Ремонт насоса гур мазда
Отчет о замене всех резинок (прокладок и сальника) ГУРа на Мазде Фамилии / 323
Приветствую в очередной раз всех всех всех! :)
Как многим из вас известно, мой ГУР (гидроусилитель руля), а точнее насос ГУРа начал вдруг потеть, истекая жидкостью. (начало истории тут Гидроусилитель руля (ГУР) побежал)
Естественно меня такое положение дел не устраивало, поэтому после того, как этот факт был достоверно установлен я заказал рем.комплект ГУРа, за 350 рублей через www.exist.ru его привезли аккурат в пятницу, то есть как раз вовремя. В магазине я приобрел жидкость для ГУРа, решил лить ее, т.к. на крышке написано power steering fluid only. Приобрел в магазине "Автострада" (г. Красноярск,ул. 78й Добровольческой бригады, 14Б (жилой комплекс "Кода") жидкость для ГУРа американского производителя под названием Super'x. В морозное субботнее утро, ночью было около -23 -25, когда пришел заводить мазду, на ее термометре показывало оптимистичные -20 градусов. Бутылка "зелья" лежала в салоне, тут я ее решил проверить и что я увидел? А то, что жидкость внутри бутылки почему-то не булькала как вчера в тепле :) Разочаровался конечно, видимо ее "прихватило". В общем решил пока не заморачиваться, а готовиться к битве с ГУРом. В пятницу вечером я дома проштудировал "библию" от Легион-Автодата, в целом исходя из этой книжки проблем со снятием ГУРа не должно было быть никаких. Всего-то нужно открутить болт-ось, на котором ГУР крутится в кронштейне крепления к мотору и открутить болт регулировки натяжения ремня ГУРа - как же я заблуждался :))) Спасибо инженерам мазды!
В целом для проведения вышеназванной операции "Ы", чтобы никто не догадался, нам потребуются:
1) Ключ на 10, 14, 17 и 27 или головка;
2) Головка с воротком на 14;
3) Разводной ключ или какой-нибудь лучше накидной на 27 - да-да-да не нужно вылуплять так глаза :);
4) Плоские отвертки очень мелкая с жалом около 2х мм для снятия стопорного колечка на валу ГУРа и средних размеров;
5) Много газет и тряпок;
6) Бензин и кисточка;
7) Трубка на 14 или головка с удлинителем, но не сильно длинным, а также желательно накидной ключ на 14;
8) Рем.комплект ГУРа;
9) Плоскогубцы.
10) Шприц, чем больше объем тем лучше, трубка омывателя ВАЗ и пустая бутылка 1 литр или 1,5.
11) Жидкость для ГУРа, специализированная или если желаете, то Декстрон3 в количестве 1 литр, лучше 2 :)
1й Этап: Демонтаж ремня насоса ГУРа и демонтаж самого насоса ГУРа с двигателя.
Первым делом откручиваем 2 гайки на 10 и снимаем центральный воздухозаборник. Дальше снимаем тепловую защиту также откручивая болты на 10 их 5 штук, если мне не изменяет память. Если вы собираетесь заменить только ремень ГУРа, то тепловой экран снимать не требуется, его снимают, чтобы в дальнейшем снять кронштейн крепления насоса ГУРа.
Теперь вооружаемся головкой на 14 с трещоткой или воротком и ослабляем болт-ось насоса ГУРа, для этого нужно чтобы отверстие на шкиве ГУРа совпало с головкой болта и мы смогли просунуть головку сквозь шкив, если это не получилось сразу, то чиркните стартером буквально долю секунды, чтобы шкив совершил оборот, но мотор не успел завестись. Возможно потребуется несколько попыток! Ослабляем болт на 2-3 оборота. далее нам нужно ослабить болт натяжения ремня, тут можно использовать головку но придется немного потрудится, чтобы подлезть к болту, т.к. воздуховод снят, его видно как на ладони. Ослабляем его также на несколько оборотов. Но что такое, болты ослаблены, а ремень и гур на месте? Требуется ослабить болт на регулировочной скобе, в который вкручен ранее ослабленные регулировочный болт. Нужный нам болт находится под шкивом ниже, нашупаем его рукой и также ослабим на пару оборотов. Надавим на насос ГУРа, он должен немного уйти вниз выбрав зазор регулировочного болта, его ослабляем еще не 10к оборотов, и давим на насос, чтобы он опускался ослабляя натяжение ремня ГУРа. В определенный момент, ремень легко можно будет снять со шкива.
Итак ремень в руках. Кому требуется его просто заменить, одевайте новый и натяжным болтом натягивайте ремень заново, потом закручивайте болт снизу шкива и болт-ось корпуса. На это ваша эпопея по замене ремня ГУР, закончится.
Мы же продолжим демонтаж. Предварительно, откачаем жидкость из бачка ГУРа, снимаем его пробку, резиновую прокладку и сеточку. Шприцом с надетой трубкой омывателя подставив рядом бутылку отсасываем всю жидкость из бачка, удивляясь ее цвету. После того, как все выкачали, продолжаем снимать ГУР.
По идее, чтобы снять в настоящий момент ГУР, достаточно открутить болт-ось и вытащить его, а также полностью открутить регулировочный болт и то, куда он вкручивается, все это ранее мы ослабляли. Но не тут-то было, вытащить болт-ось невозможно физически, потому что он сильно длинный и упирается в лонжерон :((( Затея рухнула как карточный домик. Требуется снять кронштейн ГУРа полностью вместе с его корпусом. Вооружаемся ключом на 14 и ослабляем 3 болта его крепления. К нижнему самый тяжкий доступ, но я это сделал именно рожковым ключом засунув его под выпускной коллектор - ОСТОРОЖНО, он может быть ну очень горячим. Дождитесь пока остынет. Можно попытаться открутить головкой, но у меня просто головка коротка и не влазиет, вороток мешает, а с коротким удлинителм упираемся в радиатор, поэтому помогла мне тут трубка на 14 как раз нужной длины. Откручиваем 3 этих болта, придерживая в конце ГУР рукой иначе болты подклинивает от его веса. Осталось открутить шланги от ГУРа. Кладем под мотор газеты или ставим тазик, т.к. будет течь много масла :)
Рассоединяем разъем на шланге ГУРа. Плоскогубцами снимаем штекер с самого ГУРа, я руками не смог его стянуть, сил не хватало, сидит намертво, никаких фиксаторов там нет, тупо тянем назад и все за сам пластиковый корпус штекера. Ключом на 17 срываем гайку бокового шланга ГУРа. А ключом на 10 болт крепления верхнего шланга ГУРа. Начинает течь жидкость из ГУРа, без паники, стараемся облить как можно меньше всего вокруг. Теперь отсоединяем шланги от ГУРа полностью, у бокового не потеряйте медные колечки-прокладки их там 2! у верхнего есть резиновое уплотнительное кольцо, если нет рем.комплекта также бдите. Немного повернув корпус и чуть-чуть отогнув в сторону радиатора, трубку кондиционера вытаскиваем насос ГУРа с его кронштейном наружу, немного повернув кронштейном вверх и раздвигая все что нам мешает. С ГУРа продолжает течь жидкость, не обливаемся. Расстилаем газетку на пол и кладем его туда. Стараемся слить с насоса все что возможно, подставив тару или положив газет, чтобы они выпитывали масло. На этом 1й этап закончен.
Ремонт планировал давно, но по многим обстоятельствам руки дошли только сейчас. С наступлением тепла, шелест пропал и масло текло не сильно, поэтому ездить было можно.
Приобрел ремкомплект, подшипник покупать не стал, потому что дельных советов по этому вопросу не получил.
Перед демонтажем насоса, нужно снять с него приводной ремень. Это удобнее делать снизу машины. Отворачиваем пластиковую защиту моторного отсека снизу справа. Одеваем на болт, крепящий натяжной ролик, накидной ключ и тянем вниз, как будто затягиваем болт. Натяжитель сжимается и ремень легко снимается.
Затем нужно снять трубки с насоса. Сразу нужно подготовить тару под жидкость, т.к. она будет обильно вытекать из них. Толстая трубка крепится хомутом. Сжимаем его пассатижами и снимаем трубку, подставив под нее тару. Затем отворачиваем другую трубку. Она крепится штуцером через две медные шайбы, не потеряйте их! Жидкость так же сливаем в тару. Отсоединяем провод от датчика.
Верхний болт крепления насоса видно. Откручивается он головкой через прорезь в шкиве насоса. Второй болт находится ниже и откручивается точно так же. Он длинный, но целиком вынимать его не нужно. Выкрутив его из резьбы, смещаем насос назад и вверх.
Дальнейшую разборку проводим на верстаке. Нужно быть готовым, что из насоса еще вытечет немного жидкости. Отворачиваем заднюю крышку, которая крепится на четырех болтах и видим крыльчатку насоса или как она там правильно называется.
Насос не переворачиваем, иначе из него высыпятся все внутренности. Снимаем с вала стопорное кольцо и вынимаем вал со шкивом. Аккуратно переворачиваем насос и вынимаем из него крыльчатку вместе с обоймой.
Теперь можно заменить сальник и резинки, которые находятся под крыльчаткой. Собираем все в обратном порядке. Не забываем про стопорное кольцо! Меняем резинку под крышкой и приворачиваем ее. Отворачиваем штуцер, на который одевается толстая трубка, под ним тоже меняем резинку. И последняя резинка находится под большой крышкой на 22 или на 24 мм. Под ней находится пружина, поэтому отворачиваем ее осторожно, чтобы пружина не улетела. Меняем резинку и собираем. Проверяем затяжку всех соединений и ставим на авто в обратном порядке.
Как выяснилось, подшипников качения в насосе нет. Все сделано на втулках. Никакого люфта вала в них не было, поэтому менять их не стал.
Когда все собрано, заливаем жидкость в бачок и прокачиваем систему многократными поворотами руля от упора до упора. Удобнее это делать при вывешенных передних колесах. Когда в бачок перестанет выходить воздух, заводим мотор, так же крутим руль и доливаем жидкость до уровня.
Помимо ремонта насоса, я поменял натяжной и обводной ролики и передний сальник коленвала для самоуспокоения. В итоге течи масла нет и шум пропал. Как я понимаю, шелестел натяжной ролик, а масло гнал насос.
Вот и выбирайте, купить БУ насос за 3500, ремонтировать за 9000 у дяди или сделать самому за 400 р.
P.S. Все мои отчеты о ремонте моих автомобилей — это отчеты о том, что я делал самостоятельно или принимал в этом участие, поэтому при возникновении каких-либо вопросов, обращайтесь, все что знаю, покажу и объясню.
P.P.S. Просьба к z-lin и другим читателям, не советовать того, что ты не делал сам, не знаешь и не можешь сослаться на пост человека, который уже делал это. В вопросе подшипника для насоса ГРМ затраты будут копеечные, но в других ситуациях можно попасть на дорогостоящие запчасти и ремонт. Спасибо за понимание!
2) Снимаем насос, на нижней стороне имеется клапан (перепускной?). Увидел - загоревал, что без специнстумента не откручу. Нифига, просто вставил отвертку и выкрутил. Кстати, весьма вероятно, что глубиной вкручивания и устанавливается сила срабатывания. Собирал обратно - вкрутил до упора. Правильно или нет - не знаю, но ничего не изменилось (в плане - насос все равно течет :)))
3) Выкрутил, шарик там присутствует.
Миниатюры
5) Снимаем крышку насоса. Видим следующее.
6) Сама крышка. Виден канал для датчика давления. Он подает сигнал на увеличение оборотов движка при работе ГУРа.
Изображения
7) Снмаем "крышечку" ротора, видим ротор с лопатками. Слева, в основании корпуса, канал. Возможно, как раз для совпадения с каналом в "крышечке"
8) "Крышечка". Полость (сейчас - справа), вероятно должна совпадать с каналом. Хотя, в этот раз я поставил с противополжной стороны - разницы нет. Между корпусом ротора и стенками крышки насоса есть постранство, так что АТФ все равно вкруговую сообщается.
9) Снимаем ротор с нижней "крышечкой", видим каналы и клапаны в корпусе насоса.
Миниатюры Изображения
10) Корпус ротора, ротор. 1-й, выступающий клапан, его пружинка. Колечко, фиксирующая ротор на валу.
11) Сам вал со шкивом. Износа не заметил.
12) Отверстие для вала. Никаких подшипников там нет. Просто все на скольжении. Есть каналы , подающие АТФ к валу, есть прорези на стенках, винотовые, типа как в нарезном оружии. :)
Миниатюры
13) Тот самый сальник, через который все и давит.
14) Второй, невыступающий, клапан - его составляющие.
Ну вот вроде бы и все. Разобрал все, продул, все на месте. Почему не работает как надо - кто бы знал. Решил искать насос Б/У! Возможно, это мои проблемы решит? ;-)
Есть вопросы - спрашивайте. Фоты в хорошем качестве и большем количестве - имеются! :)
Миниатюры
Попробуй еще поискать, я уже поменял и насос и рейку на б\у, после замены насоса-стал лучше крутиться руль, после рейки пропали стуки в рейке и еще лучше крутится, но на горячую все равно плоховато крутится.
А ремень не пробовал потянуть? У меня в точь такая же хня. Тоже заказал сальники, отдал на сто, поменяли. Прошло меньше недели - руль начал иметь мозг после непродолжительног прогрева. До этого текло, но работало очень легко, теперь и течет и не крутиться!! Перечитал архив - во многих постах схожая проблема лечится подтяжкой ремня, хотя прямой связи я между этим я не вижу. Сам буду пробовать на днях, потому что зае-ла такая хрень. Стошник говорит неси другой насос я поменяю :(((
Ремень нормально натягивал. Иеется ввиду, что если плохо ремень натянут, то будет проскальзывание, и как следствине - плохая производительность насоса Но нет - натянуто нормально, не проскальзывает, специально смотрел.
Есть еще пара мыслей - почему это происходит.
1) При работах , связанных со снятием насоса, воздух будет так или иначе в систему попадать. Позможно, где-то не все воздушные пробки выгоняются. Хотя обычно - залил новую жидкость (или насос поставил), завел, туда-сюда покрутил - пузыри все вышли.
2) Есть желание купить спецжидкость для ГУРов, например StepUp, 1 литр стоит 150 р. Попробовать ее. Возможно, что на горячую характеристики АТФ "уплывают". Причем связь "температура-плохо крутится" - прямая. В воскресенье погода прохладная была, порядка 6-8 градусов, так вот после субботы с ее 27 - гораздо лучче крутилось. А зимой вообще таких проблемм не знал, всегда отлично все было. Причем!! Начинаешь крутить, где-то на четверть оборота идет хорошо, а потом - как упираеться начинает. типа ГУР не помогает. Вот такое поведение.
Step up залил, принципиально ничего не меняет. Насчет воздуха тоже сомневаюсь - я передок вывешивал после замены жидкости, рулем крутил - в бачке жидкость перестала пузыриться, а толку ноль. Чего тогда дальше делать Х.З.
Может какой-нибудь "маслопровод" забивается на горячую или клапан? И мне кажется это в рейке. А Степ-Ап, Хай-Гир, Феном, ЕР и всякая там лабуда из AGA - это опасные эксперименты (полезного там ничего нет, а вредного . ). Год назад я попал на замену поршневой в бензокосе из-за супермасла Степ-Ап. ИМХО.
Степ-Ап - это в данном случае не добавка и не присадка. А просто спецжидкость. Так называемая POWER STEERING FLUID. Что, кстати, и написано на крышке бачка ГУРа. Она светло-желтая, почти белая, и главное - имеет характерный вонючий запах. В тойоте, кстати, у меня с рождения тоже такая была залита.
Хотя, справедливости ради, надо заметить, что в мануале японском указана та же М-III , что и в коробку рекомендуется. То есть АТФ.
Насчет того, что что-то там забивается в рейке - это маловероятно. Думаю, причина все же в насосе. Он не отрабатывает как должен. Вчера "эксперимент" поставил. Стоя на месте, на холостых, кручу руль - тяжело идет. Добавляю оборотов до 1500 - легко! Правда, потом капот открыл - е-мое! Все в масле, аж залито. То есть просто не хватает поизводительности насоса, а если ее повышаешь - то АТФ прет во щели не по децки.
В общем, решил уже менять насос просто. На какие машины такой ставился , кто знает? Я выяснил, что встречается на многих моделях Мазда:
626 GF, 323 BJ, МPV, PREMACY . Может где еще? Чтоб по объявам искать.
А вообще, это не мицубовское оборудование навесное.
Собственно загудел ГУР - надо снимать.
Нам нужно:
1 литр Декстрон 2 или 3.
1 ремкомплект ГУР GJ6A-32-610 650р если не течет сальник и задняя крышка - можно не брать.
Снимаем правое колесо и снимаем пластик вокруг привода колеса.
Натягиваем натяжитель и снимаем ремень.
Снимаем патрубок снизу бачка ГУРа и засираем маслом все под ним.
Покрутим руль и спустим остатки жижи.
Снимаем ГУР и разбираем.
При эксплуатации на старом масле возникают задиры на статоре насоса между прокладкой 7 и звездой с 10-ю лепестками, коие и трутся о статор.
Нужно вернуть плавность и гладкость его внутренней поверхности.
(при помощи шлиф круга диаметром около 2 см или толкового токаря)
Собираем обратно, неверно собрать невозможно, если все собралось значит все ОК, единственное что статор ставится меткой С внутрь, а звезда ставится внутренней фаской к крышке для фиксирующего кольца иначе ротор заклинит при затягивании крышки.
Собираем, заправляем и смотрим за маслом в дальнейшем чтобы не быть как я.
Миниатюры
На днях проверю. Сёдня пол дня шлифовал.
Не поможет, ну что поделать значит замена ГУРа. Поидее стачивать так статор тоже до бесконечности нельзя по итогу, а то они и вылететь могут и заклинить гур вообще - что ещё хуже его простой смерти. А то ремень порвёт и ещё что хлеще дальше.. У меня вроде пока не всё критично.
А в каком другом месте вы что стачивали?? Там вроде нечему больше задираться. Трутся друг об друга больше всего именно лепестки с внутренней поверхностью статора. А т.к. он не круглый а эллиптический, если вдруг жижи нет то лепестки начинают задирать статор в местах большего закругления. Ну и сами тоже стачиваются ест-но. А остальные места, вроде всё просто друг об друга трётся плоскостями. Так что там всё чисто и гладко. Лично у меня.
блин не помню та кна пальцах подержал бы в руках сказал помоемучто там на плоскости у мя было задрато.. вот плоскость которая лепестки по плоскости прижимала
блин не помню та кна пальцах подержал бы в руках сказал помоемучто там на плоскости у мя было задрато.. вот плоскость которая лепестки по плоскости прижимала
Аналогично))) Ничё не понял.
Завтра надеюсь проверю. Машину соберут в кучу. :D Главное чтобы не клинануло ничё. :) В руках вроде крутился шкиф компрессора.)))
По проверке отпишусь. Даже если будет шум, то прям как-то стрёмно покупать новый гур из-за этого.. :( Вся проблема там явно в этой одной поганенькой детальке (статоре) и максимум поменять лепестки, если сильно стёрлись и стали очень короткими. Больше там нечему в принципе ломаться(изнашиваться).
Вердикт. Менять ГУР - без вариантов. Стало ещё хуже. :) руль вообще еле крутиться на месте. видимо задиры уже сильно глубоко сточили статор. А я шлифанув их сделал ещё немного глубже полюбому, т.к выравнивал. Да и лопасти довольно сильно сточились. Поддашь газку и всё легко. Эх где бы найти ГУР подешевле. Цена на него астрономическая.
Вот вам фотки.
А кто бы мне сказал реальные размеры до износа. Эти детальки отдельно то не продают. Т.е. надо либо чертежи с размерами, либо хотя бы оригинальные новый статор.
Собственно загудел ГУР - надо снимать.
Нам нужно:
1 литр Декстрон 2 или 3.
1 ремкомплект ГУР GJ6A-32-610 650р если не течет сальник и задняя крышка - можно не брать.
Снимаем правое колесо и снимаем пластик вокруг привода колеса.
Натягиваем натяжитель и снимаем ремень.
Снимаем патрубок снизу бачка ГУРа и засираем маслом все под ним.
Покрутим руль и спустим остатки жижи.
Снимаем ГУР и разбираем.
При эксплуатации на старом масле возникают задиры на статоре насоса между прокладкой 7 и звездой с 10-ю лепестками, коие и трутся о статор.
Нужно вернуть плавность и гладкость его внутренней поверхности.
(при помощи шлиф круга диаметром около 2 см или толкового токаря)
Собираем обратно, неверно собрать невозможно, если все собралось значит все ОК, единственное что статор ставится меткой С внутрь, а звезда ставится внутренней фаской к крышке для фиксирующего кольца иначе ротор заклинит при затягивании крышки.
Собираем, заправляем и смотрим за маслом в дальнейшем чтобы не быть как я.
вот короче на этой крышке что справо на чертеже закрывает гур, у меня там были задиры в этом была проблема!!
Расскажу вам как я произвел ремонт насоса ГУРа. Но сначала немного предыстории.
Руль на холодном автомобиле летом и зимой работает без особых нареканий. Но как только автомобиль прогреется, особенно летом, руль на ХХ становится очень тугим, как будто ГУРа и нет. Зимой это проблема проявляется не так сильно, но все равно присутствует. Если поддать газу, руль сразу же облегчённо проворачивается (правда не совсем идеально, но всё же легче). При этом насос не стучит, не звенит, не течёт и т.п… (сопливящую рейку в счёт не брать) масло свежее и идеальное (тем более, благодаря состоянию рейки обновляется регулярно!), кардан смазан и не клинет!
Разборка насоса ГУР
И так, в первую очередь снимаем насос, с него нужно слить всю жижу (как его снять и слить жидкость, думаю, разберется каждый), еще, на задней крышке ГУРа нужно открутить четыре болта головкой на 14.
Болты крепления задней крышки насоса ГУРа
Рабочая часть задней крышки насоса ГУР
Осмотр и определение дефектов
Внимательно осмотрите содержимое и запомните (можно сделать фотографию) что где и как стояло (больше внимания нужно обратить на положение цилиндра). Можно покрутить шкив ГУРа и аккуратно пинцетом проверить, как двигаются лопасти в пазах ротора.
Содержимое насоса ГУР
Все части должны вытаскиваться без усилий, так как никаких фиксаций они не имеют, но центральная ось закреплена жёстко, она не снимается.
Ось и лопатки насоса ГУР
Осматриваем ротор с обратной стороны, части (корпус ГУРа и стенка крышки) прикасающихся к ним, на предмет задиров или проточин, у меня всё идеально.
Осмотр состояния ротора с обратной стороны
Внутренности насоса ГУРа
Внимательно исследуем ротор, все пазы у него имеют очень острые края со всех сторон. Одна из торцевых сторон каждого паза имеет выраженную заточенность внутрь, что при передвижении лопатки внутри паза при постоянном уклоне к этой стороне сильно затруднит её ход (это может быть первой составляющей плохой работы ГУРа).
Осмотр состояния ротора с торца
Осмотр состояния боковых граней ротора насоса ГУРа
Далее приступаем к изучению внутренней части цилиндра. На двух диагональных сторонах (рабочих частях) присутствуют глубокие неровности (в виде поперечных вмятин, будто от ударов лопаток с немалой силой). В общем, поверхность волнистая.
Дефекты рабочей части цилиндра насоса ГУРа
Устранение дефектов насоса ГУРа
Неисправности найдены, теперь начинаем их устранение.
Нам понадобится ветошь, уайт спирт, наждачная бумага зернистостью Р1000/Р1500/Р2000, треугольный надфиль, сверло на Ф12мм (или более) и электрическая дрель. С ротором всё намного проще, понадобится шкурка Р1500 и ей начинаем зачищать все края пазов ротора (зачищаем внешние и боковые с двух сторон) всеми возможными способами. Работаем без фанатизма, главная задача убрать только острые заусенцы.
Зачистка заусенцев мелкой наждачкой — первый способ
Зачистка острых краев с помощью наждачки — второй способ
Зачистка краев пазов ротора насоса — третий способ
Заодно, сразу можно немного отполировать обе стороны ротора на ровной поверхности, желательно использовать шкурку Р2000.
Полировка ротора насоса ГУРа
Далее нужно проверить результат нашей работы, проверяем визуально и на ощупь, всё идеально гладкое и не цепляется.
Проверка состояния углов пазов после полировки
Проверка состояния торцевой части после полировки
За одно, можно отшлифовать лопатки с обеих сторон, (шлифуются они круговыми движениями), при этом их нужно аккуратно прижимать пальцем к шкурке.
Полировка лопаток ротора насоса ГУРа
Сложнее всего придется с поверхностью цилиндра, лично я ни чего проще, не придумал, как из шкурки, дрели и толстого сверла (Ф12) смастерить, сферическую шлифовальную машинку. Для начала берём шкурку Р1000 и такое сверло, какое возможно запихать в дрель.
Материалы для полировки цилиндра насоса ГУР
Далее нужно плотно накрутить шкурку против вращения дрели, в два-три оборота, зазоров быть не должно.
Приспособление для полировки цилиндра насоса ГУР
Придерживая плотно скрученную конструкцию, ее нужно вставить в дрель (шкурку тоже зажимать).
Конструкция для полировки цилиндра насоса ГУРа
После, наиболее удобными вам способами аккуратно начинаем шлифовать цилиндр, шлифовать нужно равномерно, цилиндр прижимать плотно и перемещать относительно оси вращения (на максимальной скорости). По мере съедания шкурки, меняем, в итоге доходим до самой мелкой шкурки Р2000.
Восстановление внутренней поверхности цилиндра первым способом, положить и зафиксировать деталь на поверхность
Восстановление внутренней поверхности цилиндра вторым способом, зафиксировав дрель, прокручиваем деталь
Желаемый результат получен,
Проверка поверхности цилиндра насоса ГУР после полировки
теперь всё тщательно нужно протереть тряпочкой с уайт-спиритом. Сам ротор с лопатками можно сполоснуть в нем же.
Промывка деталей насоса ГУР после полировки
После начинаем сборку, все ставится в обратной последовательности.
Устанавливаем ротор на вал
Вставляем лопасти в ротор
Устанавливаем на место цилиндр
Перед тем, как установить крышку, поднимаем ГУР в горизонтальное положение и аккуратно проворачиваем шкив насоса, посмотрели, убедились, что всё прекрасно вращается, а лопатки двигаются в пазах как положено. После аккуратно закрываем крышку и закручиваем четыре болта (они закручиваются по диагонали). Все готово!
Если вы специалист в тематике, хотите писать и хорошо зарабатывать на этом, то добро пожаловать в команду! Платим выше рынка.
Согласен с вами! Нет там ничего особо сложного.
Если хочешь сэкономить и голова с руками не из жопы, то и в гараже можно сделать. Либо плати бабло, и все сделают другие. Вариантов немного, но есть.))
Здравствуйте. ГУР у вас от какого автомобиля? Лучше сделайте фото механизма, постараюсь подсказать как собрать. Просто не совсем понимаю о чем вы говорите.
Подскажите а как накрыть крышку если оттуда выпадают игольчатые подшипники? Вот это настоящий гемморой, или я что-то не знаю.
Не знаю как у автора, но по своему опыту могу сказать что ничего страшного нет в том что лепестки будут перепутаны.
Автор-а я слышал что лепестки при разборке лучше не путать а они у тебя валялись после разборки явно не помеченные - ведь каждый приработался к своему пазу - поэтому лучше ставить каждый на его место или не обязательно? Я так и не понял у тебя поставлены вразнобой как пришлось?
Можно смазать, просто собирать не очень удобно. По поводу ремонта до СТО, то у меня перебранный ГУР ходит уже 30 тыс. км.
Я бы рекомендовал (в некоторых случаях) пасту гоя, либо просто спец. ветошью. Не стоит забывать, что при так называемом "ремонте" вы "деформируете" деталь (ли), и такой случай подойдет лишь для временной работы ГУРа, т.е. доехать до СТО для замены на новый. И еще, откуда такая убежденность, что сухо значит чисто-надежно? тогда скажите, что будет после установки насоса и заливки жижи с "ним"? я отвечу, там, где у вас, было, сухо будет жидкость. Так почему бы не "смазать" (дозировано) перед сборкой насоса его внутренности??
Конечно. Опасаясь плохого, купил на разборке насос. Пара трения оказалась в полном порядке и я установил ее в свой корпус. Почему не целиком насос? Уже не помню, по дате публикации видно, что прошло больше трех лет.
Смысл есть. Если купить б.у, он может быть хуже вашего. Новый оригинальный ГУР на иномарки стоит немалых денег.
После такой переборки нанос не станет новым, но поработает еще какое-то время выдавая около нормальное давление.
Лучше купить заменитель оригинального сальника от Ерлинг или Виктор Рейнз.
Спасибо что поделились опытом, но такой ГУР долго работать не будет. Слишком большой износ в каналах ротора.
Отшлифовать лепестки и ротор тоже не помешает, а жидкость лучше всего менять согласно регламенту ТО.
Скорее всего не поможет притирка. Я думаю у вас проблема с уплотнителями, купите ремкомплект и замените все резиновые уплотнители.
Лопатки устанавливаются округлой стороной наружу.
Если жидкость давно не меняли, то попробуйте ее заменить, если не поможет, то проверить давление жидкости ГУР в момент неисправности.
А какие признаки, что насос умирает. У меня гул при повороте и после левого поворота усилитель перестаёт работать, руль на какое то время тяжелеет. Сбрасываю газ, кручу рулем, все восстанавливается. На правом повороте такое не происходит. Может это рейка виновата?
Почему у Вас лепестки перевернут?
Вставлю свои 5 копеек. Продается комплект-ротор, лопатки и гильза. артикуль NI001 Rotor фирмы MSG стоит примерно 1500 руб.Я поменял, но что то не вау. Внутренне сторона обойны не зеркальная, как на старом.Проблемы у меня, пока холодная-руль крутится легко, горячая-туго.Это до ремонта. После ремонта одинаково туговато. Может надо притереться?
Восстановил свой насос на а4 б7 таким же способом, все отлично работает, спасибо большое)
Да, ГУР стал работать как положено. Очень сильно удивился что все заработало, только будьте внимательны когда собирать будете, прокладку нужно вставить правильно как было, я начал днем этим заниматься и ночью собирал и ставил на машину и неправильно прокладку вставил. Соответственно вытекла жидкость ГУР, пришлось опять снимать и разбирать. Увидел что неправильно вставил прокладку при сборке. Вот такой горький опыт)) Но главное все работает))
Вчера сделал все как в этой статье написано.ГУР заработал как новый.Спасибо автору!Правда у меня конструкция на шевроле круз 1.8 2014г. немного отличалась,но в целом принцип тот же.Помог сэкономить мне кругленькую сумму.Автору спасибо!
снимаем и открываем насос, переворачиваем лепестки и цилиндр, закрываем все, чувствуем разницу - насос будет по тихому умирать дальше, еще столько же, сколько проходил) главное жижу почаще менять
судя по вашему комментарию лучше самому вообще туда не лезть, без обид)
Добавлю и свои пять копеек. Мой насос просто заклинил и из-за этого порвался приводной ремень. Нашел этот пост и соотнес со своим железом. Все оказалось похуже. На статоре значительные местные выработки, каналы ротора, в которых движутся лопатки, сработаны удручающе. Что интересно, из 10 каналов один, (в котором клинила лопатка, с громадной выработкой, еще 2 так себе, а остальные 7 нормальные. Статор прошлифовал по рекомендации и технологии автора, ротор перевернул. Замечу, что просто перевернуть ротор не получилось - на торце, в заводском исходном положении, есть проточка под стопорную шайбу, поэтому потребовалась доработка. Лучше бы это выполнить на токарном станке, но справился надфилями, проточив по кругу подобие фаски. Шлифовал без изысков, шкурка №240. Прикрепляю фото, ротор уже в перевернутом положении, но еще без проточки. Направление вращения, если смотреть на снимок, против часовой стрелки. Собрал, установил, залил, прокачал. Несмотря на такие вот издевательства все прекрасно работает. Авто MITSUBISHI Space Runner
Отремонтировал, способ помог. Но надо время на притирку лепистков и выравнивание цилиндра. Сразу работать идеально не стал, после 500-1000км, уже легче стал крутиться. После 5000км, как с завода. Нужно время на притирку.
все это описание ни чего не значит если не ясен результат. Если бы видео увидеть как работет насос после подобного ремонта, а то что то я сомневаюсь что после таких издевательств над насосом но будет работать. И хочется попробовать отремонтировать насос ГУР на своей машине и боюсь что он ваще перестанет работать.
я себе на Mark 2 отреставрировал как новый и в гараже
Большое спасибо У меня получилось работает отлично как будто новый
Ремонтировать такой узел в гаражных условиях бессмысленно.
Он в форуме написал, что поставил другой насос ГУР (б/у), а этот убрал прозапас. Но, типа, уверен, что дело было в этом.
гур поставил работать норм стал!? или неисправность исчезла!ты так и не написал!
Читайте также: