Ремонт муфты халдекс вольво с 80

Обновлено: 14.05.2025

Муфта Haldex является одним из основных элементов системы подключаемого полного привода, который встречается на все большем числе современных автомобилей. Суть работы муфты в том, чтобы контролировать и передавать крутящий момент. Последнее будет зависеть от степени замыкания муфты. В большинстве случаев момент передается к задней оси автомобиля от передней. Это довольно интересное устройство, с которым стоит ознакомиться даже тем автолюбителям, чей транспорт имеет совсем другой межосевой привод. Об устройстве муфты Haldex, ее эксплуатации и неисправностях – в материале АвтоПро.

Устройство муфт Haldex

Хотелось бы начать разбор устройства муфты Haldex, однако делать слету нельзя по ряду причин. Во-первых, существует аж 5 поколений таких муфт, а значит, нужно разбираться с каждым поколением. Во-вторых, без понимания принципа работы подключаемого полного привода ( AWD ) разобраться с местом муфты в этой системе будет очень сложно. Давайте начнем по порядку.

Основным отличием подключаемого полного привода от более привычного постоянного является то, что в нем отсутствует центральный дифференциал. В обычных условиях большая часть крутящего момента будет передаваться лишь на одну ось (для Haldex это передняя), а в случае нужды в работу включится и вторая ось. Не совсем правильно считать, что муфта блокирует или некоторый процент крутящего момента, или не блокирует его вовсе и включается в работу продолжительное время. На самом деле в муфтах Haldex вне зависимости от поколения поддерживается некоторое давление в гидросистеме . Этого давления хватает для предварительной блокировки муфты на 5-10% . При этом на заднюю ось попросту нельзя передать большую часть крутящего момента – только 50%. Потери крутящего момента, о которой говорят неопытные автолюбители, не происходит, иначе бы в таких муфтах попросту не было бы смысла и им подобрали более эффективную замену.

Теперь мы смело можем приступить к рассмотрению различных поколений муфт Haldex . Итак, первое поколение, увидевшее свет в 1998 году. Такая вискомуфта блокируется в зависимости от того, насколько сильно пробуксовывают колеса на передней оси . Именно такие муфты обеспечивали внезапное подключение задней оси при, например, вхождении в поворот, что очень не нравилось автолюбителям. Хоть муфты Haldex с течением лет серьезно дорабатывали, уже в первом поколении наметилась основа подобных устройств. К этой основе относятся:

Электрические компоненты: блок управления, электромотор, электромагнитный клапан, электронасос;
Механические и гидравлические компоненты: регулятор, фланец, барабан, ступица, фрикционные диски, гидравлический насос.

За блокировку муфты отвечает гидравлический насос – как только включается в работа, масло начинает давить на исполнительный цилиндр, прижимающий диск сцепления. Электрический насос позволяет гидравлическому срабатывать несколько быстрее, заранее поджимая диски сцепления . Электромагнитный клапан помогает быстро снизить давление в системе и разъединять диски. Кстати, последний может получить сигналы от ESP и ABS систем и разблокировать муфту полностью.

Муфта Haldex 2 поколения, выпущенная в 2002 году, от своей предшественницы почти ничем не отличалась. Хотя в ней есть несколько интересных моментов. Во-первых, второе поколение интегрировали с задним дифференциалом – муфта стала как бы вынесенным компонентом, так что ее стало проще демонтировать и обслуживать. Во-вторых, электромагнитный клапан заменили на электрогидравлический. Меньше компонентов, меньше сложностей – эффективнее работа. В-третьих, муфту стали оснащать более производительным электрическим насосом . Еще один приятный момент: система стала работать с большим объемом масла, а значит, ее приходилось реже обслуживать. Что касается муфты Haldex 3 поколения, то она, равно как и предыдущая, не удивила автолюбителей какими-либо новинками. В ней был установлен более производительный насос и электрогидравлический клапан. Полная блокировка теперь осуществлялась за 150 миллисекунд. Третье поколение также называется Prex .

Муфты Haldex 4 поколения, представленная в 2007 году, уже претерпела очень серьезные изменения. Механизм стал быстрее и надежнее. Кроме того, практически пропали неверные срабатывания , вызванные обычным поведением на дороге. Вот над чем работали инженеры ведущих автоконцернов все это время:

Муфта перестала блокироваться, руководствуясь исключительно разницей между скоростью вращения передней и задней оси;
Управление стало полностью электрическим;
Гидравлический насос был заменен одним мощным электрическим насосом;
Было серьезно сокращено время полной блокировки муфты;
Передача крутящего момента задней оси начала корректироваться блоком управления, подающим сигналы клапану управления замыкания.

Последним на момент написания данного материала является 5 поколения муфт полного привода Haldex. Несмотря на то, что многие автолюбители ждали технологических новинок, разница между пятым и четвертым поколениями оказалась значительно. Еще немного изменилось время для полной блокировки и увеличился эксплуатационный ресурс . Если подробнее, то вот что было сделано:

Удален масляный фильтр, клапан управления замыкания N373 и аккумулятор давления;
Добавлен улучшенный насос муфты и блок управления J492 ;
В конструкция были добавлена втулка с масляными каналами, а также предохранительный клапан;
Несколько изменена форма корпуса.

Неисправности муфты Haldex

Вообще, муфта в системах подключаемого полного привода редко выходит из строя. Это довольно надежное и живучее электромеханическое устройство , которое при своевременном обслуживании может служить довольно долго. Признаки неисправности муфты у разных марок и моделей авто могут несколько отличаться, но, как правило, автолюбители говорят о следующем:

Потеря герметичности, утечка масла;
Загрязнение вследствие нерегулярной замены масла и фильтра;
Выход из строя блока управления, солениода;
Появление ошибки (возникает только на поздних этапах);
Выход из строя насоса.

Как правило, мастера по обслуживанию муфт Haldex отмечают сильную загрязненность механизма, являющуюся следствием нерегулярной замены масла и фильтров . Несколько более редкой проблемой является выход из строя насоса. Со временем изнашиваются его щетки, подшипники, а также перегревается медная обмотка. В еще более редких случаях из строя выходит блок управления, который весьма подвержен коррозии. При обслуживании муфты Haldex 5 поколения рекомендуется каждые 32-40 тысяч км. пробега производить демонтаж насоса, очистку заборной сетки, промывку масляного канала и залив новой жидкости.

Выбор новой муфты Haldex

Вообще, муфта системы подключения полного привода стоит очень серьезных денег. Так, например, новые муфты для последних автомобилей концерна VAG могут стоить до нескольких тысяч долларов. Ничего удивительного в том, что автолюбители до последнего пытаются отремонтировать имеющуюся муфту, а после ремонта следят за исправностью механизма и вовремя его обслуживают. Как саму муфту в сборе, так и ее комплектующие можно найти по следующим параметрам:

Данные автомобиля (марка, модель и обязательно год выпуска);
Код имеющейся запчасти;
VIN-код транспорта.

Первый вариант является довольно простым и надежными. Однако автолюбителю все равно стоит быть предельно внимательным . Для начала стоит выяснить, какого поколения муфта уже установлена на его автомобиль, а уже в ходе поиск сопоставлять поколение имеющейся муфты с тем, для какого поколения предназначены найденные запчасти. Например, насос для муфт Haldex 1 поколения не удастся использовать в качестве замены насоса муфты последующих поколений. Если были выявлены неисправности, есть вероятность того, что придется производить чистку, замену масла, фильтра и насоса. Заметьте, что в муфты заливают специальное масло – его нужно искать отдельно. Что касается насосов, то в отдельных случаях их удается отремонтировать. В продаже можно найти подходящие ремкомплекты. В них входят следующие детали:

Щетки;
Ламель;
Подшипники;
Сальники.

Как правило, один ремкомплект подходит к целому набору муфт Haldex одного поколения. Так, например, совместимые с комплектующими VAG ремкомплекты подходят также для некоторых автомобилей от GM и Volvo . Совместимость можно уточнить, ведя поиски по указанным выше параметрам, или же руководствуясь данными с тематических форумов. Напоминаем, что ремонт муфты Haldex обходится намного дешевле, чем покупка нового механизма. Впрочем, учитывайте, что даже запчасти и технические жидкости для муфты могут неприятно удивить покупателя своей высокой ценой. Не самым плохим решением будет также покупка отреставрированных муфт. На реставрацию идут только оригинальные муфты и, как показала практика, с ними работают весьма неплохие мастера.

Вывод

Муфта Haldex является очень важным компонентом системы подключаемого полного привода. Именно она отвечает за адекватное и своевременное включение полного привода в зависимости от условий езды. Автолюбителям стоит понимать, что такие муфты представлены аж пятью поколениями, причем каждое последующее поколение все сильнее отличается от предыдущего. Чем новее поколение, тем дороже обходится его ремонт и обслуживание. Но не стоит беспокоиться – если уделять муфте должное внимание, она долго не выйдет из строя. Достаточно будет вовремя менять масло и, опционально, фильтр, чтобы механизм служил долго и исправно.

Всем доброго времени суток. Подскажите, где в Москве можно реанимировать полный привод на S80 2008 г., 3.2
Не подключается задний привод. Выбивает пред, ставишь его, на паркинге все норм, в положение драйв и он вылетает, на приборке загорается DSTC. Вот хотел сориентироваться по ценнику, запчасти, работа+замена масла во всем заднем узле машины, редуктор, халдекс и т.д., также замена сальников редуктора.
Спасибо.
P.S. Извините если ошибся темой.

Leo_Spb

Ruldik

Leo_Spb

Ruldik

Alex B

71miha71

связь тел, вайбер 8 9О3 5722О22 - Мой контакт.
обращайтесь.
Дам контакты мастеров которые обслужат переберут- обслужат муфту, редуктор в москве

Данный мануал ориентирован на тех, кто ещё ни разу не обслуживал муфту включения привода заднего моста Haldex (Халдекс) (далее по тексту мануала "Муфта Халдекс") и задний мост.

Тут пойдёт речь об обслуживании муфты Халдекс на Volvo XC90 D5. Учитывая, что мой модельный год 2008, то скорее всего у меня установлена муфта 2-го поколения. Какие то различия конечно могут быть (в сравнении с другими моделями XC90 и модельными годами, но общие принципы обслуживания данной муфты (Халдекс) я думаю совпадают.

Что характерно: по обслуживанию муфты Халдекс почти нигде ничего не сказано. Даже пресловутая Вида регламентирует лишь проверку уровня масла. Ни о какой замене масла и уж тем более фильтра там не сказано.
Однако, как показывает практика – обслуживание требуется. Периодичности конкретной нигде не указано, разные источники говорят по разному. Одни говорят, что муфта обслуживается 1 раз в 60000 км пробега, другие говорят, что 1 раз в 80000 км. Ну будем тогда ориентироваться на практические данные. Мой верный конь пробежал 89000 км. Не на много больше 80000. Но качество слитого масла в муфте оставляет желать лучшего (далее в тексте я покажу фото слитого масла). Поэтому наверное лучше стоит ориентироваться на цифру 60000 км. Хотя тут уж решать только вам.

В объём работ по обслуживанию привода заднего моста входят следующие работы:
а). Замена масла в муфте Халдекс.
б). Замена фильтра в муфте Халдекс.
в). Частичная замена масла в приводе заднего моста

Используемые запчасти (артикулы актуальны для D5, для других моделей артикулы могут отличаться):
а). Масло насоса муфты полного привода, 1л. Артикул 31325136. Оригинал.
б). Фильтр муфты полного привода. Артикул 30787687. Оригинал. В комплект входит сам фильтр, крышка патрона, 2 болтика.
в). Масло трансмиссионное "Transmission Oil 80W", 1л. Артикул 1161620. Оригинал.
г). Прокладка глушителя. Артикул 8672278. Оригинал.
д). Шприц Жане + трубочка. Покупается в аптеке.

Ну-с, начнём обслуживать.

1. Ставим машину на смотровую яму. Залезаем в яму и смотрим заднюю часть машины. Видим следующее:

Блок Халдекс (помечен зелёной стрелкой).
Выхлопная труба (помечена красной стрелкой). Определённо будет нам мешать.

2. Снимаем выхлопную трубу.
Сперва настоятельно рекомендую разобрать вот этот узел.

Откручиваем две гайки (красные стрелки) и попутно вытаскиваем стальную тонкую прокладку (помечена зелёной стрелкой).
Тут есть вероятность того, что скорее всего гайки вы не открутите. В первый раз, когда я снимал выхлопную трубу (ещё при замене задних сайлентблоков) мне не удалось открутить. Гайки так сильно прикипели, что я просто-напросто сломал болты посередине. Пришлось делать сквозные отверстия во фланце и ставить уже болты с новыми гайками. Но говорят, что помогает керосин или WD-40. Пробуйте. Открутите – хорошо. Не открутите – тоже не беда. Дрель вам в руки и засверливайтесь.

Затем вот разберём этот узел.

Откручиваем вот эти два болта на М10.

Затем вот этот узел

Откручиваем вот эти два болта на М15.

Но тут желательно подложить под эту часть выхлопной трубы какую нибудь опору. Например перекладину поперёк ямы. Нужно для того, чтобы труба не упала на вас.

Кстати, что характерно: шведы почему-то любят использовать стандарт М15 и М18 в качестве крепежа (болты, гайки). Сплошь да рядом такие размеры в ходовой.

И в конце вот этот узел.

Откручиваем 2 болта на М10. И вытаскиваем трубу глушителя (вместе с глушителем естественно) наружу из смотровой ямы до лучших времён.

3. Теперь нам необходимо отсоединить карданный вал от муфты Халдекс.
Для этого сперва откручиваем 6 болтов.

Затем, используя шестигранный ключ на 8 откручиваем 6 карданных болтов.

Если верхние болты будет неудобно откручивать, то сделайте следующее: вставьте ключ зажигания, поверните его в положение "II" (заводить двигатель не надо !), выжмите тормоз и переключите селектор передач в нейтральное положение. Затем чутка подтолкните машину, чтобы она проехала (вперед или назад – это куда вам удобнее). И карданный вал чуть-чуть повернется и вам станет удобно открутить остальные болты. Не забудьте выключить нейтралку и вынуть ключ зажигания.

4. После того, как вы открутили 6 болтов, нам необходимо вытащить торец карданного вала из фланца муфты Халдекс.
Вот тут я вам честно скажу – пришлось помучаться. И не просто помучаться, а даже сделать спецприспособление. Может конечно у вас получится легко взять и вытащить торец кардана, но у меня голыми руками не получилось.

Прежде, чем вы тоже начнёте мучаться, я чуть-чуть подробнее обрисую вам ситуацию, чтобы вы имели представление: что именно и откуда нужно стараться выдернуть.

Внимательно посмотрите на рисунок ниже:

Это тот самый торец кардана, который вам надо выдернуть из фланца муфты Халдекс. Я изначально (по незнанке) полез открывать крышку, границу которой я пометил красной стрелкой. Вскрыв эту крышку, я попал в узел ШРУС. Там шарики, там смазка, там ещё что-то, но нам туда НЕ надо ! Поэтому крышку эту не трогаем !

Граница посадочной поверхности, которой торец кардана входит во фланец муфты Халдекс помечен зелёной стрелкой.

Но как я уже сказал – сидела эта болванка весьма плотно. Пришлось мне сделать вот такое спецприспособление для выжима.

Я думаю тут ничего объяснять не надо (как работает). В принципе интуитивно и так понятно. Крутим гайки (на последнем фото они верхние) – отжимаем.

5. Вытащив торец кардана – отводим его в сторону, чтобы не мешался.

6. Вот что мы видим во фланце муфты.

Теперь необходимо открутить центральную гайку.
Ну тут надо учесть важный момент. Дело в том, что эта гайка закручивается с определённым усилием. Каким ? Да фиг его знает, в Виде то ничего не сказано. А за этой гайкой находится подшипник вала муфты. И если эту гайку сильно перетянуть – можно зажать обойму подшипника со всеми дальнейшими вытекающими. А зачем нам такие приколы ? Поэтому необходимо отталкиваться от того усилия, которое сделали на заводе. То есть: нам нужно лишь засечь положение гайки и на сколько оборотов она затянута.

Положение я засёк розовым маркером на гайке и на фланце.

Хотя, признаться одним маркером я не обошёлся. На всякий случай я поставил три маленькие керновочки (на гайке, на фланце и на торце вала). Тут на фото их не видно. Но поверьте, они там есть.

7. Теперь нам надо изготовить приспособление для фиксации вала муфты для того, чтобы открутить гайку.

Замеряем расстояние между двумя ближними отверстиями (у меня получилось 36 мм), берем уголок, сверлим. Получилось вот такая приспособа.

8. Устанавливаем эту приспособу на фланец муфты.

И откручиваем центральную гайку при помощи головки М24.
В принципе, уголок я никуда не упирал. Одной рукой держал его, другой рукой рычаг с головкой М24. И моих сил мне вполне хватило, чтобы открутить эту гайку. То есть затянута она не так сильно, чтобы упираться. Поэтому, если вам лень (или нет возможности) делать приспособу из уголка, то наверное вы вполне можете попробовать вместо уголка использовать газовый ключ №2. Одной рукой зажимаете им фланец, второй откручиваете.

Запоминайте на сколько оборотов отвернёте гайку. Учитывая нанесённые маркером метки – сделать это будет наглядно несложно. У меня получилось на 5,5 оборотов.

9. Далее снимаем фланец с вала муфты. Но тут я хочу вас предупредить, что нужно под муфту что-нибудь поставить. В смысле какую-нибудь ёмкость. После съёма фланца с торца потечет часть масла.
Вообще, я рекомендую попробовать снять фланец руками. Мне показалось, что он сидит на валу без натяга. Ну я изначально пробовать не стал и сразу полез за съёмником.

10. Сняв фланец, видим (как я говорил) вытекающее масло из муфты.

11. Если посмотреть во внутрь, то можно там в глубине увидеть сепаратор подшипника и шарики. А нам ещё возиться с насосом и с фильтром. А вокруг на корпусе грязно. И как не старайся – неловко движение и рукавом можно занести грязь во внутрь. Вот дабы этого избежать – берем маленький кусочек тряпочки и аккуратно отвёрточкой (только аккуратно, чтобы сальничек не повредить !) заталкиваем тряпочку во внутрь. Впоследствии мы её, естественно, когда закончим все работы с насосом и фильтром, удалим.

12. Ну теперь можно слить полностью масло и заодно обслужить насос Халдекс.

Откручиваем 2 винтика, крепящие насос к муфте. И отстёгиваем клемную фишку от блока DEM.

Аккуратно постукивая молоточком по отвёртке, уперев её в специальную выемку (тут вы её не увидите, она снизу насоса) – вытаскиваем насос из своего посадочного гнезда.

Моем его. Я лично мыл в бензине. Откручивал сеточку, заливал бензин и продувал.

Кстати, на этой фотографии можно увидеть эту спецвыемку (красная стрелка), в которую я упирал отвёртку и аккуратно выстукивал насос из паза.

Кстати о качестве вытекшего масла из Халдекс.
Вот оно, в тазике.

Да, картина не радужная. Кроме того, что масло там само по себе тёмное, так там еще и сгустки разные, хлопья какие то и прочая фигня.

13. Теперь открываем крышку фильтрующего патрона. И видим, что внутри фильтр пружинкой наружу.

Вынимаем его. И начинаем тряпочкой чистить от грязи и прочего дерьма две полости: полость фильтрующего патрона и полость насоса.

14. Теперь собираем обратно. Ставим новый фильтр на место, закрываем его новой крышечкой (идущей в комплекте с фильтром) и закручиваем новые винтики. И ставим на место насос Халдекс, подсоединяем клемную фишку к блоку DEM.

15. Затем ставим на место фланец муфты, предварительно вытащив кусочек защитной тряпочки. Ставим по керновке.

16. Устанавливаем приспособление для фиксации вала и закручиваем центральную гайку аккурат на столько оборотов, на сколько мы её открутили. И в конце совмещаем метки на гайке и на фланце. То есть сохраняем её заводскую затяжку.

17. Теперь настало время залить новое масло в муфту. Надо найти заливную пробку.
На разных моделях она находится по разному.

У некоторых прямо возле заливной пробки заднего редуктора (моста) (см. рисунок ниже).

У меня не совсем так. У меня заливные пробки Халдекса и заднего моста вообще порознь.

Красная стрелка – Халдекс, зелёная – задний мост.

18. Найдя заливную пробку муфты Халдекс – откручиваем её. Берём шприц Жанэ, надеваем на него трубочку, опускаем конец трубочки в канистрочку и высасываем оттуда масло.

Вот, для сравнения с тем тазиком, я сфотографировал вид чистого масла для Халдекс.

Затем вставляем конец трубочки в отверстие муфты и заталкиваем туда шприцом масло.

19. Заливаем до тех пор, пока из отверстия не потечет заливаемое масло.

Но тут есть ньюанс. Хорошо бы залить масла чуть-чуть больше уровня. Ведь дело в том, что масло впоследствии растечётся по системе, заполнит все каналы, фильтр, полости насоса (с которых мы ранее сливали масло) и уровень понизится.

Тут два варианта.

1 вариант (не совсем удобный и наверное не совсем правильный).
Нижнюю часть отверстия заткнуть пальчиком и шприцом затолкать побольше масла. Потом быстро схватить пробку, вытащить шланг и быстрым движением закрутить пробку на своё место. Да, тут наверное лучше делать вдвоем. И вообще: этот вариант мне посоветовали на форуме и я как бы не совсем его поддерживаю. Я больше склоняюсь ко второму варианту.

2 вариант. Залить масло как положено, по пробку. Затем поездить на машине день или два. И затем снова провести операцию пополнения муфты маслом. Долить недостающее до пробки масло. Так наверное будет и чище, и лучше и правильнее.

Предыстория: начала беспокоить вибрация при разгоне на низах. При сбросе газа вибрация резко пропадает. На подъёмнике, были обнаружены толчки в такт разгона от связки Халдекс-редуктор. А привода и кардан были исправны. Есть подозрения на неисправность Haldex, либо редуктора.

Решено для начала промыть Haldex с заменой фильтра.

Первым делом открутил 6 болтов на кардане под 6-гранник. Чтобы Кардан не крутился, нужно его удерживать монтажкой либо руками.

На фланце сзади есть 2 отверстия для выбивания кардана. Вставил в отверстие любой подходящий по размеру болт и ударил по болту. Кардан стронулся с места.
Далее просто отодвинул его в сторону руками.

Чтобы приступить к смене масла осталось снять фланец с муфты. Держится он гайкой на 24. Чтобы фланец не вращался, я вкрутил в отверстия его же болты от кардана и упёр их монтажкой.

Теперь приступил непосредственно к замене масла. Открутил 2 болтика на насосе (тот что снизу) и снял его не без труда. Открутил крышку фильтра (что сверху) и достал пробку фильтра вкрутив в неё нагретый саморез (Добром она не хотела выходить). И достал отверткой сам фильтр. Так же снял электромагнитный клапан. Всё промыл очистителем.

Подождал пока сольётся абсолютно все масло и решил снять муфту с целью осмотреть. Нужно всего-то открутить 4 болта по периметру муфты. Когда я снял муфту, слилось ещё грамм 200 несливаемого остатка. Это радует, замена масла будет более эффективной.

Ничего криминального я не увидел. Все на вид исправно. Следов перегрева и каких либо отложений не обнаружил. Собрал всё в обратном порядке, с новым фильтром.

Далее залил новое масло через заливное отверстие сбоку.

Запчасти:
Масло Febi 101171
Фильтр Volvo 31325173

Вибрация никуда не делась, не знаю куда дальше копать.

Parts

Volvo S80 II 2011, engine Gasoline 3.0 liter., 304 h. p., AWD drive, Automatic — dealership service

Comments 18

Я у себя не снимал кардан. И не точил насос! Всё там получается сделать без геморроя. Снимать кардан для замены масла — считаю лишней затеей.

Ну не вытаскивается насос если — как не снимать фланец?

Ну вытаскивается. Халдекс 4.

В вашем случае можно гемор со снятием кардана опустить — вариант volvosweden вам подойдёт )

При всем уважении к volvosweden , то что он сделал с корпусом насоса, мне не по душе. Он видимо не знал как снимается кардан. Я лучше лишних болтов откручу чем буду пилить машину. Да и фильтр менять когда кардан на месте — не меньший геморрой чем снять кардан.

Проходил через это.
Замена сайленблока подрамника.
Проверка кардана на балансировочном стенде.
Неисправность была в кардане, который добил сайленблок.
После замены тишина.
И самодиагностики это ерунда.

А поконкретнее? Какие были симптомы? Как диагностировали? Который именно сайлентблок?

Вибрация при ускорении, особенно ощущалось в моем случае, с 70 до 90км/ч. Вибрация именно под авто, ближе к задней части авто.
Сайленблок редуктора там один. Он впрессован в него.
Диагностика первично : снял кардан и проехал без него. Без него вибраций ноль.
Далее с помощью виды проверил параметры DEM, работа муфты, там параметры крутящего момента тока соленоида.
Если это ощущается рывками, тогда да, это может быть муфта и параметры крутящего будут прыгать.
Кардан был снят в кардан сервисе. И полностью проверен специалистами.

Я вынимал предохранитель на haldex, кардан не снимал. Вибрация уходила в ноль. С отключённой халдекс кардан же все равно крутится. Значит не он?

Не факт конечно, ибо нагрузки на кардан в таком случае нет. Нет зацепа кардан-редуктор. Когда система работает штатно, то на заднюю ось все равно передаётся 5-10% крутящего момента.
Оговорюсь, что если бы причина была в халдексе, то ощкдались рывки, Т.е насос качает, а соленоид управления скидывает давление, тем самым то зажтмает муфту, то нет и тоже самое, при пррбуксовке фрикционов.
Еще одной причиной может быть подшипник муфты халдекс, но его можно проверить только на снятой муфте.

Всё понял. Насчёт кардана теперь согласен. А как бы ты проверил подшипник? Я муфту снимал

Покачать вверх вниз муфту за фланец. Заодно посмотреть как сайлентблок поживает.

Что с крестовинами кардана? Особенно передняя — рядом с выхлопным трактом. Там надо за смазкой следить. И в целом пригруза на кардане на месте?

Задачи муфты

Принцип работы

Основная часть муфты – блок управления. С его помощью проводят анализ данных со всех датчиков автомобиля. Когда формируется команда, которая относится к муфте, компьютер принимает во внимание все данные, касающиеся таких показателей, как пробуксовка колес, скорость, а также положение руля, поперечное ускорение, движение накатом или нагрузкой. Это нужно, чтобы система полного привода могла вовремя среагировать на то, что ситуация изменилась.

Не очень правильно считать, что муфта подключает или невольно блокирует заднюю ось. Даже при идеальном сцеплении есть процент момента вращения, который передается на корму. Это примерно 10 %.

Такая работа внатяжку нужна, чтобы система была готова распределить тягу между осями автомобиля равномерно или необходимым образом.

Принцип работы муфты состоит в том, что момент вращения передается от двигателя к ведущим дискам. Ведомые диски соединены с приводом на задней оси. Электроника может отдать команду гидравлическим дискам на сжатие пакета дисков. Чем оно сильнее, тем больше тяги передается на заднюю ось тогда, когда передние колеса проскальзывают. Это процесс происходит очень плавно.

Сравним муфты 4-го и 5-го поколений. В чем разница

В новой разработке в основном были произведены изменения в гидравлической системе. До этого жидкость передавалась к кольцевому поршню под давлением 30 бар (это давление нагнетал электронасос) и была ограничена электромагнитным клапаном. Сила, с которой происходит сжатие дисков, напрямую зависит от объема жидкости, которая проходит через клапан, и номинала крутящего момента, который передается на задние колеса.

Работает муфта 5-го поколения значительно быстрее.

А может быть, зря облегчили?

Конечно, сейчас почти все детали автомобиля становятся легче. Муфта была облегчена в основном потому, что из нее убрали масляный фильтр. При правильном уходе проблем с ней возникнуть не должно. Автовладелец должен менять масло в муфте примерно один раз за три года, когда он проехал 100 000 км. (Если он прошел это расстояние раньше, соответственно, масло нужно менять раньше). Если масло не менять, это может привести к серьезной поломке муфты. Ремонт обычно очень дорог, так что нет смысла рисковать и затягивать со сменой масла.

Читайте также: