Ремонт печки опель астра ф

Обновлено: 14.05.2025

Главным признаком поломки радиатора печки является подтекание тосола. Наличие подтеков на корпусе запчасти будет свидетельствовать о наличии пробоя и разгерметизации системы. Рассмотрим, как заменить радиатор печки Опель Астра Ф своими руками и какие инструменты нам понадобятся для проведения работ.

Все современные автомобили оснащены собственным отопителем, который позволяет прогревать салон в зимнее время года. Устройство и принцип работы автомобильной печки достаточно просты – отопитель забирает горячий воздух от теплоносителя и передает его в салон. Нагрев печки происходит за счет нагрева двигателя, а тепло от силового агрегата передается через охлаждающую жидкость, которая при включенной печке проходит через радиатор.

Причины отказа печки могут быть разными. Например, если не работает вентилятор, то, скорее всего, неисправен резистор печки Опель Астра Ф. Если поврежден радиатор, печка не сможет отдавать тепло в салон. Поэтому в случае поломки необходимо разбирать устройство и ремонтировать или менять радиатор.

Часто неисправность печки замечают только с наступлением холодов, так как летом элемент практически не используется. Неисправность печки может стать неприятным сюрпризом, так как осуществлять ремонтные работы в холодную погоду как минимум неудобно. Поэтому опытные автомобилисты советуют проверять работу отопителя не позднее середины осени.

Если все же печка вышла из строя в зимнее время, а ремонтировать ее нужно, важно соблюдать одно правило – перед проведением ремонтных работ нужно прогреть машину несколько часов в гараже. Иначе существует риск поломки пластиковых элементов отопителя.

Рассмотрим, как самостоятельно снять и заменить радиатор печки Опель Астра F 1995 года выпуска (а также 1996, 1997, 1998, 1999 годов). Замена радиатора отопителя на Астра Н принципиально не отличается.

Признаки необходимости замены радиатора печки:

появление подтеков тосола в районе пассажирского сидения;
резкое уменьшение количества охлаждающей жидкости;
появление запаха антифриза в салоне автомобиля;
постоянное запотевание переднего стекла;
образование внутри автомобиля дыма;
отопитель перестает греть.

Пошаговая инструкция

Для замены необходимо будет подготовить набор ключей, новые резиновые прокладки для трубок радиатора, новый радиатор и охлаждающую жидкость.

Если вы планируете менять охлаждающую жидкость, то на первом этапе работ ее необходимо будет слить. Производится это через патрубок на радиаторе.
Если антифриз слит, тогда снять два трубопровода, которые проходят под рулевой рейкой. Если вы решили не менять антифриз, тогда шланги необходимо зажать или заткнуть.
Из салона демонтировать центральную часть панели управления, выкрутив 6 креплений. Затем убрать нижнюю часть крепления торпеды.
Ключом на 7 снять 4 шт. болтов нижнего кожуха калорифера, затем снять сам кожух.
Аккуратно вытащить радиатор. Прокладки трубок радиатора следует заменить.
Установить новый радиатор и произвести сборку в обратном порядке.
После того, как радиатор будет установлен, необходимо залить охлаждающую жидкость через заливную горловину (если она ранее сливалась).
После заливки антифриза нужно включить двигатель и прогреть его до рабочего стояния. Затем выключить и дать остыть.
Далее уровень охлаждающей жидкости нужно вновь довести до нормы.

Перед тем, как заливать антифриз, можно произвести замену патрубков. Также в процессе работ можно увидеть болт на 8 под капотом – многие думают, что он, как в некоторых других автомобилях, держит радиатор. На самом деле этот болт держит на Опель Астра Ф корпус печки.

Купить радиатор печки Опель Астра Ф можно в магазине запчастей или на разборе, цена детали от 1 до 3,5 тыс. рублей. Каталожные номера запчастей: 1806116 и 1843106.

Перед самостоятельной заменой рекомендуем посмотреть видео о том, как менять радиатор печки Опель Астра F.

При покупке подержанных автомобилей летом необходимо проверять работоспособность всех систем. Тестировать необходимо даже систему обогрева. Если заметили, что плохо греет печка в Opel Astra G, то её необходимо починить до наступления зимы, ведь эксплуатировать машину без отопителя не удастся.

Риски разгерметизации

Антифриз из системы охлаждения автомобиля испаряется частично в атмосферу по естественным причинам. Небольшие потери легко восполнимы при обычном доливе жидкости через расширительный бачок. При каждом ТО сотрудники автосервиса обязаны проводить такую процедуру.

Существенные и частые потери охлаждающей жидкости зачастую являются следствием разгерметизации каналов или соединений патрубков. Также могут быть различные типы повреждений системы:

механические (от ударов, сжатий);
химические (коррозия, разъедание от агрессивной жидкости);
термические (перемерзшая жидкость в каналах, выход из строя уплотнений).

При выявлении утечек в пути рекомендуем способствовать их локализации. По возможности зону необходимо обмотать подручными материалами.

Радиатор системы отопления Opel Astra G

Если проблемой стал шланг, например, его часть, расположенная ближе к концу, то опытные автомобилисты отрезают повреждение, а укороченный конец надевают обратно, затягивая хомутом.

Когда уровень жидкости существенно снизился, то нужно его восстановить. Для этого рекомендуем возить в багажнике емкость с антифризом соответствующей марки. В критическом случае стоит долить воду, но, добравшись до ближайшего автосервиса, промойте систему и залейте внутрь новую охлаждающую жидкость.

Неравномерность обдува

Автомобили марки Opel Astra G встречаются с неравномерным обдувом салона. Печка может работать, но теплый воздух от нее распространяется лишь в какую-то одну сторону. После этого у водителя снижается обзор дорожной ситуации.

Ремонт блока управления режимами печки

Причина может скрываться в поломке дефлектора, по которому теплый поток проникает в салон. Рекомендуем прочистить каналы от возможного засорения. Делать это удобней на снятой панели.

Возникать неравномерный обдув может периодически, чередуясь теплым и холодным воздухом. Это будет следствием таких событий:

проникновения в систему воздуха, который формирует пробки, по причине разгерметизации;
сломался клапан расширительного бачка;
воздушные пузырьки зашли в систему во время замены антифриза.

Для удаления воздуха потребуется провести несложную операцию. Открываем крышку бачка долива. Жмем трижды на педаль газа в салоне при заведенном моторе. При этом мотор обязан быть уже хорошо прогретым примерно до 90 градусов.

Полностью отсутствует нагрев

Когда салонный обогреватель абсолютно не выполняет свои функции, то стоит провести мониторинг переключателя. Этот рычажок управляет краном радиатора печки. Он может перекрывать или направлять в нужное русло жидкость, отдающую тепло.

Важно! Когда регулировочный тросик разорван или отсоединен от управления, то переключать режимы обогрева водитель не сумеет, поэтому печка останется в одном положении – либо в рабочем, либо в полностью выключенном.

Кроме физических поломок могут быть неприятности с электричеством. Рекомендуем проконтролировать работоспособность блока предохранителей, участвующих в цепи запуска электродвигателя. Также могут возникать сбои в работе непосредственно электромотора, протестировать который можно напрямую через подключение к клеммам АКБ.

Заключение

Важно своевременно поставить правильный диагноз системе отопления. Необходимо выявить поломки по косвенным признакам, а затем проводить их устранение.

Опытные автомобилисты знают, что в любом автомобиле печка со временем начинает работать всё хуже и хуже. Впрочем, как и все остальные узлы и агрегаты – старость присуща не только людям. Opel Astra F в этом аспекте стоит особняком. Многие владельцы этой модели жалуются, что отопитель здесь имеет не самую удачную конструкцию, в отличие от Асконы или не менее многочисленного семейства Кадетов. Поэтому и проблемы здесь возникают намного чаще, вне зависимости от возраста автомобиля.

Мы постараемся описать наиболее часто встречающиеся неисправности системы отопления Астры Ф, напоминая, что печка является неотъемлемой частью системы охлаждения любого автомобиля. Это означает, что проблемы могут возникнуть не только с теми узлами, которые являются частью отопителя (печной радиатор, вентилятор с моторчиком, воздуховоды, заслонки).

В частности, добрая половина неисправностей, приводящих к тому, что печка Opel Astra F не работает или греет очень слабо, связана с различными нарушениями циркуляции охлаждающей жидкости, в результате чего радиатор отопителя недополучает теплоноситель и потому не справляется с нагревом салона.

Если рассматривать схему функционирования печки Opel Astra F, то здесь ничего неожиданного вы не найдёте, но что касается реализации отдельных компонентов системы отопления, то здесь можно встретить немало особенностей, которые следует учитывать при проведении ремонтных работ.

Залипание термостата

Со временем на внутренних стенках термостата, как и на любых других компонентах системы охлаждения, образуется накипь, которая начинает создавать проблемы при движении штока, управляющего клапаном открытия/закрытия контура циркуляции охлаждающей жидкости. В результате антифриз всё время движется либо по большому контуру, что приводит к увеличению времени прогрева силового агрегата и возникновению проблем с отоплением салона, либо только по малому кругу, что становится причиной перегрева силового агрегата. Последний случай более опасен, но диагностируется он быстрее и надёжнее. А вот если термостат заклинило в открытом положении, выявить проблему будет непросто, поскольку причины плохой работы печки слишком разнообразны.

Но при возникновении подозрений в отношении работоспособности термостата существует достаточно простой способ определить, является ли именно он виновником холода в салоне.

Для этого нужно просто после запуска мотора подержать руку на обоих патрубках устройства – один должен нагреться быстро, другой – оставаться холодным до момента прогрева мотора до рабочей температуры. Если это не так – необходима замена термостата (ремонту он не подлежит, да и стоит недорого, даже оригинальная деталь).

Отопитель салона Opel Astra F

Рассмотрим алгоритм замены термостата для восьмиклапанных двигателей, поскольку здесь этот прибор находится в ГБЦ (во всех остальных случаях – снаружи):

первый этап – слив антифриза. Для этих целей лучше заранее запастись шлангом/трубкой диаметром 6 мм и резервуаром достаточной вместительности, который располагаем под основным радиатором. Снимаем патрубок, идущий от расширительного бачка, при этом часть тосола (та, которая была в РБ), прольётся, так что лучше снимать снизу, а не сверху. Надеваем наш шланг на штуцер радиатора, предварительно демонтировав датчик температуры (это обеспечит подсос воздуха, который необходим для ускорения слива). Многие советуют поддомкрачивать правую сторону машины – в этом случае машина будет наклонена в сторону слива, что позволит слить больше жидкости. Дождитесь, пока антифриз не перестанет течь, в противном случае он может пролиться при демонтаже термостата;
приступаем к снятию воздухофильтра, чтобы получить доступ к верхней части кожуха ГРМ. После его снятия необходимо сорвать болт, фиксирующий звёздочку распределительного вала. Сделать это будет непросто, поскольку при выполнении этой процедуры нельзя допустить проворачивания звёздочки, так что потребуется придумать механизм её фиксации и работать с помощником. Как только болт сдвинется с места, временно прекращаем его откручивать;
теперь нужно провернуть коленвал, пока не совпадут метки ВМТ на нём и шкиве. Поскольку воздухофильтр мы сняли, имеется возможность проворачивать коленвал, потянув за ремень. Если коленвал попадает на фазу расширения, инерция заставит его докручиваться самостоятельно – в этот момент нужно быть осторожным, чтобы не отдавить себе пальцы, поэтому в качестве меры предосторожности следует надеть толстые рукавицы (краги). Задача облегчится, если предварительно вывернуть свечи зажигания;
теперь нужно решить дилемму, что делать со звёздочкой: просто сдвигать её и мучиться с откручиванием болтов патрубка (а это действительно проблема, места очень мало), или снять звёздочку с риском сдвига меток. Если выбран второй вариант, следует надёжно привязать ремень к звёздочке (в нескольких местах);
теперь можно раскрутить болт-фиксатор полностью и снять звёздочку. Получаем более-менее свободный доступ к болтам крепления кожуха ГРМ. Откручиваем их с помощью Torx-ключа на 30. Сдвигаем кожух в сторону, снимаем трубу-улитку, идущую от радиатора к термостату;
теперь можно приступать к откручиванию болтов крепления патрубка термостата (важно не перепутать с болтом, который фиксирует ролик натяжителя генератора, они размещены рядом). Теперь можно вынимать сам термостат и быть осторожным – если клапан залип в закрытом положении, в нём останется немного охлаждающей жидкости;
поскольку обычно на месте посадки патрубка остаются частички старой резиновой прокладки, их следует удалить, но так, чтобы они не попали внутрь магистрали – в противном случае, решив одну проблему, вы тут же получите другую, не менее серьёзную;
смазываем посадочное место силиконом и устанавливаем новый термостат вместе с уплотнительным кольцом. Следует быть осторожным при затяжке, чтобы не повредить прокладку, иначе термостат станет местом утечки ОЖ, и в результате вы опять окажетесь недовольны работой печки Opel Astra F. Поэтому при затяжке болтов патрубка следует ограничиться усилием в 10 Н*м;
выполняем все работы в обратном порядке. Но здесь есть один важный нюанс – одевание звёздочки на штатное место. Напрямую это сделать вряд ли получится, если вы не чемпион мира по пауэрлифтингу, но есть один хитрый способ. Нужно просто плотно прислонить звёздочку к распредвалу и натянуть ровно настолько, чтобы появилась возможность наживить болт. Далее работаем уже с болтом, который по мере закручивания будет сдвигать звёздочку, пока она не сядет на вал до упора. Но после этого болт нужно обязательно выкрутить, чтобы прочистить резьбу от возможных заусениц и нанести на неё специальный резьбовой герметик. Усилие затяжки болта – 45 Н*м. После этого нужно ещё раз проверить, совпадают ли метки и не забыть снять проволоку или верёвку, которая использовалась для фиксации ремня (иначе ремень просто порвётся);
осталось залить антифриз (если старый не слишком загрязнён, то есть его цвет близок к оригинальному, можно использовать и его). Заливаем ОЖ, пока она не начнёт литься через отверстие температурного датчика – это позволит избежать завоздушивания магистрали. Но в некоторых случаях пробка всё же может появиться, и тогда тосол появиться в расширительном бачке, но при этом не будет литься из отверстия датчика. Решается проблема активным сжиманием выходного патрубка радиатора, но когда воздух уйдёт, лишняя жидкость (та, которая дошла до расширительного бачка), начнёт выливаться, так что датчик нужно будет вкрутить на место очень быстро.

Засорен радиатор отопителя

Радиатор печки Opel Astra F (узел радиатор-вентилятор часто именуют калорифером) – теплообменник, в задачи которого входит охлаждение антифриза и одновременный нагрев воздуха, подаваемого в салон для обогрева. В нормальных условиях, когда температура ОЖ близка к 90°С, а соты не загрязнены, нагнетаемый вентилятором воздух прогревается достаточно быстро, обеспечивая эффективную работу печки. Но из-за естественных причин (загрязнение антифриза, использование воды в летнее время, устранение течей радиатора при помощи герметиков) со временем на стенках печного радиатора образуется накипь, которая при малом диаметре сот создаёт ощутимые преграды на пути движения тосола. В результате получаем сразу две проблемы: существенное уменьшение пропускной способности и столь же значительное снижение теплоотдачи, которое усугубляется внешним загрязнением радиатора.

Решение проблемы – замена радиатора печки Opel Astra F или его промывка. В любом случае придётся его снимать, чтобы оценить состояние. Если машина возрастная, то большого смысла чистить радиатор нет – скорее всего, он находится в состоянии, близком к критичному. Промывка в таких случаях, какой бы тщательной она не была, даёт кратковременный эффект, но существует риск образования течи радиатора из-за прохудившихся стенок.

Для начала ознакомимся с подробным алгоритмом, описывающим, как снять радиатор печки Opel Astra F:

сливаем антифриз, открутив нижний патрубок радиатора (стандартный приём для Астры F). Если используете воду (что крайне не рекомендуется), этот этап можно пропустить;
отпускаем хомуты и снимаем шланги, идущие к печному радиатору под рулевой рейкой (если вы не сливали ОЖ, рекомендуется сразу же заткнуть их просвет любым подходящим материалом);
переходи в салон, демонтируем центральную консоль, крепящуюся с помощью шести саморезов, после чего откручиваем нижнее крепление корпуса торпеды;
можно приступать к демонтажу нижнего кожуха радиатора (могут возникнуть проблемы с задним правым болтом, подобраться к которому будет нелегко);
после снятия нижнего крепления можно доставать и сам радиатор, но делать это нужно осторожно, у него острые края и сам радиатор достаточно хлипкий;
нужно прочистить трубки радиатора от остатков засохших прокладок;
оцениваем состояние радиатора, если оно неудовлетворительное – выбрасываем и приступаем к установке нового. Сборка осуществляется в обратной последовательности.

После заливки антифриза необходимо после прогрева мотора до рабочей температуры ещё раз проверить уровень ОЖ (обычно он немного падает и требуется доливка). Отметим, что при установке патрубков обращаем внимание на хомуты – в большинстве случаев их нужно будет заменить на новые, об их приобретении нужно позаботиться заранее. Могут износиться и сами патрубки, но необходимость их замены можно определить уже только после демонтажа печного радиатора.

Радиатор отопителя салона

Если его состояние удовлетворительное, можно попробовать выполнить его промывку, для чего потребуется бытовой или автомобильный фен, лимонная кислота и спецсредство для чистки сантехники (унитазов), например, Сантри-М, в состав которой входит соляная кислота, помогающая избавиться от застарелой накипи.

для начала заливаем раствор лимонной кислоты. Чтобы ускорить процесс, используем фен – греем им радиатор, медленно, но почти до кипения жидкости. Высокая температура является своеобразным катализатором процесса растворения в кислоте загрязнителей сот радиатора;
возьмите радиатор в руки и хорошенько его потрясите, после чего слейте жидкость. Оцените её состояние – если она тёмная, мутная и содержит много взвесей, приступаем к заливке литра спецсредства. Повторяем процедуру с нагревом и тряской, сливаем;
продолжаем работать с лимонной кислотой до тех пор, пока сливаемая жидкость не станет прозрачной.

Обычно на более-менее качественную чистку уходит как минимум 4 часа. Спешка здесь ни к чему – если на сотах останется накипь, эти места будут местом быстрого образования новых засоров.

Перегорел резистор вентилятора

Часто владельцы Астры F жалуются на то, что печка работает только в режиме максимального обдува, то есть только на 3-й или 4-й скорости. Это – явный признак того, что имеются проблемы с резистором.

Реостат печки Opel Astra F – это резистор, задача которого заключается в понижении скорости вращения моторчика вентилятора. Представляет собой заключённые в зелёный пластиковый корпус нихромовые обмотки из проволоки разного диаметра – именно они обычно и перегорают. При этом сам мотор не страдает, но вращается он только на номинальной скорости. Умельцы решают проблему заменой обмотки, но при этом защитный кожух придётся снимать и затем каким-то образом восстанавливать, чтобы не допустить попадания влаги.

Поэтому оптимальный вариант для большинства автовладельцев – замена перегоревшего реостата на новый, хотя он и стоит немало.

Процедура замены резистора печки Opel Astra F выполняется в следующей последовательности:

отсоединяем отрицательную клемму АКБ;
снимаем воздухофильтр;
демонтируем рычаги стеклоочистителей;
откручиваем винты крепления панели, установленной перед лобовым стеклом, снимаем её;
находим через отверстие в нижнем корпусе воздухофильтра колодку подключения моторчика и отсоединяем её;
демонтируем все вакуумные трубки;
откручиваем нижний корпус воздухофильтра;
видим зажимы, удерживающий верхний корпус печного вентилятора, отсоединяем их;
открывается доступ к резистору. Отсоединяем три провода и откручиваем сам реостат;
меняем его на исправный, производим все операции в обратном порядке.

Нерабочий моторчик вентилятора отопителя

Если из дефлекторов вообще не дует – скорее всего, мы имеем дело с неработающим вентилятором. В принципе эта неисправность легко обнаруживается – когда моторчик работает, его хорошо слышно, как и звук воздуха, вырывающегося сквозь отверстия дефлекторов.

Но это не обязательно означает, что следует немедленно приступать к демонтажу моторчика печки Opel Astra F. Для начала следует проверить целостность 30-амперного предохранителя №14, отвечающего за работу электровентилятора системы обогрева. Если он сгорел – не мешает проверить его цепь на наличие КЗ, в противном случае и новый предохранитель продержится недолго. Если он цел – возможно, до привода вентилятора просто не доходит электропитание из-за обрыва проводки или ослабления/коррозии контактной группы. Делается это тестером или мультиметром. И только если с электрической частью всё в порядке, следует приступать к замене моторчика печки Opel Astra F, которая производится по алгоритму, практически не отличающемся от замены резистора, за исключением нескольких пунктов:

отсоединяем отрицательную клемму АКБ;
снимаем воздухофильтр;
демонтируем рычаги стеклоочистителей;
откручиваем винты крепления панели, установленной перед лобовым стеклом, снимаем её;
находим через отверстие в нижнем корпусе воздухофильтра колодку подключения моторчика и отсоединяем её;
демонтируем все вакуумные трубки;
откручиваем нижний корпус воздухофильтра;
видим зажимы, удерживающий верхний корпус печного вентилятора, отсоединяем их;
отсоединяем провода, идущие от вентилятора до резистора;
откручиваем два болта, удерживающих крыльчатку и электромоторчик, снимаем вентилятор.

Здесь также имеется вариант, альтернативный замене блока, но к самостоятельному ремонту следует приступать только при наличии опыта ремонта электродвигателей. Если у вас есть знакомый электрик или автослесарь по электрооборудования – можно отдать мотор для ревизии им.

Забитый фильтр салона

Симптомы засорённости салонного фильтра вполне очевидны – откровенно слабый или практически отсутствующий поток воздуха из дефлекторов и частое и длительное запотевание стёкол. В более старых модификациях, на которых СФ отсутствует, к таким же неприятностям приводит засорение воздуховодов.

Процедура замены фильтра салона на Астре F несложна.

Как и в большинстве иномарок, он устанавливается на участке между печкой и воздуховодами, в данном случае – за перчаточным ящиком. Поэтому первым делом приступаем к его демонтажу, предварительно опустошив его от полезного и бесполезного хлама.

Для этого нужно открутить установленные по периметру внутренние саморезы, а также три самореза снизу снаружи. Вытаскиваем бардачок, насколько можно, затем отсоединяем разъём лампочки освещения перчаточного ящика.

Обычно за бардачком скапливается много пыли, поэтому, чтобы не запачкаться, протираем её.

Чтобы добраться до фильтра, осталось открутить декоративную крышку, крепящуюся тремя болтами и защёлками. Если с болтами особых проблем возникнуть не должно, то с фиксаторами придётся повозиться – их практически не видно, нужно будет всё делать на ощупь.

Сняв крышку, видим сам фильтр. Вытаскиваем его очень медленно и осторожно, дабы мусор не свалился в воздуховоды (в любом случае их желательно пропылесосить, насколько достанет насадка).

Обычный пылевой фильтр можно еще попытаться промыть, высушить и использовать повторно, но в этом случае его ресурс будет как минимум вдвое меньше. С угольным фильтром такой способ не годится – его в любом случае придётся менять на новый.

Во время обратной установки следует обратить внимание на направление стрелок, которые указывают на нужное направление движения потока воздуха, от печки в сторону салона. Если перепутать, то в случае фильтра с активированным углём он, во-первых, заметно снизит пропускную способность, а во-вторых, забьётся гораздо быстрее. С пылевым СФ таких неприятностей возникнуть не должно, но лучше и здесь придерживаться указателей.

Другие причины

Среди других поломок, приводящих к проблемам с обогревом салона, можно назвать неисправности привода воздушных заслонок, а также пониженный уровень ОЖ (например, вследствие утечек). В последнем случае диагностирование неисправности может оказаться достаточно трудоёмким, поскольку разгерметизация возможна практически на любом участке системы охлаждения.

Приветствую общество.
Согласно регламента решился таки сегодня добраться до радиатора отопителя салона, немножко его взбодрить. Вкратце суть проблемы: нагревается долго, на ходу теплый воздух идет еле-еле, включаешь моторчик печки — выдувает тепло мигом и начинает поступать холодный воздух. Всё указывает на то что забит радиатор печки.
Обычно я поступаю следующим образом — снимаю радиатор и промываю его средством (пардон) для чистки сантехнических приборов первой необходимости (айм сорри, унитазов) "Сантри", содержащим соляную кислоту.
Здесь, на Драйве я получил подсказку от cliffsad по поводу того что можно промыть радиатор по месту, то есть не снимая его, при помощи длинных шлангов, газелевского электрического водяного насоса и раствора лимонной кислоты. Идея хороша, подход мне понравился настолько, что я даже заехал в автомагазин с целью приобретения насоса, пригодится типа. Ценник быстренько охладил мой горячий пыл)))
Нууууууу чисто морально не готов я был выложить 400 гривен здесь и сейчас за предмет далеко не первой необходимости))) К тому же пойдёт в разрез с концепцией — автомобиль-то антикризисный))) Хотя газелькин насос вещь нужная, когда-нибудь обязательно приобрету (либо приму в дар)))
Зато я приобрёл в гастрономе ажж пять пачек лимонной кислоты)))
Ненуачо, гулять так гулять)))
Процесс снятия и установки радиатора описывать не стану, ничего сложного — снял-поставил))) На Опель Астре это несложно совсем. По этой же причине фото процесса не делал.
Перейдём непосредственно к помойке…эээээээ…помывке)))

Лимонная кислота по совету уважаемого коллеги cliffsad . Вот концентрацию не уточнил. Взял 5 пачек. это сто граммм. развёл в двух литрах горячей воды. много-мало — не знаю. на вкус кисло)))

Зачем фен — феном греем залитый раствором радиатор для катализации процесса. Греем не спеша, но до кипения . Уголок юного химика готов — поехали. Начал с лимоннной кислоты, залил раствор в радиатор, выставил фен — включил. Закипело через 20 минут.

Процесс в ходу. Постояло- потряс — слил в чистую тару для контроля. Бурая вода и камушки. Камушки как из мелкого песка, пальцами без усилия разминаются в пыль. Накипь. в нижней ванночке пустого уже радиатора при встряхивании тоже что-то перекатывается. Хотя в системе охлаждения тосол и он на удивление чист визуально.

В качестве расширительного бачка на одном из патрубков — воронка))) Доводим до кипения, сливаем — меняем раствор — и так дочиста. Таким образом вымыл два литра лимонной кислоты, затем литр сантри.

После того как — промыл под напором несколько раз, опять-таки до чистой воды, просушил, установил на место, попутно поменял пару патрубков, залил ОЖ, ну и запустил.
Двигатель прогрелся, ура, в салоне тепло, на 3-м 4м режимах моторчика даже. Время и усилия потрачены не зря. Помылся-собрался и поехал домой.
В ходу чего-то всё равно не так. В плане того что практически нет обдува от встречного потока (если не включать моторчик), регулировки печки и так уже и этак — без толку((((
Разве так должно быть?
По-моему нет. Со включенным моторчиком впрочем очень даже тепло, в принципе я доволен.
Потеют стёкла капец как, буду таки уплотнять корпус печки и сочинять козырёк на салонный фильтр (которого сейчас и вовсе нет))) а такто уже полегче, в смысле — потеплее, можно передвигаться)))
ЗЫ: подобная экзекуция — операция вслепую и фанатизм в этом случае совсем лишнее. В смысле, увлекаться процессом не стоит, особенно если радиатор из алюминия (мой латунный), можно допромываться до ручки, тоесть до дырочки)))
У меня пока всё. Буду рад вашим комментариям, а также советам и ценным указаниям.
Не переключайтесь.

Всем доброго здоровья.
Сегодня я вкратце. Вроде привёл в порядок отопитель салона, повторяться о том что проделал не стану, в бортовике есть об этом заметки, кому интересно — милости прошу зачесть))) (или не зачесть)
В общем, всё стало работать как надо, кроме одного момента — в положении "обогрев" из воздуховодов, которые расположены по центру торпеды, дует холодный воздух.
В Опель Кадете такая же точно беда была, особо продвинутые и озлобленные на Деда Мороза Кадетчики в холодное время года вытаскивали решётки и на зиму затрамбовывали воздуховоды поролоном или тряпками до наступления теплых деньков. Таким образом решали проблему дабы не отморозить пальцы правой руки)))
Решил наведаться в центральные воздуховоды Астры. Думаю здесь та же самая петрушка.

Далее небольшой фоторепортаж с комментариями.

решетки извлек без проблем с помощью двух ножей. пылищи более чем. немудренно, ибо фильтр салонный отсутствует. снят прежними владельцами авто.

за левой решёткой заслонка, управляется колёсиком, за заслонкой два воздуховода — верхний приток холодного воздуха из-за борта, нижний — тёплого из отопителя салона, одной заслонкой перекрывается или открывается два воздуховода. зачем такой вот

красным цветом обведен воздуховод холодного. синим — заслонка, сейчас она в положении открыто. зелёным — тяга заслонки (когда вращаем колесико она делает откр-закр))) Там куда указывают желтые стрелки за заслонкой находится отверстие теплого воздуховода .

положение заслонка закрыта. двигатель прогрет, включаю моторчик — воздух дует совсем не горячий а скорей холодный, хотя заслонка прилегает достаточно плотно.

Закрываю заслонку, подрегулировав тягу чтобы было поплотнее. попутно вымываю пылюгу из воздуховодов и решёток. Теперь должно быть тепло.

Запускаю двиг, прогреваю, включаю моторчик, открываю центр воздуховоды — вуаля, дует горячий воздух безо всяких намеков на примеси холодного. До весны)))

Пользуясь случаем выволок на свет божий крайние решётки, помыл их и вытер пыль веков в воздуховодах.Так и эстетичней и экологичней)))

Opel Astra 1993, двигатель дизельный 1.7 л., 60 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 32

А не в курсе, переключатели на 3 и 4 скорости взаимозаменяемы?

Переключатели скорости поедания тещиных пельменей?
В курсе.
Взаимозаменяемы.

а как сделать чтобы все 4 скорости работали?))

так просто не сделаешь.
тут думать нужно.

если серьезно, для того, чтобы работали 4 скорости, нужны: реостат на 4 скорости и переключатель на 4 скорости.

Ну переключатель есть, сейчас получается 2-я скорость не работает, ещё я так понял провод подвести над отдельно

Для начала тебе нужно понимать как это работает в принципе. Схема проста: моторчик, резистор с соотвеетствующим количеством "скоростей" (их мб три или четыре), переключатель, соответствующий резистору по кличеству "скоростей"
Мне трудно понять что именно у тебя не работает. Бортжурнала у тебя нет, описмания неполаддки нет.

Да я примерно догадываюсь, прост на саабе у меня там всё унифицированно)типо хочешь акпп, ставь, минимум проблем, бк или часы всё взаимозаменяемо практически)а тут, ну и на всех немецких машинах дичь в плане того что 92,93,94 год и разные запчасти на одну модель двигателя, ну условно.Бж скоро буду пополнять.Все работает, у меня прост переключатель на 3 положения, мне мало, хочу на 4 сделать. Купил переключатель на 4, в разъеме не хватает ножки ещё одной, я то думал прост поставлю и у меня будет 4 скорости)а тут оказывается над поглубже копать)

Особо глубокая вспашка не поможет если не вникнуть в суть. А она примерно в следующем: моторчик, , реостат, проводка, переключатель. Или три скорости или 4. Самые высокие обороты моторчика — это подключение моторчика напрямую. Мимо реостата. Все остальные положения идут через резистор, вернее через резисторы, объединенные в один блок. То есть в случае если с завода три скорости — резисторов в блоке два, третья скорость (самые высокие обороты) запитана напрямую. Я так думаю и проводка от переключателя до блока резисторов имеет соответственно три провода в косе.
Если с завода 4 скорости — резисторов в блоке три, четвертая скорость самая высокая запитана напрямую, соответственно проводка имеет на один провод больше. Как еще объяснить — не знаю. На самом деле ничего сложного. В моей Астре работало одно положение из четырех — четвертое. При осмотре оказалось, проблема в окисленых контактах блока резисторов, об этом есть довольно подробная запись в бж.
Велкам)

Чтобы не было разницы по запасным частям в зависимости от года выпуска — нужно брать жигуль. У ВАЗа попроще с унификацией)

не такое добро мне не нужно) всё я понял, 3-х скоростей конечно вообще мало ппц) да и 4-х, на 9000-ке у меня электронная система, там диапазон регулировок огромнейший) здесь не хватает ) я бы добавил еще 2 хотя бы, 1 сильно дует, по хорошему бы + одно положение в половину 1 скорости) и между 1 и 2 скоростью что-то среднее добавил бы, хотя 4 скорости уже более менее будет

А из-за чего так происходит?

Конструктивно заложено. Кадет, Астра.
Сделай так как написано в отчете, на лето можно вернуть в обратку все, это несложно и недолго.

Ну и дичь, а я думаю что за нах везде горячий, по центру холодный

подскажи пожалуйста, ты дисплей который напряжение показывает к кнопке заднего ПТФ подключил?

Нет, плюс вольтметра подключен в блоке предохранителей.

:) провел ту же процедуру во вторник… + еще кой че… позже выложу в бж :)
Результат: из центра теперь дует теплый (не горячий, а теплый). В остальном изменений мало… Почему так происходит и почему греет слабо я предположил но правда уже после того как все собрал. В бж все опишу.

Читайте также: