Ремонт педали газа мерседес 124
Решил рассказать про ремонт дроссельки от своего w124 220 Е, но более чем уверен, что моторчики дроссельки на всех 111.*, 104.* с HFM и PMS одинаковы.
Данный узел, как правило, считается не ремонтопригодным и срок его службы около 200 – 250 тыс.км.
В большинстве 124х и 202х дроссельки свой ресурс уже давно отходили.
Основные проблемы:
Решил выделить основные проблемы, которые чаще всего встречаются на этих дроссельках
1) Тресскается и рассыхается проводка. начинает коротить и дроссель пашет хреново, если вообще работает
2) Умирает эл.моторчик, который управляет дросселем (ошибка 022 Авария дросселя), дроссель не управляется электроникой. часто бывает, что моторчик изношен и он то реагирует, то нет.
3) Проблема с потенциомерами, потенциомеры – зашиты в плату, так что добраться до них у меня не получилось, да и надобности не было(в живую не видел дроссельки с дохлыми потенциомерами)
Первая проблема относительно легко устранима, требуется просто вскрыть дроссель и заменить провода. есть люди, кто это делает на практически профессиональном уровне.
Мне попалась как раз дросселька со свежезаменённой проводкой, но на моей дроссельки моторчик уже отжил своё. и начал барахлить. визуально это было фактически не заметно, но на диагностике всё было видно. на ХХ дроссель не управлялся электроникой и весела преславутая ошибка 022. На вид обороты на ХХ были в норме и прогревочные обороты присутствовали как надо, но даже если моторчик дросселя дохлый и не двигается, то мозги выставляют более поздний (Угол опережения зажигания)УОЗ и корректируют обороты как надо, это ведёт к большему расходу бенза на ХХ, особенно если много стоишь в пробках и т.д. (На более старых мозгах иногда обороты могут быть выше нормы. если они не могут корректно обруливать эту ситуацию, но это скорее исключение)
Первым делом я разобрал дроссельку и извлёк от туда эл.моторчик. Посмотрел производителя и долго долго искал ему замену. Пытался подобрать по параметрам и характеристикам. пока не наткнулся на производство в Китае, где делали моторчики для дросселек VDO. От туда я и заказал себе моторчики на замену. Долго долго ждал я свою посылку. но когда она дошла, всё оказалось в лучшем виде. моторчики были 1 в 1 до самых мелких деталей. (Если нет нового моторчика: то снимаем старый, подключаем его на аккумулятор и гоняем по 20 минут в обоих полярностях. этим мы подточим щетки и он станет работать, в первые минуты даже может идти небольшой туман из продуктов износа щеток, не надо этого бояться. +vladv8: мотор разбирается не сложно, щетки меняются (только меднографитовые. ), коллектор мотора полируется очень мелкой наждачной бумагой - и все работает дальше)
После установки ошибка на дроссель пропала. и он рулится электроникой, в итоге из этого боя я таки вышел победителем. ибо победить хроническую ошибку 022 я до этого не мог!
Вот посылочка:
Сравнение с родным моторчиком:
Опишу немного ход работ:
0. Как снять саму дроссельку я даже описывать не буду, так как там всё интуитивно понятно. стоит только посмотреть.
1. Снять заднюю крышку, открутив 4 болта под торкс.
2. Под крышкой видим моторчик, его перекрывает большая шестерёнка(3), которую нам нужно снять, чтоб добраться до моторчика, также сам моторчик держат два болта(2), ну и можно разглядеть припаянный контакты(1)
Ещё один момент! требуется запомнить полярность моторчика. (т.е. где + а где -), и поставить назад точно так же, как было.!
Выбить шестреню можно через отверстие с противополжный стороны, на фото видно отверстие, через которое с помощью какого нить штыря можно выбить ось шестерёнки.
3. Отпаять контакты и открутить моторчик
4. Собрать в обратном порядке
Теперь замеряю улучшения в расходе бензина, посмотрим что получится после моих "махинаций", но то что уже можно сказать - дроссель начал управляться электроникой и начал работать как надо.
Отдельное спасибо Misha190 за содействие и помощь, может кому-то эта статья поможет.
Думаю не один я столкнулся с такой проблемой. Ну или не проблемой, а конструктивными особенностями строения автомобиля, с педалью газа на полу, а не в воздухе. Ну понятное дело, с мокрой правой ноги все мимо коврика по педальке стекает вниз на кузов, ржавеет, гниет.)
Надо отдать должное инженерам, гнило почти 30 лет.
При очередном доставании коврика из салона, крепежный уголок педали в последний раз скрипнул и сдался.
Несмотря на то, что я морально себя уже давно подготовил к этому, немного прифигел от неожиданности.) Осмотрел внимательнее — сгнил сам кронштейн. Кузов на ощупь и простукивание молотком в полном порядке. Хотя возможно кому то из-за обработанного днища внутри нигролом покажется обратное.)
Ну ничего. Как это обычно бывает — колхозим новый кронштейн!
Для начала ищем в гараже подходящий материал. Попался под руку лист 2мм железа. Померил посадочное внутри педали — как раз подходит по толщине.)
Вырезал пластинку шириной 41мм и длиной примерно 90, и не хитрыми приспособлениями сделал внутри пластинки прямоугольное отверстие, для скобы-крепления педали.
На всякий случай перепроверяем и собираем все на столе, чтобы потом проблем не возникло.
Далее подгибаем пластинку примерно на 45 градусов, отступив от верхнего края 30мм, прикладываем собранный узел к больному месту и подготавливаем крепеж.
Крепить, как видно, решил на заклепки. Ну ее, эту сварку, не люблю я ее, и боюсь немного.)
Перед окончательной сборкой обработал больное место и просверленные отверстия свежим нигролом, а сам кронштейн на всякий случай покрасил.
Дальше все подрулевое и подпедальное пространства вычищаем от пыли и вымываем от скопившейся грязи,
и Собираем три!
Готово. Как камень с души свалился, лет 6 я к этому готовился.)
Пробовал оторвать — сидит мертво! Исходя из толщины используемого металла — еще лет на 30 должно хватить.) Да вроде бы и выглядит ничего так, по крайней мере мне нравится.)
P.S. Только на фото обратил внимание на потертые накладки на педали сцепления и тормоза. Не порядок, нужно заменить.
To be continued… Дальше больше и интересней…
и при подаче 7(-) и 2(+) сразу 1,5В начинаешь только открывать зразу 3,5В отпускаешь падает до нуля нет плавного как в первом случае, и бывает что в самом начеле когда только начинаешь открывать ДЗ как-то скачен напруга от 1 до 4В мерял цешкой (стрелочным прибором)
а вот тут косяк. в норме там 3.7В и если закрывать дроссель рукой то будет расти до 4.5В, а если рычажком мотора пытаться приоткрыть то падает напруга.
а тя явный косяк сигнала, отсюда и ошибка.
может протерся, может проводка или контакт - не знаю.
W201, 10/89, 102.962, KE3.5, 4МКПП 11/1999->01/2010
Открывал дроссель руками за трос "газа" проводка 200% исправна, а контакт где? в самом дз (патенциометре), если протёрся значит ДЗ под замену, чего я и боялся. Сбасибо Misha 190E за помощь, теперь буду искать ДЗ, а то я уже много чего перетрес, и инет облазил(наверно плохо искал) а так и не нашел как проверить потенциометры ДЗ, на бум не хотелось покупать ДЗ.
Для уточнения, т.е. при подаче 5В на контактах 7-2 должно быть 3,7В, при закрытии расти до 4,5В, а смысл рычажком мотора? это же тоже самое что и педалью "газа" или какой рычажок мотора?, однако перепутал всё, в общем если саму "тарелку" ДЗ закрывать то плавно по мере закрывания до 4,5В а если педалью "газа" окрывывать до падать до 1В, как на 7-1 правильно?
W124, E320, автоклимат. ASD, M104, АКПП, 1993г. седан, черный.
Для уточнения, т.е. при подаче 5В на контактах 7-2 должно быть 3,7В, при закрытии расти до 4,5В, а смысл рычажком мотора? это же тоже самое что и педалью "газа" или какой рычажок мотора?, однако перепутал всё, в общем если саму "тарелку" ДЗ закрывать то плавно по мере закрывания до 4,5В а если педалью "газа" окрывывать до падать до 1В, как на 7-1 правильно?
дроссель простой и моторчик может двигать упор (куда ложится заслонка когда ты отпустил газ) в пределах от 0 до 10*. в покое она чуток приоткрыта (Выше ХХ), в этом состоянии обычно 3.7В. если рукой закрывать заслонку(давя на нее) то растет до 4.5В, а вот если открывать штатной тягой газа будет все так же 3.7 ибо упор не двигатеся. двинуть его мона только упором, ну либо через рычаг с прорезью = тогда вольтаж пойдет падать
Ануткин MB-190Е, 2.0, 11.1991г, k-jet, седан, abs,5МКПП, бензин+газ.
Проблема в следующем, когда я нажимаю педаль газа немножко сначала набор идет примерно по силе нажатия, а потом вроде как проваливается и как я понимаю ДЗ открывается полностью и скорость набирается уже без моего дальнейшего нажатия на педаль газа ! почему так. непонятно.
W123 , M102 230E , K-Jet, 4РКПП , 1982 г.в.
Спасибо всем огромное за столь развернутые ответы. Пойду смазывать/проверять тросик и искать ту самую 2ю пружинку под впускным коллектором, которая отсутствует на фотках и найти ее можно только на ощупь, но вот только вопрос, что я там найду если она у меня совсем потерялась.
УРАА. Нашел. Повесил новую пружинку на ушко рычажка. но вот второе ушко за которое крепить вроде нашел(оно чуточку ниже самого рычажка) но вот оно вроде как обломано и получается не ушко, а полумесяц и крючок пружинки слетает. пришлось зацепить за саму металлическую ногу на которой это ухо было. может и не оно, но другого я ничего не нашел. был правда там один выступ в виде квадрата, но он как-бы сбоку и без ушка, просто выступ. думаю то не оно.
рычаг, за который необходимо цеплять вторую пружинку на картинке обведен красным кружком это его верхняя часть, а та за которую нужно зацепить в глубине.
мотор 102983, W124, 2,3Ke-Jet '89
что я там найду если она у меня совсем потерялась.
Ты пошарь там рукой - у многих она на месте лежать оставалась.
Нажми педальку газа "в пол", и смотри со стороны левого крыла под впускной коллектор - выйдет тяга (с дырочкой) , куда цепляется пружина. Ответная часть - за планку у двигателя (тоже дырочку нащупай).
Удачи !
W123 , M102 230E , K-Jet, 4РКПП , 1982 г.в.
Всем спасибо. Работает бомба. даже жестковато (пружинку не родную поставил) может номер родной у этой пружинки есть у кого .
мотор 102983, W124, 2,3Ke-Jet '89
W123 , M102 230E , K-Jet, 4РКПП , 1982 г.в.
Да, спасибо, уже копаю там! )
мотор 102983, W124, 2,3Ke-Jet '89
MB.W124. 230E-KE Jetronic. М 102.982-(1986г.в.)-VIN: WDB1240231A020996-продан.
MB.W201.190-Stromberg175.M102(VIN: WDB2010231F183578)-(1986г.в.)-востанавливаю.
MB.W201.190-Stromberg 175. АКПП.M102(VIN: WDB2010231A142713)-(1984г.в).-в пользовании под супругой.
MB.W123.230-K Jetronic M102-(1985г.в.)-VIN: WDB12302310177182-арестован ФССП.
Для работы нам потребуется набор ключей, головки, трещотки, сверла, отвертки, наждачная бумага, дрель для снятия заклепок. Для того, чтобы снять руль, необходимо разъединить клеммы аккумулятора, а руль поставить в нулевое положение, чтобы колеса стояли ровно (фото 1). Отсоединяем подушку безопасности (фото 2). Она закреплена двумя шестигранниками, которые вкручены с другой стороны, их следует открутить.
 |
| 1. Подрулевой переключатель |
 |
| 2. Отсоединяем подушку безопасности |
Затем подушку аккуратно вытягиваем на себя (фото 3). После снятия подушки снимаем красный разъем, аккуратно потянув его на себя (фото 4).
 |
| 3. Снимаем подушку |
 |
| 4. Разъединяем разъем |
Убираем подушку и начинаем снимать пластиковые накладки, а затем руль. Дергаем на себя переключатель света (фото 5). Под ним находится гайка, которую лучше отвинтить плоскогубцами или вручную (фото 6).
 |
| 5. Снимаем руль |
 |
| 6. Отвинчиваем крепежную гайку |
После этого, аккуратно снимаем накладку с той стороны, которая ближе к водительской двери (фото 7). После того, как накладка высвободилась из пазов, открываются лампы подсветки переключателя, а также трубки корректора фар (фото 8).
 |
| 7. Снимаем накладку |
 |
| 8. Трубки корректора фар |
Высвобождаем пластиковую накладку со стороны замка зажигания, аккуратно отмыкаем защелки (фото 9). Под накладками находятся болты крепления на 10 (фото 10).
 |
| 9. Открываем защелки |
 |
| 10. Болты крепления |
Откручиваем пять болтов крепления, чтобы можно было добраться до ручки открывания капота. Откручиваем шуруп, тянем рукоятку на себя (фото 11).
 |
| 11. Снимаем рукоятку |
 |
| 12.Снимаем крепежный шуруп |
Тросик, который зафиксирован на ручке, продвигаем в паз. Затем тянем его на себя, и освобождаем ручку (фото 13). Теперь свободна нижняя часть приборной панели, тянем ее вниз, не снимая. Затем снимаем руль, откручиваем его шестигранником, но перед этим необходимо снять сигнальные клеммы (фото 14).
 |
| 13. Освобождаем ручку |
 |
| 14. Снимаем руль |
Откручиваем шурупы, которые держат кожух с шлейфом контактов. Если головок креплений не видно, необходимо покрутить кожух, чтобы отверстия в нем совпали с креплениями (фото 15). Кожух снимать не следует, а стоит его зафиксировать скотчем, чтоб не отпали не открылся. Затем весь узел вместе снимаем с рулевого вала. На валу шлейф закреплен хомутиком, который и надо отстегнуть (фото 16).
 |
| 15. Откручиваем защитный кожух |
 |
| 16. Снимаем узел |
Под приборной панелью отсоединяем большой разъем силового элемента (фото 17). Затем узел с элементом извлекаем наружу (фото 18).
 |
| 17. Отсоединяем силовой разъем |
 |
| 18. Снимаем узел разъема |
Механизм находится в цельном корпусе, держится заклепками, высверливаем их (фото 19). Заклепки заменяем болтами или саморезами при сборке. Подгоняем контакты в переключателе для того, чтобы обеспечить нормальную работу. От времени они могут выгнуться и не соприкасаться должным образом (фото 20).
|
| 19. Высверливаем заклепки |
 |
| 20. Корректируем контакты |
Ремонт педали газа
Электромоторы педали газа для сравнения, старый и новый (фото 21). Снимаем дроссельную заслонку, заднюю крышку, откручиваем болты крепления (фото 22).
 |
| 21. Электромоторы педали |
 |
| 22. Откручиваем болты крепления |
Снимаем большую шестерню, освобождается путь к мотору, который держится на двух крепежных болтах (фото 23). Выбить шестерню можно через отверстие, указанное на фото (фото 24).
 |
| 23. Снимаем большую шестерню |
 |
| 24. Отверстие для выбивания шестерни |
Затем распаиваются контакты и снимается мотор (фото 25). Заменяем мотор, собираем все в обратном порядке (фото 26).
Читайте также: