Ремонт ниссан альмера н16 своими руками

Обновлено: 13.05.2025

Это собрание руководств делает доступным ремонт Ниссан Альмера своими руками для водителей без опыта в уходе за авто, но желающим такой опыт заиметь. В каталоге материалов собраны фото и видео инструкции, а также вопросы/ответы и статьи. Вместе они формируют современное руководство по ремонту Nissan Almera.

В ремонте Ниссан Альмера пригодятся такие инструкции как:

замена передних рычагов;
замена сцепления;
замена аммортизаторов;
замена моторного масла.

История Ниссан Альмера

Перед Альмерой была поставлена заменить на посту Ниссан Санни, выпускавшийся уже около 30 лет. Переход получился удачным — автомобиль собрал множество положительных оценок от пользователей, которые отмечали качество сборки и надежность в эксплуатации.

Автомобиль был практически неотличим от Ниссан Пульсар N15, который поставлялся на рынки Японии. Различия заключались в линейке бензиновых моторов и вариациях отделки.

Поколения Ниссан Альмера

Nissan Almera N15 дебютировала в 1995 году и выходила до 2000-го. Авто имел несколько вариантов кузова: 3 и 5-дверный хэтчбек и седан. Линейка двигателей из 1,4 GA14DE, 1.6 GA16DE и 2.0 CD20 позже расширилась мотором 2.0 GTi SR20DE. За транссмиссию отвечали 5-ступенчатая МКПП и 4-ступенчатая АКПП.

Nissan Almera N16 вышла в 2000, пережила рестайлинг в 2003 и в 2006 уступила место третьему поколению. Все те же варианты кузова, но гамма двигателей несколько изменилась — появились бензиновые моторы 1.5 и 1.8 Nissan QG. Дизельные двигатели объемом 2.2 имели два вида вида: YD22DDT — с прямым впрыском топлива, YD22DDTi — с системой Common Rail.

Nissan Almera G15 выпускается с 2012 года в России на заводе в Тольятти. Автомобиль имеет платформу B0, которая роднит его с большинством компактных моделей, выпускаемых под марками Nissan и Renault, в том числе с Рено Логан и Ниссан Блюбирд Сильфи. Автомобиль представлен в одном варианте кузова (седан) и с одним бензиновым мотором 1.6. Имеет 4 комплектации: Welcome, Comfort, Comfort Plus и Tekna.

Приветствую, откатал немного после ремонта, поэтому наверно можно небольшой отчет по ремонту двигателя.
Чтобы довести до хорошего состояния техническую часть авто требовался ремонт двигателя, т.к.жрала масла около литра на тысячу.
Начал в понедельник, снял поддон, для этого нужно снять выпуск, и одна короткая тяга там мешается, открутить болтики по кругу, и ножом со стороны колеса надо подделать чтобы сорвать поддон с герметика, выхлопную трубу отжать чуть чуть вниз, выходит поддон хорошо.
Затем снял голову, там впринципе все понятно, надо отстегнуть все с нее и впускного коллектора.Далее надо снять клапанной крышку и валы, потом открутить сами болты Снимать с впускным, впринципе легко.Единственное хотел бы отметить, чтобы не было потом проблем, надо сразу выставить метки и никуда больше не крутить только оборот туда сюда для съема поршней.

Снял в итоге голову тут такая картина.

На цилиндрах увы хона уже нет, замеры показали и износ где-то сотку и эллипс до трех соток, беру примерно средние значения, лишним грузить не буду.Следующий ремонт уже надо делать думаю с расточки блока)))

А вот и поршеньки, виновники жора масла на лицо, залегли маслосъемные кольца.

Ну все шло как по маслу, снял поршня, отмыл, просверлил.

Ну сборка в обратной последовательности, вроде все собрал обратно

на все про все ушло что то около недели, заводил уже в субботу.
Вот тут начались проблемы))))
Не завелась, блин чешу репу, первая мысль метки, снимаю обратно крышку, че то там меняю вроде завелась но с диким треском, и горит лампа масла)))
Блин что то не то, снимаю башку обратно, загнуты все клапана впуска.

Рассухариваю вот этой байдой которую сделал на скоряк на работе

беру на работу выгибаю все на место, и чуть чуть подправляю фаску резцом, соответственно и торец чуть снимаю.Засухарил клапана, башку ставлю на место.Завел, лязганье есть, натяжник не работает, масленка горит, делать нечего снимаю поддон, тут ничего не видно, только один осколок в шарике маслоприемника. Снимаю еще боковую крышку, корпус маслонасоса сломан

, на шестерне коленвала не хватает половины зубов, шестерню покупаю бу, корпус маслонасоса с НАКа, в два раза дешевле чем с н16, тоже бу

Nissan Almera II (N16) — автозвук, аксессуары, видео, визит на сервис, встреча, другое, ДТП, заправка, запчасти, колёсные диски, кузовной ремонт, мойка, наблюдение, налоги и пошлины, нарушение ПДД, обкатка, плановое ТО, покатушки, покупка машины, поломка, помощь на дороге, прикол, продажа машины, просто так, путешествие, расходники, рейтинг и продвижение, своими руками, соревнования, стайлинг, страхование, тест-драйв, техосмотр, тюнинг, фотография, шины, эвакуация, электроника на DRIVE2

Всем привет ! Решил поменять, так как давно из уже купил, положил в шкаф и забыл. До После А тут наткнулся и вот. Ночью фоток не делал, но поверьте разница очевидна. Рекомендую. Всем удачи! 🍀

А если фару помыть изнутри и полирнуть снаружи, то ещё лучше будет🙂 Главное диоды на ближний не ставить, эгоистичный поступок, ночью в дождь таким хочется врубить дальний и не выключать, благо у нас отдельные отражатели на дальний и разница ощутима😄

Всем привет! Ещё до повышения цен успел купить новую резину на лето. Нокиан нордман сх 3. 185/65/15 Долго искал, выбирал литьё. С нашей разболтовкой ничего, что мне бы нравилось не мог долго найти. В… Читать дальше

Диски были, а резину успел купить за 12.900 4шт., правда кама и размер 195/65 15, но вроде ничего, мягенькая🙂

Всем привет! Запись для себя. Слил старое масло, снял поддон. Движок чистый. Сделал профилактическую раскоксовку. Заменил масло, фильтра. Машинка работает, всё отлично 👍. Всем удач… Читать дальше

У меня примерно таж же начинало, к 150 тысячам я капиталил, потом опять жрала, контракт стоит и один йух жрёт 1л/1000. Уже забил, больше не жрёт, крутится регулярно ежедневно в отсечке)

Согласен. Я когда лил синтек расход был минимум. А там где я сейчас живу даже на заказ нехотят его возить. Приходится лукоил заливать.

Давно хотел перенести магнитолу со штатного места внизу. Не удобно переключать, мешал всегда рычаг кпп, когда что-то стояло в подстаканниках вообще молчу. В общем такой результат. Осталось докупить ка… Читать дальше

У меня всё почти по заводу, но комплектация пожирнее, руки ни как не дойдут ятур спрятать, он как раз в кармашке этом лежит🙂

Фактическое обновление 3 летнего поста написанный ниже. Запчасти остались, кроме декоративной крышки двигателя. На фотках не все. Есть ещё ворсовые ковры ориг. КОМУ ЧТО ИНТЕРЕСНО ПИШИТЕ В ЛИЧКУ.

Было приобретено: ·Комплект адаптеров на крышу ED10-024 ·Комплект опор для авто с гладкой крышей (с замком) ED2-201F ·Перекладина с пазами Крыло 110см. ED7-110K ·Бокс LUX Iris 175 Чёрный матовый 450L… Читать дальше

Я тоже хотел установить кофр на крышу, но задался вопросом : почему в городе их устанавливают единицы? Новый тех.регламент запрещает установку без внесения изменения в тех.паспорт., т.е нужно делать экспертизу и вносить изменения в конструкцию. От покупки отказался, очередной развод на деньги будет от гаеров. А санкции там вплоть до снятия с регистрации. Печаль.

Задам этот вопрос при случае в магазине, но у меня несколько знакомых ездят с багажниками и не испытывают неудобств. У нас вообще в города много кто с багажниками ездиет, но во дворе я один пока что😎 Далее будут ещё статьи про багажник там если узнаю какую- то информацию обязательно сообщю

Решил перебрать моторчик дворников так как дворники стали жить своей жизнью, я не один такой! Посмотрев статьи приступил. Сам моторчик я не трогал, только снялкрушку с контактами. Один контакт был выг… Читать дальше

Нашёл косяк, контакт который я выровнял на уровень с другими двумя и был причиной замыкания, видно что погорел этот контакт, основание чёрное! Теперь хз искать на разборе крышку или пробовать заменить этот контакт

Да очень трудно найти эту крышку, придется целый моторчик брать, Но все же его можно подчинить, я тоже когда собирал у меня перегорал предохранитель, эти контакты у меня за залипали 3 которые, плюс у меня в самом моторчике был праплавлен дырка короче, я залил клеем бапсепол и там где эти ношки капал так как они ходуном ходили, и помогло, работали правда через 1- 2 месяца снова глюкнули без остановки стали молотить, в итоги купил моторчик контрактный повезло, а так в моем городе их мало было .

Началось с того, что жидкость ГУРа стала уходить не по дням а по часам в прямом смысле (1л ушел за день на доливку), с первого взгляда было понятно, что пробило сальник рулевой рейки, но не верхнего, а бокового. Надо менять!
Цена 12к за переборку в автосервисе слишком велика для моего студенческого кармана, решил перебирать сам. Учтите, что в автосервисах перебирают "на отвали" и при неудачной переборке вам вернут не больше половины ваших денег ведь 6к за демонтаж/монтаж, еще никто вам не будет подпиливать зубцы (порвут сальник — сальник плохой), не смажут литолом и не промоют каждую детальку (это нужно делать только жидкостью для чистки карбюратора, офигенная вещь), ну что говорить ведь там делают для чужих, а то сами для себя на совесть.

Для этого понадобится полностью снять и разобрать рулевую рейку и об этом поподробнее.
Понадобится: 2 газовых ключа (или тиски вместо одного), головка Е8 (звездочка), ключи и головки на 12,13,15,17 с карданчиком, удлинителем и трещеткой, молоток, балонник на 19 (для откручивания колес), круглогубцы (для откручивания "шайбы" с рейки), ножевка по металлу, напильник, 2 домкрата (для вывешивания колес), отвертки, хамуты для пыльников и желательно помошник.

Сальники:
Верхний 485.HD484 (золотника)
Нижний 485.HD113
Боковой 495.HD448 2шт (лучше взять еще один запасной)

Доп материалы (нашел в статье, но сам не закупал):
Пыльник рулевой рейки Toyota 45535-08010 2шт
Хомут Toyota 90080-46340 2шт
Хомут Toyota 90467-19021 2шт

Я снимал рейку через левую арку колеса уже без золотника (верхней части где находятся верхний и нижний сальники), его я снимал под капотом т.к. думал что пробило верхний сальник, но оказалось что с золотником рейка не пройдет на моем опыте, но: мне отписались, что вытащить рейку в сборе можно через арку водительского колеса (естественно колесо снято) покрутив ее в разные положения; если вам это удастся, то прыгайте от счастья потому что отсоединять трубки и золотник вам посчастливится не под капотом, а в удобном положении.

Этап 1 Подготовка и снятие золотника
Выставляем колеса, руль прямо и фиксируем руль скотчем или изолентой.

Делается это для того, чтобы не оборвать шлейф подушки. под педалью тормоза в салоне откручиваем болт ключом на 17, вынимаем болт и отодвигаем в сторону кардан рулевой колонки.

Теперь переходим к моторному отсеку. Снимаем там корпус воздушного фильтра Так как он затрудняет доступ. Сливаем жидкость ГУРа с бочка насколько это возможно и переходим к золотнику. На золотнике 4 трубки. шланг и соседнюю трубку откручиваем ключами на 13 и 15. 2 железные трубки откручиваем ключом на 12 или спец ключом если боитесь сорвать грани, важно что эти трубки не выйдут из пазов полностью, не ломайте. Дальше головкой на 13 откручиваем нижний шарнир от вала рейки и отводим в сторону. Остаются 2 "любимых" болта для которых понадобится головка Е8, передний открутится не сложно, но с задним придется повозиться. Нужно поставить отметку положения золотника к кардану, чтобы потом все поставить ровно.

Эту отметку делайте пожирнее чем-то видным прям по золотнику, по кожуху, по шлицам и по кардану, а то у меня была тупо на шлицах и кожухе и толку 0 тк сам корпус мог быть в любом положении и кардан одевался на шлицы рандомно от того пришлось повозиться с корректировкой руля и колес (иначе руль прямо — колеса в бок).
После золотник провернуть по часовой стрелки, чтобы вышли 2 железные трубки, а после золотник легко достать из своего гнезда и отложить в сторону.

Этап 2 Извлечение рейки
Сама рейка сидит на 3 болтах (головка на 17), которые не сложно найти и конечно придется отсоеденить наконечники. Домкратим правое (пассажирское) переднее колесо и снимаем его. (для этого не требуется доп. инструктаж, только балонник) Накидным ключом на 17 откручиваем гайку с наконечника и выбиваем его молотком. С этим проблем не должно быть и отдельно домкратить наконечник для давления на него мне не пришлось (если у вас другая ситуация, то тут сказано как создать давление на наконечник). Проделываем ту же процедуру с водительским колесом и вытаскиваем рейку через арку водительского колеса.

P.S. Все жалуются на дальний болт звездочку золотника, чтобы было проще к нему подлезть без проблем я сначала открутил рейку (3 болта) и выбил наконечники, что позволяло мне крутить рейку под капотом для удобства.
При съемке колес я чистил резьбу болтов карщеткой и обрабатывал графиткой. Это лично моя заморочка для того, чтобы резьба не ржавела и болты в дальнейшем снимались легче.

Этап 3 Разборка рейки
Для начала я отмыл рейку от грязи в тазике при помощи кисточки и бензина, насухо вытер и занялся разборкой. Нужно снять пыльники, а точнее оголить тяги. Снимаем хамуты (нужно купить новые) на пыльниках и оголяем то, что они прятали (если пыльники в хорошем состоянии, то хомуты следует снять аккуратно не повредив пыльников, а если пыльник рваный то следует его заменить). Теперь нам понадобится открутить тяги. Я делал это при помощи двух газовых ключей, одним цеплялся за головку тяги, а другим за серебрянный вал и откручивал (резьба там обычная и откручивается против часовой как и все в этом мире))), у меня возникла маленькая проблема на этом этапе, которую я быстро решил при помощи плоской отвертки и молотка см.фото.

обе тяги сняты и это хорошо, с правой стороны (где гнездо золотника) надо открутить алюминевую "шайбу", я уточнил ее материал не случайно т.к. это нужно сделать аккуратно не повредив ее, я откручивал круглогубцами.

Там будет первый боковой сальник. С этой же стороны (правой где находилась шайба) вытаскиваем вал рейки и найдем внутри все с этой же стороны второй боковой сальник, выбить его не сложно чем-то длинным и с ним вылетит непонятное кольцо, это капролоновая втулка, которую следует тоже заменить. Искать ее в интернете бесполезно, нужно заказать у токаря толщина 5мм, наружный диаметр 37мм, а внутренний на 0,05-0,1 мм больше своего вала (некоторые ставят с внутренним диаметром вровень с валом 25мм).

d1 — 25.05 или 25.1мм
d2 — 37мм
s — 5мм
Материал — капролон
некоторые чтоб 150 раз токарю не платить и не бегать делают сразу три кольца с внутренними диаметрами 25мм, 25.05мм и 25.1мм

Этап 4 Сборка
Сначала закидываем втулку, с помощью подходящего размера головки и удлинителя, труда не составляет, а вот с сальником придется повозиться… Края зубьев рейки острые и могут легко порвать сальник, так что придется обработать их грани напильником (на работу рейки не повлияет). Закидываем сальник во внутрь рейки, главное чтобы лег правильной стороной (пружинкой к вам, чтоб ее было видно). Затем легкими постукиваниями забиваем сальник – он легко садится. Затем можно вставлять вал рейки, обработанный от
острых краев. Вставляем зубьями вверх, и немного надавливаем вал вниз, чтобы зубья меньше касались внутренней части сальника. Закручиваем правую шайбу с поменянным правым сальником. С этой частью всё.
Находим золотник, который мы отложили в конце первого этапа и начинаем работать с ним. Как поменять верхний сальник информации много, но в крации нужно выбить вал, потом выбить сальник с подшибником при помощи подходящей головки, но осторожно т.к. можно повредить подшипник.Верхний сальник готов, теперь повозимся с нижним. Переворачиваем вал золотника подшипником вверх. Подшипник держит стопорная шайба, расплюснутая с четырех сторон. Ее аккуратно спиливаем ножовкой по металлу. Снимаем подшипник и потом снимаем сальник. Собираем в обратном порядке. Стопорную шайбу надо тоже заказать
у токаря из нержавейки толщиной 3мм, внутренний диаметр 25мм, внешний 32мм. При установке новой стопорной шайбы ее придется расплющить. Собираем Все все (рейку, золотник) в обратном порядке, устанавливаем на прежние места. Но это не все, нужно залить НОВУЮ жидкость в ГУР и прокачать рейку. Заливать оригинальную жидкость KLF5000001 не обязательно.
P.S. При сборке тяги под пыльниками (где шарик) и "жало" вала золотника я смазал литолом как советовали в разных статьях.

ОЧЕНЬ ВАЖНО чтобы боковые сальники стояли правильно иначе они не будут держать, а правильно это той стороной, чтобы при забивании сальников вы видели пружинку внутри сальника и для удобства, чтобы не замять сальник я поверх сальника клал старую втулку.

Этап 5 Прокачка рейки
Вывешиваем колеса (домкратим полностью перед, чтобы передние колеса не касались земли), заливаем новую жидкость в бачок ГУРа, который нужно было вымыть, доверха и заводим машину, жидкость уходит — заливаем. Колеса крутить НЕ НАДО! Ждем до тех пор, пока жидкость перестанет уходить из бачка. Затем крутим руль потихоньку в одну сторону до упора. В это время второй человек подливает жижу в бачок. Затем крутим в другую сторону до упора. Доливаем до уровня, и крутим руль из стороны в сторону до упора, пока в бачке не перестанут появляться маленькие пузырьки.
Едем на сход-развал и выставляем колеса и руль прямо.

Вот и все, радуемся экономии на переборки рулевой рейки и спим спокойно зная то, что в ней точно заменены сальники на хорошие.
Часть информации и инструкции я брал из источников объединив их для более подробной инструкции, часть фото тоже собрал из статей и дополнил своими для подробностей. Надеюсь, что описал все понятно от и до.
P.S. Прошло уже пол года 20.03.15 — 17.09.15 и свыше 7.000км и полет нормальный, жидкость не уходит и руль крутится как надо.
12.10.15 (8,000км) — немного загудел гур, пришлось долить примерно колпачка 1.5 (на взгляд не больше 50мл) и снова тишина. Ничего не течет, руль не "твердеет", грешу на первые заморозки после переборки.

Almera N16

Решили самостоятельно выполнить ремонт рулевой рейки Альмера N16 – ознакомьтесь с тонкостями работы. Как правило, потребуется осуществить замену сальников, но могут возникнуть и другие неисправности.

Признаки неисправной рейки

Главными факторами поломки рулевой рейки Ниссан Альмера Н16 являются неисправности в гидравлической системе. Они могут быть обусловлены как проблемами с жидкостью, так и непосредственно с насосом. Признаки неисправности:

Для вращения рулевого колеса требуется прикладывать больше усилия.
Периодическое снижение уровня жидкостив расширительном бачке гидроусилителя. Об этом может сигнализировать соответствующая индикационная лампа или проявление подтёков жидкости в подкапотном пространстве, а также под машиной.
Проявление стука при движении по неровным поверхностям.
Медленный или полный отказ в возвратерулевого колеса в исходное положение после маневра.
Гул в момент поворота руля, который усиливается при приближении руля к крайнему положению, независимо с левой или правой стороны.
Колеса спереди двигаются не прямолинейно.

Ремонтируем рейку Nissan Almera N16 самостоятельно

Ремонт рулевой рейки Ниссан Альмера Н16 подразумевает демонтаж всего узла с дальнейшей разборкой. Это позволит определить вышедший из строя элемент. Чаще всего понадобится выполнить замену сальника. Далее представим пошаговую инструкцию по демонтажу и переборке.

Запчасти и инструменты

Для ремонта рейки Ниссан Альмера Н16 необходимо подготовить следующие инструменты:

комплект торцевых головок и ключей;
напильник;
по два домкрата и газовых ключа;
ножовка по металлу;
головка Е8 под звездочку;
круглогубцы;
отвёртка с плоским и крестообразным жалом;
молоток.

Купите также запасные части. Их артикулы:

485.HD484 – верхний сальник;
485.HD113 – нижний;
495.HD448 – боковой сальник золотника, желательно пару;
45535-08010 – пыльник тяги в количестве двух штук;
90080-46340 и 90467-19021 – хомуты, также по 2 шт.

Начало и демонтаж золотника

Для ремонта рулевой рейки Альмера Н16, следует начинать с демонтажа золотника. Первоначально потребуется установить колеса прямо, т.е. руль выставляется строго в центральное положение.

Для исключения обрыва шлейфа подушки, зафиксируйте руль.

Для этого можно использовать скотч или изоленту. Затем:

За педалью тормоза откручиваем гайку и извлекаем болт крепления карданного вала, ключом на 17.
Кардан отводим в сторону.
Создаем необходимую свободу для работы в под капотом, демонтировав узел с воздушным фильтром.
По максимуму опорожняем контур гидроусилителя через расширительный бак.
Отсоединяем трубки и шланг от золотника, понадобятся ключи на 12, 13 и 15. При откручивании металлических трубок ключом на 12 имейте в виду, что до конца они не извлекаются из пазов.
Отсоединяем нижний шарнир от вала рейки торцевой головки на 13. Отводим его в сторону.
Отмечаем действующее положение золотника по отношению к кардану, проведя линию по кожуху, золотнику, шлицам и кардану. Метка на золотнике существенно облегчит сборку.
Выкручиваем два оставшихся фиксирующих элемента золотника, используя головку Е8. К переднему подобраться просто, а с дальним болтом труднее. Если не получится извлечь этот крепеж, то можно воспользоваться вариантом, описанным в следующем разделе.
Для извлечения золотника из монтажного места, стоит прокрутить его по часовой стрелке, что позволит вытянуть из пазов металлические трубки и вынуть.

Другие материалы подробно описывающие обслуживание и ремонт Almera N16 в соответствующей рубрике.

Снимаем рейку

Рулевая рейка Ниссан Альмера N16 зафиксирована наконечниками и тремя крепежными элементами. Для демонтажа:

Ослабляем затяжку передних колес, переднюю часть автомобиля устанавливаем на домкраты.
Демонтируем оба колеса.
Демонтируем рулевые наконечники с обеих сторон. Потребуется демонтировать фиксирующую гайку размером на 17, и выколотить наконечник молотком.
Выкручиваем 3 крепежных болта рейки на 17, которые легко просматриваются.

При проблемах с выкручиванием дальнего болта золотника (Е8) на предыдущем этапе, можно проделать эту операцию сейчас. Сможете легко манипулировать элементом управления, что позволит свободно подобраться к фиксирующему элементу.

Элемент извлекается через арку левого колеса. Далее разборка и ремонт.

Разбираем

Перед тем, как разбирать рулевую рейку Ниссан Альмера Н16, очистите ее от грязи. Затем:

Демонтируем хомуты пыльников.
Пыльники сдвигаем, оголяя пространство под ними. Если замена элементов по предыдущим пунктам не планируется, то работы следует проводить очень аккуратно, чтобы не повредить пыльники.
При помощи двух газовых ключей откручиваем тяги, которые зафиксированы стандартным резьбовым соединением. Одним ключом удерживаем вал, а вторым проворачиваем головку тяги. При этом могут возникнуть проблемы из-за углубления между валом и головкой. Его аккуратно подбиваем при помощи отвертки и молотка.
С правой стороны (в месте установки золотника) выкручивается шайба. Она изготовлена из алюминия, чтобы избежать повреждения, используйте круглогубцы. Их концы вставляем в технологические отверстия.
Под алюминиевой шайбой расположен первый боковой сальник, который необходимо извлечь.
Затем вытаскиваем вал рейки, за которой расположен второй сальник и пластиковая втулка. Их можно выбить длинным стержнем подходящего диаметра.

Пластиковая втулка Альмера N16 изготовлена из капролона. Найти ее в магазинах сложно. Потребуется обращаться к токарям. Она должна иметь следующие размеры:

5 мм – толщина;
37 мм – наружный диаметр;
25 – 25.1 мм – внутренний диаметр.

После переборки и смены элементов, ремонт рейки заканчивается и осуществляется сборка.

Собираем

Сборка рулевой рейки Ниссан Альмера N16 проходит в следующем порядке:

Головкой нужного диаметра и удлинителем вставляем пластиковую втулку.
Напильником стачиваем острые края зубьев вала рейки, чтобы не разрушить боковой сальник при монтаже. Операция не ухудшит работу элемента.
Вставляем сальник пружинкой к верху, аккуратно забиваем его внутрь.
Плавными движениями вводим вал.
Устанавливаем еще один боковой сальник, и накручиваем алюминиевую шайбу.

Теперь необходимо выполнить ремонт золотника:

Сначала выбиваем вал золотника, а затем верхний сальник с подшипником, используя головку соответствующего диаметра. Указанные операции нужно выполнять очень аккуратно, чтобы не разбить подшипник.
С обратной стороны вала демонтируем нижний сальник. Он расположен за подшипником со стопорной шайбой, которую спиливаем ножовкой по металлу.

Монтируем новые элементы, соблюдая обратную последовательность. Предварительно потребуется приобрести или выточить новую стопорную шайбу. Она имеет следующие размеры:

3 мм – толщина;
25 мм – внутренний диаметр;
32 мм – наружный диаметр.

Монтируем рейку и золотник. По окончанию ремонта залейте новую жидкость в гидроусилитель (артикул KLF5000001 – оригинал), а также прокачайте рулевую.

Прокачиваем рейку

Завершающей стадией ремонта станет прокачка рулевой рейки Альмера Н16.

Передние колеса монтируем на место, оставляя автомобиль на домкратах.
Вливаем новую жидкость в контур гидроусилителя, до заполнения расширительного бака.
Запускаем двигатель Альмера Н16.
По мере уменьшения уровня в баке ГУР добавляем жидкость, при этом руль остается неподвижным.
Когда уровень перестанет падать, плавно выкручиваем рулевое колесо в сторону крайнего положения, также дополняя бачок жидкостью при падении уровня. Аналогичная операция осуществляется при выкручивании руля в другом направлении.
Затем руль прокручиваем из одного крайнего положения в другое, пока не прекратится выделение пузырьков воздуха в расширительном баке ГУР. Доливается жидкость до требуемого уровня.

Заключение

Выполнить ремонт рулевой рейки Ниссан Альмера N16 возможно своими руками. При этом потребуется приобрести новые сальники, пыльники и хомуты. Также понадобится обратиться к токарям для изготовления пластиковой втулки. После завершения ремонта обязательно проверить развал-схождение.

Читайте также: