Ремонт промвала мазда 3
Шлицевое соединение "Промвал — Внутренний ШРУС". Отчет.
Экскурс по мануалу:
Сливаем масло из КПП, откручиваем гайку ступицы; домкратим; снимаем колесо; снимаем брызговик; откручиваем рычаг стабилизатора; откручиваем и вынимаем рулевую тягу из повротного кулака; откручиваем шаровую поперечного рычага, отгибаем рычаг вниз и освобождаем шаровую. Отводим на себя поворотный кулак, вынимаем внешний ШРУС. Откручиваем кронштейн промвала и вынимаем полуось целиком из КПП.
Эхх.если бы так всё просто было) Ступичную гайку мы откручивали 3-х метровой трубой, шаровая рулевой тяги прокручивалась, а шаровая поперечного рычага наотрез отказвалась выходить. Но, мы справились) Из тонкостей: очень помогает WD40; поперечный рычаг отгибайте только повернув ступицу прямо — именно в таком положении он выходит без проблем, стоит немного повернуть и палец шаровой клинит.
Вынув полуось, снял пыльник внутреннего ШРУСа, стопорное кольцо, и в итоге у меня на руках оказался промвал с кронштейном и корпусом внутр.ШРУСа.
Корпус ШРУСа отсоединили кулачком — один тянет, другой через проставку херачит по ШРУСу. Старый подшипник выбивали зубилом и молотком. Замечание: если будете так же выбивать, не повредите металлический пыльник сальника подшипника промвала. Без него сальник теряет свою функцию. Мы вот его смяли и потом пришлось прямить.)
Сальники оригинал, заказывайте заранее. Мне шли неделю. Так же заказал новый пыльник, старый покрылся трещинами. Подшипник купил 6206-2RS закрытый, сделан в Словакии (130 руб). Отечественный покрутил, такое чувство что люфты у него больше. Запрессовывал подшипник и сальники приспособой — болт и набор шайб.
Далее процесс центровки. Почитав форумы, решил попробовать иголками. Купил 2 набора одинаковых швейных игл (для вышивания). Посадил в каждое четвертое углубление шлица на литол, надел ШРУС, тот не дошел 7 мм и сразу выровнялся. Токарного станка у меня нет, поэтому я посадил вал на два гвоздя, и стал вращать. На глаз, никаких биений и отклонений.
После этого окончательно решив сажать на иголки, одел стопорное кольцо (для подстраховки) обломал иглы до необходимой длины кусачками и так же посадил на литол в каждое второе углубление шлица. С трех ударов кулачка вал зашел в корпус ШРУСа намертво.
Сегодня заварили вал. Сварка обычная электродуговая. Сначала прихватили на три точки. Охладили. Потом заварили по окружности. После сварки сразу же обливали ШРУС водой, тк может выгореть смазка подшипника.
Притащил всё в гараж, отчистил, сменил пыльник, забил смазкой, собрал полуось. Далее сборка в обратном порядке.
К сожалению не могу сказать о результатах в полной мере, тк обнаружил трещину на пыльнике левой полуоси и решил его заменить. Когда закончу, залью новое масло в коробку, погоняю и отпишусь.
Миниатюры
На автомобиле Мазда 3 подвесной подшипник – это опора, которая расположена на месте стыковки промежуточного вала и правого приводного вала. Опора обеспечивает требуемую жесткость конструкции, фиксацию валов без биений.
Так как из-за смещенного положения КПП длинны правого вала привода не хватает, конструктора на заводе изготовителе предусмотрели дополнительный соединительный вал и промежуточный подшипник Мазда 3 (аналогичная конструкция предусмотрена на Ford Focus 2).
Данная статья подробно раскрывают тему, о том как осуществляется замена подвесного подшипника Мазда 3 1.6-2.0. С этой проблемой сталкиваются многие автовладельцы, а платить за дорогостоящие услуги автосервиса при такой незначительной поломке - не целесообразно. Следуя инструкции с фото и видео сопровождением вы сможете выполнить замену самостоятельно в своём гараже.
Дополнительно в материале представлена информация по выбору подвесного подшипника правого привода Мазда 3 (цена, производители, артикулы).
Как проверить подвесной подшипник правого привода Мазда 3 и где он расположен
Неисправности подвесного подшипника Мазда 3 1.6-2.0 проявляются повышенным шумом, а иногда стуком с правой стороны, рядом с коробкой передач. Для выявления не корректной работоспособности узла необходимо найти промежуточный вал и проверить наличие люфтов (радиального и осевого).
Данная операция продемонстрирована на видео и в случае обнаружения поломки на Mazda 3 требуется немедленная замена подвесного подшипника правого привода.
Всем привет, случилась такая ситуация, что без объявления войны у меня выдавило колодку(они износились), вобщем колодки компании stellox не рекомендую, хватило их очень не на долго, перед тем как стереться до конца, даже не скрипнули, колодки других фирм скрипели у меня при износе. В задних колодках этой же фирмы на барабаны не оказалось дырки под пружинку для ручника. Вобщем мне пришлось добираться до дома, тормозя исключительно двигателем, а подушка двигателя, та, что снизу спереди у меня порвана и в итоге, когда я разобрался с тормозами(пришлось меня суппорт, т.к. штуцер сорван, а прокачивать надо срочно, потому что машина рабочая, купил на разборке за 2500 рублей суппорт.), появился стук при трогании, причём стук именно от удара, причём если тронулся вперед будет стук, потом трогаешься назад опять стук, ну я сразу понял, что привода стучат, заехал на эстакаду, там определил, что правый приводной вал, на мой взгляд не до конца вставлен в коробку, дальше промежуточный вал почему-то скачет в опоре вала и дикий люфт имеет этот вал в соединение с гранатой.
Автомобиль Мазда 323BJ 1999года. 1.5мотор, механика.
Вобщем я нашел так скажем два варианта ремонта, подороже и подешевле:
1) я нашел какой-то непонятный вал и вобще не уверен, что он подойдет и стоит он 10000 рублей, L?bro 305935
2)менять внутренний шрус, подшипник и сальники в опоре. это около 4000 рублей
Теперь вопросы:
1)надо ли меня полуось?
2)есть ли где-то отче то замене внутреннего шруса?
3)могло ли разбить что-то в коробке?
4) что еще нужно поменять?
Это не опора, а подвесной подшипник. Стоит не дорого. Поменяешь его, уменьшится люфт.
Лоебро, нормальная фирма, лучше Стелокса, Сата и прочей китайской лабуды.
Если я правильно понял картинку, то люфт не в подшипнике, а как-раз там, где и у всех - шлицы-стакан. тут даже тема есть, как это можно решить, без замены привода (высверливать и притягивать болтом).
Вот, нашёл: Отчет о замене подвесного подшипника
Желательно всю тему, с начала, почитать, много вопросов отпадёт.
Промежуточный вал служит для привода масляного насоса. Кроме того, через него осуществляется привод распределительных валов. Промежуточный вал вращается в двух подшипниках скольжения, представляющих собой втулки.
4. Выверните четыре болта крепления крышки 1 и снимите крышку с прокладкой. Выньте вверх привод 2 масляного насоса с ведомой шестерней. Для того чтобы отвернуть гайку 3 и снять ведущую шестерню 4 привода масляного насоса, нужно заблокировать промежуточный вал от проворачивания.
5. Вверните два болта 1 в резьбовые отверстия промежуточного вала 2. Удерживая вал за болты 1 отверткой 3, отверните ключом 4 гайку крепления ведущей шестерни.
6. Удерживая рукой ведущую шестерню 1, выньте промежуточный вал 2. При необходимости замените втулки промежуточного вала, выпрессовав с помощью специального приспособления трубу 3 промежуточного вала. Затем c помощью специального приспособления выпрессуйте втулки промежуточного вала.
8. Осмотрите промежуточный вал. Если на нем есть трещины, замените вал. Если на шейках вала образовались риски и другие дефекты, прошлифуйте шейки вала под ремонтный размер. Если шлифованием под ремонтный размер не удается полностью вывести дефекты, замените вал. Измерьте шейки промежуточного вала. Если диаметр передней шейки меньше 48,95 мм, а задней шейки меньше 21,95 мм, их нужно прошлифовать под ремонтный размер.
9. Втулки промежуточного вала ремонту не подлежат. Если на них есть задиры и другие дефекты, их нужно заменить. В запасные части поставляют втулки с уменьшенным внутренним диаметром. После запрессовки в блок цилиндров новые втулки нужно расточить под номинальный или ремонтный размер. Растачивайте втулки за один проход, чтобы обеспечить соосность отверстий. При запрессовке установите втулки так, чтобы отверстия во втулках совпали с масляными каналами в блоке цилиндров. Размеры шеек и втулок промежуточного вала приведены в табл. 5.2.
10. Установите вал в порядке, обратном снятию. Перед установкой смажьте шейки вала и шестерни чистым моторным маслом.
Шестерни привода смазываются маслом через отверстие диаметром 2,5 мм. Для увеличения давления масла в двигателе на холостом ходу рекомендуется установить в отверстие трубку внутренним диаметром 1,5 мм, направляющую струю масла на шестерни, т.е. уменьшить площадь отверстия, не снижая эффективности смазывания.
Таблица 5.2 Номинальные и предельно допустимые размеры и посадка сопрягаемых деталей промежуточного вала двигателя мод. ЗМЗ-409.10
…сегодня на пару с девушкой накинул коробку:) после замены сальника и сцепы (но об этом попозже), добрались руки до отчета про привода.
Вкратце — болталась правая внутренняя граната на пром.валу+гулял подшипник в кронштейне. Меры радикальные, без сварки и болгарки вновь не обошлось)))
Собственно, вот объект моих телодеяний:
Удар молотка и вал вместе с подшипником выпали из кронштейна.
Купил съемник, снял подшипник, по размерам заказал новый Koyo 6206ZZCM (281р)
Искал кронштейны пром.вала от форда — удивился, у них подшипник просто прижимается. Вот подумал повторить))
И еще у них пром.вал и внутренняя граната — одно целое. вот это решение!
Красным — где пильнул и где износ
Получилось как-то так…сварщик из меня НЕ ДАЙ БОГ)))) Но! Держится очень крепко, метал кронштейна мягкий, кольцо кронштейна сжимается одной рукой.
Внутреннюю гранату посадил на болт М14 от шкива коленвала VAG N91048601 (100x14x1.5), немного его допилив…в прямом смысле:)
Надо понимать, что нагрузки на проворот в этом узле всё равно что на ступице. Выжал максимум, не понимаю как у ребят маленькие болтики там что-то держат)))
Первым делом уменьшил диаметр шайбы (просто прислонил к болгарке под углом — шайба крутилась и точилась) диаметр где-то 34.5мм у меня получился впритык
Сгонял к Токарю (да, с большой буквы!), за 200р он сточил 2мм вала, просверлил и нарезал резьбу, но немного не до конца, пришлось пильнуть 19мм болта
С помощью этого болта и стакана гранаты запрессовал новый подшипник. Вал в морозилке перед этим лежал весь вечер)
Граната на валу без подшипника и с подшипником — видно, что она в него упирается
Такая вот красота. Шлицы, кстати, живые у меня еще)
Потом спилил голову болту до минимально приемлемого вылета (где-то так же 6мм, как и сама шайба) . В общем — было/стало
Собрал кронштейн, новые сальники и пропилы сверху обмазал герметиком. Кронштейн затягивал до момента, пока люфт не пропал. Если сильно перетянуть — писец подшипнику будет)))) Для фиксации использовал принцип контр-гайки, а после в паз вставил П-образный вырез из такого же уголка, чтобы не было пробела между ушками.
Перед сборкой, шлицы вала промазал герметиком, чтоб не попадала влага.
Болт затянул 90Нм + доворот на 1/3 оборота — дальше страшно, болт выдержит (жесткость 10+), а вот вал навряд ли. Видно стружку) Скажу заранее — болт вообще никак не цепляет внутрянку гранаты
UPD: залезал туда второй раз, закрутил до предела ключа (110Нм), потом еще довернул сколько было сил — всё норм)
Так же подточил промвал между гранатами, чтобы не торчал из обоймы.
Обойма никак не хотела лезть, пришлось застучать. Ну хоть люфта ноль)
Когда разбирал правую внутреннюю гранату — стачивал насечки, но совсем немного. Разобрать и собрать можно лишь под определенным углом . А так — стопорят
Хомуты П-образные затягивал с помощью вот такого самодельного инструмента из маленьких тисков и профиля)
По пыльникам я конкретно втух.
Покупал на левую вешнюю гранату BluePrint ADM58170 термопласт — естественно не подошел, т.к. стояла там уже HDK. Но за то подошел на трипод от ASVA)) На HDK 010 по размерам я подобрал пыльник от RAV4, NIPPARTS J2862024 термопласт. Вообще, HDK хорошие ШРУС делают, но вот этот привод не разу не под вал мазды, и по этому пыльник рвётся очень скоро (короткий слишком, пыльник менять обязательно).
На внутреннюю правую я искал оригинал, что там стоял (GKN), но ниче не нашел, подобрал от того же производителя аналог по размерам — GKN LOEBRO 300408, за 400р мне пришел пыльник+хомуты+стопорное кольцо+гайка. Но пыльник такое говнище))) мне было стремно такой ставить. Резина такая…ну пахнет как покрышка китайская для велосипеда) Заехал в магазин для тазов — взял пыльник от Нивы БРТ резиновый, качество куда выше, хоть и до оригинального не дотягивает) Подошел нормально, лишь на вал пришлось с натягом ставить, силиконовая смазка помогла)
В правый внутренний шрус забил около 180 грамм смазки (1804 VMPAUTO), в трипод 180 грамм (два пакетика смазки для триподов 1807 VMPAUTO), во внешнюю левую где-то 150 (использовал смазку из комплектов пыльника)
Машина без движения уже 2 месяца. Как всё поставлю — опишу ощущения от езды) Пока катаюсь на батином двинаре, огонь тачка по весеннему Челябинску передвигаться :D
Читайте также: