Грейт вол сейф не заводится стартер крутит но не схватывает
Great Wall Safe / Deer. Стартер крутит, но двигатель не заводится
Причин такого поведения автомобиля может быть довольно много. Основные перечислены ниже
Человеческий фактор:
Вы забыли отключить противоугонку, которая блокирует, к примеру, только бензонасос.
Забита выхлопная труба. Добрые люди засунули в нее тряпку или картофелину, а может, вы просто заехали в сугроб — вариантов много. Выхлопную трубу следует освободить.
Все вышеперечисленное, в общем-то, не является поломкой, да и решается в два счета. А теперь разберем причины, связанные с технической неисправностью:
Если стартер крутит совсем медленно, то причиной может быть загустевшее на морозе масло в двигателе. А может быть, и разряженная после длительной стоянки АКБ или её сильно окислившиеся клеммы. При этом напряжение бортсети может просесть так, что блок управления двигателем откажется работать. Ну, тут все понятно: масло следует залить по сезону, батарею зарядить или заменить.
Что-то замерзло — вода в бензопроводе, дизтопливо в баке или фильтре. Ищите теплый бокс!
Неисправен топливный насос. Убедиться в этом легко, если только вы не пытаетесь завести машину вблизи оживленного и шумного шоссе. Если же вокруг тихо, то чуткое ухо способно уловить отсутствие характерного жужжания топливного насоса во время работы стартера. В лучшем случае виноват плохой контакт в цепи, в худшем вас ждет замена насоса.
Проворачивается венец маховика. Такое иногда случалось на машинах прежних лет выпуска, вплоть до ВАЗ-2109. Слышно, что бендикс сцепился с венцом, и венец с визгом проворачивается на маховике. Грядет замена маховика.
Стартер не входит в зацепление с венцом. Причина: износ деталей, выкрошены зубья и т.п. При попытке пуска раздается скрежет зубьев. Готовьтесь к замене венца или маховика.
Заело бендикс. То ли его привод полетел, то ли сам бендикс — неважно. Слышно, что двигатель стартера вращается на высоких оборотах, но больше никаких попыток провернуть двигатель нет. Готовьтесь к ремонту или замене самого стартера.
Отказ системы зажигания у бензиновых машин. Проверяем все подряд — свечи, катушки, проводку и т.п.
У дизельной машины не работают свечи накаливания. Проблема может быть в блоке управления, а также в силовом реле. Сами свечи также следует проверить — с этим придется повозиться.
Разлетелся в клочья ремень ГРМ. Это легко почувствовать: стартеру стало легко крутить. Если повезет (поршни не встретились с клапанами) — достаточно заменить ремень, если нет — то полмотора.
Ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев, нарушив правильность фаз газораспределения. Опять-таки в лучшем случае нужно будет вернуть ремень на место, а вот в худшем вас ждет дорогостоящий ремонт.
Повышенное сопротивление вращению коленчатого вала: задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов. Проверьте, удается ли провернуть двигатель при толкании автомобиля с включенной высшей передачей в механической коробке передач. С автоматом придется пытаться провернуть двигатель за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Если двигатель удается сравнительно легко провернуть, то поиски причины надо будет продолжить.
Заклинил генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера. Неисправный агрегат не дает проворачиваться двигателю. Для проверки можно вначале посмотреть, не напрягается ли ремень сверх меры при попытке провернуть двигатель. Если подозрения подтверждаются, то можно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и попробовать доехать до СТО своим ходом. Конечно, это получится только на автомобилях, где насос охлаждающей жидкости вращает ремень ГРМ. С неработающей помпой, без циркуляции охлаждающей жидкости даже холодный мотор быстро закипит.
Ночью вашу машину пытались угнать, но что-то пошло не так. В итоге злоумышленники покопались, что-то поломали и с позором исчезли. Тут уж без диагностики на СТО проблему не решить.
Если стартер крутит, а двигатель не заводится, в первую очередь следует проверять систему питания и систему зажигания.
Обратите внимание, что все эти проверки следует выполнять только в том случае, когда стартер крутит ровно, без рывков. В противном случае (рывки при работе стартера или щелчки вместо привычного жужжания) проблему следует искать, в первую очередь, в самом стартере.
Проверку топливной системы следует выполнять последовательно – от топливного насоса до инжектора (карбюратора):
1. Если у вас инжектор, то при включении зажигания в салоне должно быть слышно жужжание электрического бензонасоса. Если жужжания нет, значит либо сгорел моторчик бензонасоса, либо на нем нет напряжения. Следовательно, проверять надо сам топливный насос, а также его предохранитель.
2. С карбюраторными автомобилями все чуть сложнее: бензонасос имеет привод от распределительного вала, так что для проверки придется снять конец шланга с впускного штуцера карбюратора или выпускного штуцера бензонасоса. Если качнуть несколько раз рычаг ручной подкачки бензонасоса, из штуцера или шланга должен пойти бензин.
3. Для проверки наличия бензина в рампе инжектора надо нажать на клапан штуцера для подключения насоса: оттуда должен пойти бензин.
4. Обязательно проверьте, не засорился ли топливный фильтр. Возможно, мотору просто не хватает топлива, поэтому он не заводится.
5. Еще одна причина, по которой стартер крутит, а машина не заводится, – это забитая дроссельная заслонка.
Проведя все вышеописанные действия, можно попробовать завести автомобиль еще раз. Если стартер по-прежнему крутит, но машина не заводится, значит надо переходить к проверке системы зажигания.
1. Для начала следует выкрутить свечу и проверить наличие на ней искры. Для этого нужно надеть на выключенную свечу высоковольтный провод, дотронуться юбкой свечи до металлической части двигателя и крутануть двигатель с помощью стартера (для этого понадобится помощник). Если искра есть, значит, свеча исправна.
2. Если искры нет в инжекторном автомобиле, значит, проблема в модуле зажигания.
3. Если искры нет в карбюраторном двигателе, значит, следует проверить катушку зажигания. Вытащить центральный провод из крышки трамблера, поместить его конце в 5 мм от металлической части двигателя (не касаясь) и попросить помощника прокрутить двигатель стартером. Если искры нет, катушка неисправна.
4. Если искра есть и катушка зажигания исправна, следует снять крышку трамблера и посмотреть, нет ли под ней дефектов (нагар, трещины и т.д.).
Бывают случаи, когда всех этих проверок оказывается недостаточно, и автовладельцу приходится проводить более глубокие проверки, чтобы выявить причину того, что стартер крутит, а двигатель не заводится. Среди причин, по которым такое может быть, также встречаются:
1. Сгоревший предохранитель. Такое встречается нечасто, но проверить целостность плавких предохранителей в блоках все-таки стоит.
2. Коррозия на какой-либо из электрических деталей.
3. Конденсат под капотом. Бывали случаи, когда машина не заводилась именно из-за излишней влажности под капотом.
Чудо длилось не долго. Дожди прошли и снова всё взад вертанулось: раза с четвертого-пятого и с прогазовкой только пыхтеть самостоятельно начинает (хм, уже самому интересно, Yudjen47 упоминал про воду).
Подвернулась свободная минута и полез я внедрять всё прикупленное
Наблюдения
Стаканы были посажены на герметик, только возле четвертого цилиндра остался кусок пластика, когда-то бывшего уплотнителем. И этот остаток уплотнителя значительно толще того, что есть на новых. Во всех стаканах отсутствовала крайняя плоть нижняя плоскость, что находится под шайбой свечи, кроме стакана четвертого цилиндра, где её осталось немного. На свечах Torch гайка меньше, чем на Denso, которые были установлены, шайбы и резьба совпадают. На двух проводах присутствовало много бело-зеленого окисла со стороны катушки. Гнезда катушки продул очистителем контактов, протер ватой, вылетело много дряни бурого цвета. Провода Kimiko имеют сопротивление от 1 кОм на самом коротком, до 2 кОм на длинном, а также противны на ощупь, липнут к руке. На первый цилиндр всунул старый стакан, при следующем заказе барахла — обновлю, благо это быстро. Старые свечи, ИМХО, выглядят нормально: присутствует коричневая юбка (с пробитыми стаканами оно и понятно); есть белый оттенок, что характерно при езде на газу; одна свеча (3-й цилиндр) имеет зазор чуть более остальных, выкрутились легко (и тут я вспомнил Славуту, которую чуть не перевернул, пока свечи выкручивал). Обнаружил небольшую трещину в районе хомута на шланге с впускного коллектора до вакуумного усилителя тормозов, не похоже, что там подсасывает, но заменить надо (диаметр подскажите, кто знает)
По совету silversafe из его записи достал нипель из крышки клапанов и продул его карбклинером
Клапан работал нормально, но вот трубка с него на впускной коллектор продулась с трудом — прочистил, ничего не выпало, булькнуло только, дальше дулась без сопротивления.
Итоги
Как заводилось хреново, так почти и есть. Стало немного лучше — не обязательно давить акселератор: само схватит, но раза с четвертого — пятого. Теперь учусь пользоваться запуском с брелока — то ещё колдунство, но работает. ОЧЕНЬ сильно упал расход бензина: в неделю уходило около 10+ литров на прогревы до включения ГБО и проезд около 10-15 км суммарно (погода за бортом 0, -1, +2 градуса), точных цифр расхода пока не могу назвать. На газу расход вроде что был, так и остался 15-17 литров. Подтраивание и гуляние оборотов при ХХ на бензине так и осталось: от почти заглох до 500-700 и обратно.
Выводы, на данный момент
Для начала, надо промыть или заменить крышку клапанов, — возможно забит маслоотделитель, также проверить датчик температуры на ЭБУ, как рекомендовал turyst (понятия не имею как этот датчик проверить, хоть теперь и знаю где он, а до проводки под крылом доберусь не раньше января).
Great Wall Safe / Deer. Стартер крутит, но двигатель не заводится
Причин такого поведения автомобиля может быть довольно много. Основные перечислены ниже
Человеческий фактор:
Вы забыли отключить противоугонку, которая блокирует, к примеру, только бензонасос.
Забита выхлопная труба. Добрые люди засунули в нее тряпку или картофелину, а может, вы просто заехали в сугроб — вариантов много. Выхлопную трубу следует освободить.
Все вышеперечисленное, в общем-то, не является поломкой, да и решается в два счета. А теперь разберем причины, связанные с технической неисправностью:
Если стартер крутит совсем медленно, то причиной может быть загустевшее на морозе масло в двигателе. А может быть, и разряженная после длительной стоянки АКБ или её сильно окислившиеся клеммы. При этом напряжение бортсети может просесть так, что блок управления двигателем откажется работать. Ну, тут все понятно: масло следует залить по сезону, батарею зарядить или заменить.
Что-то замерзло — вода в бензопроводе, дизтопливо в баке или фильтре. Ищите теплый бокс!
Неисправен топливный насос. Убедиться в этом легко, если только вы не пытаетесь завести машину вблизи оживленного и шумного шоссе. Если же вокруг тихо, то чуткое ухо способно уловить отсутствие характерного жужжания топливного насоса во время работы стартера. В лучшем случае виноват плохой контакт в цепи, в худшем вас ждет замена насоса.
Проворачивается венец маховика. Такое иногда случалось на машинах прежних лет выпуска, вплоть до ВАЗ-2109. Слышно, что бендикс сцепился с венцом, и венец с визгом проворачивается на маховике. Грядет замена маховика.
Стартер не входит в зацепление с венцом. Причина: износ деталей, выкрошены зубья и т.п. При попытке пуска раздается скрежет зубьев. Готовьтесь к замене венца или маховика.
Заело бендикс. То ли его привод полетел, то ли сам бендикс — неважно. Слышно, что двигатель стартера вращается на высоких оборотах, но больше никаких попыток провернуть двигатель нет. Готовьтесь к ремонту или замене самого стартера.
Отказ системы зажигания у бензиновых машин. Проверяем все подряд — свечи, катушки, проводку и т.п.
У дизельной машины не работают свечи накаливания. Проблема может быть в блоке управления, а также в силовом реле. Сами свечи также следует проверить — с этим придется повозиться.
Разлетелся в клочья ремень ГРМ. Это легко почувствовать: стартеру стало легко крутить. Если повезет (поршни не встретились с клапанами) — достаточно заменить ремень, если нет — то полмотора.
Ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев, нарушив правильность фаз газораспределения. Опять-таки в лучшем случае нужно будет вернуть ремень на место, а вот в худшем вас ждет дорогостоящий ремонт.
Повышенное сопротивление вращению коленчатого вала: задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов. Проверьте, удается ли провернуть двигатель при толкании автомобиля с включенной высшей передачей в механической коробке передач. С автоматом придется пытаться провернуть двигатель за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Если двигатель удается сравнительно легко провернуть, то поиски причины надо будет продолжить.
Заклинил генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера. Неисправный агрегат не дает проворачиваться двигателю. Для проверки можно вначале посмотреть, не напрягается ли ремень сверх меры при попытке провернуть двигатель. Если подозрения подтверждаются, то можно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и попробовать доехать до СТО своим ходом. Конечно, это получится только на автомобилях, где насос охлаждающей жидкости вращает ремень ГРМ. С неработающей помпой, без циркуляции охлаждающей жидкости даже холодный мотор быстро закипит.
Ночью вашу машину пытались угнать, но что-то пошло не так. В итоге злоумышленники покопались, что-то поломали и с позором исчезли. Тут уж без диагностики на СТО проблему не решить.
Если стартер крутит, а двигатель не заводится, в первую очередь следует проверять систему питания и систему зажигания.
Обратите внимание, что все эти проверки следует выполнять только в том случае, когда стартер крутит ровно, без рывков. В противном случае (рывки при работе стартера или щелчки вместо привычного жужжания) проблему следует искать, в первую очередь, в самом стартере.
Проверку топливной системы следует выполнять последовательно – от топливного насоса до инжектора (карбюратора):
1. Если у вас инжектор, то при включении зажигания в салоне должно быть слышно жужжание электрического бензонасоса. Если жужжания нет, значит либо сгорел моторчик бензонасоса, либо на нем нет напряжения. Следовательно, проверять надо сам топливный насос, а также его предохранитель.
2. С карбюраторными автомобилями все чуть сложнее: бензонасос имеет привод от распределительного вала, так что для проверки придется снять конец шланга с впускного штуцера карбюратора или выпускного штуцера бензонасоса. Если качнуть несколько раз рычаг ручной подкачки бензонасоса, из штуцера или шланга должен пойти бензин.
3. Для проверки наличия бензина в рампе инжектора надо нажать на клапан штуцера для подключения насоса: оттуда должен пойти бензин.
4. Обязательно проверьте, не засорился ли топливный фильтр. Возможно, мотору просто не хватает топлива, поэтому он не заводится.
5. Еще одна причина, по которой стартер крутит, а машина не заводится, – это забитая дроссельная заслонка.
Проведя все вышеописанные действия, можно попробовать завести автомобиль еще раз. Если стартер по-прежнему крутит, но машина не заводится, значит надо переходить к проверке системы зажигания.
1. Для начала следует выкрутить свечу и проверить наличие на ней искры. Для этого нужно надеть на выключенную свечу высоковольтный провод, дотронуться юбкой свечи до металлической части двигателя и крутануть двигатель с помощью стартера (для этого понадобится помощник). Если искра есть, значит, свеча исправна.
2. Если искры нет в инжекторном автомобиле, значит, проблема в модуле зажигания.
3. Если искры нет в карбюраторном двигателе, значит, следует проверить катушку зажигания. Вытащить центральный провод из крышки трамблера, поместить его конце в 5 мм от металлической части двигателя (не касаясь) и попросить помощника прокрутить двигатель стартером. Если искры нет, катушка неисправна.
4. Если искра есть и катушка зажигания исправна, следует снять крышку трамблера и посмотреть, нет ли под ней дефектов (нагар, трещины и т.д.).
Бывают случаи, когда всех этих проверок оказывается недостаточно, и автовладельцу приходится проводить более глубокие проверки, чтобы выявить причину того, что стартер крутит, а двигатель не заводится. Среди причин, по которым такое может быть, также встречаются:
1. Сгоревший предохранитель. Такое встречается нечасто, но проверить целостность плавких предохранителей в блоках все-таки стоит.
2. Коррозия на какой-либо из электрических деталей.
3. Конденсат под капотом. Бывали случаи, когда машина не заводилась именно из-за излишней влажности под капотом.
Добрый день.HOVER H5 бензин.Отматал 11000 тысяч проблем не было.Сейчас сделал чип тюнинг-АДАКТ МОД 7.Динамика машины улучшилась от стоковой.Был очень рад.Два дня после чипа машина заводилась без проблем.Но сегодня утром выезжал из загорода.Был сильный туман и влажность.Машину завел раза с 10.Думал на заводские свечи,конденсат.Прехал 150 к.м.Поставил на шесть часов возле работы и машина окончательно умерла.Не заводится. Сигнализация установлена.Пробовал снять поставить-один хрен.Мертво. Стартером особо не крутил,чтобы еще без акумыча не оставить.И как назло чип тюненгер отключился от связи.Есть в Питере диагносты какие выездные?
Прехал 150 к.м.Поставил на шесть часов возле работы и машина окончательно умерла.
ИМХО. ищем искру. что проверяли то хоть?
Да он возле работы стоит-у меня даже ключа свечного нет там.Завтра буду смотреть.Но наверно всетаки датчик какой то навернулся.А на этом двигателе свечу можно вывернуть и на искру пробить.
Очень может быть бензин хреновый. Когда все размешается от тряски, то можно и треть воды в баке держать. А вот во время стоянки эта вода вытесняет весь бензин из топливопровода.
Очень может быть бензин хреновый. Когда все размешается от тряски, то можно и треть воды в баке держать. А вот во время стоянки эта вода вытесняет весь бензин из топливопровода.
у меня было подобное (какраз после трясок) сперва еле завелся потом вовсе перестал заводитсяю было слышно , что бензонасос не качает топливо. лазил под обшивку ( под педалями) крутил вертел все папки мамки, там есть один очень большой разъем, и очень както хлипко сделанный, чуть заденешь его шатаеься. его тоже тормошил. после всего выше проделанного машина завелась и поехала ) моему счастью не было предела , т.к находился в лесу, далеко от трассы!
Навернулся датчик положения коленчатого вала.Посоветовали переделать на датчик от Газели(406 движок).Буду кулибить наверное.
Купи в магазине электро камутатор, он идёт как авто диагностика, отключаешь сам камутатор, и подключаешь его, крутишь зажиганиесмотришь на приборную панель прибора, вообщем по инструкции всё поймёшь.
На прошлой неделе, когда как раз вдарили морозы, отказался заводиться с автозапуска. Вручную попробовал: схватил сразу, набрал обороты, стал опускать, опускать, и заглох. Так произошло пару раз. На третий раз я поддал газу, газом дал поработать пару минут, отпустил газ - заглох, но при следующем пуске уже запустился без газа как обычно. В субботу сделал ТО 29000 км. Должны были, по идее, проверить и смазать контакты аккумулятора. Сегодня снова не завелся с брелка (два дня стоял промерзал), вышел, стал крутить вручную: крутит ровно секунду, только начинает схватывать - выключаются все лампочки, тишина, потом тут же просыпается, крутит ещё секунду, опять вырубается. Так и не завел сегодня, что может быть?
. только начинает схватывать - выключаются все лампочки, тишина, потом тут же просыпается, крутит ещё секунду, опять вырубается.
Затяжку на контактах батареи проверь,все "массы",особенно посмотри контакт "массы"на блоке предохранителей под капотом.Это самое "больное" место.
Звонил в ЕвроКом, сказали, что на ТО никакие контакты не трогали и мотреть нужно контакты батареи. Щас приеду домой посмотрю-подтяну. А как выглядит контакт массы на блоке предохранителей?
Контакты батареи подтянул, хотя они и так хорошо были смазаны и затянуты. Первый пуск долго держал, секунд 5, потом я сам уже отпустил. Далее всё слабее и слабее, и на 4-5 попытку уже загорелась лампочка низкого заряда и стал снова "проваливаться"(выключаются все приборы), при этом, после каждого "провала" пищал брелок сигналки, как после отключения аккумулятора, и приходила смс-ка "вас приветствует старлайн" (у меня телефонная сигналка). Машина на плотной стоянке, вытолкать её оттуда, чтобы погрузить на эвакуатор, не представляется возможным. Щас заряжаю аккумулятор, и чешу репу что делать. Может пару чайников кипятка вылить на рампу предварительно. Могла вода попасть в бензин? Говорят после отстаивания суспензии всё идёт в двигатель и не даёт завестись. А вообще это странно, что инжекторный бензиновый мотор глючит при -18 градусах. Мой старенький Ланос после 3-х месяцев простоя, завелся с первого раза и четко (хотя я предварительно свежий аккумулятор в него поставил). А ховрентий, вот, что-то сегодня взбрыкнул)))
Тож проблема,в мороз не запускается, а вчера запустил повалил черный дым,подтраивает. После 5 минут работы коптиь перестает но обороты плавают. Сегодня тож самое,да и с выхлопа прет жженой резиной.
В прошлой записи, я описал проблему, а именно не запускался мотор. Сейчас я опишу последовательность операций по поиску неисправностей, скорее для себя, т.к хорошей памятью я не обладаю. Но может и другим пригодится.
Итак ситуация, не запускается мотор при этом стартер крутит:
1) Проверяем искру, на свечах для этого потребуется напарник. Выкручиваем свечку и прикладываем к массе, другой в это время крутит стартер. Если искра есть, идём дальше. Если нет, то гуглим почему нет искры на GW Safe, потому что я хз😄 причин там много может быть, и у меня пока такого не было.
2)Проверяем подачу топлива
А)Самый простой и быстрый, но не всегда достоверный способ это прислушаться во время включения зажигания. Топливный насос, который находится под сидушкой левого пассажира должен немного погудеть.
Б) Если не гудит, то следует проверить предохранители, реле, проводку.
В подкапотном пространстве проверяем реле fuel pump, предохранители F2, F4, F7 (ЭБУ 1,2, Fuel pump), так же проверяем состояние клемм в которые вставляем преды и реле. В самом реле может быть неисправна катушка, или плохое состояние контактов внутри. Для верности можем взять реле из соседнего блока и поменять местами.
Ещё следует проверить силовые предохранители на + проводе АКБ. Этот + 12 в должен постоянно быть на одному из контактов реле fuel pump. Этих предохранителей там три или 4, с какого идёт + я не знаю. Но имея мультиметр проверить не составит труда.
В) Ещё вдоль левого борта у стойки в ногах должен идти жгут, и там есть разъем. Возможно окислился контакт, или подгорел. Тоже стоит проверить.
Г) Само подсоединение к насосу, там фишка на 4 контакта, два крайних питание насоса, средние датчик уровня топлива. Чтобы снять фишку нужно нажать на металлическую скобу, её может быть не видно из за грязи. Снимается без усилий.
Д) Можно быстро проверить приходит ли питание на насос, для этого на реле fuel pump, перемычкой замыкаем контакты, в этом случае на фишке на крайних контактах должны получить 12 вольт, т.е таким образом мы обходим блокировки сигнализации если они есть. + Идёт напрямую с контакта реле, — хз где прикручен.
Если 12 Вольт есть и он не гудит то ползем к насосу.
Е) ЕСЛИ ГУДИТ, то может быть забиты форсунки. Можно проверить поступает ли топливо к рампе. Для этого скидываем шланг с рампы. Ближний это подача, дальний обратка, я скидывал оба для уверенности. И опять же вставляем перемычку на контакты насоса, предварительно подставляем ёмкость под бензин пол шланг.Так мы на прямую подаём напряжение на насос. Бензин должен небольшой струёй поступать, если нет опять же ползем к топливному насосу.
Итак, моя ситуация, насос гудит, очень слабо, подачи нет совсем не капли. Лючка у меня нету, видимо с завода туда никто не ползал, , т.к на пластиковой крышке нет даже царапин. Долго я мучался с ней, но сначала, высверлил круглое отверстие. Но предварительно пришлось всё очистить от грязи и снега, чтобы при вытаскивании ничего вниз не упало. Пока всё менял, бак накрыл блюдцем чтоьыг ветер не нанёс ничего лишнего.
А вот почему я долго мучался с крышкой, всё в замёрзшей грязи, и не хотел делать излишне большое отверстие
С помощью матерных слов и молотка с маленького трубкой я открутил пластиковую крышку.
Читайте также: