Ремонт рулевого редуктора митсубиси паджеро 2 своими руками

Обновлено: 14.05.2025

Вопрос: люфт со стуком вала редуктора к которому прикручена сошка должен быть? При снятой трапеции при повороте сошки туда сюда есть люфт и стук, похоже этот стук мне недовал покоя т.к он переходит на раму а от нее чувствовался в районе правой ноги? Можно как-то отрегулировать? Редуктор сухой. Вроде где-то Shade69 писал, или ошибаюсь.

Сверху на редукторе отпусти контрогайку и длинной большой отвёрткой заворачивай по миллиметру, при этом после каждого миллиметра пробуй люфт.

Сверху на редукторе отпусти контрогайку и длинной большой отвёрткой заворачивай по миллиметру, при этом после каждого миллиметра пробуй люфт.

На валу под сошкой есть сальник как-то криво он стоит может его поменять? Сальник на генераторе поменять надо, может подскажешь что еще с геной сразу сделать, а то снимать его кайф еще тот. И масленный радиатор использовали не по назночению, через него пропустили дикстрон автомата, вот думаю возвращать его к функции охлаждения масла двига? Есть какой-то стук после заводки двигателя, но после нескольких минут проподает, блин что это? Вопрос больше реторический. Сниму клапанную крышку посмотрю, если ничего не найду, буду снимать поддон. Блин но прогретый стоит мурлычит. В общем разобрал весь перед, есть у кого-нибудь советы по улудшению? Shade69 накидай пожалуйсто советов?!

1.На валу под сошкой есть сальник как-то криво он стоит может его поменять?
2.Сальник на генераторе поменять надо, может подскажешь что еще с геной сразу сделать, а то снимать его кайф еще тот.
3.И масленный радиатор использовали не по назночению, через него пропустили дикстрон автомата, вот думаю возвращать его к функции охлаждения масла двига?
4.Есть какой-то стук после заводки двигателя, но после нескольких минут проподает, блин что это? Вопрос больше реторический. Сниму клапанную крышку посмотрю, если ничего не найду, буду снимать поддон. Блин но прогретый стоит мурлычит.
5. В общем разобрал весь перед, есть у кого-нибудь советы по улудшению? Shade69 накидай пожалуйсто советов?!

1. Сальник на валу, под сошкой, стоит там для того, что бы в редуктор не попадала вода и грязь. Если он у тебя повреждён - меняй.
2. Проверь состояние щёточного узла, проверь состояние подшипников, прозвони якорь, обмотку статора, диодный мост. Всё что найдёшь неисправного - меняй.
3. Обязательно! Система охлаждения двойная! И антифризом, и маслом охлаждается. И каждая из систем имеет свой радиатор и свой термостат. Обе должны работать как положено, тем более на турбо дизеле.
4. Нужно слышать характер стука, так хз что там у тебя стучит нахолодно.
5. Если разобрал уже весь перед - то не жмись, меняй сразу помпу, комплект ГРМ(ремень, ролик) и все четыре сальника лобовины. Ремень балансирного механизма можешь не ставить, но сальники на обоих балансирных валах замени и переверни втулочки.
Если уже разобрал весь перед - продуй как следует радиаторы от мух, пыли, грязи, пуха.
Что бы говорить дальше, нужно знать что у тебя входит в понятие "ВЕСЬ перед", что снято.

Была в машине проблема с рулевым редуктором — подтекал он маленько. Все бы ничего — доливай и езди, но закончилось это все довольно неприятно. Как-то ехали мы часов 7 без остановки по просторам Тывы и редуктор растрясло на кочках, он начал быстрее течь и жидкость ГУР вылилась несколько больше обычного. Насос ГУР видимо долго крутился на сухую и начал гудеть 🙁 но из-за шума от машины услышал я это далеко не сразу. Жаль насос, он был контрактный, а теперь гудит.

Решил отремонтировать редуктор, даже купил китайский набор сальников NOK KMR151061 (типа Made in Japan), который по набору сальников несколько отличался от оригинального MR151061 дополнительными сальниками (также в продаже есть наборы MAP3033K и ST-MR151061, все рекомендуют первый, но он ИМХО откровенный китай).

На СТОшке ребята долго матерясь заменили мне редуктор, прокачали жижу ГУР — залил Mobil ATF D\M. Выяснилось что в арабской версии кузов несколько другой и кусок крыла изнутри накрывает часть отверстия, из которого привыкли доставать редукторы pajero на этом СТО. В результате доставали через верх. Старый редуктор люфтил во всех направлениях и тек изо всех отверстий. Питерский редуктор подтянули так, чтобы вал крутился от руки. Руль стал более жесткий, но не закусывает. Так же выяснилось, что у меня какие-то проблемы в рулевой колонке, которые могут добавлять люфт (разберусь с ней позже). Для уменьшения люфтов был заменен маятник (напрасно, он был как новый) с сошкой, наконечники оставил старые — с ними все и так хорошо. Сделал сход, развал не удался, ну вообщем-то на этом и все.

Ставить решено было демпфер KYB KS2026 — клон оригинального демпфера MA308237 но по более привлекательной цене. Демпфер имеет крепления ухо-ухо и крепится на штатные места, которых у некоторых может не быть. У меня на раме было ухо крепления под демпфер, а на тяге не было, но 5 лет назад я занимался переборкой подвески и рулевого и поставил тягу с бразильской версии с ухом… и вот до нее дошли руки 😉 (На самом деле тягу с ухом ставить не обязательно, достаточно вырезать из 2мм стали ухо и приварить к тяге полуавтоматом.)

Получилось так. Самое сложное было попасть втулкой в отверстие 16мм в тяге и на раме, но при помощи матерков и WD40 все это реально. Далее все покрепче затягиваем и едим тестировать.

Теперь об ощущениях. При медленной езде по буеракам разницы не заметил, в руль так же отдает немного, машину приходится подруливать. При быстрой езде (больше 30 км/ч) по нашим российским перфорированным дорогам эффект есть — машина идет как по рельсам, хотя в руль тоже немного отдает. Вообщем-то устройство полезное, но, начитавшись хвалебных отзывов в интернетах, ожидал я от него большего. Говорят польза увеличивается с увеличением диаметра колес, я тестировал на 29″, скоро поеду на Алтай на 31″ и оценю работу более внимательно.

Расходы:
Рулевой редуктор контрактный — 4500р.
Сошка MR592811 — 3700р.
Маятниковый рычаг MB831042 — 4450р.
Жижа гур Mobil ATF D\M — 600р.
Работа СТО — 2500р.

Рулевой демпфер KYB KS2026 — 3150р.
Болты крепления демпфера и втулки ~200р.
—————————————————
Итого: ~19100р.

Если вам понравилась моя статья, пожалуйста, не поленитесь кликнуть любую кнопочку ниже, или кинуть ссылку на статью в свой блог или форум. Всегда рад ответить на ваши вопросы в комментариях. Спасибо 🙂

Давно уже заменил насос ГУР в Pajero 2, но вот выложить фото отчет не доходили руки. До замены насоса выглядело это все вот так:

Работало нормально, но захотелось улучшить. 😉 Откуда текло я так и не понял, предположительно из-под вала насоса или из под трубки высокого давления. Покупать ремкомплекты и гадать желания не было, решено было купить контрактный насос ГУР (обошелся он мне в 3000р). Ниже описан процесс замены.

Прокачка системы ГУР
Давно мне, на самом деле, хотелось сделать это, т.к. коричневой жижи неизвестного типа было на минимуме в бачке ГУР, а смешивать непонятно что с чем-то другим — дело не очень хорошее. После смены насоса выдался как раз хороший повод поменять жижу ГУР.
Делается это чуть более, чем просто. Для начала надо чтобы жижа ГУР у вас была прогрета до 60 градусов — сделать это можно покрутив рулем при работающем двигателе до момента замены. Поскольку двигатель я заглушил давно, еще перед сменой насоса, то жижа к моменту замены была температуры улицы (~+10 градусов, решил менять прям так). Затем надо снять воздухозаборник — отсоединяем крепление воздушного фильтра и болт, крепящий рукав у дроссельной заслонки. Провода можно не отсоединять, сам кожух просто в сторону положить, чтобы не мешал. Коробку от воздушного фильтра тоже откручиваем (3 болта), за одно и фильтр вытряхните от пыли 😉

Совсем забыл сказать — перед этой процедурой надо купить трансмиссионную жижу. В Pajero 2 рекомендуют лить Dextron II и по какой-то причине только минералку. Но некоторые индивиды говорят что Dextron III ничуть не хуже, а по описанию так вообще заменяет II-ой. Вообщем пошел я в магазин брать Mobil ATF 220 (аналог Dextron II), но продавец сообщил что на -25 он застынет и порекомендовал жижи Dextron III — я, как наивная душа, доверился продавцу 😉 Самое лучшее что он смог порекомендовать в воскресенье вечером в его ларьке — это Castrol Transmax Dex III (минералка, застывает на -46). Приобрел 2 бутылки (в системе ГУР Pajero 2 с двигателем 6g74 помещается 1.2 литра, как раз еще грам 800 хватит чтобы маленько промыть систему + останется на доливку).

Забавные у этих банок пробки.

Теперь, когда мы сняли воздухозаборник, надо отсоединить шланг обратки от бачка ГУР и засунуть в бутылку. Саму же дырку от обратки в бачке ГУР надо временно чем-нибудь заткнуть. Подумать об этом лучше зараннее.

Подумал я после того как отсоединил шланг 😉 но заткнуть удалось тампоном из свернутой тряпки-простыни. Она намокает, но жидкость не льет ручьем, что нам и надо.

В 2-х словах процесс происходит так: свежую жижу наливаем в бачек ГУР, крутим стартером насос гур — он прокачивает по-маленьку жижу в обратку (через редуктор), которая сливается в бутылку. По цвету прокачиваемой жижи (или по объему выдавленного) определяем когда пора останавливаться. После чего подсоединяем шланг обратки на свое старое место и обратно собираем воздухозаборник.

Крутить насос при прокачке можно только стартером, т.к. при запуске двигателя жижа вылетит наружу с огромной скоростью, а система завоздушится. Для этого скидываем фишку с бензонасоса (находится на крышке бензобака, которая доступна под лючком в багажнике). Далее 1 человек садится в машину и по команде второго человека начинает крутить рулем и шуршать стартером. Крутить надо за раз примерно на 1\4 оборота руля, шуршать 2-3 сек, итераций примерно 3-4 полных оборота руля. Второй человек должен в этот момент следить за уровнем свежей жижи в бачке ГУР и за наполнением емкости в которую стекает обратка.

У нас сливалась темнокоричневая жижа, на фото уже 2ая бутылка, в ней жижа уже частично красная.
После прокачки подсоедините шланг обратки к бачку и соберите обратно воздухозаборник. Не забудьте подключить бензонасос. Долейте жидкости в бачек ГУР до уровня. Далее запускаем двигатель и смотрим чтобы руль при поворотах не дрожал, а также не было посторонних звуков. Ок, теперь глушим двигатель, открываем бачек ГУР — там не должно быть пузырей, уровень не должен уходить. Если немного ушел — доливаем до уровня, заводим двигатель и еще некоторое время крутим рулем влево-вправо и так пока не перестанет уходить (если все сделать как я описал выше, то сразу все будет нормально).

Теперь об ощущениях
После замены насоса и жижи появились двоякие чувства. Во-первых, руль стало крутить намного легче (теперь можно крутить одним пальцем). Во-вторых, появились странные журчащие звуки у насоса ГУР, которые после прогрева почти пропадают. Предполагаю, что это или особенности нового насоса ГУР, или особенности жижи, которую я в него залил. В любом случае звуки еле слышны при открытом капоте. Раньше я ничего не слышал, т.к. старый насос и ролик дребезжали громче, чем это журчание. По поводу зимней эксплуатации пока ничего написать не могу — у нас пока было максимум -5, насос работает отлично, руль крутится легко.

Расходы
Насос ГУР контрактный — 3000р.
Castrol Transmax DEX III (2 литра) — 600р.

P.S. За замену насоса ГУР в наших краях в прошлом году просили 4 т.р. (без учета деталей и расходников). Как видно — легко все делается не спеша своими руками часа за 3.

День третий. Спиливаю болгаркой передний болт нижнего рычага, далее фомкой выдавливаю рычаг из паза. Второй болт ни в какую. Уж очень не хочется его пилить. Пытаюсь выбить, грею, мочу — бестолку. Снял торсион, отвинтил крепление торсиона к рычагу (очень сильно закисло). Вставил болты в крепление, потом одел крепление на звездочку другим концом и торсионом, засунутым между болтами, пытался крутить болт в сайлентблоке. Усилие хорошее, но бестолку.

День четвертый. Спиливаю рычаг. Пытаюсь выдавить болт струбциной. Струбцина оказалась хреновая китйская из прессованного железа, лопнула на раз. Танцую с бубном вокруг сайлентблока.

День седьмой. Попытки выдолбить обойму привели лишь к тому что я отгрыз от нее зубилом пару квардратных сантиметров. Пилить неудобно — мешает редуктор. Решил снимать, ходил вокруг этой идеи пару дней, изучал крепления.

День девятый. Решил снять мост. Снимать решил так — открутить нижнюю балку моста, кардан, открутить передние рычаги моста, снять стопорное кольцо с правой стороны и вынуть мост на домкратах под углом в левую сторону и маленько назад (очень не хотелось снимать левую ступицу). Начал: слил масло, зафотал расположение трубок вакуума моста, далее открутил передние рычаги, кардан, и приехали… На нижней балке 1 болт закис намертво — ни отмачивание, ни кувалда, ни нагревание ему не помогали. Это единственный болт, который мешал снять мост.

Пару дней решал как извлечь болт, пытался изобразить струбцину из швеллера, но место неудачное — не подлезешь. Пытался выдавить через рычаг (вкрутил соседний болт шляпкой в сторону гайки и куском швеллера толщиной 5мм давил, цепляясь за болт) — погнул швеллер. Понял, что спасет только высверливание.

День десятый. Мою привод. Разобрал-собрал. На этот раз в качестве пыльника наружнего шруса решил использовать пыльник Maruichi MR350588. По диаметрам пыльник подходит идеально, по длине — лучше бы был длиннее на 1 секцию резины (на коробке написано, что замена для оригинального пыльника). Сама резина какая-то мягкая, доверия не внушает, но на коробке написано Made in Japan — решил поставить и поглядеть какой быстрее развалится — пластиковый или этот. Выглядит так:

День одиннадцатый. Спиливаю у болта шляпку и резьбу, беру сверла/дрель и коряво начинаю сверлить. Керн потерялся, как всегда, на ровном месте, а покупать второй, когда первый не прожил и месяца, жаба давила. Кернил дюбелем. В результате рассверлилось хреново — сверло ушло в сторону, пришлось сверлить боком чтобы попасть в болт — сверляка из меня никакой. Рассверлил частично вторую половину, уже ровнее — зараннее хорошо разметил зубилом, потом центр надкернил дюбелем, сверло почти не ушло. В процессе сверления хорошо зарекомендовали себя старые советские сверла. Далее Рома попросил меня из гаражика и я решил собрать машинку и отдать на СТО.

Руль теперь стоит прямо — ляпота 😉 Езда со стабилизатором стала более привычная. Гул правда никуда не пропал, но стал тише (или мне так показалось). Думаю что это из-за синтетического масла стало лучше слышно, что где-то плохо в мосту (Женя думает на мост ;)), позже этот момент дополнительно изучу.
Выглядит щас так:

Торсионы я закрутил на 6 см по болту (из 8 возможных), переднее колесо ушло вниз сантиметра на 3-4, выглядеть стало приятнее. Из минусов — управляемость стала чуть хуже, чем была (раньше торсионы были закручены на 2-3 см и колесо почти скребло за колесную арку, посмотреть можно здесь).

Общие расходы на ремонт:
Рычаги нижние контрактные — 2000р.
Рычаги верхние контрактные — 2400р.
Сайлентблоки для верхних рычагов MB633820 — 730 * 4 = 2920р.
Перепрессовка сайлентблоков верхних рычагов — 1200р.
Отбойники нижних рычагов MB831096 — 751 * 2 = 1502р.

Шаровые нижние MB831037 и MB831038 — 1400 * 2 = 2800р.
Шаровые верхние MB860829 и MB860830 — 1200 * 2 = 2400р. (можно найти за 1000р. оригиналы).

Торсионы Dobinsons TB43-203 — 11000р.
Пыльники торсионов MB109665 — 320 * 4 = 1280р.
Крепление торсиона к рычагу MB633866 — 1340 * 2 = 2680р.
Крепление торсионов к раме (контрактные) — 600 * 2 = 1200р.
Болты переднего рычага (звездочка) MB109661 — 376 * 2 = 752р.
Сайлентблоки рамы MB633870 — 1110 * 2 = 2220р.

Сайлентблок переднего моста MB430694 — 1250 + 1050 = 2300р. (куплены в разных местах, вообще надо 3, но меняли 2 т.к. третий еще живой).

Прочих болтов и гаек ~ 3000р.

Смазка LIQUI MOLY LM47 (шрус с молибденом, 400гр. банки) — 370 * 2 = 740р.
Смазка Mobilgrease XHP 222 (ступичная) — 200р.
Масло Toyota universal gear oil GL4\GL5 75W90 — 700 * 2 = 1400р. (реально надо 1.2 литра +- 50 грамм, но банки фасовкой по литру).
WD40 — 2 большие банки и 1 средняя ~ 250 * 2 + 200 = 700р.
Керосин (6 банок по 0.5л) — 6 * 60 = 360р. (можно мыть и аккуратнее)
Вайт-спирит (2 банки по 1л) 2 * 80 = 160р. (керосин кончился %))

Услуги СТО + сход-развал ~ 12000р.
—————————————-
Итого: ~73320р. Вообщем как-бы дофига :(. Все от того, что состояние большинства компонентов требовало замены (подвеску не перетряхивали очень давно) + некоторые вещи я купил дорого и зря (например тягу можно было оставить старую — экономия 5000р.)

P.S. Ремонтом доволен, осталось вылечить мост и можно переключаться на насос гур, глушитель, двигатель (постукивают гидрики, побрякивают ролики). Возможно и до кузова когда-нибудь руки доберутся.

P.P.S. За все время владения этим пыжом общая стоимость машины с ремонтом составила ~ 400 т.р. что как-бы намекает, что пора задуматься… 😉

Доброй ночи всем. У меня такой вопрос. Кто-нибудь перебирал рулевой механизм? (гидрач) На "Жорике"-2. Есть ли разница между левым и правым рулём кроме корпуса самого механизма. Мне нужен только вал от него, а на левый руль стоит сам механизм в 2,5 раза дороже.

Вряд ли кто-то имел дело сразу и с леворульным и с праворульным редуктором. По-моему, ведомый вал в каталогах типа japancats изображен, как отдельная деталь и имеет свой каталожный номер - может сравнить эти номера для праворульного и леворульного паджеро? На моем правом руле это номер MR319847 и он подходит и для левого руля (опять же, если верить каталогам). Стоит он минимум 9000р. печально. Я в прошлом году просто купил контрактный редуктор за 3500р. - пока ходит, люфта вроде нет, правда на морозах опять нижний сальник давануло, но больше вроде не течет. На предыдущем сальник тек нормально так. Все собираюсь его разобрать да привести в норму - где-то читал, что там koyo'вские сальники стоят, т.е. можно подобрать по каталогу koyo.

Кстати, почему возникло подозрение, что вал надо менять?

Купил машину в августе 12года. Предыдущий хозяин сразу же предупредил о том, что протекает сальник. Я заказал ремкомплект. Там по мимо сальника есть еще и уплотнительное кольцо. Короче выдернул я механизм в сборе и вытащил вал полностью. На валу в районе соприкосновения уплотнительного кольца и сальника оказались большие канавки. Поменял сальник и уплотнительное кольцо, а толку мало. Вот такие пирожки.

Понятно. Ну я описал механизм проверки: находите свой вал в exist, открываете страницу с его ценой, и кликаете значок [i] - появится страница совместимости, на которой можно будет посмотреть на каких еще машинах стоит такой же вал. Как вариант, можно попробовать напылить и восстановить вал - мне в Новосибирске таким образом восстанавливали распредвал и коленвал, уже 2 года ходят.

Понятно спасибо за совет буду пробовать. Вот только бы знать марку кузова :-( по ВИНу непробивается. Говорят нет такого.

Если под "Жорик 2" имелся ввиду Паджеро, то на джапанкатс всё должно пробиваться - проверяй правильность написания вин номера на предмет двусмысленных символов. )))

JMBONV440PJ304918 вот мой ВИН всяко пробовал. нигде непробивается :-)
Раджеро 2, 93гв, левый руль, 5 дверей, турбо-дизель, 56 движок, 2500литра, 99 лошадей.

Сегодня поменял вал на рулевом. все подходит хоть и номера на валу и механизме не совпадают!! так что меняйте и не парьтесь.
Вот фото старого.
Зеркало должно быть полностью, а не как здесь!!

+много.
Как то:
J - Азия,
М - Япония,
В - Митсубиши - Правый руль для Европы,
0 - (ноль) 4 или 2 дверка с задней дверью,
N - трансмиссия: N 5 х 2 механика,
V44 - Дизельный 2,477л, четырёхдверная модель,
0 - несущая рама,
Р - модельный год, 1993г,
J - завод изготовитель, Oye Plant of Nagoya Motor Vehicle Works,
3 - характеристика двигателя, с наддувом,
04918 - серийный номер.

Купил машину в августе 12года. Предыдущий хозяин сразу же предупредил о том, что протекает сальник. Я заказал ремкомплект. Там по мимо сальника есть еще и уплотнительное кольцо. Короче выдернул я механизм в сборе и вытащил вал полностью. На валу в районе соприкосновения уплотнительного кольца и сальника оказались большие канавки. Поменял сальник и уплотнительное кольцо, а толку мало. Вот такие пирожки.

На неделе разбирали редуктор на прульном П2, перестал работать ГУР. Сначала, как обычно, грешили на насос. Ремкомплект был у меня в наличии, потому смело разобрали. но насос оказался в идеальном состоянии! Вторая мысль - расслоился шланг. Проверили путём подмены с рабочей машины - не помогло. Сняли редуктор, начали разбирать. не разбирается! Оказалось старый хозяин машины когда менял сошку, крутил рулём без неё, выпали несколько циркулирующих шариков и их размолотило на куски! Эти куски шариков затёрло под корпус, червяк. и вот вам клин! С такими задирами собирать редуктор смысла не имело, купили контрактный. Ребята, когда меняете сошку, внимательно смотрите на метки нанесённые на сошку и на вал и не крутите рулём пока сошка снята! На лворульном валу пррульном могут быть метки нанесены по другому и соответственно партномер будет другой. Для того что бы не общелкнуться в будущем, нанесите свои метки, по старому заводскому образцу.

На неделе разбирали редуктор на прульном П2, перестал работать ГУР. Сначала, как обычно, грешили на насос. Ремкомплект был у меня в наличии, потому смело разобрали. но насос оказался в идеальном состоянии! Вторая мысль - расслоился шланг. Проверили путём подмены с рабочей машины - не помогло. Сняли редуктор, начали разбирать. не разбирается! Оказалось старый хозяин машины когда менял сошку, крутил рулём без неё, выпали несколько циркулирующих шариков и их размолотило на куски! Эти куски шариков затёрло под корпус, червяк. и вот вам клин! С такими задирами собирать редуктор смысла не имело, купили контрактный. Ребята, когда меняете сошку, внимательно смотрите на метки нанесённые на сошку и на вал и не крутите рулём пока сошка снята! На лворульном валу пррульном могут быть метки нанесены по другому и соответственно партномер будет другой. Для того что бы не общелкнуться в будущем, нанесите свои метки, по старому заводскому образцу.

Да да да, так и есть, На валу метки только не совпадают, Разница вроде на 2 шлица, но могу ошибаться. )))))

Читайте также: