Ремонт переднего редуктора нива 2121
Если шум слышится при начале движения, то вероятнее всего причины этой неисправности следующие:
- увеличение зазора в шлицевом соединении между валом ведущей шестерни и фланцем;
- увеличение зазора в зацеплении шестерен главной передачи;
- отверстие под ось сателлитов в коробке дифференциалов износилось;
- шлицевое соединение в полуосевых шестернях износилось.
Возможные неисправности
Необходимость регулировки элементов переднего моста оценивается по наличию шумов и вибраций, возникающих в различных режимах эксплуатации ВАЗ 21214. Так, условно акустические признаки возможно разделить на две группы: Регистрируемые постоянно; Фиксируемые при торможении с помощью ДВС или разгоне.
Возможные повреждения
Вариантов дефектов может быть множество. Деталей внутри узла достаточно. Чаще всего откалываются зубья шестерен, изнашиваются подшипники или появляются трещины, зазубрины в элементах. Все они подлежать замене. Починить такие повреждения фактически невозможно.
Редукторы одни из самых уязвимых узлов Нив всех поколений. Средняя проходимость до первой поломки составляет 100 тыс. км. Редукторы одни из самых уязвимых узлов Нив всех поколений. Средняя проходимость до первой поломки составляет 100 тыс. км.
Прежде чем приступить к ремонту, необходимо выявить неисправность. Провести операцию возможно тремя способами:
1. Исключите посторонние звуки (дорожное полотно, траффик и т.д.). Постепенно разгоняясь, достигните скорости 90 км/ч, после чего плавно затормозите двигателем. Зафиксируйте характер шума, моменты его появления и исчезновения. На ровном участке трассы разгонитесь до 90 км/ч, выключите зажигание, повернув ключ на одно деление.
2. Поставьте автомобиль на ручной тормоз, запустите мотор. Увеличивая обороты, проанализируйте шумы. Их совпадение с первой частью предшествующего испытания свидетельствует об отсутствии явных неисправностей в редукторе.
3. Для точной локализации шума поднимите авто. Раскрутите колеса, используя четвертую передачу.
Восстановление
Обратная сборка осуществляется только после дефектовки всех деталей. Отсутствие одного или нескольких зубьев, наличие трещин, задиров, износа на подшипниках является показанием для замены на новые.
При монтаже соблюдают осевые и зазоры зацепления, люфт и моменты сопротивления, преднатяг подшипников – все механизмы редуктора Нивы должны свободно вращаться.
Всем привет.
Передний редуктор был в масле., текли прокладки и сальники полуосей, а также выявлен люфт подшипника хвостовика. Снял редуктор, таже процедура очистки от грязи и масла с помощью кенгуру 1000
Можно приступать к разборке. Куплены новый сальники полуосей 100р, хвостовика 70р, к-т прокладок 50р
Люфт подшипников присутствует. Под замены попали 2 конусных подшипника вала 400р. В дифференциале хорошие. Также не забываем про новую распорную втулку 120р, ибо она одноразовая.
Достал в аренду спец. инструмент для регулировки редуктора. По мануалу все зазоры выставил. Собираем.
Тк редуктор снят, решил заменить прокладку поддона 150р. Снимать поддон на ниве, это ))) еще то удовольствие))). Матюки были и много).
Отмыл, очистил от ржи, покрасил.
Ставим на авто в обратной последовательности
Жду когда приедут новые подшипники на полуоси, для сборки. Об этом в других записях.
Запчасти
Лада 4x4 3D 1983, 73 л. с. — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 12
Я правильно всё понел? Что даже если снят передний редуктор то прокладку поддона всеравно не удобно менять?
Ну тогда нужно вынимать мотор меньше гемороя получится
Не нужно
Откручиваешь левую опору двигателя, вставляешь туда деревянный брус и вынимаешь поддон
Да я понимаю, но есть подозрение что и сальник задний подтекает. Так что выходит проще мотор вытащить.
У меня потеет весь поддон и где сцепление.
Прикинь мучался вынимал поддон, поменял и опять потеет, еще и две кпп снимать для замены сальника коленвала.
Перед заменой сальника определяю преднатяг опытным путем. Можно безменом, цепляя за отверстие фланца. Это только, если гайка правильно затянута. Втулку ставлю обязательно новую. Старую снимаю телескопическим магнитом. Затягиваю постепенно. По мере сжатия втулки, качаю ведущую шестерню вдоль оси, дотягиваю до исчезновения люфта. И ещё не много до прежнего преднатяга подшипников. Без замены втулки, гайка ослабнет обязательно, исчезнет преднатяг подшипников. Редуктор будет работать не правильно.
Молодец! Целый редуктор перебрать! Я тут стремаюсь сальник хвостовика поменять в РПМ, а тут полностью переборка))) Не подскажешь как после замены сальника правильно затянуть гайку хвостовика, Боюсь не дотянуть или перетянуть. Или без спец инструмента туда лучше не лезть?
Прив
Гайка затягивается с определенным моментом. А потом преднатяг подшипников проверяется. По хорошему нужны динамометриеские ключи. Мастер которые редукторы делает 20 лет, сказал можно и на глаз делать, но у него опыт…
Так что качественно без инструмента врядли получится…
А если там втулка прослабла(, то разбирать по хорошему надо и менять.
А если пометить гайку, а потом также затянуть по метке?
Это все на "глаз" получится. Тк там при затяжке деформируется пружинная втулка. Возможно при повторной затяжке нужный момент преднатяга и не получишь.
Редуктор
Сегодня под наш взор попадет редуктор передний от Нивы, разберемся в его устройстве и процессе разбора.
Автомобиль ВАЗ Нива 2121 — это первый отечественный автомобиль повышенной проходимости, который стал действительной удобным и комфортным внедорожником. Просто автомобили, что могли передвигаться по бездорожью были и раньше, но внутри них находится было мучительно неудобно, как пример можно вспомнить тот же УАЗ 469. Салон там действительно спартанский, а когда едешь по ухабинам риск встречи головы и потолка необычайно велик из-за конструкции подвески. К тому же в то время иметь УАЗ могли только военные, в свободной продаже его не было. Но Нива 2121 это совсем другое кино.
Нива 2121
Этот автомобиль получил полностью новый салон, местами, конечно, позаимствованный из других моделей ВАЗа. Подвеска здесь мягонькая, сделать ее такой удалось потому, что здесь отсутствует рама, но несущий кузов. Оба моста здесь ведущие, автомобиль получил четырех ступенчатую коробку передач и довольно надежную раздаточную коробку. Из-за небольшого багажника пришлось придумать куда класть запасное колесо, чтобы не сокращать пространство багажника. Положили его под капот, сконструировав под него подставку так, чтобы оно клалось сверху и не занимало место.
Редуктор моста
У ВАЗ Нива 2121 все мосты ведущие, так как это полноценный внедорожник, где каждое колесо вращается от двигателя. Однако, мосты здесь все же имеют различия: задний просто ведущий, а передний ведущий и управляемый. Конструкционно эти два моста объединяет наличие картера и наличие редуктора. Выглядят они здесь почти одинаково, но нас интересует редуктор переднего моста.
В целом каждый редуктор имеет идентичное назначение: воспринимать крутящий момент. Крутящий момент, что создает двигатель, первой воспринимает сцепление и коробка передач.
После нее идет раздаточная коробка, которая распределяет крутящий момент на два карданных вала, который упираются в редуктор. Он же воспринимает момент и поворачивает его на 90 градусов, вращая каждую полуось с колесом.
Передний редуктор ВАЗ Нива 2121
Состоит редуктор автомобиля ВАЗ Нива 2121 из таких элементов:
- Ведущая шестерня.
- Ведомая шестерня.
- Шестерни каждой полуоси.
- Сателлиты.
Ремонт редуктора
Сегодня ремонт редуктора обычно сводится к покупке и установке нового. Раньше, в нашу советскую бытность, на авто рем. заводах чинили практически все, и сточенные зубья редуктора наплавляли и восстанавливали. Сегодня же никто этим не занимается, а просто проводят замену. Тем не менее сначала нужно провести дефектовку шестерен, чтобы определить правдиво ли утверждение, что редуктор ВАЗ Нива 2121 износился и требует замены. Д
ля снятия редуктора нам потребуется снять весь мост авто. Поэтому мы должны разобраться в том, как его разобрать и снять с машины.
Сначала нам нужно определиться с местом ремонта — это должная быть хорошая удобная яма или высокий подъемник. Первым делом мы снимаем защиту двигателя, так как она прикрывает большую часть днища в передней части авто. Затем мы откручиваем и снимаем штангу у стабилизатора поперечной устойчивости, а у поперечины мы должны снять растяжки. Следующий наш шаг — это отсоединение амортизаторов от нижних рычагов подвески. Следом откручиваем от фланца ведущей шестерни карданный вал и аккуратно отводим его в сторону, возможно, для этого его потребуется провернуть. Не бойтесь, если вы вручную провернете коленчатый вал ничего страшного не произойдет и не сломается.
Теперь нам нужно специальным устройством сжать пружины подвески и сразу же снять т шаровые опоры с нижнего рычага. Плавно отпустив зажимы пружин снимаем и их. Также нужно снять тяги от поворотных рычагов. Теперь нужно снять колпак и открутить аккуратно гайку подшипника. Это же выполняется и с другой стороны подвески ВАЗ Нива 2121. Теперь нужно отсоединить крепление глушителя на коробке передач и в задней части двигателя и снять глушитель.
Теперь нам нужно отвернуть гайки крепления кронштейна поперечины подвески подушек крепления двигателя. Отвернуть болт, который крепит правый кронштейн к двигателю и две гайки, которые крепят передний мост. Мост при этом желательно поддерживать.
Теперь, когда мост ВАЗ Нива 2121 снят его нужно закрепить за стенде. Теперь нам нужно снять крышку и вынуть шарнир, так же важно не сорвать уплотнительную прокладку. У картера моста нужна снять штампованную крышку и еще одну прокладку. Все, перед нами открылись шестерни редуктора, и мы его можем вынимать. При этом не стоит снимать нижнюю крышку картера, потому что может вытечь масло и облить вас. Вынимать шестерни также нужно аккуратно, так как они весят немало.
Вообще, задний редуктор не менялся, менялись чулок, полуоси и сальники.
Алексей aka ALER.
хм. и в информационном письме тоже про задние редукторы.
Тогда методом банальной эрудиции можно предположить, что:
1)Редуктор переднего моста 2121,213 (03) ВАЗ старого образца - это с передаточным 4,1
2)Редуктор переднего моста 2121,213 (06) ВАЗ старого образца - это с передаточным 3,9
3)Редуктор переднего моста 21213 (06) "АвтоВАЗ" (завод.) с передней крышкой нового образца - от ШНивы что-ли? Почему маркировка 21213?
3)Редуктор переднего моста 21213 (06) "АвтоВАЗ" (завод.) с передней крышкой нового образца - от ШНивы что-ли? Почему маркировка 21213?
При чем здесь передняя крышка? Новый имеет другое число шлицов - и все. Номер тот же, но -10. У ШН другая нижняя крышка.
Алексей aka ALER.
Дык вот и я же говорю, причем здесь крышка.
Я тут просто вместе с тов Goon пытаюсь понять что там продавцы в магазине накорябали.
Они слово "крышка" перепутали со словом "шлиц"?
При чем здесь передняя крышка? Новый имеет другое число шлицов - и все. Номер тот же, но -10. У ШН другая нижняя крышка.
Можно по подрробнее что за нижняя крышка, та что у ШН соединяется с тягой поперечной устойчивости?
А передняя крышка РПМ у Нивы и ШН что ли разные?
А есть ли отличия у заднего моста у ШН и Нивы в месте размещения редуктора?
Недавно поменяли в сервисе РПМ , так на нем написано ВАЗ 2123-2302018. Сломан корпус. Что то нового корпуса найти не могу. Может от шеви подойдет? Нимагу разабратся
Заготовки чулка после изменения в 21214 (см. FAQ) одинаковые. Отличиаются - местом, куда приварены крепления амортизаторов.
Вован
я не понял твой вопрос. Из него получается, что тебе поменяли в сервисе РМП на сломанный (!) шнивский. Как так может быть? Я тоже не могу разобраться.
Алексей aka ALER.
ALER
Сломанный ( старый, который с рождения ) имеет маркировку 2123-2302018 . Новый поставили такой же. Вопрос - на Кроки стали ставить РПМ от Шнивы. ( то есть для восстановления того , что лежит в багажнике надо в Шнивовский магазин ехать?) К сожалению, сервис в котором делали машину, находится в другом городе
Нижняя крышка РПМ и длинная и крепится к стабилизатору поперечной устойчивости? Это основное или даже единственное нынче отличие РПМ Шнивы от нивского. Что именно ставили на ОПП ВАЗ в крокодил в 2005-м году, я не знаю, но вполне допускаю, что такую переделку они выполнили.
Если нижняя крышка РПМ длинная, то знай, что это больное место ШН, у них она постоянно ломается. Можно заказать где-нибудь стальную, в точности такой же формы. В Москве, говорили, она бывает в магазинах сети Кемп, но я только слышал об этом.
Алексей aka ALER.
Заходил к ШевиНивистам, посмотрел вот это http://www.chevy-niva.ru/album_pic.php?pic_id=368 - у меня короткая крышка . ИМХО - проделки ОПП - слепили из того что было. "Будем искать" (с) Ю. Никулин
Выложу сюда свой отчет о вчерашнем ремонте РЗМ
Имеем: гул заднего моста при движении "полунакатом" на скоростях от 80 и выше, т.е. когда машина и не разгоняется и не тормозит двигателем. Этакая грань.
Кардан в данной проблеме не виноват - он был снят и подвергнут ремонту (замена крестовин + балансировка), не помогало, хотя без кардана гул появлялся только на 120 и слабенький.
Необходимо: заменить главную пару. (редуктору - 140 ткм)
Куплено:
- главная пара 3,9 в Дожде за 1700 р.
- распорная втулка
- регулировочные кольца от 2,55 мм до 3,35 мм с шагом в 0,1 мм - всего 8 штук, покупал в Руси (ходить туда надо с микрометром )
- сальник хвостовика
- прокладка + герметик
- (нуждЫ в замене подшипников я не увидел)
Как снимать редуктор и разбирать его я описывать не буду, это можно почитать в любой книжке. Опишу только подбор регулировочного кольца под ведущую шестерню главной пары.
Как известно есть два способа - с помощью оправки и с помощью пятна контакта.
У меня был еще один вариант - использую старую пару (еще раз напомню, что подшипники я не менял). У меня на ведущей шестерне было написано -12, а на новой -20, т.е. мне старое регулировочное кольцо надо было заменить на новое толщиной на 0,08 мм тоньше ((-12)-(-20)=08)
Но я решил проделать всю операцию с начала до конца (к тому же не известно правильно ли мне на заводе установили старую шестерню 8 лет назад)
Способ такой: надеваем задний подшипник на ведущую шестерню без регулировочного кольца (он там садиться с преднатягом), но насаживаем его не до конца, а так что бы оставался зазор соответствующий наибольшей толщине регулировочного кольца, т.е. 3,5-4,0 мм
Засовываем ведущую шестерню в редуктор, и без распорной втулки собираем дальше - передний подшипник, маслоотражательное кольцо, фланец, шайба, гайка хвостовика.
Устанавливаем дифференциал (ведомую шестерню) в редуктор.
Дальше технология такая - затягивая гайку хвостовика по 20 градусов, мы запрессовываем задний подшипник на ведущую шестерню уменьшая зазор между оными в среднем на 0,07 мм. После каждой подтяжки проверяем пятно контакта с обоих сторон ведомой шестерни. После достижения желаемого результат разбираем редуктор, и подбираем (подсовыванием) какое кольцо подходит в получившейся зазор между шестерней и подшипником. И используем следующее кольцо по размеру в сторону увеличения, т.е. если у нас влезает кольцо толщиной 2,7 мм, то собирать надо с кольцом 2,8 мм - оно все равно еще конкретно подожмется распорной втулкой. Потом собираем редуктор "начистую", т.е. с кольцом, распорной втулкой и т.д. - всё как положено. И еще раз проверяем пятно контакта на собранном редукторе.
P.S. Пятно контакта я проверял согласно мануала используя краску серебрянку, та что для дисков (более подходящего в гараже я ничего не нашел )
P.P.S. Преднатяг подшипников дифференциала я выставлял штангенциркулем по манулу.
P.P.P.S. По моему (у меня нет динамометрического ключа) при сжимании распорной втулки мне пришлось приложить усилие побольше чем в мануале написано Но потом, когда втулка стала бочкообразной, она сжиматься стало явно полегче Т.е. "Главное - начать" (с)
Самое важное забыл:
Сегодня разогнялся до 110 - гул пропал
Надеюсь на долго (тьфу-тьфу-тьфу и тук-тук-тук. )
Ну и я отчитаюсь. Надо сказать, что редуктор я стал перебирать скорее из интереса, и в укор всем тем, кто делал большие глаза и говорил, что это очень сложно и сейчас этим никто не занимается.
Надо сказать, что это вобщем-то даже и просто оказалось.
Из спец. приспособ я использовал только микрометр, штангенциркуль, динамометрический ключ и безмен.
Итак, в один не очень прекрасный день, я отъезжал от магазина. Сдав задним ходом, я не дожидаясь полной остановки машины, включил первую и отпустил сцепление. "Бум" - сказал машина. "Бум, бум, бум". Нива, надо сказать, машина терпеливая. Все лето отец ездил с текущим сальником корпуса внутреннего ШРУСа, причем тек он так хорошо, что когда я менял левый Шрус, и сливал масло из редуктора, оттуда вытекло. да ничего оттуда не вытекло. К сожалению, залить-то я масло туда залил, но уже поздно. Ибо только отсутсвие масла может убить такой надежный узел, как редуктор.
Доехав до дома, а затем до сервиса (хорошая машина нива, у брата даже с треснутым корпусом раздатки доехала до дома), уже по дороге поставил диагноз - включение блокировки уменьшало количество стуков на порядок, что говорило о "прокручивании чего-то спереди".
Uzer
Восстановленный ты взял. Причём фигово восстановленный. Их из более-менее живых запчастей делает кому не лень.
Более-менее приличные - это производства ПАРКС. Лучше - искать заводской в приличном магазине (Железяка, Техком). Да, конечно, дорого, но не ведро с б/у подшами хотя бы.
1920см², MPSZ-II, ComeUp 6000s, KYB UltraSR, 95Ah, Беркут R20, лифт, ГП 4,3, Cooper STT PRO 31x10,5, СРПМ:VR 6кг, РЗМ: жёсткая
Заранее прошу прощения, если было, но у меня руки кривые и поиском я пользоваться не умею.
Подскажите пожалуйста, собираюсь ремонтировать РПМ
в магазине ГП у нас стоит 4100, РПМ 8500,
можно ли купить РЗМ и собрать все из него?
что еще нужно докупить?
118 рапредвал, шестерня, доработанные тарелки пружин, однорядка цепь, натяжитель РОДОС 214. Помпа. MPSZ без трамлера. Эл. вентиляторы с Силычем. Сцепа 2123. Сиденья от ино. ЭСП. Улитка 08, с плавным регулятором. Два радиатора отопителя. 73А гена
Phtoros
2121-2302052 Сальник хвостовика
2121-2303064 Гайка натяга подшей дифференциала РПМ (2 шт)
21213-2301034 Сальник правый
21213-2301035 Сальник левый
Это если есть корпус РПМ. А так корпус ещё искать, крышку переднюю.
1920см², MPSZ-II, ComeUp 6000s, KYB UltraSR, 95Ah, Беркут R20, лифт, ГП 4,3, Cooper STT PRO 31x10,5, СРПМ:VR 6кг, РЗМ: жёсткая
Всем привет!
Может глупый вопрос, но.
Вобщем я решил менять РПМ, в магазинах продаются на 22 и 24 зуба привода. Я посчитал кол-во зубьев не на внутренней шестерне привода, а на внешней, то бишь которая в ступице стоит. Так вот, может ли различаться кол-во зубьев на внешней и внутренней шестерне??
RuFuS
На старых машинах 22 шлица, на новых ставят от шеви-нивы - 24 шлица. Если у тебя 99 год, то тебе нужно старого образца. Т.е. 22 шлица.
Подскажите! Никак не могу понять откуда в РПМ возникает осевой люфт коробки дифференциала (на том, что снял с машины он около 5 мм). Неужели это такой жуткий износ роликовых подшипников коробки?!
Dead_Morozzz
Вполне возможно. У меня на старой ниве без видимых причин просто развалился подшипник который ближе к ведомой шестерне. Это была еще заводская сборка, пробег точно меньше 100ткм. М.б. 70-80ткм.Обнаружил совсем случайно при плановой смене масла.
Смущает то, что внешне обоймы и сепаратор у подшипников целые. Видел два редуктора с подобным износом (да и тут периодически о таких пишут) При этом люфт наблюдается только в подшипниках коробки дифференциала, а подшипники хвостовика в отличном состоянии. Но ведь хвостовик делает в четыре раза больше оборотов (пробег вчетверо больше)
Или это последствия износа от вчетверо большей нагрузки на них .
А потому что фиксаторы гаек после прикручивания ещё и подгибать надо, чтоб ус точно входил в зацепление с гайкой. На заводе этого точно никто не делает. Меж тем замечал пару раз что стопор в зацепление не входит. Так что одна из гаек могла просто открутится.
Читайте также: