Ремонт переднего лонжерона нива

Обновлено: 14.05.2025

Фотоинструкция по усилению передних лонжеронов нивы

Небольшая фотоинструкция по усилению лонжеронов гнилонивы нашими накладками:

При подготовке гайку чашки лучше "раскрыть",чем отломить:

Срезать всё гнилое:

Зафиксировать струбцинами,не забыв продеть крепёжные болты и начать обваривать :

Отверстия для позиционирования домика лонжерона-не заваривать:

Должно получится как-то так,швы особо красивыми не получатся,металл где-то прожигается,где-то кипит ржавчина:

Собираем домик.Полку амма устанавливаем в одном из двух положении в соответствии с максимальным ходом сжатия ваших
аммортизаторов (чтобы полку не выгинало дугой,если шток амма упрётся вверх раньше,чем нижний рычаг повстречается с отбойником):

Отверстия в накладке совмещаются и домик приваривается (на фото для наглядности только задняя часть):

После покрыть кислотосодержащим грунтом,акриловым грунтом,краской и профессианальным антикором.
Так делаем мы.
Вы же можете просто замазать чёрной неведомой фигнёй с названием "мастика битумная" ))))

Если треснул-толстостенный профиль унутрь и по феншую обварить.
Можно конечно и лонж в сборе поменять,но обычно если треснул лонж-проще поменять кузов)

Фотоинструкция по усилению передних лонжеронов нивы. ДУБЛЬ

Способ Сокола безусловно хорош. Но у меня как всегда все не так - лонжерон цел, усиливать так его нет смысла. треснуло рядом
Я живу в сухом жарком климате, машины здесь почти не ржавеют. Но на кузове всетаки пошли трещины (нива 1990г). Я думал такое только у меня, но точно такие же трещины видел на ниве 1999г. Примерное расположение трещин я отметил на фото

В связи с этим думаю как усилить этот узел. Скажите, пожалуйста, свое мнение по поводу этого способа. Основная задача этой конструкции - передавать удары от лонжеронов к стойкам крыши, немного гася энергию за счет упругости труб в местах изгибов. Прежде чем приступить, спрашиваю мнение профессионалов. что стоит доработать, и вообще имеет ли такой способ право на жизнь?

Итак, продолжается восстановление и реставрация нивоводства для лайтовых покатух.В этой серии нашего триллера- усиление лонжеронов.

К бабке не ходи, кроме камментов про "дайте ей умереть" будут реплики про "лучше поменять лонжероны целиком".В принципе, если меняется морда (а она меняться будет), то скинуть мотор с балкой и поменять лонжероны на новые- не такая уж и сверхзадача. Но есть нюанс (с) То, что сейчас поставляется в запчасти сложно назвать лонжеронами. Ещё сложнее убедить себя, что это не фольга новый, хороший и силовой элемент переда твоего автомобиля. Особенно когда перед глазами новые (!) нивы с выломанными лонжами в районе редуктора с ГУР. То есть новые- всё равно усиливать. А тогда оно надо -их менять?
Есть ещё выход, лонжероны Егора под перенос балки:

Но мы не собираемся пихать 33 колёса, да и внедрение этих лонжей дело не быстрое.Кроме того, родные хоть и неровно, но ещё дышат.Как это выражается? Если при вскрытии наружной стенки лонжерона:

…противоположная стенка жива, то лечение ещё возможно:

Начинаем. Проблемное место внутрянки между балкой и рулевым лучше усилить, пока вскрыто:

Потом изготавливаются "заглушки" из металла 2 мм взамен вырезанной трухи:

Которые наш параноидальный сварщик любит приваривать сплошным швом можно приварить стежками:

Хозяйке на заметку. Все, кто хоть раз обваривал лонжероны знает, что привариться к нижней кромке весьма проблематично. Слоистый пирог из равных пропорций тлена и ржавчины не понимает, зачем в него тыкают омеднённой проволокой 0,8мм и душат сварочной смесью злобных газов. Всячески сопротивляется и провариваться не хочет. Зачистить это в принципе можно, но тогда кромка практически изчезнет) Что делать?
Поможет только двойной виски шов. Первым мы выжигаем то, что вариться не может:

Зачищаем, и при монтаже самой накладки-усилителя будет к чему её варить.Сварочный грунт 3М. Дорого, но оно того стоит:

Ну вот теперь собственно и сама железяка 4 мм встаёт на место :

Для позиционирования домика аморта есть специальный треугольник, такой же как на домике, просто совмести и вари:

Что собственно и исполняется:

Итог искрения и варки :

Потом шовный герметик:

Потом грунт, краска в цвет по настроению:

Антикор и жидкие подкрылки в три слоя с промежуточной сушкой:

С правой стороной было похуже, но сценарий тот же:

2. Первый ремонт.
После покупки первым делом поставил на учёт и поменял номера на нижегородские)))
Переобул резину на Гудрич а старую оставил на клумбы)
Первое вскрытие со стороны лопнувшего лонжерона и список на замену:
— верхняя, нижняя шаровые опоры
— сайлентблоки все
— рулевые наконечники и тяги
— сайлентблоки стабилизатора

Самым сложным оказалось вынуть болт из нижнего рычага, он намертво закис и удалось лишь с раскачки его выбить кувалдой, заливая его вд40 и нагревая втулки горелкой, все остальные детали поменялись без проблем.
Сам лопнутый лонжерон как оказалось лопнул много лет назад и его лечили путём подкладывания шайб под верхний рычаг…
Срезал все что не понравилось, выровнял лонжерон обратно и вварил уголок 50-50 внутрь лонжерона, в слабых местах обварил 2мм металлом. Затем все это обработано кислотным грунтом, затем акриловым, сверху антигравий и последний слой пушечное сало. Внутрь залил мовиль аэрозольный.
Все лонжерон восстановлен идём дальше))))

От старости или из-за внедорожной эксплуатации Нивы часто образуется трещина на переднем лонжероне между домиком амортизатора и пружиной. Причиной того являются частые пробои подвески (очень сильно зависит от манеры езды водителя) и как следствие сильные ударно-динамические нагрузки приходящиеся на лонжерон, которые уже ничем не гасятся (пружина то уже сжата полностью).

Трещину обычно видно даже на полностью собранной машине. Достаточно просто посветить фонариком:

На большинстве машин трещина появляется только на наружной части лонжерона. И данная проблема довольно-таки просто поддается лечению и усилению. Ниже я попробую кратко описать основные этапы, которые нужно выполнить.

Сперва нам нужно добраться до гнилого или треснувшего лонжерона. Для этого снимаем колесо, снимаем тормозной суппорт с колодками и кладем суппорт на верхний рычаг. Далее откручиваем гайку на 22 верхней шаровой опоры и ударом кувалды по рычагу разбираем узел. Машина должна стоять на подставке (ни в коем случае не гидравлический домкрат). Откручиваем верхнее крепления амортизатора, ослабляем нижний болт и отводим амортизатор в сторону. Далее аккуратно вешаем тормозной цилиндр на свои шланги (они выдержат без проблем, если цилиндр сильно не дергать), снимаем верхний рычаг и чашку с верхним отбойником. Также не забываем открутить рулевой маятник или редуктор (в зависимости с какой стороны мы работаем). И нашему взгляду предстает такая картина:

Смотрим на состояние домика амортизатора. Если он не гнилой, то он нам еще пригодится и его нужно снять, не попортив, путем высверливания точек сварки. Я обычно использую сверло диаметром 5 и 10 мм. Точки сварки видны после зачистки до голого металла. Сверлом на 5 намечаем точки и 10 высверливаем. Сразу скажу, что это довольно сложный процесс, иногда не все точки видны отчетливо, приходится попотеть. Допустим путем хитрых плясок с бубном домик амортизатора у нас в руках. Далее необходимо зачистить весь лонжерон и найти все больные места, определиться какая накладка должна будет быть, чтобы все это безобразие прикрыть. Антикор очень неплохо счищается простой отверткой, счищать нужно на 2-3 см больше, чем планируемая накладка. Дело тоже трудоемкое, но необходимое. Если не зачистить, качественно приварить накладку к сожалению не получится.

На этом этап подготовки можно закончить.

Прикручиваем нашу накладку на все имеющиеся болты и затягиваем. Приваривать накладку без больших проблем получится только полуавтоматом. Лучше всего с помощником, который будет прижимать накладку к лонжерону. Сплошняком варить не обязательно. Ставим точки по кругу, потом завариваем все отверстия которые мы насверлили раньше. Прикручиваем домик амортизатора к амортизатору и примеряем его на место. Самое главное, чтобы домик амортизатора был перпендикулярен самому амортизатору, без перекоса. Иначе сайлент-блоки амортизатора долго не проживут. Привариваем домик амортизатора. Картина получается примерно следующая:

Тут отчетливо видна точечная сварка:

Обязательно покрываем все антикором. Я использую мастику боди. Наносится кисточкой, высыхает меньше, чем за сутки (перестает липнуть). Держится отлично, арки на моей машине обработаны ей более 3 лет назад и ничего не отвалилось. Самое главное — хорошо промазать швы, чтобы туда не попадал воздух и влага.

Далее все собирается в обратной последовательности. В итоге получаем усиленный лонжерон, готовый к новым издевательствам:

Обычно два лонжерона проходят в отсеке двигателя внутреннего сгорания вдоль всего кузова до начала багажного отделения. Общее назначение этих элементов конструкции состоит в обеспечении жесткости кузова, они выполняют роль каркаса для остальных составляющих. Также передние лонжероны выполняют амортизирующую функцию во время аварии, т. к. расположены в зоне деформации. Конструктивно они представляют собой массивные трубы прямоугольного сечения. Плохая кондиция этих элементов может привести к нарушению геометрии кузова и подвески, а следовательно, к повышенному расходу резины, и что еще хуже — снижению управляемости. В силу низкого качества фабришинга и непродуманности конструкции, проблема деформации лонжеронов характерна для ВАЗ Нива 2121. В нашей публикации мы рассмотрим способы усиления и восстановления разрушающихся лонжеронов на Нива 2121.

Причины разрушения лонжеронов

Основная причина разрушения лонжеронов — усталость металла, происходящая от подверженности конструкции кузова авто переменным нагрузкам. В результате следующих факторов постепенно в лонжеронах могут возникнуть трещины (они даже могут лопнуть, тогда потребуется их замена):

Низкое качество дорог
Коррозийные процессы
Аварии

Трещины в лонжеронах

Трещина — конечная стадия повреждения лонжерона. Появляется в результате усталости металла. Как правило, еще до образования трещин в лонжеронах присутствуют скрытые повреждения. Самым затратным решением является замена поврежденного лонжерона. Гораздо проще укрепить деталь заплаткой и сваркой. На ютубе во множестве присутствуют видео как это делается, в том числе и на Ниве 2121. Проще всего заблаговременно предотвратить повреждения специальными накладками.

Методика усиления лонжеронов

Накладки для усиления лонжеронов

Как получить доступ к лонжеронам

Итак, переходим к следующей части работ по укреплению лонжеронов Нива 2121 — установке накладок:

Проверьте качество посадочного места под амортизаторы.

Обратите внимание! Накладка должна вплотную прилегать к лонжерону!

Если Вы уже изготовили деталь накладки, чертеж которой был так или иначе получен — поздравляем — главный этап работ по усилению лонжеронов позади.

Внимание! Рабочая поверхность в обязательном порядке покрывается антикором. Идеально ляжет мастика, высыхающая всего за 24 часа.

Возможна также ситуация, когда лонжероны частично разрушены. Иногда их можно восстановить. В другом случае возможна только замена.

Замена лонжеронов

Стоимость лонжерона порядка 3000 рублей, поэтому замена не сильно ударит по карману, зато она достаточно трудоемка. Желательно покупать полный комплект — передний лонжерон и брызговик. Дополнительно можно купить крепеж шаровой опоры, так как часто откручивать старую — напрасная потеря времени — крепежные элементы могут быть в плохой кондиции.

Процедура, по которой производится замена, подразумевает наличие следующих инструментов:

Болгарка
Сварочный аппарат
Зубило
Обычная и ударная отвертка

Шаги по замене лонжерона

Замена начинается с демонтажа двери с помощью ударной отвертки
Удаляете коврики и тепло-шумоизоляцию в месте, где предстоит варить, особенно внимание надо уделить месту крепежа брызговика двигателя к моторному щиту
Демонтаж крыла
Передняя часть автомобиля и балка переднего моста фиксируется подставками с регулировкой
Ступица переднего колеса фиксируется небольшой подставкой.
Демонтируется пружина и откручиваются три болта шаровой опоры (верхней)
Демонтаж верхнего рычага
Удаление болтов, соединяющих балку моста и лонжерона
Демонтаж растяжки, крепящей балку
Демонтаж лонжерона и брызговика. Сперва отрезаете брызговик, отступая от сварных швов. Затем лонжерон делится на две части. Распиливается сразу балкой и отделяется от кузова
Место крепления зачищается
Устанавливается замена детали — новый лонжерон. Прикручивается два болта из нового лонжерона, и начинается сварка в нижней части, где деталь крепится к переднему лонжерону пола.
Брызговик приваривается к моторному щиту

От какой нагрузки он у тебя переломается?Пока на месте стоишь?
Снимай домик со всеми потрохами под ним одиночный металл,убирай всю труху и накладкой вари.
Все металлы на внутренней стенке лонжерона.

Добрый день. Трещины у меня на кузове, но не из за ржавчины (думаю из за усталости металла и пробоев подвески).На картинке приблизительно показаны где

Так вот, так как машина оживляется, чтобы затем ее убивать, думаю как бы усилить это слабое звено кузова по "раллийному", но без фанатизма. вот выкладываю вариант простого усиления передних лонжеронов без использования пространственной рамы (не нужна мне, в салоне и так дышать нечем), которая, на мой взгляд, должна бы работать - удары и пробои будут передаватся от лонжерона через трубы к стойкам крыши, распределяя энергию удара на весь кузов. можно будет даже регулировать жесткость этой рамы подборкой труб (не даром два изгиба в трубах)
Вот спрашиваю мнение профессионалов, что скажете насчет этой конструкции? стоит ли продолжать разработку?

Приветствую всех!
Вот и я решил выложить свои фото по ремонту левого переднего лонжерона, отремонтировал ещё по лету. Машина была бита в эту сторону, когда я спросил у бывшего хозяина вытягивали вы лонжерон он ответил нет. При осмотре авто трещин или мятин в лонжеронах не увидел.Поездив с годик, по ямам и ухабам, почувствовал что при попадание на яму машина както не так отбивает этот удар ( не знаю как выразить словами) и машину как-то немного стала плавать в разные стороны, залез под машину, попросил чтоб покрутили рулём и увидел что лонж немного играет и на нём трещина. В итоге когда разобрал лонж на половину сгнил, гниль вырезал, края обварил вварил пластины и сверху на всю длину лонжерона вырезал ещё пластину и приварил, сперва вырезал из бумаги раскрой и потом обвёл на железе.

Осталось заварить одну дыру в днище и две в лонжероне — завтра сделаю.
Ну и после всего покрыть днище мастикой.

Вчера я полностью закончил сварку днища и лонжеронов пола.
Также приварил последнюю деталь — крепление переднего брызговика.
Крепление взял старое, зачистил его и обработал преобразователем ржавчины на два раза, после приварил его и покрыл грунтом

Крепление брызговика, а внизу деталь от которой я его отодрал

Ну и обработал все щели и швы шовным герметиком

Крепление брызговика на месте — вид со стороны переднего колеса

Крепление брызговика на месте — вид со стороны заднего колеса

Обработал шовным герметиком 1

Обработал шовным герметиком все днище

Заодно обработал герметиком и сварной шов на задней арке

На этом сварочные работы закончены, осталось обработать днище мастикой — уже куплена

Реставрация порогов Нивы ВАЗ-2121-21213-21214-2131

Срезали пороги и зачистили очаги коррозии, которых на заднем крыле оказалось довольно много…

Читайте также: