы я не доверился это изготовление самих зубчатых механизмов в кустарных условиях.

пару дней назад получил на "автодоке" правда производитель лемфердер. срок доставки сутки, а на экзисте только десятком продается.

пару дней назад получил на "автодоке" правда производитель лемфердер. срок доставки сутки, а на экзисте только десятком продается.
Присоединяюсь, что получил? Если втулку - номер пожалуйста для заказа!

а что, она подходит на нашу рейку?

LEMFORDER 1314001 вроде на Меган 2 ставят. Судя по фото она на нашу рейку не подойдет. Может дороботки какие нужны, у кого есть опыт использования?

А на валасатисе такая же рейка как и у нас? практически.

а чем она отличается от тех которые ставят от БМВ3 ?

Не знал что ставят от бмв, в этой теме не обсуждалось, дай пожалуйста ссылку. На фото втулки не похожи, вот и спрашиваю!

где то в темах на форуме вроде обсуждалась эта тема, от туда и была взята информация о замене втулки от БМВ.

не нашел инфы по бмв, ну да ладно. Скажи, тебе подошла эта втулка?

Коллеги, извините меня за маленький офтоп. Подскажите кто знает, где физически находится разъем-колодка жгута сервопривода адаптивной рейки. Предлагают новую рейку с проводочком а я сомневаюсь подойдет ли она.

не нашел инфы по бмв, ну да ладно. Скажи, тебе подошла эта втулка? нет еще не занимался, но вот теперь чего то я засомневался после ваших слов. ищу откуда я взял эту информацию по втулке.

эта втулка подходит на меган2 :) но не на лагуну.
и вообще в мегане обычная механическая рейка, как на ладе самаре.

Alexey, не подскажешь где заказать нашу?

не нашел инфы по бмв, ну да ладно. Скажи, тебе подошла эта втулка?

эта втулка подходит на меган2 :) но не на лагуну.
и вообще в мегане обычная механическая рейка, как на ладе самаре.да все верно, еще на сценик, видимо оттуда и отложилась у меня информация.

Автомобиль: Renault Scenic II 1.9 dci,(120 л.с.) 6 мкпп, 2005 г.в.

Цитата(tsikalo @ 18.01.2014, 22:45) *
Только сегодня менял втулку в рейке!по совету опытных мастеров,заказал втулку от бмв(от Рено рем.комплект как оказалось трудно найти было) и купил прокладки свечных колец от ВАЗ 16 клапанного.и все работает!втулка 200 рупий,прокладки 150 рупий
А у нас все наоборот
с втулкой об БМВ нет проблем а вот с прокладкой свечных колодцев пришлось прилично побегать.
ТАЗ в РБ до сих пор не в моде.

менял сегодня рейку, был свободный люфт в руле,заказал восстановленную фирмы лаубер( Польша) на скоко хватит покажет время, менял 1 раз сам, ушло 8 часов, подрамник это зло и + надо руки пианиста чтоб добратся до болтиков винтикок, гаек, самое сложное было, назад соеденить вал рейки с рулевым валом,т.к. сама приспособена( гайка с экцентриком) ну ни как не хотела стоять на месте, а также крышечка за ней тоже не простая, это гайка вала, должна становится в определённое положение, а крышка я вобще не понял каким мокаром там держится, но все таки закрутив болт вала, крышка вроде держится, надеюсь не улетит))) пока ехал домой люфтов замеченно не было, да и новые наконечники почти правильно выставил, машина едет ровно на руль реагирует адекватно, стуков на малой скорости нет, осталось проверить пожже токо новые резиночки трубок, которые вставляются в рейку, оригенальных не нашел, купил в магазе по гидравлике такиеже, ток цвет чёрный, у оригинала зел и оранжевый. вобщем будем смотреть как сие чудо себя покажет.

из-за реики может жрать резину?(в реики стук и тянет в право)

жрет из-за кривого развала

жрет из-за кривого развала
после замены тяг шаровых наконечников был сделан развал ,так вот и грешу на реику так как есть стук особенно справа и недольшои люфт

Помагите с проблемой!
при повароте руля его подзакусовала на определенных углах, почитав форум смезал кристовину ВДешкой проблема исчезла. Но остался стук при повороте руля. На кочках рейка не гремит совсем. После замены некоторых деталей подвески сделал розвал выяснилось что есть небольшой люфт с права. Если заменить креставину руливой рейки возможно что стук уйдет ? А при замене соединительной тяги между наконечником и руливой может изчезнуть люфт. На СТО 1-сказале перебирать рейку. 2-что все дело в крестовине и тяге. Времени нет чтоб ездить на диагностику с этой проблемой. МОЖЕТ КТО ПОМОЖЕТ ХОРОШИМ СОВЕТОМ ! ЗАРАНИЕ СПОСИБО .

после замены тяг шаровых наконечников был сделан развал ,так вот и грешу на реику так как есть стук особенно справа и недольшои люфт
втулки стаба смотрел?

втулки стаба смотрел?

менялись и стоики тоже

после замены тяг шаровых наконечников был сделан развал ,так вот и грешу на реику так как есть стук особенно справа и недольшои люфт

Не везде, где регулируют схождение, смотрят на развал (вертикальный угол). Сам так 2 раза регулировал, потому что машина прямо не хотела ехать, а оказалась стойка гнутой и на обычном стенде этого не обнаружить

жрет из-за кривого развала

Резину жрет из-за кривого схождения, развал на этот процесс влияет не значительно)))

тьфу ты перепутал конечно. развал то тем более не регулируется у нас.

Из талмуда реношного, может человек найдет свои симптомы:
Влияние углов установки передних колес на устойчивость автомобиля на дороге и износ шин.
РАЗВАЛ КОЛЕС
Имеет важное значение сравнение углов развала правого и левого колес. Наличие разницы между
двумя сторонами более одного градуса приводит к уводу автомобиля от траектории движения, что
необходимо корректировать рулевым колесом, а это приводит к преждевременному износу шин.
Угол развала колес обычно имеет малую величину: приблизительно1°.
УГОЛ ПРОДОЛЬНОГО НАКЛОНА ОСИ ПОВОРОТА КОЛЕСА
Имеет важное значение сравнение углов наклона осей поворота правого и левого колес. Наличие
разницы более одного градуса приводит к уводу автомобиля от траектории движения, что необходимо
корректировать рулевым колесом, а это приводит к преждевременному износу шин.
Это проявляется в уводе автомобиля при постоянной скорости в сторону, где угол имеет меньшее значение.
ВЫСОТА РАСПОЛОЖЕНИЯ РУЛЕВОГО МЕХАНИЗМА
Данный параметр влияет на изменение схождения колес при ходе подвески.
Изменение в схождении между правым и левым колесами вызывает(без вращения рулевого колеса):
–увод автомобиля в одну сторону при ускорении,
–увод автомобиля в другую сторону при торможении,
–изменение курсовой устойчивости на дорогах с неровным покрытием.
СХОЖДЕНИЕ КОЛЕС
Регулировка схождения практически не влияет на поведение автомобиля на дороге.
Следует заметить:
–что чрезмерное обратное схождение вызывает симметричный износ на внутренних частях протектора
шин обоих колес,
–что чрезмерное схождение вызывает симметричный износ наружных сторон протекторов шин обоих
колес.
Из-за конструктивных особенностей передней
подвески изменение одного из углов(продольного
наклона оси поворота колеса, развала,
поперечного наклона оси поворота колеса,
схождения и их изменения) оказывает большее или
меньшее влияние на величины других углов(Угол
продольного наклона оси поворота колеса
оказывает наибольшее влияние).

Так все таки эта втулка на нашу рейку подходит или нет? !

Спасибо! То есть как варианта с токорем болше ничего нет?

Всю тему не читал но вдруг у меня первого такая неприятность.
ГУР чёйта стал выёживаться, стал над лужей и по воде цветные разводы, жидкости в бачке ГУР почти нет.
Залез под корытце, вижу розовая жидкость но откуда. чуть нашёл, трубку перетёрло крепление трубки (под коробкой). Пластмасса на ощупь твёрдая как сталь. Временное решение, нана что-то делать.

Электро-гидравлическая - это "адаптивное рулевое управление"?

Нет это разные р.рейки, адаптированная при увеличении скорости на трассе наполняется усилием, чем больше скорость тем тяжелее становится рулевое колесо, а на парковках на оборот.

НОМЕРА САЛЬНИКОВ И ВТУЛОК ПРЯМО НА ФОТО.
Пересылка как я понял в любой регион России, мне в Калугу пришло на следующей день после заказа.

НОМЕРА САЛЬНИКОВ И ВТУЛОК ПРЯМО НА ФОТО.
Пересылка как я понял в любой регион России, мне в Калугу пришло на следующей день после заказа.
так у тебя L3 или как?

так у тебя L3 или как?

Оно и на Л3 становится без проблем) Посадочное место сальника и диаметр вала такой же как на рейке Л2

Вопрос возник я полагаю потому, что указанные выше втулки и сальники не совпадают с размерами, которые указывались в этой теме на л2. Эти сальники имеют размер 28Х38Х9, а втулка D=37.5, против D= 36,2 на лягухе, и ширина втулки 14,7 хотя это может и не критично.

как говорится вскрытие покажет. Удачи в этом не легком деле!
просто в теме вот такие размеры сальников фигурировали для рейки в л2 правый - 27,7Х38Х7,5 ; левый - 27,7Х42Х7,5

Господа, у меня Лагуна 2 (2003г.в., пробег 165000км). На очередном ТО вынесли вердикт:

необходимо заменить правую шаровую опору, рулевую рейку, втулки переднего стабилизатора, сайленблоки нижних рычагов, левый пыльник наружного шрусса, механизм правого стеклоподъёмника, нет резьбы на катушке 4 цилиндра, наличие масла в колодце 4 цилиндра (требуется заменить герметик клапанной крышки).

Посмотрел -- рулевые рейки в экзисте для моей машины стоят от 24500руб (General Ricambi) до 52т.р. (TRW) и 54т.р. (оригинал).

Очень дорого получается. Из жалоб -- постукивает под капотом на ямках. Обязательно ли менять рейку? Можно ли как-то обойтись дешевле? В машинах не разбираюсь, помогите. Спасибо.

и так в октября 2013г. я стал счастливым обладателем Лагуны II фаза I. Покупал у родственников с пробегом 139 000 км и с текущей рейкой, с ревущем моторе как у дизеля. Ок, тема про рейку.
В итоге в сервисе сказали, что рейка только под замену, купил у них б/у рейку - 15 000 р. Дали на нее гарантию 6 месяцев. Спустя 6 месяцев и одну неделю рейка потекла:censored: :wink3:
Итог поехал восстанавливать рейку в специализированном сервисе с гарантией 1 год. ценник 17 000 руб. В августе 14го ломается АКПП - машина уезжает в гараж до января 15 года.
Ремонт коробки обошёлся в 85 кусков (из-за курса одна деталька была под заказ и ценник ее вырос в 3 раза) переплатил 15 штук:(! При получении машины мастер сказал, что рейка нормальная, но подхрустывает на кочках. Да, чуть-чуть так хрустела я и подумал, что это нормально, на цивике тоже хрустит и в сервисе все в один голос говорят, что так у всех и это нормально и не лечиться. Решил что у меня так же.
А не тут то было! Поехал в отпуск в рязанскую область - егорьевское шоссе, дорогой назвать нельзя, к выел на данное чудо шоссе стояла только одна мысль "Гладильная доска", но дело было, как в сказке - чем дальше, тем страшнее! Дальше я попал на дорогу Дебальцево, дорожники вырали такие ямки в хаотичном шахматном порядке на протяжении ~50 км! Итог после отпуска я оказался не в машине а в погремушке, которую трясет на любой неровности:suicide:
Рядом с работой загнал машину на диагностику и вердикт следующий:
- рулевая рейка: ремонт или замена. Слева у нее люфт жуткий, справа как приварена.
- рулевые наконечники + тяги
- шаровые опоры пары и опорные подшипники пара.
Всё это уже было поменяно после покупки в 13м году или 10 000 км назад.
Порадовала лягуха задней подвеской до которой, как я понял с момента выпуска на заводе никто не дотрагивался и все сервисмэны в один голос говорят, что она вечная:) Тьфу тьфу фьфу
На выходных поеду в сервис кто мне восстанавливал рейку и пусть ещё раз делают диагностику и заодно посмотрят на свою работу т.к. машина проходил 11 мес. и менее 8000 км с момента их ремонта.
И самое главное, ребята посоветуйте, как лучше поступить, ещё раз восстановить рейку или купить "новую"? (тему прочил и насколько понял все рейки не новые, а восстановленные)
P.S.: машиной очень доволен, комфортная и удобная. 5 часов за рулем без остановок - спина не болит и впечатление, что я не 5 ч ехал, а 10 минут! На цивеке жопа отваливается уже через 2 часа:good:

. Спустя 6 месяцев и одну неделю рейка потекла:censored: :wink3:
Итог поехал восстанавливать рейку в специализированном сервисе с гарантией 1 год. ценник 17 000 руб. .

В каком сервисе восстанавливали рейку?

RENAULTRA PRO (на верейской ул.) это сервис где поменяли рейку на б/у и спустя неделю после гарантии она вновь сломалась. Но сам сервис на самом деле очень хороший.
А вот восстанавливали рейку в АвтоТехЦентр SYNSERVICE на рябиновой. Производят очень положительные впечатления, во время гарантии к ним на осмотр каждые два месяца ездить надо. Но итог печальный.

Всем привет! Предыстория : ехал с семьёй к тёще на выходные, проехал км 120 и вдруг на панели приборов загарается лампочка аккумулятора, ну думаю всё-приехал, а до деревни ещё 80 км. Вышел, посмотрел ремень целый, натяжка в норме, первая мысль каюк генератору. Завожу машину и еду дальше на сколько хватит аккумулятора. Проехал 70 км и тут вся электроника сошла с ума, загорелось всё, что только могло загореться, ну думаю всё теперь точно приехал, а до дома осталось 10 км. И как на зло ни одной машины в течении 20 мин. а на улице было -15℃. И вот наконец-то вижу в далике свет фар-вот он наш спаситель, на газели. Мужик на газели согласился помочь и до тянуть меня до дому <дай Бог ему здоровья>управлял я машиной естественно на не заведённом двигателе, так как аккумулятор сел в ноль. Едим а у самого мысли в голове, какбы не накрылась рулевая рейка, всё таки 10 км с плохой дорогой и частыми поворотами ехать. Ну приехали, мужика поблагодарил. За выходные сделал генератор, оказалось стёрлись щетки. Выходные закончились и нужно было ехать обратно домой. И тут я заметил, что управление ухудшелось, машину стало кидать по сторонам в колеях, на поворотах руль закусывало, я расстроился ***** как. Не ужели хватило одного раза проехаться на не заведённой машине, чтобы рейка умерла? У друга мазда3 спорт так вот его таскали раза три также и ни чего, рейка живая единственное у него масло выдавливало из бачка. Подскажите пожалуйста с любой ли Л2 подойдёт рулевая рейка? Есть возможность купить б/у рейку с пробегом в 100 т.км. На моей пробег 243т.км и при этом рейка стоит до сих пор родная, и не разу не была в ремонте. И ещё вопрос подтягиваются ли вообще наши рул.рейки?:help:

Купи Сальники по Л2 следующие:
19019827B - правый; 19026847B - левый. Разбери рул рейку сними капралон втулку подложи фольгу и ставь на место. С заменой сальников. Ремонт обойдется 900 руб.

Спасибо! А на сколько хватит рейки? После проделанной работы
вашим методом.

С целью проведения плановой диагностики в наш сервисный центр обратился владелец автомобиля Рено Лагуна второго поколения. В листе-наряде указана общая профилактика и диагностика системы управления. У владельца предположения на неисправность рулевой рейки. Первичные признаки: стук при передвижении, закусывание при выворотах в стороны.

Учитывая то, что признаки характерны и для ряда иных агрегатов, мастера СТО изначально проведут полный визуальный осмотр. Так как показания владельцев порой не объективны, и они могут путать одни признаки с другими.

Кратко о модели: в середине 2000 годов во Франции представили второе обновление Рено Лагуна. Модель позиционирует в вариациях кузова седан и универсал. Широкий ассортимент продукции, комфортность в процессе управления, низкое потребление топлива — всё это сделало автомобиль популярным и востребованным в странах Еврозоны. Однако на территории СНГ он не прижился.

В целом это типичный автомобиль семейного типа для ежедневных поездок на работу, выезда за город по выходным с целью активного времяпровождения. Идеальное решение, как для семьи, так и для молодой семейной пары. Главная особенность моделей Лагуна заключается в том, что кузов имеет высокие показатели прочности и стойкости к коррозии. Средний срок эксплуатации равен 10 годам, что намного больше, нежели у иных марок и моделей.

Строение рулевой системы

Рулевая рейка представлена в классическом виде – гидравлический тип. Средний срок эксплуатации составляет порядка 80 000 км, в зависимости от соблюдения основных условий эксплуатации. Основные узлы:

корпус;
осевой вал;
зубчатый механизм;
наконечники тяг;
опорные подшипники;
прижимная пружина;
сальники, уплотнители;
пыльники, хомуты;
приводы подачи гидравлики в систему.

Основные признаки неисправности

наличие маслянистых пятен на корпусе рейки, что указывает на разгерметизацию и утечку смазки;
стук в процессе езды по неровностям;
закусывание рулевого колеса при выворотах руля из стороны в сторону;
биение и вибрации в процессе управления.

Важно! Вышеперечисленные признаки наиболее характерны и присутствуют всегда, независимо от марки и модели технического средства. Основываясь на них, владелец всегда сможет оперативно выявить неисправность и спланировать посещение СТО для проведения диагностики. Затягивать с проведением ремонтных работ не следует. Развитие поломки приводит к нежелательным последствиям. Повышается степень критичности, повреждаются иные агрегаты.

Характерные поломки механизма

Длительность срока эксплуатации технического средства, вследствие чего все детали получили сильный износ и больше не могут выполнять свои функции.
Низкий уровень гидравлической основы внутри системы, детали не омываются полноценно, повышается температура, сила трения, коэффициент износа.
Брак при изготовлении на производстве, нарушение технологии изготовления.
Некачественное проведение предыдущего ремонта.
Установка низкокачественных деталей.

В зависимости от индивидуальных особенностей автомобиля, стиля и манеры управления техническим средством, перечень причин может быть увеличен, однако шаблон останется неизменным.

Как происходит диагностика на СТО

Важно! Владелец также может провести самостоятельную диагностику технического средства, однако это не гарантирует объективность и полноту информации. При отсутствии надлежащего опыта высока вероятность некачественного осмотра. Чтобы избежать подобного в последующем, рекомендовано проводить профилактику только в сертифицированных центрах.

После помещения автомобиля в периметр ремонтной зоны СТО мастер приступает к проведению осмотра. Процедура начинается со стороны салона, проверяется целостность рулевого колеса, отсутствие явных дефектов, повреждений, закусывания. Если претензий нет, то мастер перемещается для осмотра в периметр моторного отсека.

Для практичности проведения профилактики рекомендовано использовать электрический или гидравлический подъёмный механизмы для обеспечения доступа к нижней части рулевой рейки. Используя конструкцию автомобиля, в области передней оси имеется свободное пространство – окно, через которое можно проводить различного рода манипуляции.

Осмотрев рейку, провернув колёса, наконечники, мастер высказывает заключение об общем техническом состоянии автомобиля. Основываясь на результатах проверки, можно выбирать последующие шаги.

Важно! В процессе диагностики нужно уделить особое внимание наличию люфта осевого вала. В исправном состоянии его практически не должно быть. Излишний свободный ход будет свидетельствовать об износе уплотнительной втулке, необходимости проведения ТО.

Ремонт рулевой рейки Рено Лагуна 2: особенности процесса

Аналогично процедуре проведения диагностики, ремонт рулевой рейки Лагуна 2 начинается с демонтажа со стороны салона автомобиля. Отвинчиваются соединения на стыке осевого вала и рулевой колонки. После чего мастер переходит в моторный отсек:

Техническое средство готовится к сдаче заказчику, при условии полного отсутствия иных поломок и заданий его диагностику в листе-заказе.