Ремонт насоса вторичного воздуха фольксваген
Попытаемся разобраться, что это такое и зачем оно нужно.
Основное назначение системы подачи дополнительного воздуха - обеспечение норм токсичности выхлопа при холодном старте двигателя.
Насос AIR нагнетает свежий воздух ЗА выпускные клапана в течении примерно 65 сек. через специальные каналы в ГБЦ, тем самым увеличивая концентрацию кислорода в выхлопных газах, что способствует более быстрому разогреву катализатора и лямбда зонда при холодном старте. Сиситема срабатывает по сигналу ЭБУ J220 через реле системы J299, при температуре ОЖ от +15 до +35С. Поток воздуха нагнетаемый насосом подачи вторичного воздуха V101 проходит через комбинированный клапан, который управляется электроклапаном N112.
Основные компоненты системы подачи вторичного воздуха Secondary air system
1 - Уплотнительное кольцо
2 - Пластиковый переходник
3 - Комбинированный вакуумный клапан
4 - Воздушный канал в головке блока цилиндров
5 - Крепление электроклапана N112 10 Nm
6 - Электрический клапан системы (N112)
7 - Кронштейн электрического клапана N112 (на этом-же кронштейне крепится датчик высоты над уровнем моря Altitude sender F96)
8 - Разъем черный
9 - К впускному коллектору
10 - Запорный клапан
11 - К накопителю вакуума
12 - Подающий патрубок от воздушного фильтра
13 - Собственно двигатель/насос системы подачи вторичного воздуха (V101)
14 - Разъем питания насоса вторичного воздуха(V101)
15 - Кронштейн насоса подачи вторичного воздуха
16 - Нагнетающий патрубок к комбинированному клапану
17,18,19 - Элементы крепления насоса вторичного воздуха
20,21,22 - Элементы крепления комбинированного клапана
Расположение управляющих элементов сиситемы
Реле системы Secondary air (J299)** - стрелка 1-
Предохраниетель системы S130 стрелка -2-
Работа реле J299 и собственно насоса системы может быть проверена тестом исполнительных механизмов в VAG-Com. В результате проверки срабатывает реле и периодически включается насос дополнительного воздуха.
Выводы. Выводы. Нда. Почитав буржуйские форумы (на наших ничего вразумительного просто нет) единственный вывод который напрашивается: система подачи вторичного воздуха работает только на холодном старте, разогревает каты и ЛЗ быстрее, улучшает выхлоп - экология мать ее - и вообще, нафик не нужна вся эта secondary air system.
Снятие, разбор и ремонт насоса вторичного воздуха(СВВ).
У меня все началось с того, что стало пропадать явление "газ в пол, спина в сиденье"
Снял ошибки по блоку двигателя (до этого снимал ошибки около 5 месяцев назад и ошибок не было.
17536 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе
P1128 - 35-00 - -
16825 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
P0441 - 35-10 - - - Непостоянно
17522 - Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико
P1114 - 35-10 - - - Непостоянно
16795 - Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
P0411 - 35-00 - -
Почистил адсорбер и воскресил насос СВВ (у меня он был в тяжелом состоянии), выкладываю фото, может кому пригодится.
На фото ниже он уже снят, находится под фарой, возле ресивера кондиционера.
И чуть крупнее
Отверткой отбиваем, без фанатизма, заднюю крышку, ее потом посадил на герметик
У меня он оказался очень ржавый, вытрусил весь мусор и залил ВД-шкой, затем снимаем крышку
Так же брызнул ВД вот сюда, это облегчит изъятие двигателя
Пальцем можно нащупать крыльчатку и в ней шток ротора двигателя.
Затем завел провода, чтобы не мешали и постукивая пластиковым корпусом по полу выбил двигатель.
Вот он:
Видно сразу, не работал он давно, хотя ошибок не было, но были проседания напряжения при прогреве двигателя авто.
Далее вынимаем ротор.
У меня там заклинило подшипник:
Теперь все чистим, смазываем и собираем обратно, что бы вставить ротор.
Щетки держал крюками, на фото он один справа:
Проверяем работу мотора и назад его в корпус, в саму крыльчатку его нужно аккуратно вбить!
Все собрал, ошибок больше нет, но теперь слетают патрубки с интеркулера, причем если газ в пол, то слетают с хлопком.
Когда слетает патрубок есть ошибка:
17705 - Трубопроводы между турбиной и корпусом дроссельной заслонки: падение давления.
P1297 - 35-00 - -
Что впрочем логично.
Местные ребята говорят, что патрубки под замену, я подозреваю передув.
Динамика авто, даже со слетевшим патрубком, лучше чем до ремонта
------------------------------
Предлагаю маленький фотоотчет по разборке насоса дополнительного воздуха СВВ.
Причина была в том, что при прогревочных оборотах он гудел как ненормальный, свистел, кряхтел и т.п.
Почитал, поискал, так и не нашел ничего по разборке СВВ.
Выяснилось только одно, что он неразборной.
Но руки чесались и работа пошла.
1. Снимаем бампер. Видим этот насос, и вот он в руках.
Далее берем отвертку и поддеваем заднюю крышку насоса легким постукиванием, главное не перестараться и не поломать крышку, она держится на клею.
Вот теперь получаем доступ к заднему подшипнику.
Еще нада вытащить пластмассовую заглушку и резинку, типа пыльник, все это держится в пазах корпуса насоса, две отвертки помогают все это снять.
Вот последовательность снятия:
Далее смазываем подшипник, один готов.
Ко второму не добраться, там крыльчатка и все склеяно.
Я взял WD-40 и залил переднюю часть подшипника, поболтал, покрутил, высушил.
Затем собираем все обратно.
Крышку промазал герметиком и посадил на клей.
Результат - тишина, даже не слышно как включается.
Работой доволен на 100 процентов.
Всем спасибо за внимание.
насос вторичного воздуха
Здравствуйте!
Достала ошибка недостаточный поток вторичного воздуха.
Добрался до насоса, прозвонил разъем, цепь разомкнута, выкрутил его, снял шланги, а от туда полилась вода.
В связи с чем вопрос, ремонтопригоден ли данный девайс, можно ли его как то отремонтировать своими силами, ведь насос устройство не первой необходимости и очень уж дорого стоит
В поиске ничего не нашел
И еще, как думаете откуда могла взяться вода с запахом катализатора .
Это как? Вода с запахом катализатора?
1.Вода могла накопиться, если долго не работал насос.
Ведь при открытии комбиклапана (вентиляции СВВ), в него дует как в выхлопную систему.
2.Либо при неисправности этого клапана, когда он не закрывается, при выключенном насосе.
Практически нет.
Хотя есть поговорка, типа всё, что сделано человеком, человек может починить,
но в данном случае не получается разобрать не сломав.
Был насос в другом исполнении и к нему даже постовлялся ремкомплект, но этот замуровали на смерть.
Q3D_ALEX, по идее еще и на экономичность ) всетаки хочу его привести в исправное состояние
тоже об этом думал, иначе откуда взяться запаху катализатора
надо будет проверить на герметичность
неужели никто не пробовал ремонтировать насос СВВ ?
При чём, тут экономичность?
Он продувает систему, в течении 1-2 минут?
День добрый! Такой насосик разбирается, а вот собрать уже едвали. и потом раз там побывала вода, плюс обрыв цепи - большая вероятность, что движок представился. Может проще на разборке присмотреть ! Хотя у меня приятель уже пару лет и без него катается.
BSmaster, да у меня точно такой же Pierburg цуко, всетаки попробую в нем покопаться, хуже ему уже не будет )
ну с СВВ типа быстрее прогревается катализатор и лямбда раньше начинает регулировать смесь
Dimon 47, согласен с вами, прийдется на разборке пощукать )
разбирать пробовал.крыльчатка из аллюминия,а стопорящая втулка видемо на горячую посажена.незачто опереть при выбивании втулки.крыльчатки там две.двух ступенчатое сжатие воздуха.короче без него лудше сказал я после того как употелся приставать к насосу.)
Обратись к Алексею (kalex), он тебе его отключит, когда я к нему ездил делать чип, так он мне его вместе со второй лямбдой отключил.
Сделать его практически невозможно, самый простой вариант найти исправный на разборе и поменять.
На экономичность он сильно не влияет, основную работу он делает только при запуске авто.
Привет всем. Тоже стал сильно шуметь насос СВВ, блок управления на моём моторе не прошивается, для отключения СВВ. Никто не ломал его на внутренности глянуть бы, где там что высверлить чтоб потом собрать назад возможно было. Я в 2 местах дырочки в нем просверлил там внутри сухо, залил ведешки туда и дырочки болтиками маленькими закрутил и герметиком намазал, думал со временем смажется по тише будет работать, да нет все так же шумно работает, как бешаный пылесос.
VW Passat B5+, 1.6 ALZ, 2001 г.в., МКПП, седан, пробег 160 тыс. км, из Германии. VAG-COM 704 RUS, WVWZZZ3BZ1P066635
И так. зародилось у меня подозрение на неработающий комбоклапан Системы вторичного воздуха (06A 131 229), а так как пол машины и так разобрано (профилактика системы вентиляции картера) то было решено его снять и проверить. Вот этот клапан:
Сразу скажу, что подлезть к нему достаточно сложно, но можно. Для удобства нужно будет снять аккумулятор, расширительный бачек можно просто сдвинуть (длины шлангов хватет) и трубку вентиляции картера. Теперь, с помощью карданчика и небольшого количества русского мата можно будет открутить 3 болта крепления клапана (под цифрой 1 виден переходничек ГБЦ-Клапан). Сняв клапан я убедился, что он заклинил намертво. Ельза советует его сразу менять, но посмотрев ценник 195 уев - оригинал и 155 уев - Pirburg я несколько поостыл и решил попробовать его разобрать и посмотреть, что вообще можно сделать, дабы оставить бедное земноводное (то биш жабу) в живых. Т.к. ИМНО вакуумная чать особо не подвержена различного рода нагрузкам я развальцевал клапан со стороны, которая примыкает к ГБЦ (низ клапана). Вот собственно что получилось:
2 - нижняя часть клапана
3 - металлическая уплотнительная шайба (укладывается внутрь клапана)
4 - основа прокладки/мембраны
5 - новая резиновая прокладка
6 - корпус клапана (в центре виден шток, при создании вакуума он выдвигается вверх)
7 - переходник для входящего патрубка.
Внутри все было загажено, прокладка сгнила, шток - закис. Мдя. Приступаем. Рассверливаем шток и достаем опору прокладки. С помощью WD40 и очистителя карбюратора вычищаем внутренности клапана и пытаемся разработать шток(у меня получилось). Теперь из кусочка бензомаслостойкой резины вырезаем новую прокладку, одеваем на место и собираем клапан. Шток по центру просверливаем нарезаем резьбу и закрепляем основу прокладки подходящим винтиком (можно попробовать и чтонить самонарезное, нагрузки там небольшие). Остается аккуратно завальцевать и можно ставить его на место. Не знаю сколько он еще прослужит, но думаю что цена нового - хороший стимул попытаться его починить.
З.Ы. По поводу воды в клапане. На форуме многие жаловались на наличие воды в клапане и прилегающих патрубках. Так вот, это может произойти по 2-м причинам
1 - негерметичен корпус насоса дополнительного воздуха и вместе с воздухом через клапан проходит конденсат и влага.
2 - негерметичны патрубки забора воздуха, эффект - аналогичен.
normis Большущее спасибо! Заказал две катушки bremi. Выходят по 1100 руб. штука. Завтра уже поменяю, жду не дождусь. Я тут вспомнил, что после покупки частенько слышал, как включается вентилятор на очень шумной скорости. И вот уже недели три его не слышал ни разу. Но ведь я и по 100 км.
А потом и живьём:
Вот эти две головушки чёрные, что мы видим, и есть: слева N112, справа N156.
Руководство справедливо и для клапана изменения геометрии впускного коллектора N156. Это два идентичных клапана.
Позиция 25 - клапан N112
позиция 26 - клапан N156
Вся сложность в том, чтобы до них добраться. Для замены клапана N112 необходимо снять бампер и привести переднюю панель в сервисное положение.
Когда бампер уже был на полу (боже! Как же он просто снимается! 4 самореза сверху, по 3 из-под локера\крыла лев+прав, 3 пистона снизу и два ( что можно не снимать, если не планируется бампер относить в сторону) к пластиковым уголкам снизу)) и всё, он на полу. Великолепно!
Был откручен замок капота
Вынуты болты из крыла сверху
Откручены по болту, куда нужно вставить фирменный ВАГовский суперприблудодевайс (на фото уже откручен)
Их по три с каждой стороны усилителя (а зацените мощь усилка. ) На фото, вставляется супермегаприблуда для приведения панели в сервисное положение
Супермегаприблуда на фото)))
А вот и сервисное расстояние (до сервисного положения в эту щель моя ладонь влезала до половины и застревала, и не поперек была))
СБоку для оценки
Здесь видно, что это не полное раскрытие (да простят меня перинатологи), болт был "коротким"
И мы использовали строительную шпильку на 10 по полметра.
Точнее, распилили одну пополам. Навернули пару гаек, законтрили и сервсиное положение увеличилось ещё на 4-5 см.
В нашем случае, был обрыв провода.
Собственно говоря, этот процесс делался только для того, чтобы до этого клапана добраться и прозвонить цепь, а заодно сломать ему кронштейн, а заодно и его брату, а потом красиво слепить из того, что было:
Теперь о причине ошибки. Она проста, на первый взгляд. Если не учитывать, что для её устранения пришлось:
1. Снять бампер.
2. Сдвинуть телевизор.
3. Снять АКБ и весь пластик
4. Демонтировать замок капота
5. Демонтировать раздаточную площадку (с предохранителями) под капотом
6. открутить болт бачка насоса ГУРа.
7. Демонтировать площадку АКБ.
8. Снять разъем (по пути и демонтировать) с мозгов (находятся с левой стороны под капотом)
Вот и причина ошибки.
Её не было видно сразу. Её не было видно даже, когда всё сняли. Пока не покрутили жгут проводов. Банально, перетёрлись провода на сгибе в кабель-канале.
Читайте также: