Ремонт моторчика печки фольксваген туран
Прям испугали заменой вентилятора.
На прошлом туране засвистел вентилятор, разбирается все за 10 минут, доступ к вентилятору превосходный. Промыл вд40, смазал, и после этого тишина и спокойствие. Думаю это всяко дешевле замены вентилятора
согласен. была и такая проблема. два года назад зимой засвистел. разабрал. смазал и до этой зимы я его не слышал (свист). теперь опять проявляется иногда, но думаю повторить процесс смазки, но не как не покупать новый. он же крутит и свою работу выполняет.
Была такая проблема. решил ее следующим образом. Снял вентилятор. Он оказался не разборным. Там два отверстия. Взял очистител карбюратора и через эти отверстия промывал его. Грязи лилось море. Потом перевернул его и дал стечь остаткам.после того как просох немного брызнул в отверстия смазкой и все скрипы прошлитолько смазки немного надо ато потом работатьне будет должным образом. Я так каждый годделаю.Это проще чем покупать новый
Появляется такой же свист при заводке, со стороны пассажира, но через пару минут стихает под 0. Чтобы до него добраться, бардачок надо снимать? Или всё доступно без снятия лишних деталей?
P.S. ПРИ ЧИСТКЕ ЛОПОСТЕЙ НЕ ТРОГАЙТЕ БАЛАНСИРЫ(скобочки) ЛЮБОЕ ИХ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПРИВОДИТ К НЕОБРАТИМОЙ ВИБРАЦИИ.
Ром и к, Спасибо за отчёт с картинками с соседнего форума. Сегодня снял на работе, а от туда пыль кусками валится, дунул воздухом и о мама. столько пылиииищиии, всё вычистил, смазал и на родное место. Пока свиста нет, посмотрим, как он дальше будет себя вести :evil:
Кому интересно, промывал вот этим
Ту полость, где находится вентилятор тоже необходимо протереть влажной тряпочкой.
В общем оригинальный моторчик печки на моем авто после 27 лет эксплуатации и 442 тыс. км перестал крутится. Когда то очень давно, было дело, что он свистел в течение года или больше (ориентировочно 2010 - 2012 года свистел) - смазал циатимом и с тех пор он работал тихо многие года, пока заводской коллектор и щетки не стерлись.
Опыта такого ремонта не было, поэтому местами немало накосячил - но тем не менее расскажу как есть, тогда следующие не накосячат
Снятие моторчика не требует демонтажа печки, но нужны хорошие отвертки и съемник стопорных колец. 3 самореза и 1 стопорное кольцо - снимается и моторчик можно извлечь (это в версиях без климата).
Отмечу, что при обратной установке будьте внимательны с положением выступа, который должен четко попадать в паз корпуса печки, не применяйте силу.
Кстати, номер моторчика 4A0 959 101A, как хороший недорогой аналог некоторые советуют Termal 402102M, по идее его и следовало бы купить сразу, но желание восстановить родной мотор - было сильнее
Поначалу я не заметил, что ламелей коллектора в общем-то уже нет и думал, что обойдусь простой заменой щеток. Для их замены надо отогнуть 2 края вверху держателя и вытащить щетку и пружинку:
Размер щеток 8х8мм:
Под рукой были лишь щетки покрупнее - я их обточил до 8х8 на наждаке + напильником и поставил:
Ожидал, что все вновь закрутится - хрен там. Тогда я уже заметил, что коллектор не просто сточен, а стерт до пластика.
Поэтому разбираем. Я последовательность напутал - поэтому пишу сразу так, как на мой взгляд было бы лучше. Высверливаем 2 заклепки (при обр. сборке заменяем саморезами), чтоб убрать в сторону пластик с разъемом. Там, где на фото намазюкана смазка - там спрятано на валу стопорное кольцо, которое нужно снять, а пластик на заклепках будет мешать:
Нужно развальцевать загибы - чтоб составные части разъединились:
Затем соответственно убираем верхнюю крышку в сторону. Надо снять крыльчатку - я просто нагрел феном (до средне-горячего состояния, главное, чтоб не "поплыл" пластик, а был просто горячеватым) и установив выколотку в вал - сбил крыльчатку, которая лежала на коленках Тут важно делать это максимально легкими ударами. Я накосячил тут где-то, ибо вал сместился относительно ротора, что "аукнулось" мне в дальнейшем. Если у кого есть хорошие способы съема крыльчатки - пишите.
И вот состояние коллектора:
Состояние втулок почти идеальное несмотря на 27 лет, вовремя значит успел смазать, когда он свистел.
Далее, уголки коллектора отогнул, провода снял с них, коллектор пассатижами стянул с вала (можно мини-съемником).
"Новый" коллектор для замены взял с бензонасоса JP Group 1115203400 , который накрылся менее чем за 10 тыс. км - зато от него остался почти идеальный коллектор. Но диаметр отверстия надо 8мм, а у него - меньше. Можно наверное и дрелью - но я отнес токарю, он развернул четко по центру, чтоб плотно было и биения не было (заодно и проточить можно, если надо). Обматывал лентой, чтоб витки не размотало на оборотах:
Намазал место надевания коллектора быстрой 5мин. эпоксидкой
Загнул лепестки и пропаял заодно, для лучшего контакта (не обязательно). Зажал в дрель и немного придал лоска медным ламелям:
Все, собираем, завальцовываем крышку.
С обратной стороны будут кольца на втулке и стопор:
И тут я понял, что какая-то хрень, не сходится, вал завысоко выходит. Вот тут "аукнулось" косячное сбивание крыльчатки. Пришлось на собранном вал забивать на место. При этом приклеенный коллектор - съехал. Очень плохо. Но в итоге капнул туда суперклея на вал и перевернул, чтоб он протек и заблокировал коллектор. Ну что же, опыт, надо быть внимательнее.
Далее.
Упираясь валом - набиваем крыльчатку (немного нагретую) на противоположную сторону.
Все, завальцовываем крышку, собираем пластик на 2 самореза вместо заклепок.
Подключаю - и снова хрен там - не крутит. Я уже и щетки достал и шарошкой сделал им нужный полукруглый профиль - ничего. Потом все-таки понял в чем дело - щетки графитовые и их сопротивление 30-50 Ом оказывается, графитовые - это под электроинструмент, где 220 вольт и мало ампер, а тут-то все наоборот - 12 вольт и много ампер, которые через себя графитовые не пропустят по закону Ома Значит подходят только меднографитовые.
Приобрел как раз меднографитовые Krauf KSB0012, сопротивление ~0 Ом, размер точь-в-точь как надо - 8х8мм, длина что-то около 20мм (многовато, пружинку не всунуть). Цена около 1$, надо заказывать в магазинах авто з\ч типо экзист и т.п., будьте внимательны, т.к. в рознице некоторые лохотронщики их пытаются продавать чуть ли не за 5$, что для такой мелочи - многовато.
Шарошкой-камешком в дрели придал ей профиль, чтоб быстрее притерлось, да и излишняя длина - убралась.
Из-за частого отгибания-загибания в ходе экспериментов могут отвалиться уголки - решение простое - прилудить сверху П-обр. перемычку из толстого медного провода:
Не забываем при сборке смазать втулки (я много лет назал мазал циатимом, теперь ХАДО ремонтной красной)
ВСЕ. Теперь, наконец-то все заработало. Дует, как надо, лучше, чем было, а притрется - будет еще лучше. Вибрации нет совсем. А по шуму - не заводя какое-то шуршание на 1 скорости слышно, но на заведенной уже не услышать этого. На 2-4 скоростях - все хорошо.
Рад, если по процессу посоветуют, как что лучше. Кто будет делать - не повторяйте моих ошибок - тогда отремонтируете быстро и дешево.
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
как то на днях (не помню) заметил что из левых воздуховодах дул горячий воздух, а из правых - прохладный при условии, что температура была установлена одинакова.
цепляю шнурок дигностики и
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 1K0-907-044.clb
Номер блока управления: 1K0 907 044 L
Компонент и/или версия: Climatronic PQ35 061 0201
Кодировка:
Код мастерской: WSC 00000 000 00000
VCID: 30657285A338723
1 неисправность:
01809 - Исполнительный электродвигатель левой заслонки управления температурой воздуха-V158
000 - -
Адаптация сервоприводов
Опрашиваем климатроник (адрес 08) > базовые установки (функция 04) > запускаем группу 000 > ждём пока значения, изменившись попарно в диапазоне приблизительно от 0 до 255, установятся на "0" > проверяем ошибки (до начала процедуры ошибки необходимо удалить).
не помогло. делал тест исполнительных элементов и от электродвигателя левой заслонки управления температурой воздуха-V158 не было ответа.
чтож делать надо вскрывать.
снимаем с креплений левую боковую накладку передней панели
далее снимаем вещевой ящик со стороны водителя
выкручиваем пять винтиков Т20
демонтируем диагностический разъем
над переключателем света имеются две направляющие, заходящие в скобы. с усилием сдергивается вещевой ящик. отсоединяем жгуты проводов переключателя наружного освещения, корректора фар.
далее снимаем левый воздуховод пространства для ног. его крепит винтик Т25
выкручиваем его и воздуховод практически вываливается
снимаем боковой кожух
далее снимаем кожух. он крепится 4 саморезами под ключ 7
после откручиваем два болта под ключ на 10 (поз. 4), остальные болты не получится снять без снятия торпеды. так что кронштейн отгибаем и привязываем к педали тормоза
для удобства снял тормозную "лягушку"
а дальше начинается полная задница. у сервомотора три точки опоры, и две из ни прикручены саморезами под ключ 7.
долго я там колдовал чтоб открутить дальний саморез
но все таки я открутил
отсоединяем сервомотор от тяги
посадочное место "сервака"
промываем и протираем рабочие части и поверхности потенциометра.
собираем все и подключаем в разъему. делаю адаптацию и тест исполнительных элементов и о чудо побежали циферки. есть обратная связь с "серваком". проверяю ошибки. и нааа тебе
000 - - - Непостоянно
01274 - Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
000 - - - Непостоянно
благо он здесь же, с этой же стороны и расположен чуть выше.
ну и опять же было много мата, теже труднодоступные саморезы три штуки под ключ 7
победил, снял.
так же вскрыл, промыл, протер и собрал. подключил к разъему, адаптация, тест.
все гут, вроде как заработало.
пробовал юзать в разных режимах, ошибки больше не выскакивали.
собираем все обратно
P.S. кстати все сервомоторы абсолютно одинаковы. отличаются только самими шестеренками - приводами и следовательно последними буквами в оригинальных номерах
У всех современных автомобилей обогрев салона осуществляется с помощью нагретого воздуха, поступающего извне. Забор наружного воздуха осуществляется электровентилятором, который после разогрева в радиаторе очищается от загрязнителей салонным фильтром. Радиатор, являющийся основным теплоносителем, разогревается охлаждающей жидкостью, идущей от силового агрегата. В VW Touran имеется климатическая система, позволяющая осуществлять забор воздуха не снаружи, а использовать режим рециркуляции. Обычно его применяют при сильной загрязнённости наружного воздуха, но в Touran с дизельным мотором нагрев воздуха, поступающего в салон, осуществляется заметно медленнее, поэтому в магистраль системы охлаждения включён дополнительный блок подогрева ОЖ, который задействуется при сильных морозах.
Диагностика и ремонт печки на Volkswagen Touran.
Большая часть неисправностей системы отопления/кондиционирования отслеживается датчиками и фиксируется бортовым компьютером, но для чтения кодов ошибок потребуется использование автосканера. Поскольку большинство автовладельцев его не имеют, диагностированием проблем с отоплением осуществляется другими, более доступными способами, о которых мы сегодня и поговорим. Но для начала опишем основные классы причин, приводящих к неработоспособности печки Volkswagen Touran:
- снижение количества ОЖ, поступающей в печной радиатор;
- неработоспособность клапанов, находящихся в моторном отсеке и врезанных в патрубки, идущие к отопителю. Оба клапана соединены тонким шлангом, на входе которого установлен термостат в металлическом корпусе, а на выходе – пластиковый пружинный клапан открытого типа. Назначение термостата понятно – переключение контуров циркуляции тосола. Второй клапан блокирует поступление тосола в печку, если его температура превышает 100 градусов. Некоторые владельцы Volkswagen Touran избавляются от этого клапана – по их словам, печка в этом случае работает немного лучше;
- низкая производительность или неработоспособность водяного насоса, не обеспечивающего поступление достаточного для обогрева салона объёма жидкости в радиатор отопителя;
- наличие воздушных пробок – если помпа исправна, а патрубки не загрязнены, лишний воздух обычно уходит самостоятельно, достаточно мотору некоторое время поработать на повышенных оборотах. Но при забитых патрубках пробки сами не уйдут, создавая препятствия для свободного тока антифриза по магистрали, в том числе и в район отопителя;
- забитый радиатор печки – в этом случае его пропускная способность заметно падает, а накипь на стенках трубок ухудшает теплоотдачу радиатора. Такой теплообменник нужно чистить, а если он старый, то лучше заменить печной радиатор на новую деталь;
- утечки ОЖ которые могут возникнуть на любом участке системы охлаждения – в радиаторах, помпе, на патрубках ив местах их соединения со штуцерами. Лечится по-разному, в зависимости от причины разгерметизации системы. Главное – найти место утечки, а это отдельная и совсем не тривиальная задача;
- неисправный вентилятор – очевидная причина, почему не работает печка на Touran. Поскольку привод у него электрический, большая часть его неисправностей связана именно с электрической частью;
- забитый салонный фильтр также приводит к существенному уменьшению пропускной способности воздуховодов, что неминуемо отразится на эффективности работы печки;
- имеются проблемы с правильностью функционирования воздушных заслонок – они со временем разрушаются или заклинивают, что приводит к нарушениям работы отопителя на некоторых режимах.
Но знание причин неработоспособности печки не освобождает от необходимости правильно диагностировать проблему, что позволит быстро и с минимальными временными и финансовыми затратами её устранить.
Диагностика неисправностей
О разгерметизации системы охлаждения недвусмысленно будет сигнализировать уровень ОЖ в расширительном бачке. А вот с определением конкретного места утечки придётся повозиться. Если стандартный приём (отслеживание луж на полу после длительной стоянки автомобиля) результатов не даст, нужно будет визуально осмотреть все узлы, по которым циркулирует тосол: оба радиатора и соединительные шланги, на предмет наличия мокрых пятен и/или загрязнений, которые неизбежно образуются в местах подтекания жидкости. Чтобы проверить работоспособность термостата, достаточно запустить двигатель и наблюдать за температурой выходного патрубка: поначалу он должен быть холодным, а как только силовой агрегат прогреется до рабочей температуры, начнёт быстро нагреваться. Если он продолжает оставаться холодным, или же нагревается одновременно с верхним – можно утверждать о залипании клапана и необходимости замены термостата.
Самый простой способ проверки работоспособности водяного насоса – пережать шланг, идущий от основного радиатора. В этот момент вы почувствуете пульсацию шланга, свидетельствующую об исправности помпы. Но здесь нужно учесть несколько важных моментов:
- проверка осуществляется на полностью прогретом силовом агрегате;
- манипуляции со шлангом следует проводить с осторожностью – он будет горячим;
- длительное пережатие шланга крайне нежелательно – в этом случае сильно страдает уплотнительная прокладка.
Косвенными признаками проблем с водяным насосом могут быть шумы, возникающие в районе помпы – скорее всего, виноват начинающий разрушаться подшипник.
Завоздушенность магистрали – очень частая причина снижения эффективности работы печки Volkswagen Touran. Но точных методов диагностики наличия воздушных пробок не существует. Косвенным свидетельством их наличия можно считать булькающие звуки, раздающиеся из-под торпеды при работающем двигателе, но такое случается не всегда. Регулярное снижение уровня тосола – признак его утечки, но если жидкость из системы уходит, то её объём замещается воздухом, так что после устранения течей следует заняться и воздушными пробками, которые могут локализоваться в любом месте системы охлаждения.
Достаточно распространённой причиной, почему на VW Touran 2004 не работает печка, является критическое загрязнение радиатора отопителя, особенно его внутренней части. В этом случае страдает теплообмен, но без разборки радиатора определить степень его загрязнённости достаточно сложно. Один из самых надёжных методов – исследование охлаждающей жидкости: если она сильно загрязнена и содержит осадок, можно не сомневаться, что такие же отложения имеются и на стенках трубок. Определить, что не работает вентилятор, очень просто: в этом случае воздух из дефлекторов будет поступать в салон самотёком, то есть еле-еле. Впрочем, точно такие же симптомы характерны и для сильно загрязнённого салонного фильтра, и при неработающих заслонках.
Ремонт узлов, ответственных за неработоспособность печки
Всё это касается как полной замены печного радиатора, так и его прочистки от загрязнений. Некоторые автовладельцы умудряются чистить его, не снимая, но в эффективности такого способа есть очень большие сомнения, поскольку качественная прочистка требует многочасовой работы и использования разных чистящих и промывочных жидкостей.
Гораздо легче заменит неисправный термостат, если точно установлено, что печка Volkswagen Touran не работает именно по этой причине. Алгоритм работ следующий:
- демонтируем верхний защитный кожух силового агрегата;
- отсоединяем нижний разъём генератора;
- отключаем фишку на датчике, расположенном на впускном тракте (проводка, идущая от интеркулера);
- отсоединяем сам впускной тракт;
- демонтируем патрубки впускного тракта;
- отщёлкиваем клипсы, удерживающие патрубок системы охлаждения и смещаем его в сторону;
- откручиваем болты крепления крышки термостата (здесь могут возникнуть проблемы с нижним болтом, добраться до которого очень сложно, разве что с использованием г-образного шестигранника);
- после отсоединения патрубка из него выльется небольшое количество тосола, после чего можно вытаскивать термостат, провернув его против часовой стрелки;
- устанавливаем новый, провернув его на штатном месте по часовой стрелке;
- выполняем все операции в обратном порядке.
При неисправной помпе проблема решается заменой водяного насоса, которая производится по следующей схеме:
- демонтируется малый патрубок ОЖ;
- отсоединяется разъём, идущий от БУ дроссельной заслонкой;
- демонтируется сам блок ДЗ;
- снимается ремень привода помпы;
- демонтируется опора впускного коллектора;
- демонтируется температурный датчик;
- откручиваются болты, удерживающие водяной насос;
- помпа вытягивается с посадочных (центровочных) штырей и заменяется на новую;
- сборка происходит в обратной последовательности.
Устранение завоздушенности на Volkswagen Touran производится стандартным способом: выставлением передка автомобиля на возвышенность и прогазовкой предварительно прогретого двигателя на протяжении 5-15 минут. Демонтаж вентилятора для его ремонта (требуется соответствующий опыт, знания и навыки) или замены производится так:
- демонтируем крышку кожуха воздушного заборника (откручиваем парочку TORX на 25);
- ослабляем хомут крепления шланга;
- откручиваем крепление воздуховода (опять же типа TORX);
- отсоединяем замок, удерживающий вентилятор (он расположен снизу);
- откручиваем по два крепления по бокам, удерживающих корпус вентилятора;
- вытаскиваем устройство.
Замена загрязнённого салонного фильтра – достаточно простая операция, выполняемая непосредственно в салоне:
Как видим, мы обошлись без использования каких-либо инструментов и приспособлений.
Читайте также: