Ремонт ручника мазда 6 2014 года
Ручник приводит в действие задние тормоза и не дает автомобилю скатиться, даже на крутом склоне. Но если ручник не держит машину, следует решить эту проблему, чтобы обезопасить автовладельца и других участников дорожного движения.
Принцип работы ручника
Система ручного тормоза сильно отличается практически у каждого автопроизводителя. Некоторые имеют дополнительный набор колодок внутри встроенного барабана на задних дисках (дисковые тормоза). Другие, в качестве стояночного тормоза используют задние колодки основной барабанной системы.
Активируя ручник, потянув вверх ручку или при нажатии педали под панелью приборов, идущий к задней части машины трос, натягивается. При этом срабатывает ручной тормоз. Если педаль или ручник отпустить, то пружины в задней части возвращают систему тормозов в обычное положение.
Некоторые автомобили оснащены электронным стояночным тормозом, который задействуется автоматически или при нажатии на кнопку.
Со временем любая система может выйти из строя.
Распространенные причины:
Неправильная регулировка тормозов
Самая распространенная причина, по которой ручник не держит машину на уклоне. Большинство стояночных тормозов являются саморегулирующимися, они регулируются автоматически в процессе использования. Однако, при нечастом использовании ручника, система отключается и не станет самостоятельно регулироваться.
Поврежден или заклинило регулятор тормозных колодок
Ручная регулировка тормозных колодок выполняется с помощью регулятора, которой изменяет расстояние между колодками внутри барабана. Однако если регулятор поврежден или его заклинило, то ручник не будет удерживать машину.
Повреждение или износ барабана
Из-за внутреннего износа барабана колодки могут не контактировать с его поверхностью. Это значит, что при срабатывании, усилия не хватит, чтобы удержать машину на склоне.
Тормоз не задействован
Проблема может быть в том, что ручной тормоз вообще не включается. Ржавчина, коррозия, поврежденные возвратные пружины и другие проблемы препятствуют срабатыванию ручника.
Неисправность электронных компонентов в системе электронного управления стояночным тормозом
Неисправностью такой системы может быть поломка электродвигателей привода ручного тормоза, либо электропроводки в целом. Для выявления точной причины требуется проведение компьютерной диагностики.
Если ручной тормоз не держит машину, то даже стоянка на малом уклоне может стать опасной. Машина скатится по склону, сталкивая всё на своем пути. В нашем автосервисе мы проводим осмотр и ремонт ручного тормоза, для обеспечения вашей безопасности на дороге.
- Диагностика тормозной системы - визуальный осмотр на предмет присутствия коррозии на троссах
- При необходимости, выполнение пошагового поиска неисправностей на основании полученных результатов диагностики тормозной системы со снятием колес
- Проведение работ на основании данных, выявленных при диагностике
При проявлении симптома не держит ручник эксплуатация автомобиля запрещается согласно ПДД.
Рекомендуется ремонт
Ручник приводит в действие задние тормоза и не дает автомобилю скатиться, даже на крутом склоне. Но если ручник не держит машину, следует решить эту проблему, чтобы обезопасить автовладельца и других участников дорожного движения.
Принцип работы ручника
Система ручного тормоза сильно отличается практически у каждого автопроизводителя. Некоторые имеют дополнительный набор колодок внутри встроенного барабана на задних дисках (дисковые тормоза). Другие, в качестве стояночного тормоза используют задние колодки основной барабанной системы.
Активируя ручник, потянув вверх ручку или при нажатии педали под панелью приборов, идущий к задней части машины трос, натягивается. При этом срабатывает ручной тормоз. Если педаль или ручник отпустить, то пружины в задней части возвращают систему тормозов в обычное положение.
Некоторые автомобили оснащены электронным стояночным тормозом, который задействуется автоматически или при нажатии на кнопку.
Со временем любая система может выйти из строя.
Распространенные причины:
Неправильная регулировка тормозов
Самая распространенная причина, по которой ручник не держит машину на уклоне. Большинство стояночных тормозов являются саморегулирующимися, они регулируются автоматически в процессе использования. Однако, при нечастом использовании ручника, система отключается и не станет самостоятельно регулироваться.
Поврежден или заклинило регулятор тормозных колодок
Ручная регулировка тормозных колодок выполняется с помощью регулятора, которой изменяет расстояние между колодками внутри барабана. Однако если регулятор поврежден или его заклинило, то ручник не будет удерживать машину.
Повреждение или износ барабана
Из-за внутреннего износа барабана колодки могут не контактировать с его поверхностью. Это значит, что при срабатывании, усилия не хватит, чтобы удержать машину на склоне.
Тормоз не задействован
Проблема может быть в том, что ручной тормоз вообще не включается. Ржавчина, коррозия, поврежденные возвратные пружины и другие проблемы препятствуют срабатыванию ручника.
Неисправность электронных компонентов в системе электронного управления стояночным тормозом
Неисправностью такой системы может быть поломка электродвигателей привода ручного тормоза, либо электропроводки в целом. Для выявления точной причины требуется проведение компьютерной диагностики.
Если ручной тормоз не держит машину, то даже стоянка на малом уклоне может стать опасной. Машина скатится по склону, сталкивая всё на своем пути. В нашем автосервисе мы проводим осмотр и ремонт ручного тормоза, для обеспечения вашей безопасности на дороге.
- Диагностика тормозной системы - визуальный осмотр на предмет присутствия коррозии на троссах
- При необходимости, выполнение пошагового поиска неисправностей на основании полученных результатов диагностики тормозной системы со снятием колес
- Проведение работ на основании данных, выявленных при диагностике
При проявлении симптома не держит ручник эксплуатация автомобиля запрещается согласно ПДД.
Рекомендуется ремонт
1. Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву Если работаете на смотровой канаве, вывесите заднюю часть автомобиля и установите ее на надежные опоры.
5. Вставьте плоский щуп толщиной 1,0 мм между разжимными рычагами привода стояночного тормоза и опорами на суппортах обоих тормозных механизмов задних колес.
6. Вращайте регулировочную гайку по часовой стрелке, навинчивая ее на резьбовой наконечник переднего троса до момента начала перемещения какого-либо из разжимных рычагов.
Для выполнения операции потребуется помощник, так как нужно одновременно вращать регулировочную гайку и наблюдать за разжимными рычагами.
7. Извлеките щупы и проверьте, свободно ли вращаются колеса.
8. Если ощущается притормаживание какого-либо колеса, повторите операции 3-7.
9. Если и после повторной регулировки наблюдается притормаживание колес, повторите операции 3-7, заменив щуп толщиной
1,0 мм на щуп толщиной 0,8 мм.
10. Если и после регулировки с использованием щупа толщиной 1,0 мм наблюдается притормаживание колес, повторяйте регулировку до момента совершенно свободного
вращения колес, каждый раз заменяя щуп на щуп меньшей толщины (через 0,2 мм).
11. Если после всех попыток регулировки не удается добиться желаемого результата, проверьте состояние тормозных колодок тормозных механизмов задних колес, тормозных дисков и тросов привода. Неисправные детали замените (см. соответствующие подразделы) и отрегулируйте привод стояночного тормоза, как описано выше.
12. Установите детали в порядке, обратном снятию.
13. Опустите автомобиль на колеса. ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Правильность регулировки стояночной тормозной системы можно проверить следующим упрощенным способом.
1. Выполните операции, описанные выше в пп. 1-4.
2. Вращайте регулировочную гайку по часовой стрелке, навинчивая на наконечник троса до момента появления хорошо ощутимого сопротивления ее вращению, периодически проверяя легкость вращения задних колес.
3. Отворачивайте регулировочную гайку до момента полного освобождения задних колес.
4. Установите автомобиль на колеса, затормозите стояночным тормозом, установите рычаг управления коробкой передач в нейтральное положение и попробуйте вручную перекатить автомобиль. Если это удалось сделать, привод отрегулирован неправильно или неисправен. В этом случае повторите регулировку, выполняя ее более тщательно.
Видео по теме "Мазда 6 (2008+). РЕГУЛИРОВКА ПРИВОДА СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА"
Замена тросов мкпп мазда 6 часть 2 Электронный ручник Обслуживание задних супортов MAZDA 6Автомобиль Mazda 6 оборудован двумя независимыми тормозными системами: рабочей и стояночной. Первая, оснащенная гидравлическим приводом, обеспечивает торможение при движении автомобиля, вторая затормаживает автомобиль на стоянке. Рабочая система двухконтурная, с диагональным соединением тормозных механизмов передних и задних колес. Один контур гидропривода обеспечивает работу правого переднего и левого заднего тормозных механизмов, другой - левого переднего и правого заднего.
При отказе одного из контуров рабочей тормозной системы используется второй контур, обеспечивающий остановку автомобиля с достаточной эффективностью.
В гидравлический привод включен вакуумный усилитель. На автомобиль устанавливают антиблокировочную систему (ABS), электронную систему распределения тормозных усилий (EBD) и систему динамической стабилизации (DSC).
Стояночная тормозная система с тросовым приводом на тормозные механизмы задних колес от напольного рычага, с сигнализацией включения.
Рис. 9.1. Тормозной механизм переднего колеса: 1 - клапан выпуска воздуха; 2 - тормозной шланг; 3 - направляющие пальцы суппорта; 4 - направляющая колодок; 5 - суппорт тормозного механизма; 6 - щит тормозного механизма; 7 - тормозной диск
Тормозной механизм переднего колеса
дисковый, вентилируемый с автоматической регулировкой зазора между колодками и диском 7 (рис. 9.1), с плавающей скобой. Подвижная скоба образована суппортом 5 с однопоршневым рабочим цилиндром. Направляющая 4 колодок прикреплена двумя болтами к поворотному кулаку. Подвижная скоба крепится болтами к направляющим пальцам 3 установленным в отверстия направляющей колодок. Направляющие пальцы 3 смазаны консистентной смазкой и защищены резиновыми чехлами. В полости рабочего цилиндра установлен поршень с уплотнительным кольцом. За счет упругости этого кольца поддерживается оптимальный зазор между колодками и тормозным диском 7, поверхность которого защищена щитом 6 тормоза. При торможении поршень под воздействием давления жидкости прижимает внутреннюю колодку к диску, в результате силы реакции суппорт 5 перемещается на пальцах 3 и наружная колодка тоже прижимается к диску, при этом сила прижатия колодок оказывается одинаковой. При растормажива-нии поршень за счет упругости уплотнительного кольца отводится от колодки - между колодками и диском образуется небольшой зазор.
Тормозной механизм заднего колеса дисковый, невентилируемый, с автоматической регулировкой зазора между колодками и диском 10 (рис. 9.2), с плавающей скобой. Конструкция тормозного механизма заднего колеса во многом аналогична конструкции тормозного механизма переднего колеса и отличается только размерами деталей. Основное отличие заключается в том, что в тормозной механизм
заднего колеса встроен механизм привода стояночного тормоза с рычагом 5, к которому присоединен задний трос 11 привода стояночного тормоза с возвратной пружиной 4.
Рис. 9.2. Тормозной механизм заднего колеса: 1 - провод датчика частоты вращения заднего колеса; 2 - тормозной шланг; 3 - тормозная трубка; 4 - возвратная пружина привода стояночного тормоза; 5 - рычаг механизма привода стояночного тормоза; 6 - направляющие пальцы суппорта (закрыты резиновыми гофрированными чехлами); 7 - суппорт тормозного механизма; 8 - направляющая колодок; 9 - щит тормозного механизма; 10 - тормозной диск; 11 - задний трос привода стояночного тормоза
Подвижная скоба образована суппортом 7 с однопоршневым рабочим цилиндром. Направляющая колодок 8 прикреплена двумя болтами к кулаку задней подвески. Подвижная скоба прикреплена болтами к направляющим пальцам 6, установленным в отверстия направляющей колодок. Направляющие пальцы 6 смазаны консистентной смазкой и защищены резиновыми чехлами. В полости рабочего цилиндра установлен поршень с уплотнительным кольцом. За счет упругости этого кольца поддерживается оптимальный зазор между колодками и тормозным диском 10, поверхность которого защищена щитом тормоза 9. При торможении поршень под воздействием давления жидкости прижимает внутреннюю колодку к диску в результате силы реакции суппорт перемещается на пальцах 6 и наружная колодка тоже прижимается к диску, при этом силы прижатия колодок оказываются одинаковыми. При растормаживании
поршень за счет упругости уплотнительного кольца отводится от колодки, между колодками и диском образуется небольшой зазор.
Рис. 9.3. Главный тормозной цилиндр: 1 - пробка бачка главного тормозного цилиндра; 2 - бачок главного тормозного цилиндра; 3 - главный тормозной цилиндр; 4 - датчик уровня тормозной жидкости
На главный цилиндр через резиновые соединительные втулки установлен бачок 2, внутренняя полость которого разделена перегородками на три отсека. Каждый отсек питает одну из камер главного тормозного цилиндра и главный цилиндр привода выключения сцепления (если на автомобиль установлена механическая коробка передач).
При нажатии на педаль тормоза поршни главного тормозного цилиндра начинают перемещаться, рабочими кромками манжет перекрывают компенсационные отверстия, камеры и бачок разобщаются и начинается вытеснение тормозной жидкости.
В нижней половине корпуса бачка установлен датчик 4 уровня тормозной жидкости. При падении уровня жидкости ниже допустимого в комбинации приборов загорается сигнализатор неисправного состояния тормозной системы.
Вакуумный усилитель, установленный между механизмом педали и главным тормозным цилиндром, при торможении за счет разрежения во впускном коллекторе двигателя через шток и поршень первой камеры главного цилиндра создает дополнительное усилие, пропорциональное усилию от педали.
В шланге, соединяющем вакуумный усилитель с впускным коллектором двигателя, установлен обратный клапан. Он удерживает разрежение в усилителе в случае его падения во впускном коллекторе при изменении режимов работы двигателя и после его остановки.
Стояночный тормоз, приводимый в действие механически, состоит из рычага, установленного на основании кузова между передними
сиденьями, переднего троса с регулировочным устройством и уравнителем, к которому присоединены два задних троса 11 (см. рис. 9.2),
и разжимных рычагов 5 тормозных механизмах задних колес. Механизм привода стояночного тормоза воздействует непосредственно на тормозные колодки рабочего тормозного механизма. Перемещаясь, рычаги 5 механизмов привода стояночного тормоза перемещают поршни тормозных цилиндров, а через них - внутренние тормозные колодки до упора в тормозные диски и затем, получив жесткий упор, перемещают суппорты вместе с наружными колодками, также прижимая их к дискам и блокируя диски.
Стояночный тормоз не требует особого ухода. При текущем ремонте проверьте степень износа зубьев сектора и собачки.
При их износе замените рычаг привода стояночного тормоза в сборе.
При обнаружении обрыва оболочек или проволочек тросы нужно заменить новыми.
Если при торможении педаль тормоза всегда начинает вибрировать, вероятнее всего, покороблены тормозные диски. К сожалению, в такой ситуации их надо только менять, причем сразу оба спереди или сзади. Периодически появляющаяся и исчезающая вибрация педали при резком торможении сопровождает работу антиблокировочной системы тормозов и не является признаком неисправности.
Если при торможении машину начинает тянуть в сторону, проверьте рабочие цилиндры: возможно, потребуется их замена.
Если в передней и задней подвесках появился стук, пропадающий при торможении, проверьте затяжку болтов крепления суппорта.
После замены тормозных колодок до начала движения обязательно несколько раз нажмите на педаль тормоза - поршни в рабочих цилиндрах должны встать на место.
Видео по теме "Мазда 6 (2008+). ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА"
Ежегодная профилактика ЗАДНИХ тормозов с объяснением тонких моментов Мазда 6 GG Меняем передние тормозные колодки на мазда 6 2010 года Mazda 6 Ежегодная диагностика тормозов. Передние + Коментарии. Мазда 6 GG
Мазда 6 GJ III поколение Mazda 6 GJ Мазда 6 3 запись закреплена
Посоветуйте пжл что лучше делать? У моей М6 2013 закисли оба суппорта задние, 40тыс.км пробег. Ручник всегда на стоянке. ОД сказал это болячка этой модели. Мало ездим (пробег) погодные услович. Под замену. Можно не менять и не пользоваться ручником. Спросила, если бы не пользовалась ручником - ответил так же было скорее всего. Теперь думаю менять не менять, оригинал или аналог У ОД 40тр с работой со всеми скидками, можно из Москвы заказать зч, 10 сэкономить.
Ольга, я в эти выходные сам разработал ручник. Он у меня не работал больше года. Поэтому думайте сами. Я думаю любой нормальный мастер это сможет сделать, если конечно рычаги ручника намертво не закисли. А вообще ездить можно без него, на качество тормозов это не влияет и все разговоры о том, что быстро будут выходить колодки из строя-это развод дилера. Так что решать Вам.
Да это болячка! Менять ничего не нужно! В любом сервисе просто разработать суппорта, ну максимум ремкомплект резинок заменить!
А почему менять суппорта в сборе? Продаются ремкомплекты- тысячи полторы рублей( на одну сторону). Туда входят поршни,направляющие и пыльники.
Снимают суппорт,выдавливают поршень,вставляют новый поршень,новый пыльник,прокачивают систему. Все.
Ну или как выше описано,купить ремкомплект пыльников,а поршень выдавить,почистить и приработать
Любой сервис это сделает.
Дилер-да,такой уйней не занимается- суппорта сразу втюхивает)))
Ольга, на бассейной есть ребята, которые занимаются обслуживанием тормозной системы, а яндексе посмотрите их адрес, должны помочь.
ОД не настаивал на замене, просто принформировали и выдали предварительную смету. Сказали они не разборные и ремонту не подлежат.
Ольга, их не разрабатывают,их вынимают( поршня), чистят до блеска( например паста гои и войлок ) и вставляют обратно. Все прекрасно работает.Но если у Вас желание отвалить 40 руб,то это несомненно Ваше право. Только зачем спрашивать тогда " что делать"
Еще через 40000км придет . очередным новым суппортам)))))))
Ольга, пытался смазывать - хватало на пару дней. В итоге просто отключил ручник, и все стало ок. Неделю назад поставил рем комплект за 272р, теперь ручник работает и ничего не клинит
Александр, там проблема в штоке механизма ручника, точнее в пальце, котрый ходит верх в низ. а не в поршне. Нужно выдавить поршень, снять стопорное кольцо, разобрать сам механизм, зачистить ржу, и в идеале перепресовать втулку. И в ремкомплекте нет ничего, кроме резинок.
Дмитрий, у моего дружбана клинил именно поршень,на нем и было что то типа ржавчины- грязи.В ремкомплекте идут стопора,пыльники на направляющие и на поршень. Поршень можно купить отдельно
Дмитрий, ну так в чем проблема то. Разобрать почистить. Смысл покупать новый суппорт,он точно также начнет клинить. Шток или поршень-не важно
Александр, А я разве где-то написал, что надо покупать новый? Напротив, я написал краткую инструкцию по устранению этой проблемы. У себя вылечил, и год уже не вспоминаю. Просто лечится данная проблема не ремкомплектом, а разбором, зачисткой и смазкой.
Дмитрий, я к тому,что девушка написала,что после чистки он надолго не хватит . Что ты его сделал- я понял.
На днях была такаяже проблема, когда перекидывал колеса, залил все wd40 и в ручную разработал, сейчас все работает отлично
То чувство когда за 5 лет ручником никогда не пользовался
Алексей, забей в нете " ремкомплект заднего суппорта мазда 6 gj" ,а лучше в магазин подьедь - все найдут
Руслан Рзаев
Разбирать супорт не нужно полностью , все легко и просто . Разрабатывается просто нужно его снять и все делал уже данную процедуру все работает идеально .
Руслан Рзаев ответил Олегу
Олег, очень просто . Открутить седло тросика и лапку снять пыльник почистить там всегда много гов..а а потом лапку надеть на шток для удобства удлинитель с головкой и туда сюда разрабатывать можно с вдшкой разработав смазать обычным медецинским шприцом и будет счастье , заклинившие были оба что аж молотком не мог сдвинуть . А таким образом разработал пол года уже ни каких проблем и при отпускании ручника лапка встаёт в своё положение как должна до конца
Руслан Рзаев ответил Олегу
Олег, можно чутка совсем молоточком стукнуть по штоку чтоб на миллиметр он ушёл чтоб вдешка, а после смазка попала .
Руслан Рзаев
Читайте также: