Обновлено: 17.06.2026

Капремонт — это капитальный ремонт двигателя, т.е. полная реставрация и восстановление двигателя, доведение зазоров между деталями как у новых. Двигатель после капремонта составляет ресурс нового на 80%-100%. Альтернатива капремонту — это установка контрактного двигателя или бу с разборки, но есть свои и плюсы и минусы. Плюсы : возможно двигатель с малым пробегом и на оригинальных деталях, есть возможность поставить с большим объёмом, более современный (с карбюраторного на инжекторный ), из минусов : есть риск, что двигатель не отходит ожидаемого ресурса, возможны несостыковки с техпаспортом и Даи.
Капремонт позволяет качественно отремонтировать двигатель, можно сразу провести и тюнинг двигателя, увеличить мощность, довести "до ума" детали, установить тюнинговый распредвал, коленвал, увеличить объём двигателя, что экономически целесообразнее сделать именно в момент ремонта, когда двигатель разобран.
Рассмотрим основные стадии капитального ремонта двигателя внутреннего сгорания. Снятие двигателя, мойка, разборка и дефектовка. Капремонт может быть капремонтом только в том случае если ремонтируется основная деталь двигателя блок цилиндров. В блоке цилиндров проверяются размеры и плоскости. При необходимость блок растачивается в размер и хонингуется.

хонинговальный станок хонингование плосковершинное угол канавок хонингования
Также имеет значение угол впадины основной шероховатости хона, т.к. при большем угле масло проваливается во впадину, а при малом выступает над поверхностью, таким образом, улучшая условия работы поршневых колец. В идеале конечно перед расточкой и хонинговкой на блок цилиндров установить фальшголовку и фальш кпп, т.к. по некоторым данным после установки ГБЦ и КПП геометрия цилиндров изменяется, что сказывается определённым образом на ресурсе, но это больше касается спортивных моторов с максимальной мощностью и моторов с большой литровой мощностью, типа турбированых более 100 л.с. с 1 л.

Вскрытие графитовых зёрен чугунного блока цилиндров

В чугунных цилиндрах есть понятие вскрытия графитовых зёрен, визуально цилиндры матово серые, если же, как бы чешуйками, закрыты зёрна, цвет более блестящий, что негативно сказывается на ресурсе двигателя, снижая его в несколько раз!
Если хонингование проводится алмазными брусками, то существует такая проблема, как шаржирование (внедрение абразивных частиц в поверхность), при использовании брусков из карбида кремния или окиси алюминия при обильной подачи смазывающе-охлаждающей жидкости.
После восстановления цилиндров необходимо промыть или горячим содовым раствором или мыльной водой, т.к. бензин не смывает абразивную пыль после хонингования.После шлифовки коленчатого вала необходимо прочистить каналы для подачи масла, для этого выкручиваются или высверливаются заглушки и прочищаются каналы свёрлами подходящего диаметра, промываются, продуваются сжатым воздухом и собирается коленчатый вал, заглушки ставятся на место, при необходимости новые. Обычно это делается при капитальном ремонте двигателя.

Стоимость восстановления блока цилиндров (расточка, хонинговка) колеблется от 350грн. для. Ваз, Заз и до 750 грн. у более дорогих подрядчиков на дорогом оборудовании.
Шлифовка коленчатого вала (4 шейки шатунных и 5 шеек коренных ) – 250-500 грн.,
Балансировка коленвала в сборе с маховиком и корзиной сцепления – 600 грн.
Развесовка шатунов, поршней с точностью 1 гр.-200 грн
Облегчение шатунов-300 грн.
Проточка каналов ГБЦ, совмещение коллекторов — от 500 грн.
Расточка блока и шлифовка коленвала выполняется подрядчиками к примеру фирма ВМС. и др.

Вторая крупная деталь, требующая к себе внимания, это головка блока цилиндров.От состояния ГБЦ зависит много чего.

Головка блока цилиндров
Проверки требует плоскость прилегания к блоку цилиндров и последующей шлифовки, особенно если были перегрев двигателя. На предмет износа проверяются распределительный вал, подшипники распредвала, направляющие клапанов, клапана, сальники клапанов, сальники распредвала, сёдла клапанов и при необходимости замены или реставрации.

Стоимость разборки-сборки ГБЦ 400 восьмиклапанные и 800 грн. 16-ти клапанные ГБЦ.,
Восстановление направляющая втулка + сёдла клапанов 350-800 грн.
Разборка-мойка-дефектовка-сборка двигателя от.1900 грн.,
Снятие-установка двигателя или замена 900 грн.
Регулировка клапанов 150-450 грн.
Шлифовка плоскоти ГБЦ — 200 грн.
таблички
Бывают случаи, когда у клиента создаётся впечатление, что нужно делать капремонт двигателя, хотя на самом деле пробило прокладку ГБЦ, например, упала компрессия, подтёки масла и причина в прокладке гбц, то необходима замена прокладки гбц ваз. Бывает, что причиной выхода из строя прокладки является неправильная затяжка болтов ГБЦ, неровная плоскость прилегания гбц, растянутые болты гбц. Ещё может быть прокладка гбц ваз, заз не соответствующая по диаметру цилиндра, например диаметр цилиндра 79мм, а установлена прокладка 76 мм или цилиндр 77,5 мм, а прокладка под 72мм на двигателе Мемз.

Т.к. покупая новую деталь, бывает, что нужно в любом случае. Стоимость капремонта двигателя раньше была от 300$, на сегодняшний день меньше, т.к. мы живём всё-таки в Украине.
Капремонт ваз стоит не дорого, и особенно хорошо поддаются двигателя тюнингу, классика уже отходит, на смену пришли переднеприводные ВАЗы, и 16 клапанники.
При разборке нередко сворачиваются шпильки выпускного коллектора, приёмной трубы (штанов), в таком случае высверливание, правка резьбы, к примеру, М8х1,25 если шпилька вворачивается не плотно, то нужно перерезать резьбу на М10х1,5.
Шпилька сорвана
Затяжка бугелей (коренных подшипников) коленчатого вала, шатунных подшипников только динамометрическим ключом, согласно технической документации.

Затяжка шатунов
Запчасти для тюнинга
Запчасти двигателя

Гарантия составляет 20 000 км или 6 мес. в зависимости от того, что наступит раньше. В течении гарантийного срока эксплуатации двигатель необходимо обслуживать на СТО где проводился капремонт двигателя, рекомендуемое масло синтетика или полусинтетика 10w40 .

В автомастерской "Спартак" выполняется капремонт двигателя легковых автомобилей иностранного производства, Таких как Пежо, Рено, Опель, Хюндай, Хонда и т.д.
Список автомобилей отечественных: ВАЗ 2101, ВАЗ 2102, ВАЗ 2103, ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2106, ВАЗ 2107, ВАЗ 2108, ВАЗ 21081, ВАЗ 21083, ВАЗ 21084, ВАЗ 2109, ВАЗ 21093, ВАЗ 2121, ВАЗ 21213, ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115, ВАЗ 21103, ВАЗ 21106, Лада, Жигули Заз, Таврия Заз1102,1103,1105, Славута, Дана.Замена колец, сальников, клапанов, троещина, недорого, сто, направляющие клапанов.

Стоимость работ ВАЗ, ЗАЗ Таврия, Тюнинг, Запчасти
Тюнинг карбюратора
Тюнинг двигателей МЕМЗ
Тюнинг двигателя Мемз 245, из 1100 к 1300
капремонт двигателя и стоимость запчастей Мемз
Доработка головки блока цилиндров
Портинг ГБЦ

Начало сборки двигателя, блок цилиндров
Начало сборки двигателя: помытый и продутый блок ВАЗ 21213 установлен на стапель (новый).

День первый: снятие и разборка двигателя

Все началось субботним утром. Для снятия двигателя не обязательно иметь смотровую яму. Первым делом снимаем капот и все навесное оборудование, кроме стартера. Теперь надеваем ключ на гайку коленчатого вала, и, подложив дощечку как упор между ключом и кузовом, срываем гайку стартером. Далее снимаем стартер, и крышку клапанов. Снимаем звездочку с распределительного вала, срываем гайки его корпуса, — сначала крайние, потом те, которые ближе к центру, и т.д. Таким же способом срываем болты ГБЦ и снимаем вместе с коллекторами в сборе. Появляется доступ к двум верхним болтам крепления блока цилиндров к коробке скоростей – снимаем их изогнутым ключом. Далее необходимо поднять автомобиль, сантиметров на 15 минимум, — я поставил под колеса деревянные бруски.

Далее приступаем к разборке двигателя. К моему удивлению сцепление на автомобиле в идеальном состоянии, еще заводское(!), и после пробега 436 000 км изношено всего наполовину! А все потому что делалось на экспорт. Важно помнить что крышки шатунов, как и крышки постели блока цилиндров не взаимозаменяемы, и имеют перед и зад.

Цепь, натяжитель, успокоитель, башмак, были заменены год назад, и были в идеальном состоянии. Была разобрана ГБЦ и осмотр показал, что люфт в клапанах небольшой и устранить его можно только заменой самих клапанов (рокера были помечены для установки в том же месте). В общем, составляю список необходимых запчастей.

День второй: выходной

День третий: расточка

День четвертый: забираем детали

Вторник у меня последний рабочий день перед отпуском, забрал детали и сразу на работу. Поршни в сборе с шатунами взял с собой, так как тут имеются весы с точностью до грамма. Оказалось поршень с пальцем, с шатуном, крышкой и болтами с гайками весят 1168 г каждый. Даже подгонять по весу не пришлось. Кстати про вес, блок цилиндров намного легче, чем может показаться, всего около 50 килограмм).

День пятый: покупка запчастей

А также:
— сальники коленвала (передний + задний) "Victor Reinz" (Германия), 85 грн;
— прокладка ГБЦ, 65 грн;
— прокладка выпускного коллектора к приемной трубе, 10 грн.;
— прокладка крышки клапанов, 15 грн.;
— сальники клапанов "GOETZE" (Германия), 75 грн.
В других магазинах автомобильного рынка я покупал остальные запчасти. Масляный фильтр взял украинской фирмы "WIX", недорогой и качественный, 45 грн. Моторное масло взял "Motor Lux" 10w40, пусть там написано что это Германия, но на самом деле его выпускает Харьковский завод "GROM-EX", на немецком оборудовании с немецкой лицензией, 170 грн. В магазине оригинальных запчастей Lada купил комплект впускных и выпускных клапанов фирмы "СТК", 430 грн. За обжимкой поршневых колец пришлось оббежать весь рынок, где они есть, — стоят 90-110 грн., нашел в 5 ряду за 75 грн. фирмы "INTERTOOL".

Пасту для притирки клапанов брал самую дешевую, фирмы "ЭФФЕКТ", так как для меня они все одинаковые, 25 грн. Как оказалось, в коробке два флакончика для черновой и чистовой обработки. Также на рынке было куплено:
— комплект прокладок на ДВС 2101, 10 грн.;
— комплект патрубков ОЖ, 180 грн.;
— топливный патрубок длиной 1 м, 45 грн;
— хомуты для топливных патрубков и патрубков ОЖ, 70 грн;
— топливный фильтр, 20 грн;
— прокладка под карбюратор, 15 грн;
— подшипник первичного вала КПП (тот что в коленчатом вале), 85 грн.
Прокладка картера и подушка под двигатель у меня были, потому покупать не пришлось. Вечером я с двигателем и остальными деталями уехал обратно за город.

День шестой: дачные работы

В четверг мы семейной бригадой занимались укладкой плитки на ступени дачного домика. В этот же день папа девушки предложил покрасить блок цилиндров самолетной ацетоновой краской голубого цвета, которая хранилась у него еще с советских времен. Как оказалось, сохнет быстро, и что самое главное, она водо-, бензо-, масло-, термостойкая! Покрасил в два слоя.

День седьмой: сборка блока цилиндров

Пятничным утром мы начали сборку двигателя. Первым делом необходимо установить вкладыши в постель блока цилиндров и в крышки. В книге дано описание как их отличить. Смазываем все шейки коленчатого вала. Далее подбираем полумесяцы, выемками в сторону коленчатого вала, смазываем, и проверяем люфт вала в осевом направлении, его быть не должно, но и коленчатый вал должен легко вращаться. В моем случае необходимо было поставить один номинального размера, другой ремонтного.

В литературе сказано, что допускается подгонка полумесяца по не рабочей стороне на плоском камешке для заточки ножей. На каждой крышке указано метками ее номер. Устанавливаются замками с одной стороны. Смазываем, затем затягиваем болты третьей крышки с моментом 7.0-8.6 кгс*м (1 кгс*м можно считать 10 Н*м), проверяем, чтоб вал свободно вращался и не закусывал, и далее аналогично затягиваем крышки в последовательности 2-4-1-5. После пары оборотов вал должен легко вращаться от руки за противовесы.

Если появляется закусывание, необходимо аккуратно лезвием для бритвы прошабрить место закусывания, или пастой ГОИ. Ни в коем случае не подкладывайте под вкладыши фольгу для обеспечения минимальных зазоров в системе вал – вкладыш, это колхоз! В книге подробно описано, чем чреваты малые зазоры.

При помощи стяжки поршневых колец, устанавливаем поршни в блок, и забиваем деревянной стороной молотка. Крышки к шатунам подписаны по номерам с шатунами и устанавливаются, чтоб номера были с одной стороны. Усилия затяжки шатунных болтов 4.4 – 5.5 кгс*м. Аналогично проверяем, чтоб все плавно вращалось без особых усилий.

Устанавливаем поддон картера, наживив все болты и затягивая крест- накрест.

Далее устанавливаем задний лист сцепления, и маховик, таким образом, чтоб метка на маховике была напротив шатуна четвертого цилиндра. Затяжка болтов 7.2 – 8.9 кгс*м. Корзину с диском сцепления устанавливаем, надев центрирующую оправку (иначе двигатель не получится состыковать с валом коробки скоростей). Вечером этого дня двигатель готов к установке на автомобиль.

День восьмой: установка двигателя на автомобиль

Установку двигателя проводим аналогично снятию, но отпускать держать двигатель можно только после того как вкручен хотя бы один болт крепления блока к коробке.

Далее устанавливаем навесное оборудование в обратном порядке.

День девятый: ремонт головки блока цилиндров

Воскресным утром принялись за ремонт ГБЦ, который сводился к замене клапанов, их притирке и замене сальников. Рассухариваем клапана, снимаем пружины, снимаем плоскогубцами сальники клапанов (те, что не поддаются, — отверткой и молотком аккуратно раскерниваем, чтоб не повредить направляющую втулку). Смазываем ножки новых клапанов и подбираем по люфту для замены. Три клапана оставили старые. Далее, устанавливаем в дрель сверло с победитовым наконечником диаметром 10 мм, на него надеваем отрезок топливного патрубка длиной около 10 см, на тарелку клапана намазываем пасту для притирки, вставляем, надеваем топливный шланг и вперед! Один человек держит дрель и заставляет крутится патрон с малой скоростью то в одном то в реверсном направлении, другой — торцом молотка придавливает то отпускает тарелку к головке.

Две – три минуты и клапан притертый. Тряпочкой в бензине убираем остатки пасты.

Сборка проводится в обратной последовательности с исходным расположением рокеров.
Устанавливаем прокладки на блок цилиндров и на выпускной коллектор, устанавливаем ГБЦ, корпус распредвала, крышку клапанов. Двигатель собран без карбюратора и свечей зажигания. Заливаем масло, и в таком виде делаем пять пусков стартером, чтоб без нагрузки двигатель прокачал его по всем каналам. Дело шло к вечеру, пуск двигателя отложили на следующий день.

День десятый: пуск двигателя

Понедельник. Утро. Ничто не предвещало беды, потому ее и не было). Машина завелась со стартера с первого раза с полуоборота. Двигателю давали прогреться до рабочей температуры и выключали. Дело в том, что большая часть тепла от поршня идет к блоку цилиндров через кольца, так как они не притерты и теплопередача у них низкая, то при нормальных показаниях датчика температуры, температура поршней намного выше, чем у обкатанного двигателя. На одометре отметка 36712 км, буду аккуратно его обкатывать)

Теперь самая важная часть темы, — экономическая. Полный капитальный ремонт двигателя мне обошелся ровно в 4200 грн. Не дешево, но (!), покупал я запчасти самые лучшие, и если бюджет был бы очень ограничен, то вот где можно было бы сэкономить:
— расточить блок цилиндров на 79 мм, пусть стенки получаться тонкие, и ресурс чуть меньше, но все же (-550 грн.);
— не покупать патрубки системы охлаждения, старые можно заменить когда потекут (-180 грн.);
— не покупать хомуты (-70 грн.);
— не покупать топливный шланг (-45 грн.);
— не покупать топливный фильтр (-20 грн.);
— не покупать стяжку поршневых колец, а сделать ее самому, из куска листового металла и хомута (-75 грн.);
— не снимать карбюратор и соответственно не покупать под него прокладку (-15 грн.).
Все эти запчасти можно было бы купить и поменять в другое время, и в сумме сэкономить 955 грн., а полный ремонт вышел бы в таком случае 3245 грн., и это не учитывая замены запчастей на более дешевые или поиска мест, где они дешевле!
Так стоит ли покупать двигатель б/у за 3500 грн?))

Какими двигателями оснащались первые ВАЗы

Двигатель ВАЗ 2101 отличался от предшественника объёмом, который у него увеличился до 1,3 л, и, соответственно, размером цилиндров. Это не привело к особому улучшению мощностных характеристик, однако, именно этот агрегат стал прототипом для последующих модификаций, а именно 2103 и 2105.

Таблица: основные характеристики двигателей ВАЗ 2101 и ВАЗ 21011

Позиции	Показатели
ВАЗ 2101	ВАЗ 21011
Вид топлива	Бензин А-76, АИ-92	Бензин АИ-93
Устройство впрыска	Карбюратор
Материал блока цилиндров	Чугун
Материал ГБЦ	Алюминиевый сплав
Вес, кг	114
Расположение цилиндров	Рядное
Количество цилиндров, шт	4
Диаметр поршня, мм	76	79
Амплитуда движения поршня, мм	66
Диаметр цилиндра, мм	76	79
Рабочий объем, см 3	1198	1294
Максимальная мощность, л. с.	64	69
Крутящий момент, Нм	87,3	94
Степень сжатия	8,5	8,8
Смешанный расход топлива, л	9,2	9,5
Заявленный ресурс двигателя, тыс. км.	200000	125000
Практический ресурс, тыс. км.	500000	200000
Распределительный вал
расположение	верхнее
ширина фаз газораспределения, 0	232
величина угла опережения выпускного клапана, 0	42
запаздывание впускного клапана, 0	40
диаметр сальников, мм	56 и 40
ширина сальников, мм	7
Коленчатый вал
Диаметр шейки, мм	50,795
Количество подшипников, шт	5
Маховик
наружный диаметр, мм	277,5
посадочный диаметр, мм	256,795
количество зубьев венца, шт	129
вес, г	620
Рекомендуемое моторное масло	5W30, 15W40	5W30, 5W40, 10W40, 15W40
Объем моторного масла, л	3,75
Рекомендуемая охлаждающая жидкость	Тосол
Количество охлаждающей жидкости, л	9,75
Привод ГРМ	Цепной, двухрядный
Порядок работы цилиндров	1–3-4–2

Одним из основных видов автомобильного тюнинга является усовершенствование двигателя машины. Моторы ВАЗ 2101 — непаханое поле в этом смысле. Некоторые умельцы с целью увеличения мощности и тяговых характеристик устанавливают на них турбины, другие — меняют коленвал и растачивают цилиндры, а третьи — просто меняют двигатель на более мощный. Но здесь важно не перестараться, ведь кузов машины рассчитан на определённые нагрузки, превысив которые можно серьёзно навредить всему автомобилю.

Можно попробовать и такой же двигатель от Рено-Логан или Митсубиши-Галант, если ставить их вместе с коробкой передач. Но самый лучший вариант — это силовой агрегат с последующих модификаций ВАЗов. Это могут быть ВАЗ 2106, 2107, 2112 и даже 2170. Двигатели с этих машин подойдут и по размеру, и по креплению к коробке скоростей.

Неисправности двигателя ВАЗ 2101 и их признаки

• невозможность запуска;
• нестабильная работа на холостых оборотах, троение;
• снижение тяговых и мощностных характеристик;
• перегрев;
• посторонние шумы (стук, цокот);
• появление белого (сизого) выхлопа.

Естественно, любой из перечисленных симптомов не может чётко указывать на определённую неисправность, поэтому давайте рассмотрим их более детально в разрезе возможных поломок.

Двигатель вообще не запускается

Если при включении зажигания и повороте ключа в положение, при котором включается стартер, последний работает, а силовой агрегат вообще не подаёт признаков жизни, это может быть свидетельством выхода из строя:

• катушки зажигания;
• распределителя;
• прерывателя;
• цепи зажигания;
• топливного насоса;
• карбюратора.

При обнаружении подобного признака не следует сразу менять какой-нибудь из узлов системы зажигания, или разбирать карбюратор. Для начала убедитесь, что напряжение с аккумулятора поступает на катушку, распределитель, трамблёр, свечи зажигания. После этого уже можно приступать к диагностике бензонасоса и карбюратора.

Нестабильная работа на холостом ходу

В данном случае неисправность также может быть вызвана проблемами в двух системах: питания и зажигания. К типичным поломкам, сопровождающимся этим признаком можно отнести:

• выход из строя электромагнитного клапана карбюратора;
• засорение топливного фильтра на входе в карбюратор;
• засорение топливного или воздушного жиклёров;
• нарушение регулировки качества и количества смеси топливно-воздушной смеси;
• неисправность одной или нескольких свечей зажигания;
• пригорание контактов распределителя зажигания, крышки трамблёра, бегунка;
• обрыв токоведущей жилы (пробой изоляции) одного или нескольких высоковольтных проводов.

Здесь, как и в предыдущем случае, поиск проблемы лучше начинать с проверки системы зажигания.

Снижение мощности двигателя

Силовой агрегат может утратить свои мощностные характеристики в связи с:

• неисправностью топливного насоса;
• засорением топливного фильтра или топливной магистрали;
• нарушением регулировки качества топливно-воздушной смеси;
• увеличением зазора между контактами прерывателя;
• неправильной регулировкой фаз газораспределения или угла опережения зажигания;
• износом элементов поршневой группы.

При обнаружении снижения мощностных и тяговых характеристик силового агрегата первым делом проверьте, совпадают ли метки привода газораспределительного механизма, а также, правильно ли выставлен угол опережения зажигания. Далее следует убедиться в правильной регулировке зазора между контактами распределителя. После этого уже можно приступать к проверке бензонасоса, фильтра и карбюратора. Если падение мощности двигателя сопровождается густым белым дымом из выхлопной трубы, появлением масляной эмульсии в корпусе воздушного фильтра — это явный признак износа или повреждения деталей поршневой группы.

Перегрев

Нарушение нормального температурного режима можно выявить, наблюдая за поведением стрелки на указателе температуры, расположенном на щитке приборов автомобиля. При перегреве она перемещается в красный сектор шкалы. В более сложных случаях охлаждающая жидкость попросту закипает. Продолжать движение с такой неисправностью ни в коем случае нельзя. Это неминуемо приведёт, как минимум, к прогоранию прокладки головки блока цилиндров.

Перегрев двигателя может быть вызван:

• неисправностью термостата (блокированием движения жидкости через радиатор охлаждения);
• поломкой водяного насоса (помпы);
• низким уровнем охлаждающей жидкости в системе (разгерметизацией, вытеканием ОЖ);
• неэффективной работой радиатора (засорение трубок, наружных ламелей);
• обрывом ремня привода вентилятора радиатора.

Обнаружив, что двигатель машины начал перегреваться, первым делом нужно проверить уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Далее необходимо определить, открывается ли термостат на большой круг. Для этого достаточно прикоснуться к патрубкам радиатора. У прогретого двигателя они оба должны быть горячими. Если верхний горячий, а нижний холодный — термостат неисправен и нуждается в замене.

Посторонние шумы в двигателе

Сам по себе автомобильный мотор — это довольно сложный механизм, который во время работы издаёт множество различных звуков. Непосвящённому человеку определить на слух неисправность силового агрегата невозможно, но специалист даже без дополнительного оборудования может сказать вам, какой именно звук лишний, и о какой поломке он свидетельствует. Для ВАЗ 2101 можно выделить следующие посторонние звуки:

• стук клапанов;
• стук коренных или шатунных подшипников;
• цокот поршневых пальцев;
• громкий шелест цепи привода ГРМ.

Стук клапанов может возникать вследствие увеличения зазора в клапанном механизме, износом клапанных пружин, износа кулачков распредвала. Решается подобная проблема путём регулировки клапанов, замены пружин, восстановления или замены распределительного вала.

Коренные и шатунные подшипники коленвала также могут издавать звуки, похожие на стук. Подобная неисправность может говорить о низком давлении масла в системе, увеличенном зазоре между вкладышами и шатунными шейками, сильном износе самих подшипников.

Цепь привода ГРМ во время движения не может не шелестеть, но слишком громкий звук является признаком либо её растяжения, либо поломки успокоителя. Устраняется такая поломка путём замены успокоителя или башмака натяжителя.

Густой белый выхлоп

Исправный двигатель в сухую погоду практически не дымит. В мороз или дождь выхлоп становится заметно плотнее за счёт конденсата. Это абсолютно нормальное явление. Но если из выхлопной трубы исходит густой белый (в некоторых случаях сизый) дым, независимо от погодных условий, скорее всего, имеет место износ поршневых колец, а может быть и самих поршней со стенками цилиндров. В этом случае масло попадает в цилиндры и сгорает, а то, которое не сгорает, выгоняется через карбюратор в корпус воздушного фильтра. Именно сгоревшая смазка образует тот самый белый дым. Кроме этого, при износе деталей поршневой группы выхлопные газы могут попадать в систему смазки, создавая там избыточное давление. В результате этого масло может вытекать даже через отверстие масляного щупа. Здесь выход один — капитальный ремонт двигателя.

Но это не все. Белый выхлоп также является признаком повреждения прокладки ГБЦ, при котором охлаждающая жидкость, циркулирующая в рубашке охлаждения, попадает в камеры сгорания. Эта неисправность почти всегда сопровождается попаданием выхлопных газов в расширительный бачок. Так что, увидев белый дым, не поленитесь заглянуть и в бачок. Запах выхлопа и воздушные пузырьки укажут вам верное направление в поиске поломки.

Ремонт двигателя ВАЗ 2101

Снятие двигателя ВАЗ 2101

Чтобы демонтировать мотор ВАЗ 2101, потребуются:

• гараж со смотровой ямой и тельфером (подъёмным устройством);
• набор гаечных ключей и отвёрток;
• ёмкость для сбора охлаждающей жидкости объёмом не менее 5 л;
• маркер или кусочек мела;
• два старых одеяла (покрывала) для защиты передних крыльев машины при извлечении двигателя из моторного отсека.

Порядок работ следующий:

1. Загоняем машину на смотровую яму.
2. Отсоединяем капот от кузова машины, откручивая гайки его крепления к навесам. Для того чтобы в последствии не мучиться с выставлением зазоров капота, перед его снятием обводим маркером по контуру навесы. Эти метки помогут установить капот в том положении, как он стоял раньше.
3. Накрываем одеялом передние крылья автомобиля.
4. Сливаем охлаждающую жидкость из блока цилиндров, открутив сливную пробку и подставив под неё заранее подготовленную сухую ёмкость.

Видео: как снять двигатель ВАЗ 2101

Замена вкладышей

Для замены вкладышей потребуется набор гаечных ключей и отвёрток, а также динамометрический ключ.

Чтобы провести замену колец, необходимо:

1. Очистить двигатель от грязи, масляных потёков.
2. Слить масло из поддона картера, открутив сливную пробку шестигранником на 12.

Замена поршневых колец

Для замены колец потребуются те же инструменты, тиски с верстаком, а также специальная оправка обжатия поршней при установке.

Чтобы произвести замену колец, необходимо:

1. Выполнить работы, предусмотренные п. п. 1–18 предыдущей инструкции.
2. Вытолкать поочерёдно поршни с шатунами из блока цилиндров.
3. Зажав шатун в тисках, снять с поршня одно маслосъемное и два компрессионных кольца. Эту процедуру повторить для всех четырёх поршней.

Снятие и ремонт маслонасоса

Ремонт масляного насоса возможен и без снятия двигателя. Но если уж силовой агрегат демонтирован, то почему бы не разобрать насос и не проверить. Для этого потребуется:

Открутить два болта крепления устройства ключом на 13.

Видео: сборка двигателя ВАЗ 2101

Какими двигателями оснащался ВАЗ 21011

Первые ВАЗы в нашей стране стали выпускаться в 1970 году. Для оснащения было разработано два типа двигателей:

Первый тип — 2101 — конструктивно продолжал традиции итальянца Fiat-124, хотя и был значительно переработан под нужды и цели отечественного автопрома. Объём мотора составлял 1.2 литра, чего хватало для мощности в 64 лошадиные силы. На начало 1970-х годов этого было вполне достаточно.

Технические характеристики мотора ВАЗ 21011

Силовой агрегат на ВАЗ 21011 весил немало — 114 килограммов без смазки. Рядное расположение четырёх цилиндров было классическим вариантом комплектации мотора. Диаметр поршня составлял 79 мм (то есть размер был немного увеличен по сравнению с мотором типа 2101).

Надо сказать, что производитель заявлял о ресурсе двигателя на 120 тысяч километров пробега, однако на практике водители убедились, что это слишком заниженная цифра. При грамотной эксплуатации мотор ВАЗ 21011 не вызывал никаких проблем на протяжении первых 200 тысяч километров пробега.

В целом же, силовой агрегат ВАЗ 21011 — это классический для АвтоВАЗа мотор с чугунным блоком и головкой из алюминия.

Таблица: основные характеристики двигателей ВАЗ 2101 и ВАЗ 21011

Позиции	Показатели
ВАЗ 2101	ВАЗ 21011
Вид топлива	Бензин А-76, АИ-92	Бензин АИ-93
Устройство впрыска	Карбюратор
Материал блока цилиндров	Чугун
Материал ГБЦ	Алюминиевый сплав
Вес, кг	114
Расположение цилиндров	Рядное
Количество цилиндров, шт	4
Диаметр поршня, мм	76	79
Амплитуда движения поршня, мм	66
Диаметр цилиндра, мм	76	79
Рабочий объем, см3	1198	1294
Максимальная мощность, л. с.	64	69
Крутящий момент, Нм	87,3	94
Степень сжатия	8,5	8,8
Смешанный расход топлива, л	9,2	9,5
Заявленный ресурс двигателя, тыс. км.	200000	125000
Практический ресурс, тыс. км.	500000	200000
Распределительный вал
расположение	верхнее
ширина фаз газораспределения, 0	232
величина угла опережения выпускного клапана, 0	42
запаздывание впускного клапана, 0	40
диаметр сальников, мм	56 и 40
ширина сальников, мм	7
Коленчатый вал
Диаметр шейки, мм	50,795
Количество подшипников, шт	5
Маховик
наружный диаметр, мм	277,5
посадочный диаметр, мм	256,795
количество зубьев венца, шт	129
вес, г	620
Рекомендуемое моторное масло	5W30, 15W40	5W30, 5W40, 10W40, 15W40
Объем моторного масла, л	3,75
Рекомендуемая охлаждающая жидкость	Тосол
Количество охлаждающей жидкости, л	9,75
Привод ГРМ	Цепной, двухрядный
Порядок работы цилиндров	1–3-4–2

Какой двигатель можно поставить на ВАЗ 21011 вместо заводского

ВАЗ 21011 — отличный вариант для любителей тюнинга, так как машина имеет такую простую конструкцию, что вполне возможно без серьёзных доработок превратить её во что угодно. То же самое касается и моторного отсека: любители могут установить более мощный мотор, не прибегая к помощи специалистов автосервиса.

Однако во всём нужно знать меру: кузов ВАЗ 21011 рассчитан на определённые нагрузки, а потому сверхмощный двигатель может просто разорвать машину на части. Поэтому при выборе альтернативного мотора лучше всего обратить внимание на конструктивно похожие варианты.

Двигатели от ВАЗов

Силовые агрегаты от иномарок

Если хочется более креативного подхода, то допускается и установка силовых агрегатов от Renault Logan или Mitsubishi Galant. Однако эти движки потребуется ставить в комплекте с коробкой передач.

Неисправности мотора ВАЗ 21011

• невозможность запустить мотор;
• неравномерность работы двигателя на холостых оборотах;
• сокращение мощностных характеристик;
• быстрое нагревание;
• выявленные шумы и стуки;
• возникновение белых выхлопов.

Каждый из этих факторов ещё не означает проблем с мотором, но их совокупность точно указывает на то, что двигатель 21011 вот-вот может выйти из строя.

Внешний вид авто не должен вводить в заблуждение: поломки и неисправности мотора никак не зависят от чистоты кузова и тщательной полировки ЛКП

Невозможность запуска

Важно понимать, что отсутствие реакции мотора на поворот ключа в замке зажигания — это глобальная проблема. Так, например, если стартер проворачивается, а движок при этом никак не реагирует, то поломка может скрываться в любом из этих элементов:

• катушке зажигания;
• распределительном узле;
• прерывателе;
• цепочке зажигания (короткое замыкание);
• бензиновом насосе;
• карбюраторной установке.

Поэтому если невозможно запустить мотор, не стоит сразу же бежать в автомагазин и покупать все эти элементы для замены. Первым делом необходимо проверить наличие напряжения на катушке (поступает ли ток с АКБ). Далее обычным тестером замеряется напряжение на остальных узлах. Только после этого стоит начинать искать проблемы в бензиновом насосе и карбюраторной установке.

Видео: что делать, если двигатель не заводится

Неравномерность работы на холостом ходу

• поломками электромагнитного клапана карбюраторной установки;
• сильным засорением фильтрующих элементов в топливно-воздушной системе;
• нарушениями в формировании горючей смеси в карбюраторе;
• залипанием свечей зажигания;
• окислением/пригоранием контактов сетей;
• обрывом проводки.

В любом случае стоит начать поиск неисправностей с проверки системы зажигания.

Видео: неустойчивая работа ДВС

Сокращение мощностных характеристик

Изначально снижение тяги двигателя водитель может заметить только при подъёме в гору или на на обгонах. Позже затруднения при наборе скорости могут стать рядовой проблемой автомобиля.

Сокращение мощности силового агрегата связывается со следующими неисправностями:

• поломками бензонасоса;
• сильным засорением фильтрующего элемента в топливной системе;
• неполадками в формировании качества горючей смеси;
• наличием больших зазоров между контактами прерывателя;
• выработкой поршней.

Видео: потеря тяги, что делать

Быстрое нагревание мотора

Двигатель во время штатной работы всегда должен быть горячим — примерный температурный режим для ВАЗ 21011 составляет 90 градусов Цельсия. Однако если стрелка температуры мотора на приборной панели всё чаще без видимых причин ускользает в красный сектор — это сигнал тревоги.

Продолжать движение при перегреве мотора категорически запрещено! Это приведёт к выгоранию прокладки блока цилиндров и сразу же к выходу из строя поршневой группы.

Сильный перегрев мотора может быть вызван:

• поломками термостата;
• неисправностями работы водяного насоса;
• отсутствием в расширительном бачке тосола;
• сильным засорением радиатора;
• разрывом ремня привода вентилятора радиатора.

Как только стрелка термостата переходит в красный сектор, необходимо остановиться и проверить уровень тосола в системе. Если жидкость находится на уровне, придётся искать истинную причину перегревания двигателя.

Видео: причины перегрева и действия водителя

Посторонние шумы и стуки

Двигатель ВАЗ 21011 тихим не назовёшь: во время работы он издаёт самые различные звуки. Однако внимательный водитель может услышать в рядовых шумах и необычные для машины стуки и звуки. Для 21011 это:

• стук клапанов;
• удары подшипников;
• стрекотание пальцев поршней;
• громкий шелест приводной цепи газораспределения.

Все эти посторонние шумовые эффекты не возникают сами по себе: обычно они связаны с сильным износом деталей и узлов. Соответственно, требуется замена механизмов в кратчайшие сроки.

Видео: стук двигателя

Ремонт двигателя ВАЗ 21011

Любые ремонтные работы на моторе ВАЗ 21011 проводятся только после демонтажа агрегата с автомобиля.

Как снять мотор

Двигатель на ВАЗ 21011 весит 114 килограммов, поэтому потребуется помощь как минимум двух человек или же лебёдка. Традиционно нужно будет подготовиться к процедуре:

1. Заранее подготовить смотровую яму или эстакаду для проведения работы.
2. Лучше всего использовать тельфер (подъёмное устройство) или лебёдку с надёжным тросом для перетаскивания тяжёлого мотора.
3. Проверить комплектность набора гаечных ключей.
4. Обязательно подготовить крестовую и плоскую отвёртки.
5. Найти чистую ёмкость для слива тосола (тазик или ведро с вместимостью от 5 литров).
6. Маркер для обозначения.
7. Два старых одеяла или ветошь, чтобы защитить передние крылья автомобиля при извлечении тяжёлого мотора.

Загнать автомобиль на смотровую яму, надёжно зафиксировать колёса.

После этого потребуется очистить поверхности двигателя от подтеканий рабочих жидкостей (протереть чистой влажной тряпкой). Можно приступать к ремонтным работам.

Замена вкладышей

Чтобы поменять вкладыши на моторе от ВАЗ 21011, потребуется только набор гаечных ключей и отвёрток, а также динамометрический ключ и зубило. Порядок работы следующий:

1. Выкрутить сливную пробку снизу и слить масло из поддона.
2. Выкрутить крепления поддона и убрать его в сторону.
3. Устранить с мотора карбюратор и распределитель, выкрутив все болты их креплений.
4. Вывернуть 8 гаек, фиксирующих крышку ГБЦ, снять крышку и убрать её в сторону.
5. Снять прокладку с крышки.

На место старых вкладышей установить новые, предварительно очистив место посадки бензином от грязи и копоти. Далее собрать мотор в обратном порядке.

Замена поршневых колец

На разобранном моторе (см. инструкции выше) нужно провести следующие действия:

1. По очереди вытолкнуть все поршни с шатунами из блока.
2. Зажать шатун тисками, пассатижами снимая с него кольца.

Работа с масляным насосом

Автовладельцу надо знать, что ремонтные работы на маслонасосе возможны и без демонтажа мотора. Однако если наш двигатель уже снят и разобран, то почему бы заодно не отремонтировать и масляный насос?

Порядок работ следующий:

1. Выкрутить два болтовых соединения крепежа насоса к мотору.
2. Снять насос вместе с его прокладкой.

Двигатель ВАЗ 21011 при максимально простой конструкции всё же требует профессионального подхода к ремонту и обслуживанию. Поэтому если у вас нет опыта в данном направлении, то лучше обратиться к специалистам СТО.

Начинаем делать капитальный ремонт двигателя ВАЗ классики

Сегодня начнем говорить о капиталке двигателя ВАЗ классика. С чего же стоит начать? Об этом мы сегодня и поговорим.

Капитальный ремонт двигателя ВАЗ

Спасибо за подписку!

Вы определились, что двигателю нужен капитальный ремонт, о том как понять что двигателю нужен капитальный ремонт я писал здесь. Далее пойдем по пунктам, произведя все действия, мы подготовим двигатель к произведению капитального ремонта.
1. Мойка подкапотного пространства. Очень рекомендую вам это сделать, так как не очень практично копаться под капотом, когда там грязно. Также хорошо вымив подкапотное пространство и двигатель, вы минимизируете попадание грязи и песка в сам двигатель.
2. После того как вы все хорошо отмыли под капотом, можно слить тосол из системы охлаждения и масло из поддона. Также снимаем крышку капота, тут без помощника тяжеловато. Без капота очень удобно снимать все подкапотное оборудование, да и вытащить двигатель не сняв капота — проблематично.
3. Теперь снимаем все навесное оборудование двигателя — топливный насос, карбюратор, коллектора, помпу, радиатор, стартер, генератор, одним словом все с двигателя и все что будет мешать снятию двигателя. Если боитесь, что не запомните расположение и места подключения проводов — запишите какой куда был подключен. Записывать удобно на малярной ленте, которой предварительно нужно обвернуть провода.
4. После того, как снято все навесное оборудование, можно открутить крепление двигателя к поперечной балке (на подушках), а также сняв предварительно рабочий цилиндр сцепления, открутить 4 болта, которые связывают КПП и двигатель. Также не забываем открутить грязезащитный щиток маховика, он крепится в трех точках.
Далее у вас есть несколько путей решения задачи вытпскивания двигателя из подкапотного пространства. Если у вас есть таль или лебедка, то это значительно упрощает процесс снятия двигателя с автомобиля. Если же все делается вручную, то я бы рекомендовал вам разбирать двигатель прямо под капотом, сняв клапанную крышку, распределительный вал, головку блока цилиндров. Таким образом, мы значительно уменьшим вес двигателя и достать его будет значительно легче. Если механически поднять двигатель нечем, то выход довольно простой — достаточно деревянной палки длиннее на пару метров чем ширина машины, трос чтобы прикрепить двигатель, к палке. Далее схема действий очень проста — достаточно приподнять двигатель двумя человеками, а третий с помощью монтажки отделяет двигатель от коробки, отталкивать монтажкой нужно для того, чтобы первичный вал КПП вышел из сцепления. Далее все просто, поднимают двигатель с моторного отсека и опускают на землю.
Таким образом двигатель перед вами, необходимо очистить от грязи и масла снаружи, после этого можно снять сцепление, маховик, задний сальник двигателя. Одним словом можно полностью разбирать двигатель, но советую обратить внимание на шатуны, дело в том, если вам неизвестна история ремонтов данного двигателя, то возможно в двигателе установлен не комплект шатунов, а какой то из них заменен (менять шатун необходимо обязательно, если в нем провернуло вкладыши). На каждом шатуне с боку стоит штамп с номером цилиндра от 1 до 4, проверьте все ли цифры присутствуют, если есть шатуны с одинаковой нумерацией, то пометьте в каких цилиндрах они стоят. После этого можно разбирать двигатель до нуля, снимать коленвал, промежуточныйй вал и тп. Все тщательно моется, особенно блок и коленвал, как снаружи так и изнутри. Я не знаю какие порядки в мастерских по проточке у вас, но у нас для проточки обычно отдают:
• Блок
• Коленвал
• Промежуточный вал (поросенок)
Таким образом отправляем на проточку эти детали. Продолжение следует…

Читайте также:

  
• Кузовной ремонт suzuki sx4
  
• Ремонт топливной системы ауди q5
  
• Заслонка печки форд фокус 3 не работает
  
• Порядок свечей зажигания ваз
  
• Фиат руководство по ремонту и техническому обслуживанию и