Ремонт передних стоек на шевроле круз

Обновлено: 14.05.2025

Передние амортизаторы Chevrolet Cruze состоят из телескопических амортизаторов, предназначенных для поглощения неровностей дороги.

Они представляют собой газомасляную систему, которая точно реагирует на толчки и удары во время движения. Поэтому телескопические амортизаторы имеют увеличенный срок службы.

Конструкция передних стоек Chevrolet Cruze

Амортизаторы на этом автомобиле на самом деле являются амортизаторами с немного другим корпусом. Они также предназначены для снижения нагрузки на конструкцию автомобиля, которая возникает из-за неровностей дорожного покрытия.

Амортизатор Chevrolet Cruze состоит из следующих компонентов:

Рабочее вещество.
О-образные кольца и уплотнения;
Шток амортизатора с корпусом (пылезащитным чехлом) и креплением;
Цилиндр с поршнем;
Весна;
Обратный клапан и компрессионный клапан;
Кронштейн (корпус), в котором находятся крепежные элементы;

Амортизация достигается за счет движения штока поршня по цилиндру, который заполнен рабочим веществом. Это позволяет массе автомобиля преобразовывать кинетическую энергию в более мягкую тепловую энергию.

Признаки неисправности передних стоек Chevrolet Cruze

Изношенные или поврежденные передние амортизаторы способствуют увеличению тормозного пути, а также повышают риск заноса при недостаточном сцеплении с дорогой. Это также значительно снижает реакцию рулевого управления и комфорт езды.

При эксплуатации автомобиля с изношенными передними амортизаторами увеличивается износ других компонентов подвески. Поэтому важно как можно раньше выявить причину неисправности распорки и отремонтировать ее. Наиболее распространенной причиной является неисправность уплотнения стойки или клапанного механизма, который изнашивается из-за возраста или неправильной эксплуатации автомобиля.

Износ также вызван тем, что пыльный воздух проникает через пылезащитный кожух и оседает на стержне. Именно сальник наиболее подвержен износу, поскольку его задача заключается в создании уплотнения в амортизаторе.

Общий срок службы передних стрингеров также сокращается из-за плохих дорожных условий. И больше всего страдают те автомобили, водители которых не снижают скорость при движении по неровной дороге.

Описание передних стоек Chevrolet Cruze

Стандартная распорка в полном комплекте (со всеми компонентами), которая изначально устанавливается в Chevrolet Cruze, стоит около 4 тысяч рублей. Однако многие владельцы этого автомобиля не рекомендуют устанавливать оригинальные амортизаторы. Они объясняют это тем, что в передней подвеске Cruze есть конструктивный недостаток в виде дребезжания (стойки как будто дребезжат). Обычно это заметно при отбое или при езде по кочкам и неровностям.

По мнению опытных владельцев, лучшей альтернативой каталожным амортизаторам являются стойки от производителя "Bilstein", которые стоят около 9 тысяч рублей за пару. По стоимости они выгодно отличаются от "Monroe" или "Sachs".

Для справки! В случае отказа правой или левой стойки необходимо заменить оба компонента, как и при любом отказе детали подвески!

Ниже приведена таблица с указанием основных производителей стоек для Chevrolet Cruze, а также стоимости их продукции:

Название бренда	Номер детали	Совместимость двигателей	Тип кузова	Стоимость, руб.
KYB (Kayaba)	339382	Бензин: 1,4, 1,6 и 1,8 л Дизель: 1,7 и 2,0 л	седан, хэтчбек	3700
Bilstein	22183644	Бензиновые двигатели: 1.4, 1.6 и 1.8L Дизель: 1,7 и 2,0 л	седан, хэтчбек	4500
Сакс	315479	Бензиновые двигатели: 1.4, 1.6 и 1.8L Дизель: 1,7 и 2,0 л	седан, хэтчбек	3500
BOGE	32U58A	Бензиновые двигатели: 1.4, 1.6 и 1.8L Дизель: 1,7 и 2,0 л	седан, хэтчбек	3500
KORTEX	KSA020STD	Бензин: 1,4, 1,6 и 1,8 л Дизель: 1,7 и 2,0 л	седан, хэтчбек	3000
FINWHALE	13055GL	Бензиновые двигатели: 1.4, 1.6 и 1.8L Дизель: 1,7 и 2,0 л	седан, хэтчбек	2500
LYNX	G32918R	Бензин: 1,4, 1,6 и 1,8 л Дизель: 1,7 и 2,0 л	седан, хэтчбек	3100

Замена передних стоек на Chevrolet Cruze

Итак, если ваши передние амортизаторы износились или полностью вышли из строя, для их замены вам понадобятся следующие инструменты:

Реквизит, которым может быть ведро, кирпич и т.д.
Гаечные ключи TORX 40, 45, 50;
Два домкрата (один для подъема автомобиля, другой для рычага);
Гаечный ключ 22 мм и накидной ключ 24 мм;
Инструмент для затяжки пружин;
Два гаечных ключа и торцевая головка на 18;

Весь процесс ремонта передних стоек своими руками состоит из следующих этапов:

Ребятушки, всем привет! Ездил я, ездил, и в итоге устав окончательно от "картошки в ведре" решил перетряхнуть подвеску. Под замену попали передние аморты, опорные подшипники, стойки стабилизатора и задние стойки. Велосипед изобретать не стал и поставил все тоже самое что и все ставят: на перед Bilstein B4 и Lemforder, а на зад Kayaba.

Номера для заказа
Амортизатор подвески газовый, передний правый "Bilstein B4" — 22-183651
Амортизатор подвески газовый, передний левый "Bilstein B4" — 22-183644
Опора амортизатора переднего верхняя с подшипником Lemforder — 35312 01 — 2 штуки
Стойка стабилизатора переднего Lemforder — 35367 01 — 2 штуки
Амортизатор подвески газовый, задний Kayaba "Excel-G" — 348032 — 2 штуки

С установкой особых проблем не возникло, единственное с чем пришлось долго помаяться, это нижние болты задних стоек никак не хотели выкручиваться… но с помощью молотка и "такой-то матери" все-таки поддались и открутились.

А вот необходимый ключ "на 21", для откручивания тех самых неподдающихся болтов, найти в продаже в розницу мне так и не удалось… пришлось покупать набор за полтора рубля в котором этот ключ был.

Вот что понадобится для замены передних штатных амортизаторов GM на амортизаторы Bilstein: пара ключей или головок "на 18", накидной изогнутый ключ "на 24", накидной изогнутый ключ "на 22", звездочки TORX 40, 45, 50, домкратов желательно два (одним домкратим машину, вторым — рычаг — иначе стойку стабилизатора будет не вытащить), и ещё что-то чем можно будет подпереть поворотный кулак, после того как амортизатор будет снят (ведро, пенёк, кирпичи и т.п.), стяжки пружин.

Для замены задних штатных GM стоек на стойки Kayaba необходимо: ключ "на 21", ключ или головка "на 18", накидной изогнутый ключ "на 15", накидной изогнутый ключ "на 14", ключ "на 5,5" либо какая-то приспособа чтобы зафиксировать шток стойки (пассатижи, например).

Итак, приступим к установке. Оговорюсь что много фоток не делал, не до этого было.

Замена передних амортизаторов:
1. Для начала домкратим машину и снимаем колесо;
2. Ключом "на 18" откручиваем гайки стоек стабилизатора, при этом звездочкой "на 40" удерживаем их болты от проворачивания. Так же необходимо поддомкратить рычаг, иначе стойку будет не снять;

3. Ключом "на 24" окручиваем верхнюю гайку крепления аморта к опорному подшипнику, при этом удерживаем звёздочкой "на 50" шток от проворачивания. Откручивать нужно не до конца, а оставить пару витков для дооткручивания после;

4. Откручиваем ключом "на 18" две нижних гайки крепления амортизатора к поворотному кулаку и вытаскиваем болты;

5. После вытаскивания этих двух болтов поворотный кулак необходимо чем-нибудь подпереть. Я подпер банкой с краской);

6. Держим аморт, дооткручиваем верхнюю гайку и вытаскиваем его;
7. Стягиваем пружины;

8. После стяжки пружин выкручиваем вторую гайку "на 24" от опорного подшипника и удерживаем шток звёздочкой "на 50";
9. Прокачиваем новый аморт;
10. Перекидываем на новый амортизатор пыльник, отбойник и пружину;
11. Одеваем опорный подшипник и закручиваем гайку "на 24" удерживая при этом шток звёздочкой уже "на 45";
12. Собираем все в обратной последовательности, за исключением того что верхнюю гайку опоры закручиваем ключом "на 22" и удерживаем звёздочкой "на 45".

Замена задних стоек:
1. Домкратим машину и снимаем колесо;
2. Откручиваем нижний болт стойки ключом "на 21";

3. Откручиваем два верхних болта ключом "на 18" и вытаскиваем стойку;

4. Ключом "на 15" откручиваем гайку крепления стойки и удерживаем ключом "на 5,5" (либо пассатижами) шток от проворачивания;

5. Прокачиваем новую стойку;
6. Перекидываем пыльник и отбойник на новую стойку и закручиваем новую гайку из комплекта со стойкой накидным ключом "на 14", так же удерживая шток от проворачивания.
7. Собираем все в обратной последовательности.

Что в итоге: звук "картошки в ведре" пропал! Значит работа проделана не зря. Стало жёстче! При чем жёстче стало после того, как поставил задние стойки. Ибо перед и зад менял с разницей в один день… сначала перед, потом зад. После того как поменял только передние стало чуть тише, по жесткости осталось так же, а вот при замене и задних стало совсем тихо и жёстче.

При прокачке амортов — передние качнул по 10 раз каждый, задние сделал по 15 качков. С опорных подшипников пупырки не срезал.

С места в карьер: при покупке машины месяц назад сразу была видна необходимость ремонта подвески (стуки сзади и спереди на мелких неровностях). К тому же бывший владелец сразу сказал что с подвеской ничего не делал.

После диагностики в сервисе были даны рекомендации: замена передних стоек (потекла левая стойка, хотя это было и так заметно), замена задних сайлентблоков и заметили что лучше проточить тормозные диски. Также рекомендовали в скором времени поменять задние тормозные колодки, так как износ нынешних составляет 60-70%

Поэтому мной сразу были заказаны все стойки по кругу (вместо замены сайлентблоков решил поменять стойки в сборе) + передние опорные подшипники. Решил сделать сразу все чтобы ездить было приятнее. Также сразу до кучи купил передние и задние тормозные колодки + передний левый локер пострадавший в событиях из предыдущего поста. Про тормоза напишу в другом посте — чтобы не устраивать мешанину, так как там есть пара интересных моментов про проточку тормозных дисков.

Вернемся к подвеске. Честно скажу, семейный бюджет не потянет покупку оригинальных запчастей, хотя очень бы хотелось. Поэтому мной были приобретены:

— Задние амортизаторы MONROE G1154 — 1678 руб/шт;

— Передние левый и правый амортизаторы MONROE G8195 и G8196 — 3532 руб/шт;

— Передние опорные подшипники GM 13505131 — 1567 руб/шт.

Итого по подвеске вышло 13554 рубля за всё.

Почему вместо задних сайлентблоков я решил поменять всю стойку в сборе целиком. Во-первых, для замены сайлентблоков необходимо их извлечь и запрессовать в стойки новые. Стоимость этих работ в сервисе + самих сайлентблоков приближается к стоимости стоек в сборе (неоригинальных естественно). Во-вторых, гаража и инструмента для самостоятельной замены у меня нет, к тому же если делать самому, то есть небольшой риск повредить. В-третьих, думаю новая конструкция в сборе более надежна и прослужит дольше, чем после опрессовки.

Почему выбор стоек пал на MONROE. Не думаю что стоит выделять то, что MONROE — Европейский производитель (Бельгия), так как собирать их могут где угодно, поэтому я особо не акцентирую внимание на этом. Судя по многочисленным отзывам стойки этого производителя по характеристикам и опыту эксплуатации макимально похожи на оригинальные. Некоторые пишут что MONROE чуть жестче, но я думаю что в этом мнении накладывается фактор новизны стоек. Я имею ввиду, что старая подвеска всегда кажется мягче новой ввиду своего износа, к тому же машина сильнее раскачивается и это создает ложное впечатление мягкости по сравнению с новой подвеской. Многие пишут что KAYABA хорошие, но очень жесткие даже по сравнению с оригинальными (кто то пишет наоборот), поэтому их я отсеял, да и ценник на них повыше. Ещё кто то из знакомых говорил про то, что порой попадаются подделки KAYABA (хотя на мой взгляд — подделывают всё). Более дешевые аналоги типа AMD не рассматривал — побоялся дешевизны — на предыдущей машине ставил стойки BOGE — проехали всего 30000-35000 км и потекли. В общем, исходя из отзывов, стоимости и "индекса доверия из интернета :)" я решил приобрести именно MONROE.

Опорные подшипники взял оригинал, так как их стоимость почти не отличается от аналогов. Пупырки срезать не стал — решил довериться прямым рукам и мозгам инженеров GM и тому, что в одном из комментариев Romsar отговорил от этого действия: "новье зачем подрезать то, да и вообще говорят, что до 13 г подрезать надо было, а потом доработанные пошли." Основной фактор конечно — лень и боязнь лезть в конструкцию запчасти дабы не попортить чего.

В итоге все запчасти пришли и я отправился в сервис на ремонт.

Все поменяли и у меня появилась возможность посмотреть старые детали, что стояли на машине. Фото старых стоек ниже. Кстати, подтвердились слова предыдущего владельца о том что он ничего не делал — все детали оригинальные.

На фото видно как потекла передняя левая стойка.

Ещё сфотографировал крупным планом задние сайлентболоки. Перечислю признаки их неисправности: стук в подвеске сзади, изменение внешнего вида резинок, люфт при внешнем воздействии. Состояние сайлентблоков видно на фото.

В общем всё поменяли и по итогам сделали регулировку схождения колес (СХОД-РАЗВАЛ). Результат на фото ниже:

После сход-развала машина едет ровнее. Раньше было сомнительное ощущение что её немного ведет влево, теперь такого нет.

Стоимость работ по замене передних стоек, передних опорных подшипников, задних стоек, регулировке углов схождения колес составила 5200 рублей. Про замену колодок и локера отпишусь в следующем посте, хотя работы делал вместе с подвеской.

Ощущения после 1000 км: подвеска новая, в меру жесткая, ехать приятно. Теперь нет никаких лишних шумов из подвески. Трамвайные пути проезжаю без стуков:) ещё хочу отметить — машина стала чуть выше, что очень приятно! По сравнению с новыми стойками BOGE, которые я ставил на предыдущей машине, MONROE однозначно лучше.

По традиции — мой вердикт: MONROE производит достойные детали. Машина не накреняется в поворотах (специально проверял). Я бы не стал говорить что подвеска Monroe на Chevrolet Cruze жесткая, думаю правильнее будет написать — в меру жесткая. Надеюсь прослужит долго.

P.S. Куда девать старые стойки General Motors — просто выкинуть или продавать за символическую сумму? Есть у них какая-нибудь ценность?

Для чего меняю стойки:
— стойка потекла, в марте поймал большую яму под снегом
— машина начала раскачиваться, особенно сильно заметно в скоростных поворотах
— гремит подвеска, типичная проблема для большинства крузоводов

Выбор пал на Bilstein потому, что достаточно низкая стоимость и хорошие отзывы.

Стойки:
Bilstein 22-183651 передний правый — 3600р
Bilstein 22-183644 передний левый — 4100р
Опорный подшипник Lemforder 35312 01, 1500р х 2шт.

Видно что стерты резинки снаружи, видимо из-за этого стучат стойки на мелких кочках

Финал.
Работа занимает 1,5 часа, стоит примерно 2500р + материалы 10700р.
Машина стала лучше держать дорогу в поворотах, не раскачивается, меньше кренится. Подвеска стала чуть-чуть жоще, при этом ямки глотает лучше, стало комфортнее ездить со средней и высокой скоростью. На низкой скорости пропали стуки подвески на мелких кочках, это очень приятно и сразу обращаешь на это внимание. В целом машина стала комфортнее и безопаснее.

Спасибо за внимание.

Запчасти

Chevrolet Cruze 2012, двигатель бензиновый 1.8 л., 141 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — визит на сервис

Машины в продаже

Комментарии 20

А зачем пилить пупырки? Так я и не понял, они ни куда не упираются крутили вертели в стакане, только люфт больше становится.

У меня пробег 140,000 и только начали родные потеть, вы как то рано меняете…

Скажите пожалуйста, какой номер должен быть на самом подшипнике, у меня коробка от лемфордер, а номер на подшипнике бьется как gm, и сердцевина немного люфтит, норм это?

Привет! Насколько помню там номер GM, на фото его видно. Люфта в самом подшипнике, насколько помню, не было, после установки все село очень плотно.

Вы с обоих сторон подрезаете?

На двух подушках, пупырки только с одной стороны.

Lemforder 35312 01 в комплекте 2 шт. или 1 шт. ?

Одна штука. При продаже написано сколько штук, кто то может парами продавать.

Ок, спасиб, цена за 1шт выходит 1450р не дешево😞

Если стук из за этих пупырок, нахрена их там делают? Они скорее всего мешают нормальной затяжке, со временем стираются.

Пупырки стираются не равномерно, наружние быстро, внутренние не стираются, из-за этого образуется зазор.

Они не стираются а просто заминаются со временем (с одной стороны больше, т.к. стойка немного под наклоном стоит) и стук не от этого идет, а от того что стойка неправильно отрабатывает мелкие неровности, а именно она замыкается сильно, а подрезая пупырки вы смягчаете опорник и компенсируете этим замыкание стойки. Все это костыль для дефективных оригинальных амортизаторов, который не нужен, если ставите нормальный неоригинал.

Пупырки на затяжку не влияют вообще никак, они прижаты к стакану весом автомобиля.

Отпишись пожалуйста каков результат от подрезания пупырышек на опорниках.

Как пишет народ — со временем подвеска начинает греметь, даже после замены стоек, из-за того что стираются резиновые пупырки снаружи опор (на фото видно что они стерты), появляется зазор и стойка начинает греметь, что бы не гремела срезают пупырки внутри опоры, что бы потом не было зазора. Сейчас подвеска не гремит, я думаю что она бы и без подрезания пупырок не гремела еще тысяч 10)

тысяч через десять отпишись, что вышло от этой доработки.

Сама опора слишком жесткая поэтому подрезая пупырки под этими чашками опора начинает смягчать осевые колебания штока а с пупырками почти мертво шток стоит в опоре. Тут некоторые советуют под верхнюю чашку, которая ставится сверху на стакан, подложить резину, как они утверждают что эта чашка долбит по стакану от этого и стук, но тем самым шток еще сильнее зажимается и вообще практически не двигается в опоре, я знал что это плохая идея но все же решил попробывать с одной стороны, при езде по ямкам сразу появился стук как резиновым молотком по трубе, убрал все это дело нахрен.

Избавляемся от бухания (картошки) в передней подвеске!

Всем добрый день! Решил создать новую тему, так как данная информация думаю будет очень полезна всем крузоводам. И так с вашего позволения немного предыстории. Купили жене в замен Nissn Tiida Latio Шевроле Круз с пробегом 104000 км (уж очень ей нравится эта машинка), при покупке сильных недочетов по машине выявлено не было, была мелочь, исправленная в тот же вечер! Жена довольная, машина нравится, и вроде бы все замечательно, но мне не давал покоя глухой стук в передней подвеске, т.к. все уже облазил и основные узлы были в норме, полез в интернет, с поиском данной проблемы. На форумах все в один голос, что очень странно кстати, твердят что нужно менять стойки, и что это особенность работы данной подвески. О как. Пошел смотреть стойки, при визуальном осмотре потеков не выявлено, что делать, начинаю искать, раскачивая передок, тут же присоединился сосед, он раскачивает я ищу источник буханья. Вот оно звук исходит от опоры стойки, до этого внимания на нее не обратил, при раскачивании упорная шайба опоры имеет свободный ход. Отлично, снимаю стойку и началось, закреплена опора на штоке хорошо, никаких повреждений опоры не выявлено ну разве только небольшие потертости по краям, и тут буквально случайно в глаза бросилась вроде бы мелочь, когда одел упорную шайбу на шток, шайба не легла на свое законное место. ВОТ ОН ИСТОЧНИК БУХАНЬЯ! Все оказалось просто при сборке опора крепится к штоку гайкой, которая в свою очередь буквально на 0,5-0.7 мм выступает выше чашки опоры не давая упорной шайбе прижать опору к стакану кузова, к стати именно по этому и остается зазор между стаканом кузова и упорной шайбой в связи с этим опора при проезде по ямкам (выбоинам и неровностям) слегка постукивает по стакану кузова . Сжал пружину, открутил гайку замерил штангенциркулем высоту чашки, и сточил гайку до толщины 5 мм.. Все собрал установил стойку на место и в связи с небольшой потертостью резиновой части опоры, положил между стаканом и опорой резиновую шайбу толщиной 2 мм, (до замены на новую опору) все стянул, и о чудо упорная шайба прижалась к стакану достаточно плотно. Результаты на тест-драйве не заставили себя ждать в исправленной стойке ТИШИНА. Также сделал и со второй, но уже быстрее и без снятия стойки с машины!
Резюмирую: после данной переделки машина прошла 1700 км. без единого намека на постукивания. Управляемость осталась на должном уровне! Всем удачи, и как можно меньше ремонтов.
P.S Прошу прощения за столь длинное повествование!

Читайте также: