Ремонт рейки lexus gs
Снятая рейка на столе, идем дальше:
0.Оставшиеся на рейке разъемы НЕ ТРОГАЕМ. не нужно их отворачивать , они нам не интересны.
1.отворачиваем болты-звездочки на корпусе(8 звездочек на 10). 2 болта на части, которая соединяется с рулевым валом немного длиннее.
2.Снимаем эту самую часть, немного покручивая. не потеряйте уплотняющее колечко Если не идет, бейте ОЧЕНЬ аккуратно деревянным молотком или чурочкой. Алюминий очень легко ломается .
Нижняя часть вала,что на фото в рейке крутится в роликовом подшипнике. В моем случае при разборе я обнаружил только сломанные ролики и коретки. Вытащить обойму не смог, поэтому использовал подходящую втулочку из второпласта(нашел в гараже)
3. Снимаем правую часть рейки(длинную). Закрепляем рейку в тисках. НЕ СЖИМАЕМ, а просто зафиксируем среднюю часть рейки, уперев выступающую часть в рейке в край тисков(чтобы не уезжала). Принцип тот же- крутим и АККУРАТНО постукиваем по выступающим частям. Сняться должна достаточно легко,т.к. сидит только на резиновом уплотнительном колечке.
4. Далее снимаем среднюю часть. Для этого несильными ударами выбиваем трубой с подходящими по размеру насадкой(в моем случае-шестерня) внутреннюю часть. Стучим не по валу, а по трубе с прорезями. Не бойтесь, краю там с фаской.Выходит потуже первой части.
5. вот что получилось
Отворачиваем большую гайку. Спец ключ тут конечно желателен ,но не необходим. Я сварил себе ключ на месте,но так и не смог им открутить. Поэтому берем тупое зубило, молоток. Закрепляем в тисках рейку(удобно за ухо-сайлентблок крепления рейки)и отворачиваем зубилом против часовой стрелки. Резьба у нас в местах ударов сомнется немного, но как видно на фото, запас её большой. Она просто не достанет не корпуса.Также будете и заворачивать.
6.Теперь выбиваем правую часть корпуса. Она тоже достаточно легко выходит.
7. Далее откручиваем чайку, фиксирующую подшипник(ключ на 41), можно головкой.
Обматываем магниты тряпкой,т.к. они покрыты сверху очень нежным металлам, типа фольги. Удобно использовать квадратные напильники для фиксации вала. Там есть площадки под ключ, в них и упираем с двух сторон, чтобы избежать кручения вала при откручивании гайки. хорошо насаживаем ключ и ударом молотка по ключу срываем её с места.
8.Выбиваем подшипник с вала. Идет легко. Оставшуюся часть постукиваем зубилом потихоньку равномерно со всех сторон
9.Выпрессовываем подшипник со средней части корпуса
10.Вынимаем вал с корпуса магнитов, для чего заворачиваем тонкую часть вала во внутрь. Вал выходит с другой стороны. Делайте это над столом, т.к. могут посыпаться шарики.Не бойтесь, их легко вставить на место. Оставшиеся вынимаем пинцетом.
грязь, вода
11.Все детали чистим, моем,сушим феном, чтобы влаги не было совсем. После этого смазываем все трущиеся детали смазкой(в моем случае литол) и собираем назад
12.Запрессовываем заранее приготовленные подшипники на место
Тоненький в корпус
и толстый на корпус магнитов.
13. ставим заранее приготовленные(или старые) шарики на место также пинцетом. в этой обойме несколько дорожек и тоннелей, по которым шарики возвращаются опять на свою дорожку. Ставим только на рабочие дорожки, для этого смотрим,где есть эти тоннели. Проталкиваем шарики через тоннель и смотрим куда они выходят,так и заполняем. крайние дорожки не используются. шарики со смазкой не упадут.
14.Вкручиваем вал
15.Затягиваем гайку на 41
16.Одеваем правую часть корпуса
17.Закручиваем тупим зубилом большую гайку
18.Надеваем среднюю часть. После того как одели, убедитесь, что подшипник средней части корпуса стоит на месте. Скорее всего его необходимо будет подбить, иначе будет люфт.
19.Надеваем длинную часть корпуса и все закручиваем.
20.Выставляем вал ровно и вставляем верхнюю часть, идущую к рулевой колонке. Не забываем про прижимное колечко и резиновую прокладку. Жёлтая метка на шлицах должна смотреть ровно назад по ходу машины.
21.Ставим рейку на машину в обратном порядке.Одеваем карданчик,аккумулятор и едем проверять ровно ли стоит руль,если нет, то переставляем карданчик.
Может что-то уже забыл. Писал долго, глаза уже закрываются.Если что, поправляйте.
Спасибо за внимание. Надеюсь, информация будет полезной.
Марка Lexus является одним из лидеров среди автомобильных брендов премиум класса. Эти автомобили обладают всеми составляющими, которые позволяют относить их к элитному классу. Но стоит понимать, что даже такие автомобили не застрахованы от поломок и неисправностей. В частности, чаще всего страдает рулевая рейка Lexus. Если вам понадобился ремонт рулевой рейки Лексус, то обращайтесь именно в наш технический центр ВИПГУР. Мастера выполнят любые поставленные перед ними задачи точно в срок и по доступным ценам.
Цена ремонта рулевой рейки Lexus
| Модель автомобиля Lexus | Ремонт | Снятие и установка |
|---|---|---|
| LEXUS RX 270/350/450H 08 (mech); LEXUS ES 250, 350 V60; LEXUS RX III L10, L15 (mech); LEXUS GX 470 (R); | от 14500 руб. | от 7000 руб. |
| LEXUS IS 250 (electro) (AWD), (RWD); | от 25000 руб. | от 6000 руб. |
| LEXUS ES 300 (GRS;UZS), (JZS147), (JZS160); LEXUS GS 430; LEXUS GTX 300; LEXUS IS 250, IS 300; LEXUS LS 400; LEXUS LS 430; LEXUS LX 400; LEXUS RX I (MCU15); LEXUS RX II (MCU3-,GSU35); LEXUS SC430; | от 13400 руб. | от 6000 руб. |
| LEXUS RX II H (MCU3-,GSU35) (electro); | от 28000 руб. | от 6000 руб. |
| LEXUS LS 460 (electro); | от 38000 руб. | от 6000 руб. |
| LEXUS GS 430 (electro); | от 29000 руб. | от 6000 руб. |
| LEXUS LX 470 (J10), (J12); LEXUS GX 460; | от 15600 руб. | от 9000 руб. |
| LEXUS LX450/570 | от 16000 руб. | от 7000 руб. |
* - У нас в течение 15 минут вы можете обменять вашу нерабочую рулевую рейку (пригодную к ремонту) на нашу восстановленную.
Причины и признаки поломки механизма
Основные симптомы неисправности рулевого агрегата:
- Течь рабочей жидкости ГУР, ее скопление в пыльниках рулевых тяг, уменьшение в бачке.
- Стук из-под передней оси, который возникает при езде по неровной дороге.
- Заклинивание, вибрация и биение руля.
- Повышенный люфт рулевого колеса при прохождении поворота.
- Отсутствие самовозврата руля в центральное положение.
- Снижение общей управляемости автомобилем, маневренности.
Обнаружив хотя бы одну из вышеперечисленных проблем, стоит сразу обращаться к профессионалам. Не стоит что-то делать самостоятельно, ведь велик риск повредить систему, что впоследствии приведет к еще большим проблемам и неполадкам.
Ремонт Лексус у специалистов в Москве!
Если вам понадобился ремонт реек, то обращайтесь к нашим специалистам, которые обладают необходимыми знаниями и опытом, чтобы решить те проблемы, которые возникли с автомобилем.
Мы работаем в Москве и Московской области уже не первый год, поэтому вы нам можете доверять на все сто процентов. При работе мы используем новейшее оборудование, специальные инструменты, а также оригинальные детали.
Рейка GS 430 течет и стучит? Обращайтесь к мастерам техцентра ВИПГУР в Москве, чтобы быстро, качественно и недорого провести ремонтные работы по восстановлению работоспособности рулевого механизма.
Цена ремонта рулевой рейки Lexus GS 430
| Ремонт | Снятие и установка | ИТОГО |
|---|---|---|
| от 12900 руб. | от 6000 руб. | от 18900 руб. |
| от 29000 руб. (electro) | от 6000 руб. | от 35000 руб. |
* - У нас в течение 15 минут вы можете обменять вашу нерабочую рулевую рейку (пригодную к ремонту) на нашу восстановленную.
Когда нужен ремонт и замена
Рейка ГС 430 нуждается в проведении ремонта или замены, если были замечены такие симптомы неисправности:
- Стук в рейке Lexus 430.
- Течь гидравлической жидкости.
- Отсутствие самовозврата руля.
- Тяжелое вращение руля в одну из сторон.
- Повышенный люфт рулевого колеса.
Не медлите, если заметили такие симптомы поломки рейки Лексус 430. Гарантируем, мы сможем вам помочь даже в самой сложной ситуации.
Звоните и приезжайте. Работаем для вас каждый день.
Ремонт рулевой рейки
Форд Фокус 2 от 11 400 ₽
Ремонт электро рейки
Форд Фокус 3 от 26 500 ₽
Ремонт рулевой рейки
БМВ 3 (E90) от 10 900 ₽
Всем привет! Проблема закусывания, шоркания и щелчков при вращении руля ,всплывающая ошибка P/S, не работающий усилитель при запуске(решается быстрыми поворотами руля в разные стороны) постигла многих владельцев GS, в том числе и меня .
Информации по ремонту нет, поэтому пришлось всё решать по ходу. Скажу сразу, что разбирал рейку я два раза. Первый-всю промыл, поменял пыльники, смазал и измерил подшипники. Второй- собственно, замена подшипников.Результатом очень доволен, теперь никаких скрежетов, закусований, ну и тем более отключений электроусилителя нет. Для вас уже готовый вариант в картинках. Работа несложная, но к ней необходимо подготовиться. Цена вопроса около 1000р.
Необходимые инструменты:набор головок(10,12,19) с удлинителями, головка под звездочку на 10, ключ на 41 , хорошие тиски,ключи 10,14,24,19, молоток, ну а остальное по фото посмотрите.
Начнём. Первые пункты без фото, т.к. всё как обычно.
1.Загоняем машину на яму, ставим руль ровно,подкладываем под задние колеса.Снимаем защиту двигателя и маленькую защиту под рейкой(4 болта на 10).
2.Отсоединяем минусовую клемму аккумулятора.
3.Отсоединяем 3 разъёма проводки с рейки и откручиваем её(2 болта на 10) и массу(1 болт на 10).
4.Делаем метки на рулевом валу и рулевой рейке в месте их соединения. Отворачиваем 2 болта рулевого карданчика(на 12) и поднимаем его вверх по шлицам на валу. С рулевого вала не снимаем, пусть там и висит.
5.Помечаем(измеряем) положение рулевых наконечников и отворачиваем их. Этот пункт необходим для замены пыльников. Раз у вас возникла такая проблема с рейкой, то у вас пыльники либо рваные, либо потеряли свои свойства и пропускают воду. Я нашёл в гараже пыльники от марка 90 в отличном состоянии, которые успешно подошли на лексус. Родные же были рваные сверху и дубовые,как пластмассовые, а с Тойоты мягкие. Натянулись потуже, что даже лучше.
6. Снимаем хомуты и пыльники.
7.Отворачиваем рулевые тяги, для чего сначала выравниваем стопорную шайбу. Удерживая рейку ключом на 24 (по-моему), откручиваем тяги ( ключ около 30 , точно не знаю, не мерил. В моем случае это разводной ключ). Этот пункт можно исполнить после снятия рейки на верстаке.
8.Отворачиваем саму рейку(2 болта с гайкой на 19),для чего с задней стороны держим гайку ключом, а спереди откручиваем трещёткой. вынимаем рейку с наконечниками
Снятая рейка на столе, идем дальше:
0.Оставшиеся на рейке разъемы НЕ ТРОГАЕМ. не нужно их отворачивать , они нам не интересны.
1.отворачиваем болты-звездочки на корпусе(8 звездочек на 10). 2 болта на части, которая соединяется с рулевым валом немного длиннее.
2.Снимаем эту самую часть, немного покручивая. не потеряйте уплотняющее колечко Если не идет, бейте ОЧЕНЬ аккуратно деревянным молотком или чурочкой. Алюминий очень легко ломается .
Нижняя часть вала,что на фото в рейке крутится в роликовом подшипнике. В моем случае при разборе я обнаружил только сломанные ролики и каретки. Вытащить обойму не смог, поэтому использовал подходящую втулочку из второпласта(нашел в гараже)
3. Снимаем правую часть рейки(длинную). Закрепляем рейку в тисках. НЕ СЖИМАЕМ, а просто зафиксируем среднюю часть рейки, уперев выступающую часть в рейке в край тисков(чтобы не уезжала). Принцип тот же- крутим и АККУРАТНО постукиваем по выступающим частям. Сняться должна достаточно легко,т.к. сидит только на резиновом уплотнительном колечке.
4. Далее снимаем среднюю часть. Для этого несильными ударами выбиваем трубой с подходящими по размеру насадкой(в моем случае-шестерня) внутреннюю часть. Стучим не по валу, а по трубе с прорезями. Не бойтесь, краю там с фаской.Выходит потуже первой части.
5. вот что получилось
Отворачиваем большую гайку. Спец ключ тут конечно желателен ,но не необходим. Я сварил себе ключ на месте,но так и не смог им открутить. Поэтому берем тупое зубило, молоток. Закрепляем в тисках рейку(удобно за ухо-сайлентблок крепления рейки)и отворачиваем зубилом против часовой стрелки. Резьба у нас в местах ударов сомнется немного, но как видно на фото, запас её большой. Она просто не достанет не корпуса.Также будете и заворачивать.
6.Теперь выбиваем правую часть корпуса. Она тоже достаточно легко выходит.
7. Далее откручиваем чайку, фиксирующую подшипник(ключ на 41), можно головкой.
Обматываем магниты тряпкой,т.к. они покрыты сверху очень нежным металлам, типа фольги. Удобно использовать квадратные напильники для фиксации вала. Там есть площадки под ключ, в них и упираем с двух сторон, чтобы избежать кручения вала при откручивании гайки. хорошо насаживаем ключ и ударом молотка по ключу срываем её с места.
8.Выбиваем подшипник с вала. Идет легко. Оставшуюся часть постукиваем зубилом потихоньку равномерно со всех сторон
9.Выпрессовываем подшипник со средней части корпуса
10.Вынимаем вал с корпуса магнитов, для чего заворачиваем тонкую часть вала во внутрь. Вал выходит с другой стороны. Делайте это над столом, т.к. могут посыпаться шарики.Не бойтесь, их легко вставить на место. Оставшиеся вынимаем пинцетом.
грязь, вода
11.Все детали чистим, моем,сушим феном, чтобы влаги не было совсем. После этого смазываем все трущиеся детали смазкой(в моем случае литол) и собираем назад
12.Запрессовываем заранее приготовленные подшипники на место
Тоненький в корпус
и толстый на корпус магнитов.
13. ставим заранее приготовленные(или старые) шарики на место также пинцетом. в этой обойме несколько дорожек и тоннелей, по которым шарики возвращаются опять на свою дорожку. Ставим только на рабочие дорожки, для этого смотрим,где есть эти тоннели. Проталкиваем шарики через тоннель и смотрим куда они выходят,так и заполняем. крайние дорожки не используются. шарики со смазкой не упадут.
14.Вкручиваем вал
15.Затягиваем гайку на 41
16.Одеваем правую часть корпуса
17.Закручиваем тупим зубилом большую гайку
18.Надеваем среднюю часть. После того как одели, убедитесь, что подшипник средней части корпуса стоит на месте. Скорее всего его необходимо будет подбить, иначе будет люфт.
19.Надеваем длинную часть корпуса и все закручиваем.
20.Выставляем вал ровно и вставляем верхнюю часть, идущую к рулевой колонке. Не забываем про прижимное колечко и резиновую прокладку. Жёлтая метка на шлицах должна смотреть ровно назад по ходу машины.
21.Ставим рейку на машину в обратном порядке.Одеваем карданчик,аккумулятор и едем проверять ровно ли стоит руль,если нет, то переставляем карданчик.
Может что-то уже забыл. Писал долго, глаза уже закрываются.Если что, поправляйте.
Спасибо за внимание. Надеюсь, информация будет полезной.
Данная информация мнением авторов статьи и не является руководством к действию и/или
официальными рекомендациями производителя (если это прямо не оговорено в тексте).
Следуя рекомендациям сайта Вы должны отдавать себе отчет, что
действуете исключительно на свой страх и риск и несете все финансовые и правовые последствия самостоятельно.
Данная информация является собственностью "Клуба Лексус Россия".
Перепечатка и копирование разрешено только с гиперссылкой на эту страницу.
Механизм, позволяющий управлять автомобилем, называется рулевая рейка. Колеса машины поворачивают за счет оборотов руля. Эксплуатация механизма рассчитана на 200-250 тысяч километров пробега. Из-за жестких дорожных условий запчасти выходят из строя раньше. Ремонт рулевой рейки Lexus GS выполняется механиками в автосервисе, потому что перед началом необходимо провести диагностику. Заменяя несколько комплектующих, рулевая рейка полностью разбирается и моется. Только так оценивается состояние механизма.
Калькулятор расчёта ремонт рулевой рейки lexus gs
Типичные неисправности
Принцип работы рейки: рулевое колесо прикрепляется к стержню, на конце которого шестеренка. Она соприкасается с зубьями на планке. При вращении руля элементы взаимодействуют, и колеса поворачиваются.
На механизме установлены специальные щитки, которые предотвращают проникновения грязи и пыли. Эксплуатация по бездорожью может привести к механическим повреждениям, тогда защита становится не эффективной. В подобных условиях делать диагностику следует не реже, чем каждые 25–30 тысяч километров пробега.
Кроме попадания грязи и пыли, бывают другие причины возникновения неисправностей:
- наезд на бордюры с повернутыми колесами;
- резкие рывки руля на холодном автомобиле;
- парковка зимой с выкрученными колесами.
Особенности ремонта
Работы выполняется над чистыми деталями. В автосервисе специальное оборудование для отмывки просушки запчастей. Грязь на корпусе может скрывать дефекты, по этой причине мастера не устранят неисправности.
Чтобы механизм работал в штатном режиме, его регулируют до заводских требований. Диагностика делается после сборки. Если есть отклонения, то механики их устраняют.
Мастера DDCAR осуществляют ремонт за 2-3 часа. Используются детали, требуемые изготовителем машины. Гарантия полгода.
Процесс снятия деталей
Автомобиль помещают на гидравлический подъемник. Снимаются колеса и защитные элементы, мастер диагностирует механизм. Откручивает фиксирующие болты, и вытаскивает рулевую рейку через колесную арку. Производит ремонт. Он бывает 2-х типов – замена износившихся комплектующих или узла целиком. Деталь устанавливает обратно, выполняя те же действия в обратной последовательности.
Читайте также: