Ремонт плюсового провода bmw e90
Итак, что мы имеем, мы имеем автомобиль BMW в кузове E90 дорестайлинг 320i n46b20.
Что случилось — прогнил плюсовой кабель, из-за чего сервопривод Valvetronic в аварии.
Машина не едет, владелец расстроен.
Виновник торжества, обведено место где произошло прогнивание.
Все изза "г" образного типа разъема и конечно того что кабель идет по днищу, а наши дорожники не жалеют химии, что она съедает даже 1,5мм изоляции.
Данный кабель гниет как спереди, так и сзади. Есть даже специальный ремонтный кабель. Но в нашем случае кабель прогнил сзади, и тут как твердит ОФ Диллер БМВ АГ, необходима замена всего кабеля.
Номер по ЕТК — 61129125036 (или 61129125036 с 2/08) — а теперь внимание, по состоянию на 18.05.2016 данный кабель в exist стоит 14 тысяч рублей и ко всему этому прибавить стоимость его замены, а данный кабель идет через весь кузов. Т.е вы понимаете стоимость ремонта в данном случае.
Фото чтобы оценить масштаб длины кабеля, в живую.
Фото того что осталось от разъёма — прогнил напрочь, хоть провод и медный…
Сечение кабеля 6 мм, минус изоляция — 5мм
Т.к менять кабель экономически не выгодно, мы его срастим. На разборке за 1 тысячу рублей был куплен такой провод в идеальном состоянии. От него отрезана необходимая для ремонта сращиванием часть. Затем загильзована 12 тонным гидравлическим прессом для обжима кабельных наконечников.
Итак погнали, уже были до этого замены пиропатронов АКБ на автомобилях BMW E53 Ссылка на отчет по этому поводу и на автомобиле BMW E46 Ссылка на отчет по этому поводу этим же способом.
Перечислим снова использованный инструмент
Стриппер для разделки изоляции. Т.к кабель у нас имеет много мелких жил, чтоб их не повредить это обязательная к использованию вещь
Специальные ножницы для кабеля
Гильза ГМЛ-10мм2 и два типа термоусадки
Т.к работа происходит с кабелем который будет находится в агрессивной среде, я использовал специальную смазку для контактов, набил ее в середину гильзы, и промазал стыки гильзы и провода, чтобы в дальнейшем исключить возможность гниения в этом месте. Далее поверх этого всего в дело пошли два слоя термоусадки и изолента, чтобы полностью исключить поражение данного участка. Первый слой термоусадки толстый, второй тоньше, и в обоих слоях стыки сделаны изолентой.
Выполнил самостоятельный ремонт типичной болячки E90, о симптомах которой писал ранее в блоге — пропадание питания.
Все делал по инструкциям драйва и форумов. Основой для выполнения работ было описание в данном блоге: Ремонт кабеля B+ за бардачком bmw e90 от Pifon077
Главные отличия в процессе моего ремонта:
1. Не снимал фишки с блока предохранителей, не понял зачем это нужно. Блок можно вывернуть в достаточной степени, чтобы вытащить плюсовой провод сделать с ним все манипуляции и вернуть на место.
2. Для соединения ремкоплектной части с основной — использовали пайку и не использовали гидравлический опресовщик. Спасибо моему другу SkyLine11 за помощь, очень круто и добротно сделал соединение проводов.
Вставляем жилы обрезанного плюсового провода в гильзу ремкоплекта. Заливаем в отверстие в гильзе кислоту для пайки. Кладем кусочек припоя между жилами проводов и нагреваем гильзу с помощью газовой горелки, ждем момента когда припой расплавится и провод легким усилием войдет в гильзу до упора к второму проводу, расплавляем ещё немного припоя, чтобы основательно заполнить им гильзу.
Пока гильза горячая и металл пластичный, берем молоток и зубило или второй молоток, кладем гильзу на кусок металла, и спрессовываем её для надежного закрепления основной части провода к гильзе, хорошим ударом молотка по зубилу.
Затем ужимаем термоусадку, которая идёт в комплекте. Термоусадка идущая в составе ремкомплекта, очень толстая, добротная и очень плотно и равномерно усаживается строительным феном. Для собственного спокойствия ещё замотали 1 слоем изоленты.
3. Левые болтики на панели предохранителей, как мне показалось, откручивать даже удобнее чем правые, особенно нижний — просто отодвигаете провода в сторону и откручиваете, а к верхнему легко получить доступ открутив болт с большой шляпкой держащий моторчик печки. Собрать все назад, было проще, чем разбирать, думаю сильно спас магнит с гибким удлинителем — незаменимая вещь в данной процедуре, с ним болтами попадал с первого раза в резьбу и закрутил все болты блока предохранителей назад минут за 5.
Привет всем, как то перебирая статьи на форумах наткнулся на тему внезапного обесточивания автомобиля на-ходу и просто на стоянке. На форумах писали о таких симптомах, мол едешь едешь на ней а она бах и глохнет и совсем мёртвая, ни музыки на даже аварийку не включишь или просто люди описывали проблему мол, подхожу к машине а она не открывается с брелка, залез в нее с помощью ключа, а она не заводится и будто "массу" сняли. Много кто писал что данная проблема лишь у дорестайлинговых БМВ Е90, но спешу заметить что у меня рестайл и данная проблема не обошла и мое авто стороной.
А началось всё прошлой зимой, когда однажды попытавшись "воспользоваться авто", я не смог даже в нее попасть. Вспомнив о том, что читал на форуме, подумал что наверно вопрос в плюсовом проводе за бардачком. Через пару часов приехал домой на "рабочей машине" обнаружил что моя БМВ "ожила" и вполне заводится. Через пару недель проблема всплыла в не подходящий момент — неудобно запарковался у детской поликлиники, сделав там все намеченное, не смог "уехать" быстро, сунул ключ а машина в "обмороке", стукнул по бардачку — и вуаля, машина ожила. Спешно купил "ремкомплект" и как то потом "забил" на это дело, тем более машина не беспокоила больше. И тут пришла холодная осень и вновь вылезла эта проблема. Покатался по сервисам, везде отказывались браться, мотивируя это тем что работа копеешная а возни на три часа. Подумал я, собрался с мыслями, взял кое какой инструмент, отправился к себе в гараж. Глаза боятся а руки делают.
Перво наперво — снял бардачок, открутив несколько саморезов torx на 15, это было самое простое.
Далее открылся "интересный вид" на блок предохранителей.
Блок прикручен на 4х саморезах торкс 20, те что справа, к ним подлезть без проблем, те что слева, прячутся за моторчиком печки, к ним подобраться намного тяжелее. Можно ослабить немного "моторчик печки", открутив еще один torx, далее моторчик может немного вниз и вверх стать подвижным, что позволяет приопустив на несколько мм моторчик, добраться до саморезов блока предохранителей.
Далее убедившись тому, что всё таки мы можем открутить эти саморезы блока, лезем в багажник, снимаем "минус" с АКБ и не "закрывая багажник", лезем дальше откручиваем все саморезы блока предохранителей.
Можно намагнитить "головку" торкс, дабы без проблем достать саморезы из этих щелей.
Далее отцепляем некоторые "фишки", и две "защелки" возле верхних открученных саморезов, потихоньку тянем на себя и чуть вниз сам блок.
Далее поддеваем черную защелку с помощью отвертки и вытаскиваем плюсовой провод с защелкой. Там тема вот в чем: тоненькая пластина за которую держится своими "губками" плюсовой разъем потихоньку подвергается окислению, а сами "губки" разъема ослабляются, что приводится к тому что пропадает контакт и машина периодически перестает "работать". Все это приводит к перегреву, ведь как известно чем хуже сжатие контакта тем выше сопротивление и соответственно происходит нагрев а далее оплавление, обугливание и т.д.
В ремкомплекте уже "усовершенствованный" разъем, там "губки" зажимаются с помощью болтика под шестигранник 2 или 3 мм., что улучшает контакт.
Далее "откусываем" старый разъем бокорезами-кусачками, кстати довольно пришлось приложить к этому усилий.
Зачищаем изоляцию, одеваем "термоусадку", вставляем зачищенную "медяку" в гильзу, и сжимаем с помощью специального инструмента.
Все рекомендуют "обжимку" делать с помощью гидравлического обжимника. Я такого нигде не нашел, в инет магазинах продается за 4000 рублей и выше.
Выручил "знакомый" электрик, дав попользоваться старыми советскими обжимными клещами, не гидравлика, но сжали довольно плотно.
Тут тоже можно сказать что обжимать лучше с помощником, так как провод торчащий из под ковра довольно короткий и одному держать и обжимать очень неудобно, но я справился и в одиночку. Затем посадил, нагрев термоусадку и для пущей надежности обмотал изолентой.
Далее вставляем в блок на пластину — разъем с болтиком, закручиваем болтик шестигранником, зажимая на пластине. Ставим обратно блок предохранителей, наживляем саморезики, закручиваем. Кстати в обратном порядке как то даже получилось проще и быстрее.
Подцепляем обратно фишки, накидываем "минус" на АКБ, заводим авто, проверяем, включаем все электропотребители на "всю катушку", проверяем место обжима рукой, вроде не греется, а значит ток не встречает сопротивления, значит можно ставить назад "бардачок". Что я и сделал.
Провозился часов 5 с 3-мя перекурами.
Всем удачи.
Привет всем, как то перебирая статьи на форумах наткнулся на тему внезапного обесточивания автомобиля на-ходу и просто на стоянке. На форумах писали о таких симптомах, мол едешь едешь на ней а она бах и глохнет и совсем мёртвая, ни музыки на даже аварийку не включишь или просто люди описывали проблему мол, подхожу к машине а она не открывается с брелка, залез в нее с помощью ключа, а она не заводится и будто "массу" сняли. Много кто писал что данная проблема лишь у дорестайлинговых БМВ Е90, но спешу заметить что у меня рестайл и данная проблема не обошла и мое авто стороной.
А началось всё прошлой зимой, когда однажды попытавшись "воспользоваться авто", я не смог даже в нее попасть. Вспомнив о том, что читал на форуме, подумал что наверно вопрос в плюсовом проводе за бардачком. Через пару часов приехал домой на "рабочей машине" обнаружил что моя БМВ "ожила" и вполне заводится. Через пару недель проблема всплыла в не подходящий момент — неудобно запарковался у детской поликлиники, сделав там все намеченное, не смог "уехать" быстро, сунул ключ а машина в "обмороке", стукнул по бардачку — и вуаля, машина ожила. Спешно купил "ремкомплект" и как то потом "забил" на это дело, тем более машина не беспокоила больше. И тут пришла холодная осень и вновь вылезла эта проблема. Покатался по сервисам, везде отказывались браться, мотивируя это тем что работа копеешная а возни на три часа. Подумал я, собрался с мыслями, взял кое какой инструмент, отправился к себе в гараж. Глаза боятся а руки делают.
Перво наперво — снял бардачок, открутив несколько саморезов torx на 15, это было самое простое.
Далее открылся "интересный вид" на блок предохранителей.
Блок прикручен на 4х саморезах торкс 20, те что справа, к ним подлезть без проблем, те что слева, прячутся за моторчиком печки, к ним подобраться намного тяжелее. Можно ослабить немного "моторчик печки", открутив еще один torx, далее моторчик может немного вниз и вверх стать подвижным, что позволяет приопустив на несколько мм моторчик, добраться до саморезов блока предохранителей.
Далее убедившись тому, что всё таки мы можем открутить эти саморезы блока, лезем в багажник, снимаем "минус" с АКБ и не "закрывая багажник", лезем дальше откручиваем все саморезы блока предохранителей.
Можно намагнитить "головку" торкс, дабы без проблем достать саморезы из этих щелей.
Далее отцепляем некоторые "фишки", и две "защелки" возле верхних открученных саморезов, потихоньку тянем на себя и чуть вниз сам блок.
Далее поддеваем черную защелку с помощью отвертки и вытаскиваем плюсовой провод с защелкой. Там тема вот в чем: тоненькая пластина за которую держится своими "губками" плюсовой разъем потихоньку подвергается окислению, а сами "губки" разъема ослабляются, что приводится к тому что пропадает контакт и машина периодически перестает "работать". Все это приводит к перегреву, ведь как известно чем хуже сжатие контакта тем выше сопротивление и соответственно происходит нагрев а далее оплавление, обугливание и т.д.
В ремкомплекте уже "усовершенствованный" разъем, там "губки" зажимаются с помощью болтика под шестигранник 2 или 3 мм., что улучшает контакт.
Далее "откусываем" старый разъем бокорезами-кусачками, кстати довольно пришлось приложить к этому усилий.
Зачищаем изоляцию, одеваем "термоусадку", вставляем зачищенную "медяку" в гильзу, и сжимаем с помощью специального инструмента.
Все рекомендуют "обжимку" делать с помощью гидравлического обжимника. Я такого нигде не нашел, в инет магазинах продается за 4000 рублей и выше.
Выручил "знакомый" электрик, дав попользоваться старыми советскими обжимными клещами, не гидравлика, но сжали довольно плотно.
Тут тоже можно сказать что обжимать лучше с помощником, так как провод торчащий из под ковра довольно короткий и одному держать и обжимать очень неудобно, но я справился и в одиночку. Затем посадил, нагрев термоусадку и для пущей надежности обмотал изолентой.
Далее вставляем в блок на пластину — разъем с болтиком, закручиваем болтик шестигранником, зажимая на пластине. Ставим обратно блок предохранителей, наживляем саморезики, закручиваем. Кстати в обратном порядке как то даже получилось проще и быстрее.
Подцепляем обратно фишки, накидываем "минус" на АКБ, заводим авто, проверяем, включаем все электропотребители на "всю катушку", проверяем место обжима рукой, вроде не греется, а значит ток не встречает сопротивления, значит можно ставить назад "бардачок". Что я и сделал.
Провозился часов 5 с 3-мя перекурами.
Всем удачи.
При помощи диагностики мы выявили неисправность плюсового провода.
Что было сделано:
- тест электронных систем;
- установка ремкомплекта плюсового провода.
А почему перегорает плюсовая клемма?
К сожалению, перегорание плюсовой клеммы в БМВ — довольно распространённая проблема среди автомобилей этой марки. Причин для этого всего две:
- Высокий расход электроэнергии потребителями в автомобиле. Это в первую очередь фары, мультимедиа система, ЭБУ (электронный блок управления) и большое количество датчиков. Естественно, через плюсовую клемму идет большой поток электронов.
- Окисление клеммы от времени. Как показывает практика, заметное окисление происходит через 5 лет эксплуатации автомобиля.
Обе эти проблемы неразрывно связаны друг с другом. Большой ток очень требователен к качеству контакта. Пока взаимодействующие поверхности в соединении новые, то ток протекает без проблем. Но стоит только между поверхностями образоваться небольшому слою оксида меди CuO (порошок черного цвета), то на этом участке (школьный курс физики за 10 класс — раздел электричество) образуется напряжение, что вызывает его нагрев. Нагрев вызывает еще большее окисление и, соответственно, более высокое напряжение, потом еще больший нагрев и т. д. до тех пор, пока не произойдет разрыв цепи или падение напряжения в бортовой сети ниже положенного уровня.
Образование оксида меди вызвано, в первую очередь, перепадами температур и образованием на поверхности контакта влажной среды, что вызывает ускоренное окисление.
То есть, резюмируя, скажем, что окисление плюсовой клеммы — неизбежный процесс, который ждёт каждый автомобиль. Единственное, что мы можем — предупредить неожиданную поломку плюсовой клеммы БМВ.
А как избежать неожиданного выхода из строя
Регулярная диагностика (каждые полгода) и осмотр автомобиля помогут избежать такой проблемы. Нарушение контакта процесс достаточно длительный и происходит в течение нескольких лет. Поэтому, не заметить его достаточно трудно.
Обращаясь к нам на диагностику, вы можете быть уверены, что мы вас всегда проинформируем о состоянии плюсового проблемного провода. И в случае необходимости произведем его замену, чтобы выход его из строя не стал для вас неожиданностью (как правило, в неподходящий момент).
Небольшое отступление
Не совсем понятно, почему производители не сделали дополнительной плюсовой клеммы и сопутствующих разветвлений, чтобы максимально разгрузить контакт и заставить течь его по двум путям. Преимущество такого подхода очевидно — в случае чрезмерного окисления, всегда будет запасной путь для протекания тока. Подобная практика распространена в авиационной и военной технике, то есть там, где окисление какого-то одного очень важного контакта никогда не приведёт систему к краху.
Может такой подход приведёт к дополнительным проводам под панелью приборов, что вызовет их переизбыток и возрастёт пожароопасность в салоне. И еще: производители, наверное, предположить не могут, что их автомобиль может несколько лет ходить без диагностики, в ходе которой плохой контакт всегда о себе сообщит.
Читайте также: