Ремонт рулевого редуктора газ 2410
Мануал: Разборка рулевого редуктора обычного .
Итак, выходит в свет очередной мануал от Клауса .
Сегодня разбираем рулевой редуктор обычный, без гура.
Шаг 1 : Снять рулевой редуктор с машины и положить его у ног
. Перед снятием открутите гайку сошки .
Шаг 2 : Почистили, помыли и откручиваем 4 болта и большую гайку верхней крышки
Шаг 3 : . Не мучайте себя и крышку, не снимите ))))))) А берите шестигранник и ЗАКРУЧИВАЙТЕ регулировочный болт люфта
Шаг 4 : По мере закручивания этого болта будет происходить маленькое чудо , крышка сама будет отходить от корпуса. Движением в бок, какой-нибудь, снимаете эту крышку с болтом с вала сошки )))))))))) На фото я думаю поймете что к чему )))
Делайте это на таре, т.к. начнет вытекать масло, если оно конечно осталось
Шаг 5 : Теперь наступает самый тяжелый момент. Снимаем сошку. . Лучше не делать так как я, а воспользоваться съемником или на худой конец деревянным бруском. Но не снимайте сошку на машине с помощью тяжеленькой Марьи Ивановны
Шаг 6 : Если у вас 2410 или 31029 снимаем эту штуку с вала рулевой колонки
Как вы заметили, с противоположной стороны крышка уже снята, там только 4 болта, фотки к сожалению нет
Выбиваем вал
Шаг 7 : Меняем сальники и подшипники. Фоток нет, но и так все понятно
Шаг 8 : Собираем сие чудо
Когда все вставили, сажаем на прокладки крышку, из которой торчит вал к рулевой колонке. Далее . ответственный момент. Прокладки нижней и верхней крышки
наборные
ими регулируются подшипники вала. Берем три, четыре прокладки, ставим и затягиваем БЕЗ герметика . Крутим вал, скорей всего будет зажат. Опять снимаем крышку, добавляем одну прокладку и затягиваем. Проверяем, и так до тех пор, пока пока вал перестанет зажиматься. При затяжке болтов крышки крутим вал, чтоб подшипники вставали на место.
Шаг 9 : Вставляем вал сошки, ставим оставшуюся крышку, ВЫКРУЧИВАЕМ регулировочный болт, затягиваем крышку, и регулирем предварительно потом люфт закручиванием рег. болта до ощутимого усилия на проворачивание вала рулевой колонки в середине хода. В итоге мы имеем
Ну вот и все, удачи вам Волгари :
- Бог еды и плодородия у народов Крайнего Севера, восемь букв?
- Вертолёт
Приехал на выходных к родителям. Решил устранить течь из Редуктора, заменив сальники и прокладки которые купил ещё зимой. Вроде работы немного, но почему то было предчувствие что за 1 день сделать все не получится.
Сняв редуктор, отмыл от грязи и начал его разбирать. Почему то не удалось легко вынуть поршень который вращает сошку. Он упорно не хотел выходить. Осмотрев сальник с этой стороны, я не увидел там не каких масленных потеков. Чтобы не испортить зеркало поршня, решил не разбирать полностью и заменить только верхнюю часть.
После сборки обратно и небольшой регулировки (был люфт), поставил редуктор на место. Залил дикстрон по уровню, завёл двигатель, и начал крутить руль. Люфт ушёл не полностью, но появилась проблема куда серьезней. При вывороте руля в лево, он закусывался и не крутился обратно. Пришлось снимать заново.
На следующий день съездил к "таксопарку" где как бы занимаются подобными вещами, получил линиях ответ. Они их не ремонтируют и Редуктора по их мнению не ремонтируются в принципе (и это так на любой редуктор). Начал обшаривать все объявления в интернете, так как новые очень кусаются. В этот же день нашёл несколько вариантов, но все они оказались так же с люфтами как и у меня, про теч я и вообще молчу. В голове уже начинали появляться как бы купить новый.
Следующим утром отец нашёл контору которая ремонтирует все что связано с редакторами, насосами и я так понял с гидравликой. Находится в Москве. Созвонились с по телефону, рассказали проблему и услышали приятный ответ — "да сделаем". По цене работы сказали примерно в 4,400 ₽. Делают всего за 1 сутки. Даже с пересылкой это куда дешевле чем брать с рук за 3-8 и мучаться с теми же проблемами что и были. Деньги берут уже после работы. Естественно отправили. После разбора специалистами выяснилась какая у меня беда. Рассыпался подшипник и съел кромку.
Т.к. эту процедуру я выполнял впервые (в принципе, как и все остальные) Это моя первая реставрация. Да и вообще первый отечественный автомобиль, в котором я ковыряюсь :)) самым сложным было в принципе осознать, что тут вообще надо регулировать! В книжках очень скудно все описано… Немного помогла эта ссылка, но тоже на все вопросы ответа не нашел. Было понятно, что надо отрегулировать вал сошки и натяг червяка. Т.е. прокладками под передней крышкой отрегулируйте натяг подшипников червяка, а регулировочным винтом вал сошки — всё! Но возникает сразу вопрос, а зачем тогда прокладки под задней крышкой?
У нас есть червяк, который вращается на двух конусных подшипниках. Один подшипник (задний) запрессован — им регулируется центральное положение червяка, второй подшипник (передний) скользящий — им регулируется натяг подшипников. И есть вал сошки, который надо отрегулировать в зацеплении с червяком.
Итак всю работу можно разделить на 3 части:
1) Определение общего кол-ва регулировочных прокладок (16 на схеме) путём регулировки натяга подшипников червяка.
2) Отцентровать червяк путём перестановки прокладок (16 на схеме) между крышками подшипников.
3) Отрегулировать зацепление ролика вала сошки с червяком.
ВНИМАНИЕ! На фото показана финальная сборка. Если вы только начали регулировать, то сальники и уплотнительную резинку на пружинке ставить не надо!
Часть 1 — определяем натяг подшипников червяка:
На фото крышка заднего подшипника. Вставляем сальник задом наружу! Он предотвращает не вытекание масла, а защищает от попадания воды и грязи в редуктор.
На фото задний подшипник. Подшипник должен упираться в опорный фланец, иначе он сдвинется и регулировка нарушится.
Крышка переднего подшипника. Вторая половина прокладок. Напомню, что если вы только начали регулировку, то собираем без сальника и уплотнителя!
Одной рукой затягиваем крышку переднего подшипника, второй постоянно вращаем вал, чтобы подшипники встали на свои места. Затягиваем равномерно (я крутил 2,5кгс*м).
После затяжки проверяем вращение вала, если люфтит, то вынимаем прокладки из под крышки переднего подшипника и повторяем процедуру. Если перетянут, то добавляем прокладку. Осевой люфт недопустим!
После того, как вы добились правильного натяга, первую часть можно считать выполненной! У меня получилось общее кол-во прокладок 12шт.
Часть 2 — центровка положения червяка:
Крутим против часовой, крышка натягивается на вал. Прикручиваем равномерно болтами (так же 2,5 кгс*м).
Теперь надо найти центр! Конструкция механизма такая, что люфта в зацеплении нет только в центральном положении! Чем больше повернут руль, то больше люфт. Т.е. чтобы найти центр нам надо найти то положение, где нет люфта.
Вращаем червяк за фланец сначала в одно сторону, потому другую одновременно подергивая за сошку на предмет люфта. Если люфта в большом диапазоне, то отпускаем немного регулировочный винт вала, если люфт есть везде, то винт подтягиваем.
Регулировкой винта и манипуляциями с вращением червяка и подра подергиванием сошки — находим то самое положение, где нет люфта. Сразу хочу сказать, что это положение буквально 1мм хода вала. Т.е. найти центральное положение можно довольно точно.
Теперь надо проверить по центру ли стоит червяк.
Берем Айфон) Включаем уровень… Сначала определяем уровень стола, если он в 0-ле, то опорная пятка сошки должна находится на плоскости в 45 градусов — значит червяк стоит по центру!
Если у вас получилось не 45 (относительно стола), а меньше или больше, то необходимо переставить прокладки из под одной крышки подшипников червяка под другую в зависимости в какую сторону надо сдвинуть центр.
Первый раз у меня вышло 43 градуса. Я переставил прокладки и получилось под передней крышкой 7шт, под задней 5шт.
Вроде бы пару градусов на сошке, но на руле это наверное треть оборота…
Повторяем проверку, до момента пока не будет ровно 45 градусов — если сделали, то часть 2 готова!
Часть 3 — регулировка зацепления ролика вала сошки с червяком
Крутим винт, до устранения люфта в центральном положении))
Правильно отрегулированный механизм должен иметь в средней зоне момент поворота червяка 25кгс*см — как его померить?)
Еще раз… перед установкой прочитайте книгу! Тут не хватает теории. После книги все будет понятнее…
Фуххх… Вроде ничего не упустил… Кто-нибудь что-нибудь понял? )))
ГАЗ 24 1978, двигатель бензиновый 2.4 л., 95 л. с., задний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 58
Наглядно, скоро наверное тоже предстоит. Респект
подскажите в каком месте вала сошки должны быть втулки (их же две вроде) и где они на картинке?
Здравствуйте! Такой вопрос на счёт регулировочных прокладок. Снял редуктор и обнаружил, что под задней крышкой всего одна прокладка, а под передней 7 штук. Так ведь не должно быть? Купил новые прокладки в количестве 20шт. Подскажите сколько их ставить изначально, все пополам? Или 10 шт. под заднюю крышку это многовато. Ведь я так понимаю, что они там нужны только для дальнейшей регулировки центра червяка и по Вашему примеру, вижу что Вы в итоге только одну переставили, чтобы изменить 2 градуса отклонения? Добавлю, что поводом для снятия и разбора редуктора, была замена сальников. Никаких люфтов червяка или вала сошки замечено не было. Руль тоже крутился без каких то замечаний. И ещё такой вопрос, откуда эти 2 прокладки? У себя таких не обнаружил…
Здравствуйте! Подскажите где взять этот манжет, что в червяке стоит. Ну или его маркировку?
Он вроде есть в ремкомплекте к механизму. Ищите в магазах УАЗ.
Нету, всего два сальника в корпус и крышку. И смотрят на меня такими глазами, как будто я У них первый раз в жизни такое спрашиваю. Тоже самое, когда начинаю говорить о сухаре в шарнре маятника. Говорят все ставят так, его в комплекте нет, значит не нужен…
В те времена, когда в служебных авто ходили Волги, а я был моложе лет на двадцать… не, на тридцать (!), гонял я на 2410. И был у нее один косячок. По прямой, какая бы плохая дорога не была, всякие стуки в рулевом отсутствовали. Но, стоило вывернуть руль в любую сторону и попасть в самое незначительное углубление на дороге, именуемое в народе словом "яма", как на руль отдавался удар. В один день, когда выездов было мало, я пять раз снимал редуктор, разбирал, смотрел, регулировал и собирал обратно. Однако стук не исчезал. И вот, когда я пятый раз возился с регулировкой редуктора, в гараж зашел один дядька. Ранее, еще при Союзе, он у нас в республике был представителем горьковского автозавода. Увидев, чем я занимаюсь и выслушав рассказ о причине моих занятий, он дал один совет. Когда я сделал так, как он сказал, то после сборки редуктора и проверки машины на дороге, стук исчез.
А совет был следующий… Нужно между валом и регулировочным винтом подложить… кусочек лезвия! Да, того самого, которым обычно мы все бреемся по утрам (сейчас, конечно бреются всякими Джилетами :) ).
При положении "прямо" зазор между червяком и роликом выставляется самый минимальный. При повороте руля зазор увеличивается и от этого появляется стук. Если зазор делать по минимуму в выкрученном положении, то при положении "прямо" механизм будет зажат.
Что дает нам кусочек лезвия? Несмотря на наличие густой смазки в редукторе, сила удара при повороте "пробивает" смазку и вал бьет в регулировочный винт. Отсюда стук и неприятные ощущения на руле. А подложив лезвие, оно выступает некой "пружинкой", которая позволяет не доводить вал до удара о регулировочный винт.
На новом механизме, конечно всё работает как надо. А вот если механизм подношен (когда уже чувствуются удары), то этот совет в самый раз. Сделаете и не пожалеете!
Может у кого есть номерки подшипников и сальников на этот редуктор, скиньте пожалуйста.
Переборка рулевой колонки образца 2410/3102/31029
Хочу поделиться своим опытом по переборке рулевой колонки образца 2410/3102/31029, т.к. такой темы на форуме не нашел, надеюсь эта информация пригодиться тем, кто затеял ревизию рулевого управления.
Случилась у меня неприятность: после того как смазал замок зажигания он начал подклинивать и в самый неподходящий момент я сломал ключ в замке. Несколько дней ездил, заводя и глуша мотор отверткой). Благо у меня в запасе был еще один советский замок, я его разобрал, прочистил контактную группу, смазал личинку, делаю несколько движений ключем и… он тоже клинит. Видимо в ДААЗовские замки нельзя закладывать смазку в личинку. Разобрать личинку не представляется возможным — личинку держит штифт с накатанными шлицами, извлечь его значит безвозвратно повредить корпус замка. Поездил по разборкам, нашел замок венгерского производства, у него немного другая конструкция и доступ к личинке получить легко, достаточно просто развальцевать верхнюю крышку.
Замена замка не представляет из себя ничего сложного если бы не одно но: на рулевой колонке образца 2410/3102/31029 верхняя втулка, к которой крепятся подрулевые переключатели удерживается от проворачивания хомутом, и замок при попытке вытащить его из крепления как раз упирается в этот хомут. Пришлось в очередной раз снимать всю рулевую колонку. Заодно обнаружил что стяжное кольцо нижнего подшипника слетело и шарики разлетелись по колонке, от чего появился сильный вертикальный люфт рулевого колеса.
Сама рулевая колонка представляет собой ось, которая с помощью двух шарикоподшипников и двух упорных втулок, прижимаемых пружинами, вращается внутри кожуха, являющегося коопусом рулевой колонки. Что бы перебрать колонку откручиваем руль и нижнюю муфту, передающую вращение на рулевой редуктор, снимаем пружины и распорные втулки, выпрессовывыем подшипники. Для выпрессовки по диаметру идеально подходит головка на 27. Далее снимаем стяжные кольца подшипников, разъединяем обоймы и закладываем шарики на новую смазку, предварительно удалив старую. Я использовал ликви моли для шрусов с присадкой дисульфида молибдена. С завода в обоймах было обычное масло, а даже не консистентая смазка.
сверху — распорные втулки, снизу — обоймы подшипника
собранный подшипник
Затем запрессовываем подшипники обратно в рулевую колонку, так, что бы распорные втулки входили со стороны внутренней обоймы. Затем, смазав вал маслом, одеваем распорные втулки, муфту, в которую входит язычек противоугонного устройства замка тоже смазываем консистенстной смазкой, дабы руль легче разблокировался, когда мы вставляем ключ в замок. Ось ориентируем внутри колонки так, что бы прорезь в выше обозначенной муфте была напротив прорези в колонке (иначе руль не будет блокироваться). Одеваем пружины, верхнюю и нижнюю муфты. После установки пружины снизу не забываем одеть защитный пластиковый колпачек, он предохраняет колонку от попадания в нее грязи из моторного отсека. Хомут, удерживающий врехнюю муфту не спешим затягивать — лучше это сделать уже на машине, что бы рулевые переключатели были установлены ровно, относительно торпедо.
подшипник, запрессованный в верхней муфте
собранная колонка без замка
нижняя муфта и защитный колпачек, закрывающий пружину
Затем устанавливаем замок зажигания. Что бы он вошел в обойму, необходимо повернуть ключ в положение "0".
колонка с замком зажигания
После устанавливаем колонку на автомобиль. Наживляем нижнюю муфту, а затем притягиваем колонку двумя болтами к торпедо.
Прикручиваем нижнюю муфту, не забывая про провод массы и специальные шайбы, препятствующие развинчиванию гаек, которые необходимо заново подогнуть к гайкам.
Автосервис "Ремонт рулевых реек" качественно и максимально быстро выполнит ремонт рулевых редукторов вашего автомобиля любой сложности.
ремонт рулевого редуктора газ 31029 включает в себя следующее:
Специалисты нашего автосервиса проведут полную диагностику редуктора. Не всегда замена сальника устранит проблемы течи редуктора.
Диагностика всего за 1 час
Ремонт в день обращения
Гарантия на работу до 1 года
Мастера с опытом работы
Собственный токарный парк
Фотогалерея наших работ
Причина ремонта:
Заклинил активный стабилизатор и вследствие этого повыдавливало все уплотнения на двухконтурном насосе гур
Ответим на ваши вопросы
Ремонтируете ли вы электрические рулевые рейки на мазда 6?
Добрый день. Да ремонтируем в течении одного дня.
Нет, такого быть не должно. По поводу самостоятельного ремонта таких важных механизмов – мы всегда против. Не только потому, что заинтересованы в предоставлении услуг, но и потому, что затем нам придется исправлять Ваши ошибки при самостоятельном ремонте, а это куда тяжелее. При стуках в рейке, для того, чтобы определить причину, нужно ее изначально полностью разобрать. Только зная, как должен быть устроен механизм, можно заметить его неисправность. Не каждый даже самый опытный водитель достаточно осведомлен во внутреннем строении рейки.
Руль стал плохо поворачиваться, больше нет плавности. Что это – износ деталей со временем или поломка рулевой рейки?
Дистанционную диагностику мы еще проводить не научились. Это может говорить как о первой озвученной Вами ситуации, так и сигнализировать о серьезной поломке. В автосервисе в случае временного износа Вам могут предложить проведение процедуры реставрации рейки. При этом механизм разбирается, а все устаревшие детали меняются на полностью новые. В случае необходимости ремонта мастер разберет рейку и решит, что и как менять или ремонтировать.
Как понять, что рулевую рейку нужно отремонтировать?
Так как с ее работой Вы контактируете непосредственно при вождении автомобиля, зафиксировать поломку не будет слишком трудно. Если не во время очередной диагностики, то во время управления автомобилем, Вы заметите шумы или стуки, люфты в рейке. Это служит прямым сигналом к визиту в автосервис.
Все рулевые рейки одинаковые?
Нет, в зависимости от устройства механизма рейки могут быть электрические, гидравлические и механические. В каждом отдельном случае мастер должен разобраться в механизме и провести процедуру ремонта в соответствии с его строением.
Что такое рулевая рейка, так ли она важна для автомобиля?
Да, это очень важный узел автомобиля. По научному он называется гидравлические усилитель руля, из самого термина уже понятно его предназначение. Рейка помогает Вам поворачивать руль. Она также является важной частью гидравлической системы. Теперь вторая часть ответа: как Вы думаете, сможете ли Вы нормально управлять Вашим автомобилем в том случае, если не сможете поворачивать и нормально тормозить? Вопрос о важности исправной рулевой рейки вставать даже не должен.
Ждем вас в автотехцентре
График работы с 9:00 до 18:00
Москва, ул. Адмирала Корнилова вл.1, (ТК Автомастер, сервис Е20)
Как добраться?
© Компания "Автосервис 60/24" 2010-2022
Карта сайта
Заявка на ремонт
Политика конфидициальности
г. Москва "___"________ 2020 года
Использование сервисов Сайта означает безоговорочное согласие Пользователя с настоящей Политикой и указанными в ней условиями обработки его персональной информации; в случае несогласия с этими условиями Пользователь должен воздержаться от использования сервисов.
Читайте также: