Ремонт рессор газ 24
Замена рессоры от Волги-24 ⇐ H100. Трансмиссия, ходовая
Модератор: Radist1303
ребята всем привет! хочу поделиться своим решением из ситуации рессоры, на днях лопнул коренной лист рессоры, не весело! пошли поиски донного листа, куда только не обращался, восновном целиком рессора и то под заказ, кто-то савитовал с газели гнуть, короче! пока не на ткнулся на одного дедульку соседа по гаражу, он залез под бус с рулеткой измерил целиком рессору и сказал ставь Волговскую только от 24-й они крепше! на против моего гаража был еще один свидетель он сказал что этот дет головастый, короче отправился я в магазин авто запчасти, рессора волги 24 стоит 2500р в сборе, покупаю две сразу на одну и на другую сторону чтоб была симетрия! вообщем принёс их деду, он разметил мне где делать центральное отверстие на волговском коренном листе ведь отверстие надо переносить в перёд на неск. сантиметров и отрез мне начертил на задней сторонны рессоры, пошёл я всвой гараж колхозить, просверлил сверлом на 10мм центр, отрезал болгаркай задний край рессоры точно уже не помню сколько см. и позвал деда, пришёл с сваркой дед, сдвинул отрезок рессоры и проварил он только по бокам говорит что поперёк сваркой не варить это может повлеять на прочнось и можел лопнуть тут! всё собираю обратно, ооо ещё забыл вам написать, взял ещё подкоренной лист от этой же волги и подушачки не знаю именно от чего это мне уже в магазине подсказали по кроям их ставиш подкоренного листа и мягче и скрипа нет как бы вспомогательный так раньше делали на волгах! ну вот собрал рессору и в саммый низ ставлю этод подкоренной лист по концам с этими подушечками стягиваю центральным болтом и ВОТ АНА! блин парни это нечто! едит на много мягче и высота посадки довольно хорошая садил 4-х в мой бус почти не села! если кому интересен пошаговый сбор воговской рессоры могу скинуть фотки! я очень доволен результатом!!
О таких вещах не спрашивают а делают фотоотчёт и просто выкладывают .Не сегодня так завтра кому то да потребуется.
В таком случае лучше, если коренной лист большей длины, разрезав, наложить, засверлить, заклепать железными заклёпками в трёх местах.
Волговские рессоры действительно мягче. Вопрос такой: какова теперь грузоподъёмность с этими рессорами?
Это точно. Сварка нарушит структуру метала,но тогда кузов поднимется или тогда не наложить а подложить и набрать не из трёх листов а из четырёх.Ну вообщем колхоз.Я себе поставил новую 3листавую и даволен, а цена да , цена дороже.Зато еду и не думаю что рессора в месте сварки лопнет или какие то там клёпки вылетят( а они смогут).
Доброг времени суток ещё раз! Хочу спросить у вас вот что: на моей 24ке просели рессоры(6 лет стояла в гараже). Собираюсь ставить новые, но хочу чтобы машина была немного приподнята, как у ТАКСИСТа. Что можете посоветовать?
Я поставил 6-листовые от универсала и газовые амортизаторы Каяба. Для комфортной езды не рекомендую На любой кочке (особенно лежачие полицаи) задница скачет как бешеная Казель Но если машина достаточно загружена (пассажиры сзади или груз в багажнике) то ситуёвина становится получше.
Вопрос к форумчанам: Если поменять амо на какие-нибудь масляные (КОНИ просьба не предлагать ), это спасет отца. меня и инструмент в габажнике от подпрыгивания? :)
А вообще считаю что у Волги задница не должна быть приподнята, морда должна быть чуть выше попы Это мое по-моему мнению, в споры вступать бесполезно
_________________
Не купайтесь без белья в местах где щука клюёт на блесну
ГАЗ - сделано на глаз!
Сколько волка ни корми - у слона больше
а я извините что влезу насчет аммортизаторов.
ну вот поменял я их летом (по кругу). проехал пару тысяч км. сначала хорошо на отбой работали, но теперь как-будто и не менял опять провалы и ощущение, что колесо щаз оторвет.
koni еси поставить спереди получше будет, как считаете? пишем по теме. Master General
привет всем!на днях утром ехал по Рублевке,в черте города еще,на подъеме обгоняет меня и какойто злой брабус,2410!успел ток заметить сзади стабилизатор и ДВЕ ВЗРОСЛЫЕ ПРУЖИНЫ. не разобрал правда че за мост. кто-то что-то о ТАКОМ слышал.
Слашал, убирают из рессор 1-2 листа и ставят пружины на дополнительные крепления, пружины и крепления выпускает какая-то конторка.
Думаю, туфта. Лучше поставить 5(4) листов+газовые аммо+поперечный стабилизатор 31105.
успел ток заметить сзади стабилизатор и ДВЕ ВЗРОСЛЫЕ ПРУЖИНЫ. не разобрал правда че за мост. кто-то что-то о ТАКОМ слышал.
Shkvoren'
На зад подходит мост от volvo (на газ факе вроде было что-то по этой теме) с дисковыми тормозами, вполне возможно там как раз и есть стабилизатор и пружины вместо рессор.
Просевшая задница, не дает, безопасно, быстро ездить. Морда заезжает на ветер,и плывет. Когда я чинил рессоры то отстучав дополнительные подкоренные листы, поставил их в самый низ, а на концах распиленная подушка двигателя, с оторваной верхней железкой, такие наверняка у каждого есть, и не одна. Как отковать вычитал в ЗА РУЛЕМ от которого и был только этот листок. На полукруглой массивной железяке, положив лист низом в верх. Пробиваем молотком с привареным к бойку шариком, так ,чтобы след следующего удара на треть примерно перекрывал предыдущий и вдоль и поперек. Этой "дробеструйкой", мы удлиняем нижний поверхность листа ,что работает лучше на упругость и долговечность рессоры чем банальный загиб на швеллере, или на вальцах. Важно:не перестараться с расклепыванием, и не оглохнуть от звона. Может помочь обматывание мокрой тряпкой свободных концов листа. Утомительно но служит потом оч долго.
Ну вот вы всё как-то сложно очень думаете про Волгу. проще надо. вот стоят у меня 6 листов, нормально стоят, стояли у меня стандартные масляные аммо, но вот я так-же голову себе ломал что-ж туда воткнуть этакое нестандартное. поставил. газовые аммо. И теперь на любой неровности жопу колбасит у машины. а уж как колбасит МОЮ жопу на лежачих полицаях. уууууу. это просто песня. Мой Вам совет. Просто поставьте аммо масяные хороших фирм и наслаждайтесь мягкой ездой. Не надо из Волжанки делать спорткар, ей это право не идет. хотя по-моему мнению.
kapitan_katalkin у меня раньше стояли родные (больше 20 лет и 110тыс.км) просевшие рессоры, я их почти сразу после приобретения машины поменял на новые 6-листовые (уж какие были. ) и газовые амы Каяба (про каябу слышал много хороших отзывов, вот и купил. самые дорогие ). Про старые ничего не могу сказать, но то что стоит сейчас действительно напрягает на наших дорогах, особенно на грунтовке на даче Когда вез мешок цемента по той же грунтовке, было гораздо лучше Про управляемость на шоссе ничего не скажу, в гонках не участвовал
Устройство и эксплуатация автомобиля ГАЗ-24 Волга
Наши дополнительные сервисы и сайты:
г. С аратов
Ремонт задней подвески
Ремонт задней подвески начинается с ее разборки, которую рекомендуется выполнять в следующем порядке:
отсоединить амортизаторы от подкладок рессор или снять их с автомобиля;
поддомкратить заднюю часть автомобиля для снятия нагрузки с шарниров крепления рессор;
отсоединить рессоры от заднего моста;
отсоединить рессоры от кузова. Для удаления пальца переднего конца рессоры (вместе с шайбой) следует пользоваться съемником, показанным на рис. 150. Выбивать палец ударами молотка не рекомендуется во избежание изгиба щек кронштейна, повреждения пальца или ослабления его посадки в шайбе.
Рис. 150. Съемник пальца переднею кронштейна задней рессоры
При необходимости разборки рессоры нужно зажать ее в тиски в непосредственной близости от центрового болта, выпрямить отогнутые концы хомутов и отвернуть гайку центрового болта. Во избежание травмы тиски следует отпускать осторожно, так как листы в стянутой рессоре находятся под большим напряжением. По этой же причине не рекомендуется удалять центровой болт без предварительного зажима листов в тисках.
Сборка рессоры и задней подвески выполняется в обратном порядке. При этом нужно учитывать следующие рекомендации. Длинный конец рессоры должен быть присоединен к переднему кронштейну. Резиновые втулки рессор не должны проворачиваться в ушке рессоры и на пальце. Поэтому при смене втулок для лучшего их прилипания рекомендуется тщательно очистить поверхности ушка и пальца и промыть их бензином. Втулки непосредственно перед постановкой следует также промыть в бензине и, не дав просохнуть, смонтировать в шарнир. Гайки пальцев нужно затягивать поочередно во избежание перекосов и изгиба щек серьги.
Чтобы при работе резиновые втулки закручивались примерно одинаково, не следует затягивать гайки пальцев при ненагруженной рессоре. Когда рессора находится в свободном (изогнутом) состоянии, гайки подтянуть только слегка, а затем, поставив автомобиль на колеса, затянуть окончательно.
Порядок поочередного подтягивания необходимо соблюдать и при затяжке гаек стремянок. Окончательную затяжку стремянок следует делать на нагруженных рессорах. Рекомендуется заднюю часть автомобиля нагрузить настолько, чтобы рессоры выпрямились. Затягивать стремянки рессор автомобилей ГАЗ-24 следует до соприкосновения фланцев обойм, как показано на рис. 151, а. У автомобиля ГА.3-24-02 стремянки следует затягивать до размера А, равного 68 + 1 мм, как показано на рис. 151, б.
Гайку пальца крепления амортизатора следует затягивать туго с приложением момента 4-5 кгс м.
Рессоры при поломке листов или других деталей, а также при появлении скрипа ремонтируются путем замены поврежденных деталей новыми.
Если обнаружен скрип рессор, необходимо осмотреть состояние прокладок, установленных между листами по концам. Для этой цели следует отсоединить нижние крепления амортизаторов и приподнять заднюю ось автомобиля до отрыва колес от пола. Разжимая листы отверткой, осмотреть состояние прокладок. При их повреждении рессору снять с автомобиля и заменить прокладки.
Перед сборкой листы рессор следует очистить от грязи, а листы, не имеющие прокладок, с вогнутой стороны смазать графитовой смазкой.
Контроль деталей. При определении неисправности рессоры легко обнаружить только поломку коренного листа. Несвоевременная за мена других поломавшихся листов зачастую приводит к изгибу соседних листов. Поэтому после замены поломанных листов и затяжки рессоры центровым болтом следует убедиться в том, что нижние листы хорошо прилегают друг к другу. Если это нарушено, то нужно заменить погнутый лист. Правка Погнутых листов не рекомендуется.
Передний кронштейн рессоры нужно заменить новым или отремонтировать, если повреждено посадочное отверстие под шайбу пальца. Овальную выработку этого отверстия можно устранить разверткой на месте до размера, обеспечивающего круглую форму, и установить новую шайбу пальца, подогнав е тугой посадкой по размеру этого отверстия, или наварить старую шайбу с последующей проточкой.
Пальцы рессор подлежат замене, если имеется выработка от трения по металлу яри езде о резиновыми втулками, имеющими сквозной износ, и если его диаметр в изношенном месте стал меньше 15,5 мм.
Втулки рессор (резиновые) нужно заменять новыми, если имеется заметное на глаз смещение пальца относительно ушка рессоры, а также при разрушении буртиков. Втулки с заметным смещением очень недолговечны. Их следует своевременно заменять, чтобы избежать повреждения посадочных поверхностей под эти втулки в кронштейнах, рессорах и пальцах.
Рис. 151. Положение стремянок рессор после затягивания гаек: о - автомобиля ГАЗ-24; б - автомобиля ГАЗ-24 02
Деформация подкладки свидетельствует о чрезмерной затяжке гаек стремянок. Она может быть погнута, если стремянки затягиваются при сборке в ненагруженном состоянии рессоры.
Обоймы подушки подлежат правке в холодном состоянии до плоского состояния площадки, прилегающей к подкладке рессоры (или площадке на заднем мосту).
Резиновые подушки подлежат замене, если сильно повреждены или разрушены концы в местах выхода рессоры из подушек, обычно получающиеся от неправильной затяжки стремянок рессор или из-за повреждения средней выступающей части подушки.
для железнодорожного транспорта, сертифицированные ВНИИЖТ- "Фаворит К" и "Фаворит Щ", внутренняя и наружная замывка вагонов.
Задняя подвеска (рис. 129) автомобиля выполнена на двух продольных несимметричных полуэллиптических листовых рессорах, работающих совместно с двумя телескопическими амортизаторами двустороннего действия. Кроме вертикальной нагрузки от подрессоренных масс автомобиля рессора воспринимает толкающее и тормозное усилия, а также крутящий и тормозной моменты.
Для повышения жесткости переднего конца рессоры, воспринимающего толкающие и тормозные усилия, задний мост смещен вперед относительно середины рессоры на 95 мм. Кроме улучшения условий работы рессор это смещение позволило существенно снизить туннель пола в задней части кузова, а также уменьшить на 2° наибольшие углы отклонений в заднем карданном шарнире. Благодаря несимметричному расположению заднего моста на рессоре при ходе моста вверх ось ведущей шестерни наклоняется вниз, и, наоборот, при ходе моста вниз она отклоняется вверх.
Для ограничения хода моста вверх установлены резиновые буфера 17. Кроме того, на кронштейне пола кузова установлен дополнительный буфер 11. Этот буфер при наибольших нагрузках (при дорожных толчках) ограничивает ход вверх заднего карданного шарнира, повышает жесткость рессор и не допускает чрезмерных напряжений в передних концах рессор в зоне ушка.
Передние концы рессор крепятся к кронштейнам 5, установленным на лонжеронах пола кузова, а задние соединены с серьгами 18, качающимися в отверстиях лонжеронов пола.
Каждая рессора автомобилей ГАЗ-24 и ГАЗ-24-01 состоит из шести листов прямоугольного профиля толщиной 6 мм, стянутые центровым болтом и охваченных по концам четырьмя хомутами. Длина рессоры в распрямленном состоянии равна 1350 мм, ширина листов 65 мм, стрела прогиба в свободном состоянии 245 мм, жесткость рессоры 20,6 кгс/см. Частота колебаний задней части кузова на подвеске с учетом трения в рессорах, а также сопротивления в амортизаторах составляет 72 колебания в минуту.
Рессоры автомобиля ГАЗ-24-02 состоят из семи листов. Пять листов имеют толщину 6 мм, два листа 7 мм. Стрела прогиба рессоры в свободном состоянии 230 мм, жесткость рессоры 27,6 кгс/см. Остальные параметры рессоры автомобиля ГАЗ-24-02 одинаковы с параметрами рессоры автомобиля ГАЗ-24.
С декабря 1974 г. используются рессоры из проката трапецеидального сечения: пятилистовые на автомобилях ГАЗ-24 и ГАЗ-24-01 и шестилистовые на автомобилях ГАЗ-24-02. Новые рессоры в сборе взаимозаменяемы со старыми. Гайки стремянок следует затягивать до размера 68 ± 1 мм между кожухом полуоси и подкладкой рессоры.
Для повышения долговечности листы рессор термически обработаны до твердости НВ 363 - 415; кроме того, верхняя (вогнутая) сторона листов подвергнута дробеструйной обработке. Для этой же цели, а также для устранения скрипа между четырьмя первыми (длинными) листами установлены по концам короткие полиэтиленовые прокладки 3. Эти прокладки в эксплуатации достаточно долговечны; они работают без смазки и без дополнительной защиты от грязи при пробеге более 50 тыс. км. Для их замены не требуется снимать рессору с автомобиля. Достаточно, предварительно приподняв заднюю часть автомобиля домкратом, разогнуть нижние концы хомута 5, снять его вместе с резиновой прокладкой, развести концы листов отверткой и заменить прокладки.
Все шарнирные соединения задней подвески выполнены на резиновых втулках (шарниры рессор и нижние крепления амортизаторов) и резиновых подушках (крепление верхних концов амортизаторов). Резиновые шарниры не требуют смазки, а также смягчают передачу на кузов дорожных вибраций и шумов. Для этой же цели крепление заднего моста к рессорам осуществляется через резиновые подушки 13, охваченные обоймами 12. Рессора зажата между площадкой, приваренной к кожуху полуоси заднего моста, и подкладкой 16 стремянками 15.
Правильная установка заднего моста на рессорах фиксируется отверстиями, имеющимися на площадках моста и подкладке 16, в которые входят выступы металлических обойм 12.
Для обеспечения надежного крепления заднего моста к рессорам стремянки автомобилей ГАЗ-24 и ГАЗ-24-01 следует затягивать до упора боковых стенок верхней и нижней обойм одна в другую (рис.130, а). На автомобиле ГАЗ-24-02 стремянки следует затягивать до размера 72±1 мм между кожухом полуоси заднего моста и подкладкой рессоры (рис.130, б). Чрезмерная затяжка стремянок приводит к повреждению резиновых подушек, повышению передачи в кузов дорожного шума и снижению долговечности рессор; при ослаблении затяжки может произойти сдвиг моста при наезде на дорожные препятствия.
Гайки стремянок нужно подтягивать поочередно, а окончательную затяжку следует делать при нагруженных рессорах. Заднюю часть автомобиля рекомендуется нагрузить настолько, чтобы рессоры выпрямились.
Крепление переднего и заднего концов рессоры показано на рис. 131. В каждый шарнир установлены по две одинаковые резиновые втулки 4, стянутые одинаковыми пальцами 5 в виде болтов. Для переднего крепления палец запрессован в шайбу 2, а для заднего - в щеку 8 серьги. Пальцы 5 имеют накатку на стержне около > головки, поэтому после запрессовки они сидят туго, без проворачивания. Шайба 2 установлена в кронштейне с тугой посадкой; поэтому для ее демонтажа (вместе с пальцем) предусмотрены два резьбовых отверстия, в которые ввинчиваются болты съемника.
"Качание рессор на пальцах осуществляется только за счет деформации резиновых втулок. Эти втулки не должны проворачиваться
в ушках рессор, в кронштейнах или на пальцах. Чтобы при работе резиновые втулки закручивались примерно одинаково, не следует затягивать гайки пальцев при ненагруженной рессоре. Когда рессора находится в свободном (изогнутом) состоянии, гайки нужно подтянуть только слегка, а затем, поставив автомобиль на колеса, затянуть окончательно.
При смене втулок для лучшего их прилипания рекомендуется тщательно очистить поверхности ушка и пальца и промыть их бензином. Втулки непосредственно перед постановкой следует также промыть в бензине и, не дав просохнуть, смонтировать в шарнир. Для этой же цели гайки пальцев нужно затягивать поочередно, чтобы избежать перекоса или изгиба щек серьги, очень туго, с приложением момента 7-8 кгс-м.
Амортизаторы задней подвески установлены наклонно впереди заднего моста. Нижний конец амортизатора крепится через две конические втулки, туго затянутые на пальце, приваренном к накладке рессоры. Верхний конец амортизатора закреплен к полу кузова через резиновые подушки. Эти подушки нужно затягивать до совпадения паза в гайке с отверстием под шплинт в штоке амортизатора.
От исправного действия амортизаторов, гасящих многократные колебания автомобиля, в значительной степени зависит качество подвески автомобиля. При неисправных амортизаторах кузов автомобиля после наезда на дорожную неровность многократно раскачивается, что неприятно воспринимается пассажирами. Исправные амортизаторы гасят повторные колебания и уменьшают величину их амплитуды.
В передней и задней подвесках автомобиля установлены телескопические гидравлические амортизаторы двустороннего действия, создающие сопротивление раскачиванию автомобиля как при ходе отдачи, так и при ходе сжатия. Действие амортизаторов основано на принудительном перетекании жидкости через малые проходные сечения в клапанах. Характеристики амортизаторов, определяемые усилием сопротивления перемещению их поршня при растяжении или сжатии, подобраны в соответствии с упругими характеристиками пружин и рессор подвески. Повышение жесткости усилий амортизаторов приводит к усилению передачи на кузов дорожных толчков и вибраций, а ослабление усилий вызывает раскачку автомобиля. Нормально работающие амортизаторы должны успокаивать колебания автомобиля после переезда препятствия за два - три периода.
Передние и задние амортизаторы одинаковы по конструкции и имеют много общих деталей (рис. 132). Амортизаторы автомобиля ГАЗ-24 унифицированы с амортизаторами автомобиля ГАЗ-21Р.
Передний амортизатор отличается от заднего меньшей длиной, меньшим рабочим ходом штока и большим сопротивлением при растяжении (ходе отдачи). Кроме того, амортизаторы различаются способом крепления нижнего конца: передний амортизатор крепится с помощью резинового блока (шарнира) 30 (см. рис. 117) в сборе с осью, запрессованного в проушину нижней головки, а задний с помощью конических резиновых втулок (см. рис. 129) присоединяется к пальцу, закрепленному на подкладке рессоры.
Различаются и способы защиты амортизаторов от попадания большого количества грязи на штоки: передний амортизатор закрыт резиновым защитным кожухом 8 (см. рис. 117), укрепленным в передней подвеске; задний амортизатор имеет металлический защитный кожух 34 (рис. 132, б), надетый на шток и закрепленный с помощью напрессованного запорного кольца 33.
Для удобства обслуживания и ремонта амортизаторы без особых трудностей могут быть сняты с автомобиля и разобраны.
При ходе сжатия подвески, когда колеса идут вверх, приближаясь к кузову, поршень 4 (рис. 133) опускается и вытесняет жидкость, которая перетекает через его наружные отверстия в верхнюю часть цилиндра. При этом отжимается тарелка перепускного клапана 3, прижатая к поршню пружиной 2. Сопротивление перетеканию жидкости в данном случае очень мало, так как тарелка легко отжимается вверх, а отверстия в поршне имеют большое пропускное сечение.
Основное усилие, определяющее характеристику амортизатора на ходе сжатия, создается клапаном 9 и его пружиной 11 при перетекании избытка жидкости из нижней части цилиндра в полость резервуара 12. Избыток жидкости в нижней части цилиндра образуется вследствие того, что объем вытесняемой поршнем жидкости больше объема жидкости, перетекающей в верхнюю часть цилиндра, на величину объема части штока, входящей в верхнюю часть цилиндра. Чтобы толчки при наездах на дорожные препятствия не передавались на кузов, усилие сжатия амортизатора в несколько раз меньше усилия хода отдачи.
При ходе отдачи подвески, когда колеса перемещаются вниз, удаляясь от кузова, поршень идет вверх и шток выходит из цилиндра; жидкость из верхней полости цилиндра перетекает в нижнюю, проходя через внутренние отверстия в поршне, а наружные отверстия в поршне прикрыты тарелкой перепускного клапана. При плавных качаниях автомобиля на подвеске жидкость проходит через кольцевую щель между клапаном отдачи 6 и втулкой 5.
При резком ходе колес вниз, когда давление в амортизаторе возрастает, жидкость проходит дополнительно в зазор между тарелкой клапана 6 и нижним кольцевым выступом поршня; при этом пружина 7 клапана несколько сжимается. Недостаток жидкости в нижней полости цилиндра во время хода отдачи пополняется из резервуара через нижний перепускной клапан 8, тарелка которого прижата очень малым усилием конической пружины.
Таким образом, при работе амортизатора жидкость циркулирует не только между полостями в цилиндре, перегороженными поршнем, но и между цилиндром и резервуаром. Это способствует хорошему перемешиванию и охлаждению жидкости.
Чтобы уменьшить перетекание жидкости между цилиндром и поршнем, на последний надеты два чугунных уплотнительных кольца 13. Утечке жидкости из цилиндра препятствует весьма малый зазор между штоком и направляющей втулкой 14 (см. рис. 132, а). Вытеканию жидкости из амортизатора препятствует резиновая манжета 7, постоянно поджимаемая пружиной 13. Для лучшего удержания жидкости на внутренней поверхности манжеты сделаны три кольцевых выступа с острыми кромками, направленными вниз (внутрь цилиндра). Эта манжета разгружена от давления, так как жидкость, просочившаяся между штоком и направляющей втулкой, стекает в резервуар по наклонным каналам направляющей втулки.
Металлокерамическое кольцо 2, резиновая прокладка 4 и кольцо 6 из полиуретанового поропласта защищают амортизатор от попадания пыли, грязи и влаги. Сверху амортизатор затянут гайкой 5, сжимающей обойму 11 сальников, цилиндр и корпус клапана хода сжатия, а также уплотнительные резиновые кольца 9 и 12.
Какой-либо регулировки во время эксплуатации амортизаторы не требуют. Без действительной необходимости не следует снимать их с автомобиля, а также доливать в них жидкость.
После пробега 6 тыс. км полезно подтянуть гайку 3 резервура с приложением момента 6-7 кгс-м. Гайку следует подтягивать плавно, без рывков, усилием одной руки (приблизительно 30 кгс на плече 200-250 мм). Своевременная подтяжка этой гайки компенсирует первоначальную усадку резиновых уплотнительных колец, благодаря чему значительно повышается надежность дальнейшей работы амортизатора.
Один раз в три года или после пробега 100 тыс. км амортизаторы рекомендуется разобрать, промыть керосином и заполнить свежей амортизаторной жидкостью. Амортизатор следует разобрать также в том случае, если обнаружено сильное подтекание жидкости, не устраняемое подтяжкой гайки резервуара. Кроме того, необходимо периодически подтягивать крепление амортизаторов на автомобиле. Способы устранения некоторых неисправностей амортизаторов приведены ниже.
Техническое обслуживание задней подвески в основном сводится к периодической подтяжке гаек стремянок, пальцев рессор и пальцев нижнего крепления амортизаторов.
Способы устранения некоторых неисправностей задней подвески или нарушений, вызванных этими неисправностями, приведены ниже.
Скрип рессор
1. Отсутствие смазки между листами
2. Износ прокладок между листами
Крен автомобиля на какую-либо сторону
1. Поломка одного или нескольких
1. Заменить рессору или поломан
2. Односторонняя осадка задней рес
2. Поменять местами рессоры или
След задней колеи не совпадает со следом передней, автомобиль "ведет" в сторону
1. Смещение заднего моста относи
тельно рессоры из за ослабления креп
1. Ослабить стремянки, поставить
мост на место и снова затянуть стре
2. Смещение коренною листа (при
Частые "пробой" задней подвески
1. Не следует превышать нагрузку
на заднюю ось автомобиля (три чело
века на заднем сидении и 50 кг груза
2. Остаточная деформация рессор (рес
2. Деформированную рессору заме
нить. Правка листов рессоры не ре
3. Заменить рессору или поломан
4. Неудовлетворительная работа амор
"Пробои" сопровождаются жестким металлическим стуком
1. Повреждение или разрушение ос
2. Повреждение или разрушение до
полнительного буфера, установленного
Возможные неисправности амортизаторов и способы их устранения
Подтекание жидкости из амортизатора
1. Усадка уплотните л ьных колец ре
зервуара или ослабление затяжки гайки
3. Забоины или риски на штоке, Р1знос
3. Заменить поврежденный или из
ношенный шток, а также сальники.
Отсутствие хромированного слоя про
веряется по покраснению штока при
смачивании его раствором медного
Неудовлетворительная работа амортизатора (частые "пробои", раскачка кузова автомобиля)
| Недостаточное количество жидкости в амортизаторе | Снять амортизатор с автомобиля, заменить детали, вызвавшие утечку жидкости> долить жидкость |
Недостаточное усилие при ходе отдачи (при растяжении амортизатора)
Недостаточное усилие (или "провалы") при ходе сжатия
Ремонт ходовой части ГАЗ (ступицы, колодки, подшипники)
| Вид ремонта | Цена, руб. |
| Колесо заднее (наружное и внутреннее) замена | 1440 |
| Снятие и установка 1-го переднего колеса (без ступицы) | 720 |
| Замена ступицы с тормозным барабаном заднего колеса | 3000 |
| Замена сальника ступицы заднего колеса | 600 |
| Замена подшипника ступицы заднего колеса | 480 |
| Замена переднего колеса (вместе с диском) | 720 |
| Замена ступицы с тормозным барабаном переднего колеса | 1800 |
| Замена подшипника ступицы переднего колеса | 480 |
| Регулировка 2-х подшипников ступицы | 480 |
| Замена тормозных колодок переднего колеса (без расточки, наклепки, обточки) в т.ч.: | 1920 |
| - снятие и установка колеса со ступицей | 960 |
| - замена тормозных колодок | 784 |
| Замена тормозных колодок переднего колеса с расточкой барабана, наклепкой колодок и их обточкой в т.ч.: | 5400 |
| - снятие и установка колеса со ступицей | 960 |
| - снятие ступицы с тормозного барабана | 960 |
| - расточка тормозного барабана | 720 |
| - наклепка колодок 2 шт. | 1200 |
| - обточка колодок 2 шт. | 600 |
| - замена колодок | 960 |
| Замена тормозных колодок заднего колеса (без расточки, наклепки, обточки) в т.ч.: | 3360 |
| - снятие и установка колеса со ступицей | 2400 |
| - замена тормозных колодок | 784 |
| Замена тормозных колодок заднего колеса (с расточкой, наклепкой, обточкой ) в т.ч.: | 6960 |
| - снятие и установка колеса со ступицей | 2400 |
| - снятие ступицы с тормозного барабана | 1200 |
| - расточка тормозного барабана | 600 |
| - наклепка колодок 2шт. | 1200 |
| - обточка колодок 2 шт. | 600 |
| - замена колодок | 960 |
| Замена торм. барабана (при снятом колесе со ступицей) | 2400 |
| Замена прокладки полуоси | 600 |
| Протяжка болтов крепления чулка моста (при снятом торм. барабане) | 600 |
| Установка схождения колес | 720 |
| Диагностика тормозного барабана на станке | 600 |
Ремонт подвески ГАЗ (мосты, рессоры балансиры, шкворни)
| Вид ремонта | Цена, руб. |
| Диагностика передней балки | 1200 |
| Замена заднего моста | 12600 |
| Замена редуктора на заднем мосту | 11520 |
| Замена рамы | 120000 |
| Замена передней рессоры | 4200 |
| Замена стремянки передней рессоры 1 шт. | 960 |
| Замена кронштейна передней рессоры | 3000 |
| Замена ушек и пальцев передних рессор | 5160 |
| Замена задней рессоры | 5040 |
| Замена одной стремянки рессоры | 960 |
| Замена дополнительной рессоры | 3600 |
| Переборка передней рессоры | 1200 |
| Переборка задней рессоры | 1200 |
| Замена передней оси (в сборе) | 12000 |
| Замена переднего бампера | 1440 |
| Замена рычага поворотного кулака | 1200 |
| Замена втулок стабилизатора | 3000 |
| Замена амортизатора | 960 |
| Замена карданного вала основного | 1800 |
| замена опоры промежуточного карданного вала | 2400 |
| Замена подвесного подшипника | 3720 |
| Подшипник ступицы (наружн. и внутр.) выпрессовка и запрессовка | 1200 |
| Подшипник ступицы (наружн. и внутр.) регулировка | 480 |
| Замена крестовины | 2400 |
| Устранение люфта хвостовика заднего моста | 1200 |
| Подтягивание гайки подвесного подшипника | 1800 |
| Замена фланца хвостовика заднего моста | 1440 |
| Замена 2-х сальников со снятием кардана, фланца и отвертыванием гайки хвостовика | 3000 |
| Замена подшипников хвостовика заднего моста | 4200 |
| Протяжка всех стремянок и анкерных болтов | 2040 |
| Замена пальца передней рессоры | 2400 |
Ремонт сцепления и коробки передач КПП ГАЗ
| Вид ремонта | Цена, руб. |
| Диагностика сцепления | 600 |
| Диагностика КПП | 600 |
| Замена КПП* | 8040 |
| Замена сцепления* | 9600 |
| Регулировка сцепления (при снятой КПП) | 1200 |
| Регулировка свободного хода выжимного подшипника и привода сцепления | 960 |
| Замена выжимного подшипника при снятой КПП | 600 |
| Замена сальника первичного вала при снятой КП | 980 |
| Замена сальника вторичного вала КП | 1800 |
| Замена сальника вторичного вала КП со снятием кардана и ослаблением подвесного подшипника | 2520 |
| Замена крышки первичного вала КП (при снятой КП) | 840 |
| Замена троса сцепления | 1200 |
| Замена малой кулисы | 1200 |
| Замена рычага переключения передач (простой) | 600 |
| Замена клапана сцепления | 1200 |
| Капитальный ремонт КПП (с дефектовкой) | 12000 |
| Замена первичного вала КПП (при снятой КПП) | 2400 |
| Замена вала вилки сцепления | 1800 |
| Регулировка кулисы КПП | 960 |
| Замена шланга муфты сцепления | 240 |
Ремонт тормозной системы ГАЗ
| Вид ремонта | Цена, руб. |
| Прокачка тормозов | 720 |
| Регулировка ручного тормоза | 600 |
| Ремонт ручного тормоза | 3000 |
| Замена троса ручного тормоза | 840 |
| Регулировка тормозов | 1200 |
| Диск опорный-снятие и установка (переднего или заднего колеса) | 4440 |
| Снятие и установка тормозного цилиндра (передний) | 720 |
| Снятие и установка тормозного цилиндра (задний) | 720 |
| Снятие и установка главного тормозного цилиндра | 480 |
| Снятие и установка гидровакуумного усилителя в сборе | 2040 |
| Ремонт гидровакуумного усилителя | 840 |
| Замена тормозного шланга | 240 |
| Замена тормозного кулака | 1440 |
| Замена задней тормозной трубки | 480 |
| Диагностика тормозной системы | 600 |
Ремонт рулевого управления ГАЗ
| Вид ремонта | Цена, руб. |
| Диагностика ГУРа | 600 |
| Диагностика рулевого механизма | 600 |
| Замена карданного вала РУ | 1200 |
| Замена механизма РУ в сборе | 3000 |
| Замена рулевой тяги поперечной (продольной) | 720 |
| Замена наконечника рулевой тяги (при снятой тяге) | 600 |
| Замена пальца рулевой тяги с сухарями | 600 |
| Замена насоса (НШ) | 2400 |
| Замена подшипника ШС-30 | 960 |
| Замена рулевого колеса | 600 |
| Замена рулевой колонки | 2400 |
| Замена шланга насоса ГУР | 720 |
| Регулировка люфта в продольной рулевой тяге | 480 |
| Регулировка схождения передних колес | 720 |
| Замена сошки РУ | 1200 |
| Протяжка всех пальцев рулевых тяг сошки | 1680 |
| Замена гидроцилиндра РУ | 2400 |
| Замена клапана насоса НШ | 1800 |
| Замена манжеты насоса НШ при снятом насосе | 600 |
| Прокачка гидросистемы рулевого управления | 240 |
| Ремонт кардана рулевого управления | 2160 |
Ремонт электрооборудования ГАЗ
| Вид ремонта | Цена, руб. |
| Диагностика работы электрооборудования | 600 |
| Замена включателя стоп-сигнала | 480 |
| Замена генератора | 1200 |
| Замена заднего фонаря | 600 |
| Замена звукового сигнала | 600 |
| Замена переключателя указателя поворотов | 840 |
| Замена плафона кабины | 360 |
| Замена подфарника | 600 |
| Замена реле-регулятора | 960 |
| Проверка и регулировка реле-регулятора | 360 |
| Замена стартера | 1800 |
| Замена фары | 840 |
| Замена щитка приборов | 1440 |
| Замена указателя уровня топлива | 720 |
| Замена указателя давления воздуха | 720 |
| Замена указателя давления масла | 720 |
| Замена эл.двигателя отопителя | 1440 |
| Замена электропроводки (полная) | 20400 |
| Проверка работы стоп-сигнала и устранение неисправности | 600 |
| Установка автомагнитолы с 2-мя акустическими системами | 3000 |
| Регулировка звукового сигнала | 600 |
| Снять и установить АКБ | 1200 |
| Замена стеклоочистителя в сборе | 2400 |
| Замена выключателя массы | 960 |
| Установка конвектора 24/12 с выводом на прикуриватель | 1800 |
| Замена датчика давления воздуха | 600 |
| Замена датчика спидометра | 720 |
| Замена датчика засорения воздушного фильтра | 240 |
| Замена датчика уровня топлива | 600 |
| Замена датчика света заднего хода | 480 |
| Замена датчика уровня температуры охлаждающей жидкости | 360 |
| Замена датчика давления масла | 480 |
| Проверка датчика спидометра на стенде | 600 |
| Проверка спидометра | 600 |
| Замена датчика блокировки моста | 480 |
| Замена комбинации приборов | 720 |
| Замена переключателя комбинированного | 600 |
| Замена предохранителя плавкого | 120 |
| Замена предохранителя биметаллического | 120 |
*
1. На спецтехнику применяется коэффициент 1.1
2. На машины возрастом 5-10 лет применяется коэффициент 1.1
Читайте также: